Текст книги "Мебель своими руками"

Автор книги: Владимир Онищенко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Жилая комната и спальня вдоль стены

Во многих семьях молодожены вначале живут у родителей жены или мужа и лишь спустя некоторое время приобретают собственную квартиру. И для молодоженов, и для их родителей это, несомненно, доставляет ряд серьезных неудобств, особенно если площадь квартиры, как это часто бывает, невелика. Конечно, лучше всего, когда молодые получат собственную, пусть и небольшую, комнату. Но проблема заключается не только в том, чтобы уютно оборудовать эту комнату, но и чтобы в случае переезда на новую квартиру можно было взять с собой и использовать большую часть того, что находится в этой комнате. Кроме того, нужно предусмотреть и то, чтобы родители смогли использовать оставшуюся мебель в случае последующего переоборудования комнаты.

Решение, которое, на наш взгляд, учитывает интересы всех, приводится в настоящем разделе. Речь идет об оборудовании одной стороны комнаты. Исходным вариантом является комната, типичная для квартир 1960-х годов. Ширина комнаты в таких квартирах, как правило, несколько больше 2 метров, длина – 4–4,5 метра. Одну из половин этой комнаты можно оборудовать специально для молодой пары. Здесь следует использовать поролоновые подушки, из которых можно составить на ночь две постели. Днем подушки и постельное белье можно убирать в стеллаж, который лучше всего оборудовать в углу комнаты. Для этого четыре вертикальных стойки соединяем между собой на высоте приблизительно 50 см с помощью поперечин, скрепляемых со стойками шкантами, шипами или соединяемых внахлестку. Размеры стеллажа определяются имеющимися в продаже поролоновыми подушками; вполне достаточно, если глубина стеллажа будет составлять 90 см, а ширина – 60 см. В нижнее закрытое отделение днем можно сложить постельное белье. Сверху отделение закрывается полкой, а со стороны, противоположной стене комнаты, его можно облицевать листом ТДВП или клееной древесиной (фанерной плитой), а спереди оборудовать закрывающейся откидной крышкой или дверкой.

В верхней половине нашего стеллажа, в случае необходимости и, разумеется, в соответствии с нашими вкусами и пожеланиями, можно установить дополнительно полки или закрытые ящики. Туда можно сложить, например, книги. Правда, нужно предусмотреть, чтобы в середине стеллажа осталось достаточно места, чтобы уложить друг на друга шесть поролоновых подушек. На этой же стене можно повесить полки. Они крепятся к стене штырями. Нижняя кромка этого сооружения должна находиться от пола на расстоянии минимум 70–75 см, чтобы днем под полками можно было поставить стол. Столешница подвешивается на специальных крюках, расположенных под полками. На стороне стола, обращенной внутрь комнаты, на шарнирах крепится широкая ножка (имеющая толщину доски), которая жестко фиксируется с помощью затвора. Вечером стол снимается с защелки и откидывается, в результате чего освобождается место для подушек.

Настенные полки имеют общую несущую доску, проходящую вдоль всей стены. На этой доске и под ней расположены соответствующие отделения. После того как доска установлена, к ней можно прибить гвоздями или привернуть шурупами отдельные части. Если полку не планируется красить, то тогда следует использовать крепление на шкантах.

Декоративные перегородки

Одним из решений, которое позволяет оптически разделить большую комнату на две части, является декоративная перегородка. Предлагаем следующие размеры перегородки: длина 100–120 см, ширина 30–40 см, высота – приблизительно 50 см.

Возьмем для намеченной конструкции две одинаковые по величине плиты толщиной 3–4 см. При разрезании плит на стороны среза между подоблицовочными слоями фанеры наклеиваем рейки соответствующей толщины, шириной не меньше 5–8 см.

В качестве опор для плит, выступающих в глубину комнаты, используются две ножки, изготовленные из реек 3x6 см, на которых делают уступы и запилы на толщину плиты (запиливают и выдалбливают стамеской вполдерева – на половину их толщины).

При соединении ножки с боковой стороны насаживаются на плиты.

На стене укрепляем опорные рейки, на которые кладем плиты и соединяем их сверху шурупами, или снизу маленькими металлическими угольниками.

Для укрепления соединения насаженных ножек целесообразнее всего применять клей холодного отвердения.

Поверх полученной таким образом низкой полки привертываем шурупами рейку, на которой размещается не менее пяти петель.

Такую же рейку крепим на потолке комнаты. Между петлями натягиваются нитки из лубяного технического волокна, пропущенные сквозь бамбуковые палки разной длины.

Вариантов, с помощью которых можно разделить комнату, может быть великое множество. Мы предлагаем вашему вниманию два из них.

Первый пример – поперечно расположенная напольная полка, отделяющая диван от остальной комнаты. Она состоит из двух толстых досок или упрочненных плит толщиной приблизительно 2 см, длина которых определяется шириной дивана.

Доски крепим к стене деревянными шкантами. В помещении они стоят на двух ножках, которые склеиваются с досками сбоку или спереди. Высота и расстояние между обеими досками зависят от находящихся рядом предметов мебели.

К верхней доске прикрепляем шурупами рейку, снабженную круглыми крючками. Точно над ней на потолке крепится такая же рейка. Расстояние между крючками – приблизительно 12–15 см.

От потолка к полке протягиваются шнуры из лубяного технического волокна. Между шнурами вставляем куски бамбука, произвольно или через определенные интервалы.

Для того чтобы эти куски не соскальзывали вниз, на них с обоих концов делаем надрезы. Таким образом, возникает определенный узор, который очень хорошо смотрится. Прочность и устойчивость всей конструкции обеспечивается не очень толстой рамой.

Неожиданный эффект возникает и при оборудовании перегородки из обыкновенных деревянных плечиков для одежды. Соединение отдельных плечиков производится в их середине с помощью покрытых клеем деревянных шкантов. Прочность перекрестных соединений обеспечивается наклеиваемыми с обеих сторон маленькими кружками из фанеры.

Когда под лестницей много места

Некоторые уголки наших квартир или домов зачастую просто остаются без внимания. Поэтому в большинстве случаев они, к сожалению, используются недостаточно рационально. Одним из таких мест является пространство под лестницами, которые распространены в одноквартирных домах или на дачах. На рис. 10 мы приводим три варианта того, как это пространство использовать наиболее рационально.

Рис. 10. Варианты оформления пространства под лестницей

Прежде всего обратим внимание на верхний рисунок, который дает вид сверху и сбоку первого варианта. В данном варианте мы оборудуем переднюю часть пространства под лестницей в виде стеллажа. Этот стеллаж будет не только элементом отделки, но и украшением лестничной клетки. Заднюю часть пространства под лестницей, доступ к которой ограничен, особенно если лестница пологая, можно использовать как подсобное помещение. Для того чтобы можно было легко достать вещи, которые там хранятся, из толстых досок делаем вторую полку, которую устанавливаем на четырех роликах. Благодаря этому нехитрому приспособлению полку легко задвинуть в подсобку под лестницей и так же легко выдвинуть ее. Разумеется, на нее не следует ставить и класть слишком тяжелые вещи. Если к полке приделать спереди ручки, например, как у детской коляски, то это еще больше облегчит пользование ею.

Стеллаж должен иметь глубину 25–30 см. Окантовку делаем из сравнительно толстых досок. Однако можно также сделать раму и обшить ее с одной или двух сторон ТДВП и фанерой. Окантовка состоит из досок стеллажа и наклонной части, прочно привернутой под лестницей с помощью шурупов и шкантов. Удобнее всего проводить обработку, если полки соединены с боковой стенкой и наклонной частью деревянными шкантами. Полки приобретают дополнительную устойчивость, благодаря вертикальным перегородкам, которые одновременно служат опорами.

Заднюю стенку можно сделать из ТДВП, тонких листов ДСП или аналогичного материала. Желательно, чтобы стеллаж был выкрашен в тон перилам лестницы. На стеллаже могут быть размещены книги, а по углам мелкие предметы художественно-промышленного ремесла.

Второй вариант демонстрирует, как можно спрятать вешалку в прихожей (на среднем рисунке демонстрируется профиль и вид спереди). Спереди вешалка закрывается соединенными досками. Кромки досок скруглены так, что швы смотрятся как некое украшение. Перед тем, как обшить наклонную часть досками, делаем из толстых реек прочную раму, на узкую сторону которой навешиваем дверь. Внутри наклонной части подлестничного пространства с одной стороны размещаем стеллаж, с другой стороны – вешалку. Однако остроугольную переднюю стенку также (как представлено на рисунке общего вида) можно обшить старым материалом, оклеить обоями или окрасить. Зеркало, светильник и ящик для перчаток завершают оформление.

Третий вариант оформления пространства под лестницей (см. нижние рисунки) – это простой в исполнении закрытый гардероб с полками. За ним находится небольшая подсобка. Гардеробная часть под лестницей включает в себя полку для головных уборов. Она закрывается (в данном случае – спереди) занавеской. В нижней части шкафа находятся двери, над ними имеется помещение для книг и т. д. Доступ к маленькой подсобке, расположенной в углу, осуществляется через гардеробное помещение. Она также закрывается занавеской.

Как оборудовать антресоль

Зачастую в наших квартирах не хватает места для хранения различных вещей. Это особенно отчетливо проявляется в небольших новых квартирах. Антресоль – одна из наиболее эффективных возможностей каким-то образом решить эту проблему. Однако в квартирах с низким потолком антресоль буквально свисает на голову, и поэтому желательно, чтобы она выглядела красиво, а не просто была подвесным сооружением, обшитым досками.

Прежде всего антресоль должна быть расположена на такой высоте, чтобы под ней можно было стоять, т. е. чтобы ее высота «в свету», как говорят специалисты, была не меньше 190–200 см. Мы хотели бы обратить ваше внимание на некоторые варианты, которые, по нашему мнению, могут служить образцами устройства подобных антресолей. Их исполнение осуществляется, разумеется, в соответствии с возможностями помещения и, конечно, в соответствии со столярными способностями домашнего мастера, который возьмется за это дело (рис. 11).

Рис. 11. Антресоль и виды ее крепления

Итак, вариант первый. На каждой из обеих сторон перекрытого помещения укрепляем толстую несущую рейку, сечением 3x4 см или 3x5 см. Рейка привертывается к стене шурупами через деревянные или пластмассовые шканты, заранее закрепленные в стене. Для настила используется любой тип досок. Отдельные доски должны быть установлены плотно друг к другу. Антресоль желательно покрасить снизу в темные тона. В качестве своеобразного декоративного завершения снизу на несущих рейках антресоли крепятся (с запилами) на штифтах, располагаясь рядом друг с другом с интервалами 3–5 см. Рейки должны иметь толщину 15–20 мм и такую ширину, которая позволяла бы им касаться антресоли снизу или чтобы между ними оставался небольшой зазор. Если эти рейки выдержать в светлых тонах, то цветовой контраст по отношению к темной нижней части антресоли будет выглядеть не только очень солидно, но и современно.

Второй вариант оформления антресолей является, пожалуй, наиболее простым. В данном случае в качестве основы антресолей можно использовать старую столешницу, либо же приобрести лист прочной фанеры. В каждую из боковых стен с помощью раствора алебастра или гипса вставляем не меньше двух штырей так, чтобы они выступали из стены плоской, снабженной отверстиями под шурупы или винты стороной. После этого на штыри кладем плиту, контуры выступающих частей штырей очерчиваем карандашом, и эти поверхности выдалбливаем из плиты на такую глубину, что при повторном наложении они просто-напросто в ней исчезают. Для того чтобы антресоль не сдвинулась, привертываем ее снизу шурупами. В заключение углубления зашпаклевываем замазкой для древесины. После схватывания замазку выравниваем шлифованием заподлицо. Если антресоль когда-нибудь потребуется снять, не составит особого труда удалить замазку с помощью старой стамески.

В третьем варианте с помощью деревянных реек толщиной 2–3 см сооружаем раму, прикрепляемую к стене с помощью шурупов и шкантов, а сверху покрываем ее тонкой столярной плитой (с основой из досок). При этом нужно учесть, что несущая рама заполняется прокладками ровно настолько, сколько рекомендуется в соответствии с предполагаемой нагрузкой, чтобы избежать провисания антресоли. Для облицовки, если позволяет нагрузка, можно также использовать и фанеру или ТДВП. Внизу раму обшиваем плитой, облицованной шпоном. При этом вокруг мы оставляем ободок, шириной не меньше 5–8 см, выдержанный в другом цветовом тоне, чем покрытие.

Двери – надежная защита

Входные двери должны выполнять две функции. Прежде всего, они должны быть надежной защитой квартиры или других помещений от проникновения. Во-вторых, они не менее надежно должны защищать от холода и сквозняков, не в последнюю очередь, в интересах энергетического бюджета вашей квартиры.

Вначале этой главы мы рассмотрим дверь как защиту от холода. Может случиться, что двери, особенно филенчатые, с течением времени и в результате процесса высыхания начинают пропускать воздух. Для того чтобы это исправить, мы предлагаем вариант, который, в зависимости от структуры двери и возможностей в отношении материалов, можно варьировать.

Прежде всего, прибиваем гвоздями или привинчиваем шурупами к дверной раме с наружной стороны (а также и с внутренней) рейки толщиной приблизительно 2 см. Между этими рейками кладем набивку в качестве изоляции. В данном случае неплохо подойдут плиты из пенопласта (которые обычно используются при упаковке бытовых приборов). Пространство между рейками должно быть плотно заполнено. На рис. 12, вверху справа показан принцип такого заполнения; рядом слева показано, как выглядит дверь после окончания работы. Поверх заполнителя прибиваем гвоздями на рейки ТДВП, фанерную плиту или тонкую ДСП. Разумеется, гвозди нужно утопить, а отверстия замазать древесной замазкой.

Рис. 12. Двери

Второе предложение касается наружных дверей, которые мы хотим сделать устойчивыми против атмосферных воздействий. Для этого нам понадобятся доски толщиной 1,5–2 см, которые должны быть не шире 10 см. Эти доски могут быть привернуты шурупами к наружной двери как вдоль, так и поперек. Можно разместить их и косо; при этом появляется оригинальный рисунок. Отдельные доски скашиваем наверху на кромках и соединяем с помощью гребня. Для этого рекомендуется с обеих сторон досок прорезать фрезой паз, соответствующий толщине гребня. Это можно сделать с помощью пазника, а также соответствующим образом настроенной круглой пилы, используемой в качестве принадлежности к ручному сверлу.

Помимо входных, следует уделить внимание и подвальным дверям. На изображенном среднем рисунке дверь справа установлена неправильно. В результате этого, несмотря на замок, ее можно легко снять с петель. К сожалению, такая ошибка при установке подвальных дверей повторяется довольно часто. Чтобы сделать их более надежными, нужно привернуть шурупами под шарниры толстые бруски. Тогда снять дверь, поднимая ее снизу вверх, уже нельзя. Правда, при этом нужно обращать внимание на то, чтобы брусок не мешал нормальному открыванию двери. На рисунке внизу слева изображено, как с помощью шурупов и контргаек к укрепленной бруском дверной раме привертывается надежная металлическая петля для навесного замка.

Дверь как предмет мебели

В предыдущем разделе мы рассказали, что можно сделать с дверями, чтобы они лучше выполняли свои функции. Но любая дверь может также служить и как предмет мебели. На дверях обычно помещают зеркала или устанавливают крючки. Но двери можно использовать и гораздо разнообразнее, разместив на них, например, ящики, в которые можно складывать не очень тяжелые вещи. Перед тем как приступить к осуществлению какого-либо проекта такого рода, нужно учитывать качество и состояние дверей, ведь они в свое время были сконструированы и сделаны не для того, чтобы на них размещались какие-либо предметы. Поэтому нагрузка, которая может возникнуть, не должна быть слишком большой, чтобы не произошло перекоса двери, чтобы дверь не сошла с петель и не получила каких-либо повреждений. Если на двери размещаются рамы, нужно следить за тем, чтобы она могла нормально открываться и дальше.

Теперь рассмотрим несколько вариантов (рис. 13). В первом варианте, представленном на рисунке вверху слева, к двери прикреплены ящики разных размеров. Эту возможность следует использовать для детской или молодежной комнаты. Ящики можно сделать из тонкого материала. Лучше всего для этой цели подходят рейки шириной 6—10 см и толщиной 1–1,5 см, которые сколачиваем в форме буквы «U» и с обеих сторон обшиваем тонкой фанерой или ТДВП. Ящики делаем или съемными, или прочно привертываем к двери шурупами. При этом необходимо учесть, из какого материала сделана дверь. Если дверь рамной конструкции, элементы крепления должны располагаться на раме. Если в дверь вставлено стекло, нужно или совершенно не закрывать его, или полностью перекрыть одним из ящиков. Окрашивание расположенных на двери ящиков краской, контрастной по отношению к остальной части двери, очень оживляет картину общего цветового восприятия.

Рис. 13. Варианты дополнительного использования дверей

Второй вариант (приводится на рисунке справа) предусматривает размещение на двери бытовых электроприборов. Для этого хорошо подходят двери кухни или чулана. Принцип предельно прост. В соответствии с предметами, которые мы размещаем (ими могут быть, например, соединительные шнуры электроприборов), выбираем место для ящиков и элементов крепления. Вокруг них на дверь устанавливается рама. На кромки рамы прибиваем гвоздями с фасонной головкой полосы прочной ткани с основаниями кнопок (см. рисунок внизу справа). Раму обтягиваем маркизетом или другим плотным материалом, на котором заранее пришиты кнопки.

Последний пример (рисунок внизу слева) пригоден для дверей, которые обычно редко используются. Осторожно выдалбливаем филенки и в образовавшиеся отверстия вставляем ящички с полочками, причем таким образом, чтобы они на две пятых вместе с задней стенкой выступали в соседнее помещение, а на три пятых вместе с открытой передней стороной выходили в помещение, в котором они, собственно, и используются как полочки. Устойчивость этих ящиков, которые мы должны точно подогнать, достигается тем, что их боковые, нижние и верхние доски прочно привертываются шурупами к раме. Разумеется, в эти необычные полочки можно класть лишь не тяжелые вещи.

Рама для бабушкиной кушетки

Даже неудобную комнату, соответствующим образом оборудовав, можно сделать уютной, если проявить немного фантазии. При этом недостатки комнаты совершенно не обязательно компенсировать денежными затратами. Возьмем, к примеру, старую бабушкину кушетку. Ее вполне можно использовать при переоборудовании квартиры. Если к тому же у вас стоит старый, однако хорошо сохранившийся шкаф, считайте, что проблема строительного материала для обрамления кушетки решена.

Длина такой старой кушетки, как правило, 190 см, ширина – 85–90 см. Кроме того в изголовье кушетки обычно имеется круглый валик с плотной набивкой, круто и высоко поднимающийся над поверхностью кушетки. Чтобы использовать кушетку для сна, перепад высот можно компенсировать, положив подушки с набивкой из поролона, которые днем образуют пестрые цветные пятна на однотонном фоне материала обивки. Обивку матраца кушетки материей попробуйте сделать сами или, если не рискнете за это взяться, пригласите для этого опытного мастера.

После того, как решен вопрос с обивкой, можно приступить к сооружению рамы, которая, на наш взгляд, кажется весьма целесообразной. Главным элементом рамы является напольный шкафчик и полка над ним. Эта конструкция располагается за изголовьем кушетки. Она состоит из трех вертикально расположенных досок шириной 2 см и длиной приблизительно 80–90 см, которые сверху соединяются поперечной доской, в результате чего образуются два отделения. Верхняя доска выступает вперед и в обе стороны приблизительно на 2 см. Непосредственно за изголовьем кушетки устанавливаем боковину, ширина которой определяется шириной кушетки (т. е. приблизительно 90 см). Материал боковины – фанерная плита или ТДВП. Часть (в виде тумбочки), находящаяся рядом с кушеткой, может быть снабжена несколькими полками для книг и других предметов. В нашем случае мы вставляем лишь одну поперечину. Под ней помещаем пластмассовую планку (для занавески), которая закрывается козырьком шириной приблизительно 5 см. Благодаря этому нижнюю часть можно занавесить и использовать для размещения различных предметов, которые не обязательно выставлять для всеобщего обозрения.

Наша конструкция очень проста. Все три вертикальных стенки соединяются с верхней доской с помощью шкантов. На шкантах устанавливаем и полку тумбочки. Для большей жесткости конструкции на шканты или шипы между боковыми стенками ставим опорные рейки. При этом передняя рейка служит для крепления боковины кушетки, установленной в изголовье. Для этой цели под верхней доской прикрепляется на штифтах еще одна рейка. Перед соединением отдельных элементов нельзя забывать о том, что на нижней задней кромке трех вертикальных досок необходимо сделать нужной величины запилы для плинтуса, чтобы вся конструкция могла стоять вплотную к стене.

После склеивания конструкции приступаем к оборудованию передней части нашего уютного уголка – второй боковины кушетки. В качестве боковины устанавливаем упрочненную плиту (из того же материала, что и боковина изголовья) шириной, соответствующей ширине кушетки, и высотой приблизительно 50 см. Поверх боковины, на шкантах крепим поперечину шириной 50 см. Всю эту конструкцию устанавливаем вровень с нижней кромкой кушетки и очень тщательно привинчиваем к кромке шурупами с наружной стороны.