Текст книги "Дачные самоделки"

Автор книги: Владимир Онищенко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Мощение площадок и дорожек природным натуральным камнем

Природный дикий камень – плитняк – идеальный строительный материал для создания декоративных покрытий дорожек или площадок. Он относительно недорог, легко поддается обработке при помощи отрезной машинки – болгарки, абсолютно устойчив к воздействию внешней среды, прочнее керамической плитки. Ну и, естественно, является природным и экологически чистым материалом, который послужит и вам, и вашим внукам.

Несмотря на кажущуюся сложность, работа с камнем-плитняком доступна практически каждому. Существует несколько разновидностей плитняка. Самый распространенный и недорогой – это песчаник. Его толщина 1–3 см. Он имеет светлосерый цвет в сухом состоянии и темно-серый – в мокром.

Продается также тесаный плоский камень большой толщины. Его укладывают как на готовую бетонную плиту, так и на песчаное основание, подгоняя по высоте.

Подготовка основания заключается в заливке площадки или садовой дорожки бетоном (изготовлении бетонной стяжки). Пока бетон застывает, можно приступить к подготовке камней. Для этого потребуется небольшое пространство. В идеальном случае, конечно, лучше подождать несколько дней, пока не схватится бетон, и работу вести непосредственно на площадке.

Камни калибруют по толщине и размерам, выбраковывая самые тонкие, слоящиеся или имеющие сильно выступающие неровности, тщательно моют от песка и глины при помощи сильной струи воды и жесткой щетки, сушат и раскладывают неподалеку от площадки так, чтобы была видна форма каждого. После этого приступают к «сухой» укладке камней на площадке.

Определив зрительный центр площадки, на него кладут камень правильной формы и желательно самый толстый. Толстый потому, что все остальные можно будет вывести при помощи клея на его высоту. А вот если он будет тонкий, то все более толстые придется отбраковать. На камне пишут мелом «1». Затем подбирают такой камень, который можно подогнать к камню 1 так, чтобы их контуры смыкались с минимальным зазором.

Укладывают этот камень на место и пишут мелом «2». Кроме того, перпендикулярно линии стыка камней проводят мелом риску и на камне «1» пишут «2», а на камне «2» пишут «1». Это означает, что по этой риске камень 1 граничит с камнем 2.

Далее подбирают камни 3, 4, 5 и т. д. При этом на каждом пишут его номер и ставят риски со всеми граничащими с ним камнями. Это делается для того, чтобы при укладке не тратить время на подбор камней. При необходимости камни подкалывают в нужных местах или просто отрезают с помощью болгарки. Разумеется, для этого следует применять специальные отрезные круги по камню. Они имеют маркировку «stone» и наклейку зеленого цвета. Такой «сухой» подбор камней делается для того, чтобы не тратить время, когда будет разведен клей.

Камень следует укладывать на специальный клей для природного камня, простой бетонный раствор для этого непригоден.

Когда достаточно большое количество камней подобрано, можно начинать их приклеивание. Для этого камни аккуратно снимают в обратном порядке и на нижнюю их часть аккуратно наносят клей, разведенный до состояния жидкой сметаны. Для этого пользуются жесткой кистью. Когда все камни сняты и обработаны (позицию камня «1» следует запомнить), площадку тщательно подметают и моют. Если есть пылесос – пылесосят. Клей для камня можно разбавить цементом и просеянным песком примерно 1:2 и довести до состояния густой сметаны. Для получения контрастного шва следует использовать белый цемент. В клее не должно быть абсолютно никаких неоднородностей.

Клей на площадку наносят специальном мастерком с некоторым избытком, не оставляя полостей. Иначе попавшая в полость вода зимой оторвет или расколет камень. На раствор укладывают первый камень и придавливают всем своим весом (можно даже на него встать), чтобы выдавить из-под камня максимум клея. Тогда камень ляжет на основание, а все пустоты под ним будут заполнены клеем. Выдавленные излишки клея собирают мастерком обратно в ведро.

Затем берут камень «2» и, нанеся клей, укладывают его на причитающееся место. При этом очень помогают риски на камнях. Вам не надо тратить время (клей схватывается в течение нескольких часов) на подбор камней. Сначала прижимают ту сторону, которая примыкает уже к уложенному камню, затем противоположную. либо, поместив камень на расстоянии в несколько сантиметров, нажимают на него и одновременно придвигают к соседнему. При этом излишек клея выступает в промежутке между камнями. Его немедленно удаляют, не допуская растекания по поверхности камня (отмыть его потом очень трудно). При укладке необходимо следить за тем, чтобы поверхность камня была на одном уровне с соседним, а толщина слоя клея была минимальной. После укладки нескольких камней вы приобретете навык и дело пойдет гораздо быстрее.

На следующий день, когда клей схватится, но не затвердеет, можно взять щетку и слегка прочистить площадку с большим количеством воды. При этом часть клея в зазорах вымоется и шов приобретет форму вогнутой ложбинки. В течение нескольких дней рекомендуется слегка сбрызгивать поверхность площадки водой, пока клей окончательно не затвердеет. После высыхания камни значительно посветлеют. Поэтому, если вам по душе вид «мокрого» камня, можно покрыть площадку полиуретановым лаком.

Технология облицовки натуральным камнем вертикальных поверхностей абсолютно идентичная. Для сухой укладки устраивают модель стены, которую надо облицевать, а при подборе камней учитывают, что на них будет действовать сила тяжести, стремящаяся не прижать камень, а оторвать, сдвинуть его. К счастью, все клеи отлично работают на сдвиг, но разбавлять клей уже не стоит. При подборе камней надо стремиться к тому, чтобы камни упирались друг на друга с минимальным зазором.

Простые садовые дорожки из бетона

Одной из самых дешевых и в то же время достаточно износостойкой и эстетически приемлемой может быть бетонная дорожка, которая быстро обрастает мхом и травой. А хороший вид бетону легко можно придать при помощи цветных пигментов, эпоксидной или акриловой краски, разделки под камень. Ну а по цене, в сочетаниями с эксплуатационными параметрами (прочность, износостойкость) – бетон вообще вне конкуренции. Если цена дорожки – не последний фактор, то следует отдать предпочтение именно бетону.

Природа не терпит прямых линий, поэтому мощение геометрически правильными элементами применяют только на больших площадях. Дорожка же, состоящая из больших прямоугольных плит, выглядит недостаточно красиво, хотя и соответствует своему назначению.

Полотно дорожки должно находиться ниже уровня травы прилегающего газона. Не надо бояться, что во время дождя она превратится в водосборник. Вокруг нее – газон, прекрасный дренаж. Поэтому если дорожка сделана правильно, то есть немного выпуклая в центре, то вода с нее мгновенно впитывается в газон.

Дорожка из отдельных «камней»

Такую дорожку строят там, где редко ходят, на сильно пересеченной местности, а также при большой протяженности дорожки. За счет того, что она состоит из отдельных элементов, строительство можно прервать и возобновить в любой момент. Дорожка из отдельных «камней» предназначена только для ходьбы.

Она очень декоративна, незаметна в траве, отлично гармонирует с газоном и садом и великолепно вписывается в требования ландшафтного дизайна.

Технология строительства такой дорожки чрезвычайно проста, поскольку не требует никакого специального оборудования. Поясним принцип строительства на примере отливки одного «камня». Размеры «камней» должны быть такими, чтобы расстояние между их центрами было примерно равно ширине шага. Обычно это 50–60 см. По такой дорожке спокойно идут, прогуливаются, а не бегают. Кроме того, учитывайте, что между камнями должны остаться промежутки земли шириной примерно 3–5 см. В них будет расти трава.

Наметив общее направление дорожки и определившись с ее шириной, приступают к строительству. Прежде всего снимают дерн и слой гумуса так, чтобы в углублении не осталось растительных остатков. Дерн может вам пригодиться для других ландшафтных работ.

На дно углубления подсыпают песок, создавая тем самым и дренаж, и подушку. Подсыпку ведут таким образом, чтобы от дна углубления до уровня земли было 6—10 см. Такой толщины более чем достаточно для того, чтобы садовая дорожка служила вам вечно. Края углубления должны быть неровными, тогда отливка будет иметь форму тесаного камня – плитняка.

В принципе, не имеет значения, вынимать ли землю для каждого «камня» отдельно, либо сразу выкопать сплошную траншею, а после отливки «камней» промежутки между ними засыпать землей и засеять травой.

Если планируется, что по дорожке будут ходить лишь время от времени, то лучше и экономнее сделать ее поэлементно. Если же дорожка будет эксплуатироваться достаточно интенсивно, следует вырыть сплошную траншею и отгораживать одну отливку от другой при помощи опалубки (дощечки, длиной в ширину дорожки). После удаления опалубки промежутки засыпают землей и высевают траву.

Изготовив бетонную смесь, приступают к отливке «камней». Состав бетонной смеси – 1 часть цемента, 4–5 частей чистого песка, 1 часть воды. При таком соотношении прочность бетона будет около М25 (т. е. 1 см ²бетона выдержит давление в 25 кг). смесь должна иметь консистенцию сметаны. В бетон вдавливают либо арматурную сетку с шагом 50 мм, либо просто обрезки стальной проволоки.

Непосредственно перед заливкой углубление обильно проливают водой и ждут, когда она впитается. Это делается как для уплотнения песка (чтобы «камень» потом не просел), так и для того, чтобы цементное «молочко» не ушло в землю, и бетон не «отощал», потеряв при этом прочность. При отливке «камней» учитывайте, что кромки соседних элементов должны быть на одном уровне и нога, поставленная на два камня сразу, не должна чувствовать перепад уровня. Иначе это будет создавать дискомфорт и вы постоянно будете либо спотыкаться, либо проваливаться. Хотя поверхность собственно «камней» может быть и не горизонтальной.

Чтобы придать бетону вид камня, его поверхность сначала разглаживают, а затем при помощи небольшой кельмочки создают небольшие вмятины и выступы с перепадом высот не более 0,5–1 см. Тогда готовая поверхность будет выглядеть как сколотый камень-плитняк. На следующий день, когда бетон уже схватится, но будет еще рыхлым, можно при помощи шпателя выскрести небольшие канавки и заполнить их белым или цветным цементным раствором.

Такую разделку применяют либо на больших камнях, либо на сплошных дорожках. Если же «камни» небольшие, можно ограничиться приданием им неровности. Кроме того, на следующий день следует стесать острые кромки «камня». Тогда он не будет выкрашиваться, если наступить на его край.

Дорожку можно «сдавать в эксплуатацию» на 3—4-й день после отливки, хотя бетон будет набирать твердость еще недели три. В течение этого периода необходимо обильно поливать дорожку для того, чтобы бетон высыхал равномерно (тогда он будет более прочным), и для того, чтобы на нем поселились различные лишайники и мхи. Их наличие сразу «состарит» «камень» и на следующий год его будет трудно отличить от настоящего, природного.

Сплошные дорожки

Дорожки, которые будут подвергаться интенсивной эксплуатации или сильной нагрузке (вплоть до проезда автомобиля), лучше делать сплошными.

В этом случае выкапывается траншея во всю длину дорожки и устанавливается опалубка. При установке опалубки постарайтесь, чтобы она не была прямой. Для ее изготовления используется тонкая фанера или листовое железо (узкие полосы). Дно траншеи засыпается песком, обильно проливается водой, затем укладывается армирующая сетка и дорожка заливается бетоном. На следующий день по схватившемуся, но не отвердевшему бетону поверхность дорожки разделывается таким образом, как будто она сложена из колотых камней, а пространство между ними заполнено раствором.

Для этого в бетоне выскребаются щели глубиной 1,5–2 см и шириной от 0,5 до 3–5 см. Старайтесь сделать их края неровными, а сами щели – переменной толщины. Тогда иллюзия будет более полной. В щели аккуратно заливается раствор из белого или цветного цемента.

Такие непритязательные, очень дешевые и в тоже время стильные дорожки значительно украшают сад, придавая ему ухоженный вид. Если серый бетон вас не устраивает по каким-то причинам, то его можно сделать цветным, добавив в него цветной сухой или жидкий пигмент. Тогда даже искушенный человек не определит, искусственные или настоящие камни уложены в вашей дорожке.

Каменные тропинки японского сада

Камни, на первый взгляд, кажутся просто немыми, холодными. Однако они обладают такой силой, что могут создать у человека особые ощущения, не сравнимые с какими-либо другими. Многие ученые, которые проявляют глубокий интерес к японской культуре, не раз подчеркивали в своих работах тот факт, что японский сад воспринимается так символично и глубоко только на родине – и даже в том случае, если точь-в-точь воссоздать его на чужой земле, он вряд ли передаст созерцателю заложенный изначально смысл. Здесь дело даже не в месте расположения сада, а в том, что сами европейцы часто не способны разгадать суть тех или иных композиций, а еще чаще даже не догадываются о наличии той или иной философской подоплеки.

Например, водопад из камней будет способствовать обострению эстетического восприятия и вызывать необыкновенный эмоциональный отклик у любого жителя Страны восходящего солнца, но далеко не у каждого иностранца. Это касается также каменных тропинок и тротуаров.

Садовод подбирает и выкладывает камни с таким трепетом и любовью к природе, что другой человек, вступивший на тропинку, перенимает всю скрытую теплоту и переживает незабываемое состояние.

Ширина, высота тропинки, ее маршрут – самые важные параметры, которые необходимо учитывать при создании природных пейзажей.

Японский сад вблизи дома расширяет прилегающую территорию. И мастера организуют его пространство таким образом, чтобы люди могли постоянно чувствовать себя в окружении природы и имели возможность оценивать красоту ландшафта, находясь в любой точке прогулочного маршрута.

Для создания прогулочного маршрута форма и размеры камней тщательно отбираются мастерами. Для большего удобства используют камни плоской формы. После того как окончательно выбран маршрут дорожки, камни наполовину вдавливают в почву.

Благодаря правильно выбранному маршруту, человек не должен быстро утомляться, а наоборот, испытывать истинное наслаждение, прогуливаясь по живописным местам.

Вдоль тропинки японские мастера устанавливают скамейки; таким образом, человек может присесть в любую минуту и продолжать не спеша любоваться творением человеческих рук.

В таких местах отдыха необходимо предусмотреть наличие маленького ручейка, который может в нескольких местах пересекать дорожку, пробиваясь между камнями.

Высота тропинки имеет немаловажное значение, поскольку в японских садах есть композиции, наблюдать которые следует именно с возвышенности. Высота тропинок не должна превышать 30 см. В таких местах японцы пристраивают маленькие красивые перила. Это делают не только в целях безопасности, но и для демонстрации творческих способностей мастера. Перила можно также соорудить с помощью соединения нескольких камней продолговатой формы.

Перила пристраивают и в том случае, когда тропинка плавно переходит в небольшой мостик, перекинутый через журчащий ручеек.

Тропинки должны пролегать через весь сад таким образом, чтобы каждый элемент садового ландшафта, излучающий природную красоту, был доступен человеческому взору. Это и есть самое основное и обязательное правило, которого придерживаются все мастера при прокладывании тропинки через весь сад.

Кроме скамеек для отдыха около тропинок устанавливаются различные беседки. Их месторасположение напрямую зависит от того, насколько выигрышно смотрится пространство сада с данного ракурса.

Освещение во время прогулки по каменной тропинке тоже имеет большое значение для создания у человека внутренней гармонии. Маленькие фонари вдоль дорожки, слабый свет которых падает на холодные молчаливые камни, создают особенную таинственную атмосферу. Словесное описание царящей тишины и полумрака вряд ли сможет хоть в малой степени отразить чувства и впечатления человека, прогуливающегося по каменной тропинке в сумеречные часы.

Чтобы понять состояние, которое создается благодаря такой атмосфере, необходимо пережить его самому. Человеку достаточно хотя бы раз пройтись по тускло освещенным каменным тропинкам, для того чтобы хотя бы приблизиться к осознанию традиционных японских ценностей.

В некоторых случаях каменную тропинку специально разветвляют на две маленькие дорожки, а между ними сооружают небольшой фонтанчик или миниатюрную клумбу. Далее тропинки вновь объединяются – и продолжается прежняя единая дорожка.

Иногда садоводы выкладывают дорожку в виде лабиринта, которая заводит прогуливающихся в глубину сада и предоставляет человеческому взору еще не раскрытые уголки природы.

Садоводы в своих творениях могут позволить себе руководствоваться принципом таинственности, загадочности и непредсказуемости каменной тропинки: дорожка ведет на некоторую возвышенность, и человек, идущий по ней, не замечает ничего особенного. Однако как только он поднимается по тропинке на возвышенность, перед ним открывается совершенно новая и необыкновенная панорама. Принцип непредсказуемости производит необыкновенный эффект и обогащает внутренний мир человека новыми, незабываемыми впечатлениями.

Обычно каменные тропинки в японских садах содержатся в ухоженном виде, но нередко используется иллюзия запущенности или первозданности природы. Например, в некоторых местах тропинки сквозь камни пробивается зеленая трава или бархатный мох. Семена такой растительности специально высевают между камнями. Можно также разместить кое-где неотесанные камни, которые отличаются от основной массы по величине или форме.

Еще одна характерная особенность каменных тропинок – они плавно огибают все компоненты сада и не имеют острых углов.

Прежде чем войти в сад, человек попадает на тротуар, выложенный камнями такой же формы, что и на прогулочной дорожке. Ширина тротуара свидетельствует о том, что он предназначен для большего количества людей, по нему могут пройтись несколько человек, и никто из них не почувствует дискомфорта. Естественно, что каменные тротуары необходимы лишь в таких садах, общая площадь которых допускает подобные сооружения, в небольших по размеру японских садах это неуместно.

Следует обратить особое внимание на то, что разветвление тротуара на несколько тропинок происходит уже в глубине сада. Это сделано для того, чтобы у прогуливающихся людей была возможность остаться наедине с природным пейзажем и углубиться в свои размышления и ощущения.

Бордюры

Бордюры – это невысокие (5—15 см) ограждения полотна дорожки или определенной части участка. Выполнить их можно из дерева, кирпича, бетона, природного камня, бордюрных блоков и так далее.

Часто устраивают бордюры из красного кирпича, заглубленного в землю на «уголок». Но гораздо лучше смотрится бордюр из красного кирпича, установленного в землю торцом. При криволинейной форме бордюра швы необходимо заполнять раствором и расшивать заподлицо.

Неплохо смотрится бордюр из подтоварника – бревен диаметром 8—11 см, напиленных чурками длиной 40–50 см с косым срезом, – который обеспечивает лучший водосток и более декоративен. Косой срез комлевой части позволяет легко выравнивать бордюрный ряд. Чтобы продлить срок службы такого бордюра, комлевую часть чурок нужно обработать антисептиком и завернуть в полиэтиленовую пленку.

Бордюр можно изготовить из плоского природного камня. При больших его размерах и песчаной почве на участке достаточно установить камни на необходимую глубину и засыпать грунтом, небольшие камни укладывают на бетонном основании и закрепляют раствором.

Бордюр сложной криволинейной формы выполняют из монолитного бетона в опалубке с использованием арматуры. Арматуру располагают так, чтобы она не соприкасалась с лицевой поверхностью. В качестве обшивки опалубки можно использовать фанеру, оргалит, толстое листовое железо. Закрепляют опалубку колышками.

Залитый бетон выдерживают в опалубке увлажненным в течение 7—10 дней.

Заглубленная в грунт часть монолитного бордюра по высоте, как правило, одинакова с подземной частью.