Текст книги "Калифорния, кто ты? (СИ)"

Автор книги: Владимир Деркач

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)

Тем, кто думает о своем здоровье сам, приятны и пробежки/прогулки по берегу океана и умеренные солнечные ванны на пляже. Казалось бы, Американская Ривьера располагает к этому как нельзя лучше. 34º северной широты на которой находится Санта Барбара сразу навевают идею поваляться под средиземноморским солнышком и поплескаться в теплом море. Сюрприз нас ожидает сразу и касается он, в основном, понятия "теплого моря". Вода в заливе Санта Барбары, хоть и теплее, чем в открытом океане, но редко порадует купальщика 16º С. Связано это с тем же холодным течением, которое выполняет роль кондиционера общественного, ублажая своим прохладным бризом обитателей побережья и позволяя не иметь в доме кондиционера персонального. Прогуливаясь по набережной в тени веерных пальм редкий турист увидит загорающих возле кромки воды людей.

А этот феномен уже связан с начитанностью посещающих город и со знанием положения дел местных жителей. Дело в том, что из-за любого поворота, в любой точке американской Ривьеры вы увидите потрясающей красоты и величия пиратские корабли на рейде. Ночью они увешаны сверкающими фонариками и кажется что карнавал у пиратов не прекращается никогда. Однако, как бы ваше романтическое воображение не забрасывало вас в позапрошлый век, мы живем в веке XXI-м и поэтому очень скоро пиратские шхуны превращаются в нефтедобывающие платформы, разбросанные по всему заливу.

Но при современных технологиях добычи нефти, это никак не влияет на обитателей многомиллионных домов с видом на залив.

Без миллиона в банке жизнь в Санта Барбаре несколько тяжеловата. В связи с почти полным отсутствием рабочим мест и производств, сами американцы шутят по поводу Санта Барбары: Santa Barbara is for the newlywed and for the soon dead. То есть – город для только что поженившихся и для тех, кто скоро умрет. В этом смысле слова название Ривьера, напоминающая Ривьеру французскую, оправдывает свое название. Здесь живут очень богатые люди. Отработавши звездой в Голливуде или вышедши на пенсию миллионером (такое в Америке по силам любому здравомыслящему человеку), вновь прибывший поселяется в самом культурном и живописном городке центрального побережья. Одни только имена живущих(живших) или имеющих здесь свой второй дом (дачу) говорят за себя:

Дуглас Адамс

Джудит Андерсон

Джефф Бриджес

Вупи Голдберг

Мэгги Грейс

Бо Дерек, актриса

Кирк Дуглас

Роберт Земекис

Джон Клиз

Аврил Лавин

Кристофер Ллойд

Дженнифер Лопес

Роб Лоу

Джордж Майкл

Росс Макдональд, писатель

Стив Мартин

Чарльз Мэнсон

Алан Парсонс

Брэд Питт

Джейн Рассел

Рональд Рейган

Джон Траволта

Опра Уинфри

Эллен ДеДженерес

Пол Уокер

Джо Уолш, музыкант ("The Eagles")

Джейн Фонда

Джон Форсайт

Энн Фрэнсис

Чарли Чаплин

Элизабет Шорт

Дженнифер Энистон

Марк Энтони

В 20-х годах Санта Барбару облюбовал Голливуд. Но, отснявши около 2000 фильмов все-таки ретировался в солнечный Лос-Анджелес, убедившись, что ждать с моря погоды не стоит. Все дело в феномене густого тумана в месяце мае и июне.

Это загадочное явление имеет свое название: "May gray" или "June gloom" – серый май или печальный июнь. Связано это с тем же холодным Калифорнийским течением. Если проводить аналогии, то эффект этот образуется по точно такой же причине, что и при открывании морозилки, откуда при доставании пельменей валит сизый туман. То же происходит и в летние месяцы в Калифорнии. Из "морозилки" Тихого океана на берег выползает морской туман, моментально конденсируясь и, медленно нагреваясь (примерно 0,5 градуса на каждый километр вглубь суши) двигается в горы. К 12 часам дня он выжигается стоящим в зените солнцем и убегает в океан, но к 4-м часам вечера, почувствовав слабинку, настырно возвращается на берег. Идеальное место, чтобы продолжить съемки мультфильма "Ёжик в тумане", но только не белозубых голливудских фильмов. Поэтому Голливуд и вернулся восвояси, решив сэкономить на осветительных приборах.

Однако творческие личности облюбовали Санта Барбару как оазис искусства, поэтому не удивительно, что за каждым углом нас ждет либо музей, либо театр. А раз так, почему бы здесь не проживать самой большой франкоговорящей общине в Калифорнии?! Праздник взятия Бастилии празднуется здесь ничем не хуже чем в Париже. Повседневная французская речь на улицах Санта Барбары заставляет подумать о Ривьере. Мало того, во всех французских ресторанах Санта Барбары раз в месяц проводится вечера встреч желающих поговорить по-французски. В непринужденной обстановке люди знакомятся, общаются, находят себе учеников или спутников жизни. Среди художников или музыкантов классической музыки, артистов театра или талантливых мастеров народного творчества считается правилом хорошего тона выступить в музее/театре Санта Барбары. Строчка в резюме об этом событии может очень сильно помочь в карьере того или иного таланта.

Санта Барбара наполнена каким-то курортным шармом, красотой и мерой – большой редкостью для прагматичных американских городов. Во многом это связано с архитектурой Санта Барбары. Из моих наблюдений я обнаружил, что люди безоговорочно признают красоту только 3-х американских городов: Вашингтона, Сан-Франциско и Санта Барбары.

Единственное, что связывает эти три города, построенных совершенно в разное время – это их следование плану. Слово, которое в Америке, стране индивидуумов и предпринимателей, не очень популярно. Действительно – не для того мы все в эту страну приехали, говорят американцы, чтобы следовать чьему бы то ни было плану и ходить строем! Однако (это и есть еще один американский феномен), следуя в данном случае плану, или даже вводя ограничения по строительству, в итоге получается красивейший не только в США, но и в мире город. Нет худа без добра, гласит рожденная страданиями народа пословица.

Так и в случае с Санта Барбарой, именно благодаря разрушительному землетрясению 1925-го года в городе появляются сначала настроения, а потом и идеи о восстановлении города по плану. Точнее – с ограничениями. Одна очень уважаемая в городе дама по имени Пёрл Чейс, образованная и со связями, убедила отцов города и архитекторов в необходимости сохранения испано-мексиканского наследия Калифорнии. Для этого, говорила она, мы ограничим свободу (вещь немыслимая для американцев того времени!) всего тремя требованиями:

1. Крыши всех домов должны быть покрыты красной черепицей

2. Стены всех домов должны быть белого или светло-кремого цвета.

3. Хотя бы одно окно или дверной проем должны быть арочного типа.

И вот вам результат: Санта Барбара. Самый красивый город в США в испанском стиле. Следуя по центральной улице Стэйт это можно наблюдать на каждом углу. Здесь даже тротуары выложены красным кирпичом. Любая дверная ручка или решетка на окне хранит на себе тепло руки дизайнера или мастерового, их выполнивших.

Курортная неторопливая жизнь уличных ресторанчиков располагает к задушевной беседе. Прогуливающиеся туристы с неподдельным интересом спрашивают владельцев собачек, какой они породы и, разговор журчит, как горный ручеек в горах Санта Инес.

Окунувшись на пятнадцать минут в Испанию, проходя по улице де ля Гуэрра, минуем исторический музей Санта Барбары, который хоть и незаметен снаружи, зато хорош внутри. Во-первых, вход всегда бесплатный и, во-вторых, тщательно подобранная выставка достойно расскажет о днях минувших. Сам внешний вид здания рассказывает о прошлом, когда белные стены были редкостью и даже дома зажиточных поселян были покрашены глиной, перемешанной с олифой или яйцом, способной выдержать косые февральские ливни.

Разработав эффективную систему освоения новых земель через устройство цепи монастырей-миссий, Испания ссылала туда наиболее проблематичных людей. Так что очень часто соседями по келье были и злодей и гений. Система монастырей подразумевала полное отсутствие частного землепользования. На монастырских полях работали монахи, солдаты и индейцы. В конце определенного периода им выплачивали заработанную сумму в виде натурпродукта: зерном, животными, сушеным мясом, рыбой, дровами и т.д. Строения были самые примитивные, и в первые годы освоения Калифорнии переселенцы жили по примеру индейцев в шалашах, сложенных из длинных прямых палок, укрепленных глиной, или сделанных из ветвей веерной пальмы, местного растения, дававшего не только кров, но и еду, и топливо, и одежду местным жителям.

К сожалению, монахи просчитались со своими планами использования индейцев на полях и на строительных работах. Уже после первого знакомства с экспедицией Хуана Кабрильо в 1542-м году эпидемия таких обычных для Европы болезней, как ангина и грипп выкосили когда-то многочисленные племена.

Поэтому мечты францисканцев о высоких монастырских стенах и изящных колокольнях так и остались мечтами. Что говорить, если даже потолок в доме был большой редкостью. Прежде чем они появились в домах в изобилии, крыша, чаще односкатная, выполняла роль потолка будучи еще и укрытием от дождя. На толстые балки аккуратно укладывали просто сбитый в связки тростник, обильно росший по берегам ручьев а иногда и вдоль затоки. Сверху крыша затрамбовывалась сырой глиной и уже гораздо позже, освоившись и убедившись, что они здесь всерьез и надолго, монахи покрывали крышу черепицей.

В квартале солдатских келий на улице Санта Барбара в Президио очень наглядно представлен образ жизни того времени. Солдаты за неимением чего делать лениво повоевывали местных индейцев. Особенно острым вопросом стояло отношение к индейским женщинам. Регулярные избиения, изнасилования, а то и убийства со стороны солдат сводили на нет все усилия францисканцев по наведению "мостов" и попыток крестить Чумашей. Индейцы, сначала помогавшие поселенцам, интересовались всякими блестящими предметами (бусиками, крестиками, ножами) гораздо больше, чем беседами о Боге. Они были наивны как дети, и монахи их всячески защищали от притеснения солдат. Но когда конфликт между поселенцами на эту тему перешел в стойкую неприязнь, то монахи удалились в горы, подальше от военного поста и поближе к стоянкам индейцев, где и была в 1786 году заложена первая церковь на месте сегодняшнего храма.

Землетрясения и естественные разрушения заставляли постоянно перестраивать церковь. С каждой перестройкой она становилась все больше по размерам. Землетрясение 1812-го года поставило жирную точку в череде перестроек и в 1820-м году было принято решение строить новую церковь, с толстыми стенами и крепкими контрфорсами, чтобы обезопасить свое будущее. Однако в 1925 году сильнейшее землетрясение нанесло храму огромный ущерб. К счастью, никто не пострадал. Удар случился прямо во время службы и перепуганный народ бросился в двери. Правая колокольня почти развалилась, колокол съехал с крепления, но не упал, а продолжал угрожающе висеть на 15-ти метровой высоте. Храм был восстановлен в 1927-м году, а башни-колокольни были усилены в 1953-м.

Миссию Санта Барбара называют Королевой Миссий и из-за ее размера и из-за ее эклектического вида. Если вы внимательно посмотрите на ее портал, то увидите одну очень необычную вещь. Перед вами типичный римский или греческий (языческий по определению) храм, да к тому же еще и с традиционным меандром на фронтоне. И лишь скромный католический крест на крыше говорит нам, что храм этот – христианский.

Дело в том, что строители руководствовались описанием храма из книги римского архитектора Ветрувиуса 25-го года до н.э. Заказчики, то есть священники, чертежей и картинок не видели и соответственно, когда пришло время приемной комиссии, то монахи были сильно удивлены необычным видом розовых колон. Но поскольку большинство населения не умела читать, то и вопрос об исторической несостыковке не поднимался. Все решили, что в архитектуре поменялась мода, и сегодня надо строить так. Эта интуитивная догадка была почти правдой. Европу затопил стиль ампир, стремительно сменяющийся неоклассицизмом.

На площади перед миссией проводится фестиваль искусств, где художники рисуют мелками на асфальте все, что душеньке заблагорассудится, но по теме "Санта Барбара". Фантазии человеческой предела нет и помимо изображения Святой Великомученицы Варвары взгляд зрителей радует и цветы, и рыбы, и даже автомобили. Лучший художник получает приз зрительских симпатий и с нетерпением ждет следующего года, вынашивая новый замысел. Картины на асфальте еще долго радуют туристов, фотографирующихся в тени перечных деревьев с их красными ягодами, напоминающими грозди красной смородины.

Вниз от фонтана можно увидеть еще одно загадочное сооружение: прачечную. При отсутствии стиральных машин их роль выполняли оставшиеся в живых индейцы. Они выливали воду из канала на белье, аккуратно разложенное на покрытых керамическими плитами склонах, там же оно отбивалось и выжималось. Мыльная вода стекала по отведенным канавам вниз на поля (мыло варили еще в древнем Египте).

Сегодня над этим местом, над зеленой лужайкой и волшебной красоты розарием сверкает ультрамариновой полоской океан.

Закрытая со всех сторон непроходимыми горами Санта Барбара была достижима только посредством воды. Испания не успела оставить ни причала, ни набережной из-за постоянного запрета на торговлю с какой бы то ни было страной. Ну, а снабжающемуся по остаточному принципу поселению построить пирс было не под силу, да и незачем. Мексика со своим 25-летним правлением не успела оставить вообще никакого следа в жизни Санта Барбары. А вот уже с приходом американцев в городе появляется настоящий причал, он же и верфь.

В 1872 году свежепостроенный причал уже обслуживал пассажирские и грузовые суда. В 1930-х годах отсюда отправлялись в нейтральные воды плавающие казино. Сегодня это – самое посещаемое место в городе с пятью миллионами приходящих или приезжающих посмотреть на город со стороны океана, поесть в местных рыбных ресторанах или провести ревизию сувенирных магазинчиков. На пирсе стоит небольшая пушка, в тыльной части вся иссверленная. Диву даешься тому, сколько должно быть раз ее забивали гвоздями, чтобы попавши в руки противника, она не смогла стрелять.

У каждого пушкаря тех времен в нагрудном кармане лежал железный (именно!!!) гвоздь, который при ситуации сдачи позиций надо было забить в дырку поджига пороха, сделав таким образом пушку недееспособной. Но надо вам заметить, что все западное побережье Америки было очень миролюбивым. Ни одна из пушек так и не выстрелила по противнику, и уж если была в те годы самая спокойная профессия, то это – пушкарь в Калифорнии.

Малюсенький (вот за что французы любят Санта Барбару!!!) музей морского мира порадует вас огромным объемом информации и приветливым персоналом.

В солнечный зимний день отсюда открывается бесподобная панорама на Санта Барбару с ее изумрудной стеной гор. Весь пейзаж очень сильно напоминает Ялту, с которой Санта Барбара является городом-побратимом, или, как в этом случае уместнее будет сказать, городом– сестрой.

В одном километре на восток от верфи Штерна находится зоопарк. Он такой же маленький как в Париже (вот почему здесь так много французов!!!) имеет все, что нужно увидеть детишкам, никогда не бывавшим в зоопарке или их родителям, которые идут туда в первый раз. Не волнуйтесь! Для тех, кого не впечатлили слоны, черепахи, зебры, жирафы, носороги и попугаи есть железная дорога. Открывающиеся при каждом повороте виды разнообразят выходной день любого привередливого посетителя.

Рядом с зоопарком, на искусственно созданном пруду отдыхают от перелетных трудов птицы. Ни пробегающие мимо по фривею автомобили, ни громко гудящие поезда не тревожат видевших виды птиц. И подкрепившись, через неделю они полетят дальше. Поднимутся они, сделают пробный круг над железной дорогой зоопарка и направятся за вожаком в новые края. Сама же дорога останется в Санта Барбаре.

Вокзал или точнее центральная станция Санта Барбары, построенная в стиле миссионерского испанского возрождения в 1902 году, сегодня привлекает, в основном, своим циклопического размера фиговым деревом (ударение прошу делать правильно). Хотите верьте, хотите нет, но в тени этого дерева легко поместятся 10 тысяч человек. Трудно признать в этом исполине обыкновенный фикус, так трогательно и заботливо выращивавшийся в зажиточных советских квартирах. Мало того, и в это трудно поверить, что ему всего 134 года и высота его равна высоте 9-и этажного дома. К тому же, оно является самым широким искусственно посаженным деревом в Северной Америке. И еще труднее поверить в то, что этот фикус является двоюродным братом Ficus carica, более известного как инжир, чьей родиной является Малая Азия. Родиной же нашего зеленого исполина является Новая Зеландия и Австралия. Плоды и того и другого фикуса очень похожи, съедобны и только австралийский брат плодоносит мельче, зато в большем количестве.

Помимо плодов, заваливших газон под деревом, вас поразят целые стаи бомжей, сидящих под этим национальным монументом. На прошлых выборах в президенты один из них сделал себе молниеносную карьеру, попавши на экраны ТV и страницы газет благодаря тому, что попросил одного из вездесущих корреспондентов прислать бюллетень по адресу: Такой-то – Такой-то, Фиговое дерево, Санта Барбара, Калифорния, 93101. "Я здесь живу", – сказал он.

И что вы думаете? В торжественной атмосфере, в присутствии корреспондентов ему был вручен бюллетень. День состоялся. Выпуск новостей прошел на ура. Все остались довольными и в прибыли.

Серьезные же рассуждения о том, кто остался доволен и с прибылью в Санта Барбаре идут в другом месте, но тоже не очень далеко от берега. На углу улицы Анапаму, на той самой, до которой докатилась волна цунами в 1812 году и улицы Санта Барбара, на которой стоят и музей, и Президио находится еще и здание Верховного Суда Санта Барбары. Официально считающееся самым красивым зданием США в стиле испанского возрождения. Оно появилось в 1926 году на месте разрушенного землетрясением 1925 года. Огромных размеров (как и многое в Америке), но очень органичное по пропорциям, оно достойно восхищения любого привередливого взгляда. Решетки художественной ковки на окнах и дверях, цветные керамические плитки на стенах и полах, росписи и картины на стенах, настраивают скорее на желание помириться, чем биться насмерть за свои миллионы.

Может именно этого и добивались заказчики. В помещение заседания суда можно войти в любое время, несмотря на рабочий процесс самого заседания. И если не привлекая внимания поразглядывать фрески художника Дэниела Гросбека на стенах большого зала, можно услышать (!) много интересного. Надпись-пожелание "Salud y Pesetas" говорит о постоянных проблемах со здоровьем и нехваткой денег.

Поднявшись на смотровую площадку башни суда (можно на лифте, а можно по лестнице), нам откроется панорама на город, горы и залив с его четырьмя островами. Самое интересное, что среди этих островов нет острова с названием Санта Барбара. Остров Санта Барбара находится напротив Лос-Анджелеса и из города Санта Барбара не виден. Вообще-то, архипелаг включает в себя 8 островов, каждый со своей историей, но общей геологией. Вот именно благодаря этому архипелагу, город Санта Барбара и получил свое имя.

Когда-то острова были обитаемы. Трудно себе представить, чтобы примитивные племена могли достичь своими утлыми челнами островов, находящихся на удалении 70 километров от берега. Однако на острове Санта Роза обнаружены самые древние останки человека в США. Возраст так называемого Arlington Springs Man датируется 13000 лет. В те времена уровень океана был ниже и острова были в трехкилометровой дистанции от берега. На момент прибытия туда испанцев, там уже были деревни охотников и рыбаков.

И если первая экспедиция Хуана Кабрильо так и не оставила не то что своего поселения, но даже и названия этому месту, то экспедиция Себастьяна Вискайно окрестила его Санта Барбара. Корабли Вискайно попали в страшный шторм, (большая редкость для этих мест), который в ночи казался настоящим адом, только со всех сторон вместо огня корабль били потоки воды и ураганный ветер пытался вырвать паруса и повалить мачты. Отчаявшаяся команда и бывшие на борту францисканские монахи усердно молились, готовясь к неминуемой смерти. И, о чудо! Господь услышал их молитвы. Ветер стал ослабевать, дождь прекратился, девятый вал миновал и в предрассветном тумане команда увидела живописные отроги гор. По календарю был день 4-го декабря – день Святой Великомученицы Варвары, покровительницы всех попавших в шторм. Была отслужена месса в ее честь, а залив получил свое название.

Вискайно тоже не оставил поселения, и только в 1782-м году первые миссионеры поставили крест и первые палатки. Как ни странно, но Санта Барбара духовно и религиозно связана с Россией и сегодняшней Украиной гораздо больше, чем любой другой американский город. Мало того, что она и Ялта это города-сестры, в Киеве, во Владимирском соборе, находятся мощи Святой Великомученицы Варвары, перенесенные туда после разрушения Златоверхового Михайловского монастыря в 1930-х годах. Православное предание гласит, что мощи Святой Варвары попали на Киевскую Русь в 1108-м году, при женитьбе Великого князя Святополка Изяславовича.

То, что Санта Барбара была местом духовных практик местных индейцев легко понять, посетив окрестные горы. Так называемая "Расписная пещера" наполнена загадками и духами древних племен. Поднявшись по 154-ой дороге на перевал Сан Маркос надо свернуть на E. Camino Cielo (Небесную дорогу) и, после 5-ти километров постоянных поворотов дорога приведет нас во влажное дубовое ущелье, где уже двум машинам разъехаться невозможно. В случае встречи пятится назад тот, кто ехал вниз. Сама пещера представляет собой украшенный стенной росписью навес из песчаника. Елочки, стрелочки и колеса, поделенные на 8 частей, отражают космологические представления Чумашей. Возраст этих росписей колеблется от 200 до 1000 и более лет. До сих пор непонятно и остается загадкой, что же хотели рассказать Чумаши в иллюстрациях своих представлениях о мире.

Эта же дорога может привести нас (к тому же время движется к обеду...) в Таверну Холодного источника. Ресторан расположен далеко от всего, но настолько популярен среди гурманов или искателей экзотики, что по выходным дням туда без ранее сделанного заказа ехать не имеет смысла. Придется долго ждать. В прохладе высоких калифорнийских дубов и в аромате дымка деревенского стэйка неторопливо течет жизнь, как бы рассказывая, что так было всего 100 лет назад.

Совсем рядом находится захватывающей высоты мост с летящими по нему автомобилями, река Санта Инес, с ее гольфными полями на берегах, озеро Качума с моторными лодками, а здесь все, как и 100 и 200 и 1000 лет назад.

То, что изменения коснулись внутренних земель позже, чем прибрежных, связано с отсутствием дорог и источников воды. Плотина Бредбури перекрыла реку в 1953-м году. Земляная дамба позволила, наконец, обеспечить Санта Барбару питьевой водой. В образовавшемся озере Качума любой контакт тела с водой запрещен. Ни купания, ни каяка, ни водных лыж здесь нет. Зато есть удобный кемпинг плюс бассейн для тех, кому летняя 40 градусная жара кажется невыносимой.

На реке Санта Инес неплохая рыбалка, огромный выбор кемпингов и прогулки по густому дубовому лесу. Тут я хочу предостеречь начинающего ходока от желания свернуть с тропы. Самым неприветливым растением в Калифорнии является ядовитый дубок. Растет он в большом изобилии в увлажненных ночной росой покрытых дубами горных распадках. По-дружески приветливо раскинул он ветви свои, ожидая по краям троп неосторожных туристов. От такой "дружеской" встречи на коже остаются волдыри и ожоги. Дело может даже закончиться лихорадкой и походом к доктору. Недомогание проявляется через 3-4 дня, а иногда и неделю после прибытия с прогулки домой. Выглядит он совершенно так же как молодой побег калифорнийского дуба, с одной лишь разницей, что листья ядовитого дубка окрашены в красный цвет. Они водянистые и растут исключительно по три. В утешение могу заметить, что по данным исследователей 15%-30% населения вообще не имеют никакой реакции на маслянистое прикосновение этого растения. Однако на всякий случай, избегайте этих листьев и ветвей.

Основной раздражитель Урушиол (маслянистый токсин, от японского слова "уруши"-лак). Окисление и полимеризация урушиола превращает его в лак, издавна употреблявшийся в изделиях китайских и японских мастеров. Практически все влажные склоны Калифорнийских гор до высоты 1800 метров покрыты этим кустарником. Так или иначе, он эффективно маскируется под любое окружающее его растение (в основном под дуб), поэтому во время прогулок по Калифорнийским тропам необходимо самого опытного ходока отправлять во главу группы, детей при этом держать внутри. Длинные рукава и джинсы намного обезопасят поход. Остается загадкой, как это при таких богатейших зарослях, индейцы Чумаши, ходившие совершенно без одежды, не страдали от соприкосновения с ядовитым кустом. Они старались максимально приспособиться, ходили козьими тропами и роскошь сегодняшней широкой и ухоженной тропы, проложенной лесниками им была неведома. Понятие "дорога", скорее всего, отсутствовало, вместо него было понятие "направление".

Наша же дорога бежит мимо озера Качума среди невозделанных полей частных ранчо. Кое-где колючая проволока прерывается на ворота, и лента асфальта застенчиво убегает в чащу леса. Отсюда можно попасть на Rancho del Cielo (небесное ранчо) или как его раньше называли Западный Белый Дом. Проживший здесь достаточно долго Рональд Рейган принимал в нем гостей и решал государственные дела. Небольшие домики ранчо живописно окружающие 60-ти метровый пруд радовали взор Елизаветы II и Михаила Горбачева. Сегодня туда так же трудно проехать, как и раньше. Конечно, снайперы ЦРУ там больше не дежурят, но ворота на въезде открываются не всем. Все хозяйство перешло в Фонд Молодой Америки, организации, занимающейся воспитанием у молодежи: "чувства личной свободы, патриотического чувства защиты страны, свободы предпринимательства, и традиционных ценностей". Как памятник старой Калифорнии сохранился саманный домик 1872-го года. Сам Рейган многое на своем ранчо переделывал сам, и его сын Майкл часто говорил: "Он был строителем. Он строил не только дома и ранчо, но и отношения".

Американцы заботливо поддерживают все хозяйство в форме, показывая молодому поколению то, как правильно нужно руководить/распоряжаться своей жизнью, служить стране и обществу. Все это очень мне напоминает советские пионерские лагеря, например их квинтэссенцию "Артек".

С вершины хребта открывается захватывающая панорама океана и синего зеркала озера Качума, отражающая силуэты гор на горизонте. Ковыльные степи, обрамленные дубовыми перелесками, когда-то кормившие желудями Чумашей и Шошонов сегодня дают тень для редких групп бычков, нагуливающих бока на золотых склонах холмов. Начинают появляться виноградники и, как сюрприз для истосковавшегося по цивилизации путника из-за поворота выскакивает казино-курорт Чумаш.

Казалось бы, только в одном штате Невада можно строить казино, потому, что они там узаконены с 1931-го года. Однако так далеко ехать не всем под силу, и вот в США в 70-х годах принимается еще один закон, позволяющий строить казино на индейских резервациях. Это, своего рода извинение европейцев перед братским индейским народом. Мол, "извините, дорогие друзья, что заняли вашу землю. Чтобы облегчить вашу участь, мы разрешаем вам строить казино. Там весело, и перезвон монет да уладит ваш слух".

Такие небольшие казино можно встретить теперь даже в городах. Каким-то непостижимым образом, в один из ничем не примечательных дней, один уважаемый в городе человек находит один закон от 18..-го года, в котором такая-то и такая-то территория (иногда 100х200 метров размером, но в правильном месте!!!) является индейской резервацией. Там, незамедлительно на всю площадь, от колышка до колышка, появляется многоэтажное, сверкающее неоном здание с набитым автомобилями паркингом, и казино начинает жить своей жизнью. Эта еще одна из многих загадок Америки никак не поддается разрешению из-за субъективного вопроса: " А куда смотрел Лас-Вегас?" Кавычки закрылись, и вопрос повис сигаретным дымом в воздухе. Мафиозные "разборки" остались только в Голливудских фильмах, но ведь корпоративные интересы тоже не дремлют?!

С другой стороны наличие казино – это наличие лишних или свободных денег, кому как больше нравится. Да к тому, же и аэропорт с большим количеством частных самолетов – это показатель зажиточности района. Прилетевшие из Санта Барбары или из Санта Моники на своих самолетах бабушки и дедушки идут с удовольствие ловить за хвост проказницу удачу в казино к индейцам, а потом в ресторан поправить уровень глюкозы в крови. Такие вылеты среди определенного контингента счастливых пилотов и их друзей называются "съесть стодолларовый сандвич". Имеется в виду: слетать куда-нибудь проветрится, и заодно поесть. Общие расходы на человека, как ни странно гуляют где-то в районе ста долларов. Бензин, стоянка, обслуживание, плюс сам сандвич за 7.99, вот вроде навскидку и выходит смешная цифра!

Конечно, добавив пару посещений винных погребов с опробованием свежих или коллекционных поступлений добавят в бюджет района еще немного денег. Но, в принципе, этот эпикурейский край предлагает достаточно большой выбор воскресного времяпрепровождения.

Появившееся на этих плоских холмах виноделие в 70-х годах серьезно повлияло на судьбу центрального побережья. Вообще, судьба Калифорнии – это путешествие слепого по лабиринту, где все происходит рефлекторно, наощупь и случайно. Как получилось, что в стране (США), интересующейся всегда только пивом (см. Дастиш фантастиш), появляются тенденции к индустриальному виноградарству? В Калифорнии, где без полива не растут даже пальмы, появляются миллионы рядов виноградника. Сегодня к каждому кусту заботливо проведена пластиковая трубочка с постоянно капающей водой. Если вы думаете, что это есть продукт взрыва интереса к вину, как последствие знакомства с европейской кухней через военные базы в Европе, то сильно ошибаетесь. Начало расцвета виноделия в Калифорнии приходится, во-первых, на создание в конце 60-х годов калифорнийского акведука, замкнувшего всю воду долину в общую сеть и во-вторых, революцию в химическом производстве полимеров.

Ах, как бы мне хотелось романтически завлечь вас в сети Джека Лондона, с его мечтами об образцовом ранчо или идеями "безумного Лика" или Джона Саттера с его мечтой о Новой Гельвеции (читай Швейцарии). Все их хрустальные замки разбивались о засушливый климат Калифорнии. Шутка ли для фермера, помахав на прощание рукой дождевой туче в апреле, убрать зонтик в шкаф до декабря?! Сами понимаете, что когда местные фермеры поняли, что с их известково-песчанных холмов ничего кроме трех коров выжать нельзя, они вспомнили про винную ягоду. Но когда помятое ведро осталось валяться в сарае, уступив место пластмассовым шлангам, вот тогда и появилось понятие: Калифорнийское вино.