Текст книги "Дачные самоделки"

Автор книги: Владимир Онищенко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Дачные самоделки

Введение

Стремление к творчеству присуще человеку в любых сферах его деятельности. Если вы предпочитаете отдыхать на природе с комфортом и для этого вам необходимо обустроить дачу, то советы, приведенные в книге, помогут вам воплотить свои замыслы.

Беседки, террасы, настилы – эти садовые постройки имеют неоценимое значение для реализации вашего стремления к творчеству.

Газоны в вашем саду создадут атмосферу безмятежности. Без успокаивающего зеленого пространства нередко возникает чувство усталости.

Дорожки можно выложить таким образом, чтобы человек во время прогулки, остановившись в любом месте, имел возможность созерцать великолепие сада с различных ракурсов. При этом, благодаря правильно выбранному маршруту, человек не должен быстро утомляться, а наоборот, испытывать истинное наслаждение, прогуливаясь по живописным местам.

Ступеньки и уклоны даже с очень небольшим перепадом высоты сделают ваш сад значительно привлекательнее.

Садовые стены – это не только декоративный элемент, они зачастую служат вполне практическим целям разграничения различных частей сада. Приподнятые клумбы также являются довольно выразительным дизайнерским элементом.

Если вы хотите отдохнуть на даче, никуда не торопясь и наслаждаясь созерцанием окружающего мира, можно создать японский сад, расположение групп и композиция камней в группах которого подчиняются правилам, исходящим из мировоззренческих концепций дзэн-буддизма. Сады камней функционально предназначены для медитаций, отстранения от мирской суеты и повседневных проблем. конструкция подобных сооружений располагает к любованию природой, размышлению, уединению.

Ограда должна не только ограничивать и защищать участок, но и быть красивой. Ограды делают высокими и низкими, сплошными и решетчатыми, разных конструкций и с разными рисунками. В качестве материалов для ограды используются камень, кирпич, железобетон, доски, горбыли, жерди, металлическая сетка, отходы от штамповки металлических изделий и т. д. Помимо этих «неживых» материалов можно применять живые изгороди.

Вода – непременный атрибут любого сада. Помимо присущей ей утилитарной функции, она может стать и любимым элементом декора, присутствуя в саду в виде неподвижного зеркала бассейна или различных сооружений для текущей воды. Ручьи и каскады, фонтаны и водопады, широко использовавшиеся архитекторами древности, обогащали ландшафт, вносили уют и гармонию в создаваемые сады и парки.

Руководствуясь советами, приведенными в книге, и собственной фантазией, вы еще сможете сделать погреб, теплицу, душевую, баню, мангал и многое другое. Пусть все, созданное своими руками, долго радует вас и ваших близких.

Беседки и навесы

Деревянная пергола

При выборе того, что строить – перголу (теневой навес) или беседку, необходимо прежде всего учитывать, насколько интенсивно она будет использоваться и в каком качестве. Беседка, как правило, – место для уединения. маленькая беседка хороша в саду, в укромном уголке дачного участка.

Основное предназначение перголы – создание полутени для комфорта в солнечный день и зрительное выделение зоны отдыха. При этом над головой небо, а не крыша беседки, достаточно большая территория, чтобы не чувствовать себя «в комнате», под ногами – трава или камень, а не пол беседки. конструкция легка, ажурна и не «давит».

Конструкций пергол – огромное множество, но все они подчинены главной задаче: крыша перголы должна пропускать солнечные лучи утром и вечером и экранировать их днем, во время солнцепека. Это своеобразная крыша-жалюзи. как правило, эту роль выполняют широкие доски, установленные на ребро вертикально или под некоторым углом и ориентированные в длину с востока на запад. Тогда утреннее и вечернее солнце светит вдоль досок, его лучи свободно проникают между досок. Днем же лучи светят поперек досок, значительная часть их досками задерживается и внутри перголы образуется полутень.

Определившись с конфигурацией перголы и ее конструкцией, можно приступать к строительству. В подавляющем большинстве случаев перголы строят целиком из дерева и лишь в редчайших случаях используют каменные опоры.

Каменные опоры на порядок более трудоемки и дороги, но очень стильно выглядят в примыкающих к дому перголах, если они выполнены в едином стиле с домом. отдельно стоящую перголу все же лучше строить из дерева.

Общей проблемой при строительстве из дерева является необходимость изоляции дерева от контакта с землей. Если такую изоляцию обеспечить, то дерево прослужит десятки и десятки лет, особенно обработанное антисептиком. Для решения этой задачи необходимо приобрести специальные опоры. они представляют собой металлические стаканы или П-образные конструкции, к которым приварен кусок толстой арматуры. Арматура бетонируется в фундамент, а деревянная стойка вертикально вставляется в стакан. Подобную опору можно сделать и самому, например, из куска трубы, квадратного профиля большого сечения, или 2–4 уголков. Для этого отрезают 2 куска уголка, примерно по 50–60 см. от бруска, такого же, как будущая опора, отрезают небольшой кусок и слегка забивают уголки в землю так, чтобы брусок туго входил между уголками. Затем уголки сваривают между собой несколькими кусками арматуры как можно ближе к земле.

Фото 1. Установка перголы

Впоследствии этот держатель бетонируют и красят в один цвет с опорой. В опоре можно сделать выборку четверти так, чтобы держатель был заподлицо с плоскостями опоры. опору в держателе крепят саморезами (через отверстия в уголках), а под саму опору неплохо подложить небольшой плоский камень, потому что бетон гигроскопичен и дерево лучше от него изолировать. камень является абсолютным гидроизолятором, выдерживает гигантскую нагрузку, а его небольшой размер обеспечивает вентиляцию торца опоры. Таким образом, дерево оказывается как бы вывешенным в воздухе, что гарантирует его долгую службу без потери своих свойств.

Задняя часть опор скамейки (см. главу «Дачная мебель») изначально предназначалась для крепления вертикальных опор перголы. Если мы сооружаем круглую перголу (что при такой конфигурации гарантирует ее устойчивость при любых ветрах), материалом для опор может служить брусок сечением 50x50 мм. крепится опора к задней стенке Г-образной опоры скамейки несколькими толстыми саморезами с внутренней стороны. Под саму опору также подкладывается камень. Впоследствии все зарастает травой, и будет казаться, что опора непосредственно вкопана в землю. на самом деле, она тщательно от нее изолирована и износу не подвергается. Верх опоры спиливается под углом в 30–40 градусов, и торец тщательно пропитывается лаком-антисептиком, впрочем, как и вся опора.

Фото 2. Пергола

Установив все необходимые вертикальные опоры перголы, закрепляют горизонтальные лаги. В связи с тем, что пергола имеет круглую форму, крышу необходимо выполнять в виде гигантской паутины, состоящей из концентрических колец, расходящихся от главной опоры. Поскольку конструкция не предполагает никаких архитектурных изысков, а имеет сугубо утилитарное назначение, все крепления выполняют внакладку, с большим количеством выступающих элементов. Это делается для того, чтобы впоследствии было за что зацепить лианы актинидии и винограда.

Подобным же образом устанавливаются все вертикальные опоры перголы. Главная опора выполнена из бруса 100x100 мм, и в ней сделан специальный паз, в котором стыкуются все горизонтальные стропила перголы. стропила закреплены не горизонтально, а с небольшим уклоном в стороны от главной опоры, которая значительно выше остальных опор.

Теперь переходим к обустройству собственно крыши. она состоит из планок, к боковым ребрам которых саморезами крепятся небольшие полоски металла. Такая планка укладывается на лагу и так же крепится саморезами.

Основной трудностью при монтаже такой крыши является то, что каждую из перекладинок приходится нарезать по размеру, чтобы соблюсти концентричность колец, как в настоящей паутине. Под центром крыши можно разместить очаг (см. главу «камин. очаг.»). Поскольку тяга в таком случае отсутствует, направление потоков горячих газов постоянно меняется, и дерево отлично охлаждается. Расстояние между обрешеткой и зоной горения очага около 2 метров. необходимо обработать дерево морилкой, повышающей огнестойкость древесины.

Для защиты очага и сидящих возле него людей от бокового ветра, а также для устройства спинки скамейки перголу можно обить невысокой стенкой. стенка должна быть немного выше головы высокого человека, сидящего на скамейке. Это значит, что верхний край стенки должен быть на расстоянии примерно 100–110 см от плоскости скамейки. сначала между вертикальными опорами закрепляются при помощи металлических мебельных уголков поперечины для спинки. Для удобства дальнейшей работы они устанавливаются выше уровня скамейки, поскольку нижняя часть спинки все равно не будет испытывать никаких нагрузок.

Заготовив достаточное количество досок и придав им декоративную форму, можно приступать к обивке спинки. Длина доски для спинки должна быть около 150 см. При установке необходимо следить, чтобы доска не касалась земли, иначе она быстро начнет загнивать.

Доски тщательно строгают и шлифуют, чтобы потом не возникло проблем с занозами или зацепами на одежде. При обивке между досками оставляют небольшой зазор, иначе при намокании они деформируются. Прибивают доски финишными (вагоночными) гвоздями, утапливая шляпку гвоздя как можно глубже.

При окраске спинки необходимо особенно тщательно обработать верхние торцы досок, чтобы они не впитывали дождевую влагу. Вокруг перголы оставляют землю, куда высаживают лианы или вьющиеся растения, засевают газонную траву. чтобы ползучим растениям было за что цепляться, у окна перголы можно натянуть крупноячеистую сетку.

Интерьер перголы можно дополнить китайскими мелодичными трубочками. Ветер, играя на них, порой выдает настоящие музыкальные шедевры. на главной опоре хорошо будет смотреться оригинальный флюгер. он, кстати, поможет решить проблемы с птицами, которые любят использовать балки в качестве насеста.

Пергола с очагом на берегу бассейна может стать самым посещаемым местом на даче. Приятно будет сидеть у горячего очага, смотреть на огонь и слушать любимую музыку.

Беседки японского сада

Беседки-пагоды являются непременным атрибутом японского сада. они полностью вписываются и в его архитектурный ансамбль, и в общий стиль. Беседки располагают к созерцательному настроению, успокаивают, навевают спокойствие и умиротворенность. Зачастую из них открывается живописнейший вид на сам сад с его экзотическими растениями, красивейшими фонтанами и ухоженными дорожками. В традиции японских садов – создание пейзажной картины, которую можно наблюдать из беседок или с террас.

Вполне естественно, что не все материалы, используемые для возведения беседок в Японии, подходят для нашего климата, но все же некоторые из них будут гармонично вписываться в общий вид вашего сада. Это такие природные материалы, как камень и дерево. однако из какого бы материала вы ни решили сделать в своем саду беседку, следует стремиться к соблюдению единства формы и стиля.

Беседки, независимо от их расположения в саду, должны естественно сливаться с окружающей природой и гармонировать с ней. одну из беседок-пагод с плавно загнутыми углами хорошо расположить на берегу водоема или у фонтана, потому что открывающийся взору вид чистой и прохладной воды успокаивающе действует на нервную систему.

Также беседку-пагоду, увитую растениями, можно обустроить в каком-нибудь укромном местечке. Здесь она органично впишется в окружающие зеленые насаждения и создаст уютный уголок, защищающий от прямых солнечных лучей. Расположить беседку нужно таким образом, чтобы рейки навеса находились в направлении с запада на восток, а глухая стена – с южной стороны. В таком положении беседка обеспечит вам наибольшую защиту от солнечных лучей и будет давать красивую тень.

Перед тем как начать строить беседку-пагоду из дерева, необходимо разровнять участок, разметить оси и выкопать ямы глубиной около 1 м под столбы. Затем дно ямы следует засыпать гравием и установить столбы. чтобы выдержать точные размеры, натяните между столбами шнур. столбы в земле лучше всего залить раствором бетона, предварительно покрыв их подземную часть битумом. Затем приступайте к монтажу настила. Для этого в нижней части столбов выберите пазы и гвоздями прибейте лаги. Поверх настилают доски пола и весь настил обшивают цокольной доской. необходимо следить за тем, чтобы ее верхний край совпадал с уровнем пола.

После этого приступают к монтажу перекрытия. Для начала крепят прогоны – балки перекрытия между столбами, располагая их с обеих сторон столбов и стягивая болтами. несущие прогоны отличаются от фасадных тем, что они имеют гнезда для крепления реек, которые прикрывают все узлы и формируют архитектурный облик фасада. Рейки устанавливают в специальные гнезда несущих прогонов, укрепляя их гвоздями. По краям прогоны стягивают лобовыми досками.

Поскольку беседка-пагода предполагает созерцание природы и внутреннее умиротворение, в ней обязательно должна быть скамейка. Естественно, ее тоже делают из дерева, чтобы не нарушать целостности архитектурной задумки. скамейку собирают из боковин спинки и царг сиденья, прикрепляемых к каждому столбу с двух сторон, а на царги сверху набивают доски. спинку скамейки собирают из отдельных досок, которые крепят на петлях к сиденью. снаружи спинку обивают досками. По желанию можно сделать времяпрепровождение в беседке более комфортным, обив сиденье и спинку каким-либо мягким материалом. но приверженцы целостного и гармоничного стиля могут оставить доски в их первоначальном виде.

Для любителей подышать свежим воздухом рекомендуется поставить в беседку деревянный стол, за которым можно и попить чай, и поиграть в настольные игры. Затем приступают к изготовлению задней стенки с жалюзи. Жалюзи лучше сделать из бамбука – в японской культуре он символизирует жизненную силу, быстрый рост, удачу и успех.

Считается, что бамбук способен оградить от отрицательной энергии, защитить от врагов. кроме того, бамбук поглощает из воздуха массу вредных для человека веществ, что важно с экологической точки зрения. Поэтому, если у вас есть такая возможность, соорудите беседку полностью из бамбука.

Заднюю стенку сооружают следующим образом: на горизонтальных нижних и верхних досках размечают места установки вертикальных реек. Это лучше делать по шаблонам, вырезанным из картона. Затем подготовленные доски прибивают к столбам в верхней и нижней части. чтобы стенка не прогибалась под тяжестью реек, под нижнюю горизонтальную доску прибивают еще две подпорных доски. Затем устанавливают вертикальные рейки и укрепляют их гвоздями. Беседка готова.

Поскольку дерево олицетворяет собой женское начало «инь», а ему присущи темные цвета, тишина, прохлада и влажность, то беседку лучше всего покрасить в темно-зеленый цвет, чтобы она гармонировала с окружающими зелеными насаждениями. Если же вы хотите, чтобы дерево выглядело естественно, рекомендуется просто покрыть сооружение водостойким лаком.

Для того чтобы обеспечить влажность, в начале главы рекомендовалось разместить беседку рядом с водоемом или каменным фонтаном. А прохладу можно обеспечить за счет различных зеленых насаждений, которые, помимо того, что поглощают пыль и выделяют кислород, еще радуют глаз и создают так называемую «зону покоя».

В японских садах в основном преобладают стриженые деревья и кустарники с компактными кронами. Подавляющее большинство растений – вечнозеленые, так как они сохраняют декоративность композиции круглый год.

По обеим сторонам от входа рекомендуется посадить лиственницу. она вполне подходит нам по климату. Это дерево хвойной породы с винтообразными висячими сучьями, морщинистой корой, мелкими яйцевидными почками и маленькими черепитчатыми чешуйками. листья у этого дерева игольчатые, мягкие и тонкие, цветки очень красивые, одиночные и закругленные, окруженные венцом из иголок. Шишки у лиственницы также очень красивы. имеют продолговатую яйцевидную форму. Во время цветения они зеленые, некоторые – с красноватым оттенком, ко времени созревания приобретают насыщенный коричневый цвет.

Можно также посадить и японскую лиственницу. Это более деликатное растение. листья (а точнее хвоя) распускаются из плотных розеток, которые размещены по спирали. В начале сезона хвоя ярко-зеленого цвета, летом – насыщенного темно-зеленого, а осенью – желтого. очень красиво смотрится беседка, увитая плющом, поэтому рекомендуется по внешней стороне беседки рассадить это растение.

Японцы используют в своих садах такие деревья, как сосны, клены, груши, сливы, вишни, которые вполне подойдут и для оформления сада в нашем суровом климате. из декоративных цветущих растений в японском саду чаще других можно встретить пионы, ирисы, хризантемы и камелии. Японцы также используют переносные кашпо с растениями для создания ярких цветовых пятен. В кашпо вставляются растения, цветущие в данный сезон, их размещают на стенах беседки.

Камни в японском саду – это не только горы и холмы в миниатюре. Есть много способов гармонично включить их в пейзаж, например, сделать ограду из необработанных камней, обложить фонтан, обрамить бассейны и садовые дорожки или соорудить конструкцию в виде беседки.

Камни улучшают дренаж почвы, предупреждают чрезмерное испарение влаги.

Камень – это «ян», мужское начало. Этой энергии присущи яркие краски, свет, тепло и сухость, приятные ароматы.

Поэтому между камнями следует посадить ароматные и яркие цветы – такие как лаванда, ирис, колокольчик, гвоздика, а около воды, на прохладных и влажных почвах – неприхотливые папоротники, примулы или купальницы. Форма камня должна гармонировать с растениями: например, неровный обломок известняка лучше сочетается с зеленью злаковых культур.

Беседку лучше сооружать из каменных плит или использовать искусственный камень, имитирующий скалы.

На относительно высокие и устойчивые камни или плиты сверху кладется небольшая плита. По желанию вместо каменной крыши можно сделать «зеленую», посадив между камнями плющ, который со временем покроет своей зеленью все каменное пространство. А вход в такую беседку можно сделать, аккуратно удалив с помощью садовых ножниц небольшую часть зеленых зарослей.

Со временем камни покроются мхом, что усилит эффект природной скалы. но если вы не хотите зарослей мха, то каменную беседку рекомендуется сразу же покрасить в какой-нибудь яркий цвет, например желтый или красный. Рядом с беседкой следует посадить такое лиственное дерево, как клен. Дело в том, что камни притягивают солнечное тепло, поэтому в жаркий день в такой беседке будет не до отдыха. а широкие листья клена защитят каменную поверхность от нагревания, и вы будете чувствовать себя более комфортно.

Внутри такой беседки следует разместить несколько живописных валунов, которые будут заменять отдыхающим столы и стулья. но следует помнить, что на холодных камнях сидеть нельзя ни в коем случае, поэтому рекомендуется прихватить с собой плед или маленькие пуховые подушечки.

Неподалеку от каменной беседки живописно расположите небольшие камни причудливой формы. они могут служить прекрасной основой для необычного сочетания злаковых и можжевельника. Также можно смело сажать над валунами иберис. Это растение цветет и радует глаз с апреля по июнь. оно пышно разрастается, и его стебли будут красиво спадать, прикрывая камень.

Бессмертник и алиссум прекрасно гармонируют с камнем. Такое неприхотливое растение, как зверобой, цветет все лето до осени золотыми цветками, и ему тоже очень уютно между камнями. Зверобой стоит культивировать еще и потому, что это лекарственное растение, которое помогает при пониженном давлении. Таким образом, отдыхая в беседке, вы сможете не только наслаждаться красотами природы и предаваться приятным размышлениям, но и периодически приводить в норму свое физическое состояние.

Камин. Очаг

Что и говорить, приятно коротать весенние, летние и осенние вечера у костра, смотреть, как пламя лижет дрова, потрескивая и выбрасывая искры в воздух.

В создании уютной атмосферы вам поможет дачный камин, или очаг, который, впрочем, с успехом выполняет роль гриля. сделать его по силам каждому, поскольку не требуется ни специального инструмента, ни навыка, а работа займет день-два от силы. Данные многофункциональные сооружения можно условно назвать гриль-мангал-камин-очаг, поскольку оно может быть с успехом использовано в любом из вышеперечисленных качеств.

Гриль.Благодаря достаточной высоте на нем удобно готовить. не надо горбиться, как над мангалом «на курьих ножках». Это не покупной мангал из жести, который шатается от дуновения ветра. Дикий природный камень в сочетании с современными материалами (в виде клея для природного камня) вселяют уверенность, что этим изделием будет пользоваться не одно поколение людей. на гриле готовят, как правило, на решетке. Для этого на очаг ставится простая металлическая подставка, на которую прекрасно ложится и решетка для гриля, и шампуры.

Мангал.Благодаря обрамлению из дикого природного камня, образуются естественные стенки, которые обеспечивают равномерное горение угля и ровный жар, столь необходимый для качественного приготовления шашлыка. Высоту стенок в случае необходимости легко увеличить за счет специального металлического мангала.

Камин.Если не надо готовить пищу, а хочется просто посидеть у огня, то лучшего места не найти. огонь можно разводить, не опасаясь, что искры вызовут пожар. Это самый обычный камин, гарантирующий тепло, уют и безопасность.

Очаг.Это скорее символ, нежели необходимость. но время, проведенное у домашнего очага, вспоминается потом как лучшие минуты жизни.

Перво-наперво следует определиться с местом расположения вашего очага. Это должно быть место, защищенное от ветра, иначе сидеть у огня будет не очень приятно.

Далее надо определиться с размерами. Размер сооружения зависит от того, какая его функция будет использоваться чаще. Если это функция гриля, то очаг вообще лучше делать квадратным, со стороной примерно 70–90 см. Если все же главное – это мангал, то лучше делать его круглым, с диаметром 70—100 см, чтобы обеспечить равномерность распределения тепла. ну и, кроме того, поскольку ветер часто меняет направление, вокруг круглого очага проще маневрировать, чтобы выбрать бездымное место.

Казалось бы, костер можно жечь и на земле (или на уровне земли), но использовать кострище в качестве источника тепла для гриля неудобно – устает спина. Поэтому лучше все же гриль приподнять над землей. Поскольку возле очага наверняка будет какая-то скамеечка, стульчик, шезлонг, высоту камина следует выбирать примерно 45–50 см. Взяв эти расчеты за основу, получаем следующие размеры: диаметр 90 см, высота 45 см. В выбранном месте с небольшим запасом по диаметру снимаем дерн и устраиваем фундамент. Фундамент в данном случае – это бетонная плита толщиной 10–15 см и диаметром 95—100 см. камин-очаг не очень тяжелое сооружение, но килограмм на 200 потянет, поэтому без фундамента нельзя. В бетон фундамента лучше сразу вмонтировать арматурную сетку, согнутую в цилиндр, с учетом того, что с внешней стороны она будет обложена камнем. Диаметр цилиндра арматурной сетки будет равен примерно 65–70 см.

После того как бетон фундамента основательно схватится (это время можно посвятить доставке камня), можно приступать непосредственно к кладке. Для кладки изнутри сетчатого цилиндра можно использовать битый кирпич и строительный мусор. наружный слой выкладывают из тщательно подобранных камней так, чтобы зазор между ними был минимальным.

Для кладки внешнего слоя рекомендуется использовать специальный клей для природного камня. Приобрести его можно на строительных рынках. он прекрасно склеивает камни, водонепроницаем, поэтому даже зимой межкаменные зазоры в камине сухие и кладка не трескается. между внешним рядом из камня и внутренним (из кирпича) следует как можно чаще (через каждые 10–20 сантиметров) прокладывать специальные связки из гнутой проволоки или металлической полосы – так называемые кляммеры. они обеспечивают связку между внутренней и внешней кладкой и делают конструкцию более прочной. Разумеется, торцы кляммеров не должны быть видны с внешней стороны. Во время кладки излишки раствора с внешней стороны сразу убирают, а саму кладку моют, чтобы на камнях не оставалось следов клея или раствора.

После того как вы вышли на уровень 40–45 см, площадку камина-очага выкладывают камнем или огнеупорным кирпичом. очень сложно подобрать камень, который бы не лопнул бы от частых перепадов температур, поэтому лучше приобрести шамотный кирпич и выложить площадку им. Поскольку разность температур со стороны костра и с внешней стороны составляет сотни градусов, камни со временем лопаются и их надо менять. Поэтому окантовку лучше просто сложить из массивных камней, не скрепленных между собой.

Благодаря этому из камина проще выгребать золу. снял один-два камня – и соскребай удобрение. После того как раствор кладки схватится, можно начинать жечь небольшие костры на очаге – это ускорит просушку. А через 7—10 дней камин можно запускать в полноценную эксплуатацию. со временем это сооружение наверняка станет неким центром отдыха на вашей даче и вокруг него начнет выстраиваться определенная инфраструктура. Подробнее об этом читайте в главах «Беседки и навесы» и «Дачная мебель».