Текст книги "Охотничьи боеприпасы и снаряжение патронов к охотничьим ружьям"

Автор книги: В. Трофимов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)

Рис. 42. Прибор «Барклай»

2.2.3.2. Прибор «Диана»

Прибор «Диана» лучше предыдущего. Состоит из направляющей втулки – сердечника, двух стержней, подставки под гильзу, металлической пластинки, воронки и навойника. Для удаления из использованной гильзы капсюля ее ставят на подставку, а внутрь вставляют полую втулку. После этого во внутреннее отверстие втулки помешают один из стержней (в зависимости от того, какой капсюль выбивают – «Центробой» или «Жевело») и, ударяя по капсюлю молотком, удаляют. Вставляют капсюль также с помощью втулки, но внутрь ее стержень не помещают. Гильзу с втулкой ставят капсюльным гнездом на капсюль, который стоит на металлической подставке, и опять же легким ударом молотка по втулке сажают капсюль на место. Навойник у «Дианы» служит только для запыжевывания гильз. Во время этой операции на верхний конец дульца гильзы надевают воронку. Основной недостаток – использование (деревянного) молотка и связанные с этим шум и возможное повреждение ударного состава хорошего капсюля.

2.2.3.3. Универсальный прибор А.М. Сидоренко (УПС)

Позволяет делать все операции вплоть до заделки дульца бумажной гильзы «звездочкой». Удаление использованных капсюлей и вставка новых производятся бесшумно. В настоящее время УПС (рис. 43) – наиболее удобный из всех подобных приборов. Но и его можно улучшить устройством крепления к столу, как это предлагает Д. Рыжак. Для этого он изготовил из стального листа трапецию, равную по площади основанию прибора, и приварил трапецию к его основанию. К прибору присоединил винт от настольной закрутки.

Рис. 43. Прибор УПС

2.2.3.4. Навойник

Ко всем трем приборам придается навойник (рис. 44), который помогает устанавливать пыжи в гильзах. Прикладывая к нему определенное усилие (оно должно быть в пределах 6–8 кг), охотник в той или иной мере сжимает порох. Однако зачастую диаметр навойника существенно меньше внутреннего диаметра гильзы, особенно металлической, что вызывает перекос войлочных пыжей и деформацию кромок пороховых картонных прокладок, и, в свою очередь, ухудшает бой ружья. Поэтому целесообразно пользоваться комплектом из двух навинчивающихся на обычный навойник металлических насадок – для бумажной и металлической гильз. Их можно изготовить на любом токарном станке. Длина насадки должна быть не менее двух диаметров гильзы, а диаметр насадки – меньше внутреннего диаметра гильзы на 0,1–0,2 мм.

Наибольшей точности и равномерности сжатия пыжей и пороха при снаряжении всей партии патронов от первого до последнего можно достичь, если пользоваться простым устройством навойника с динамометром, предложенным В. Синкевичем. Для его изготовления необходимы две латунные гильзы – одна 12-го калибра и вторая – 16-го. У той и другой напильником снимите бортики донцев и рассверлите капсюльные гнезда под удлиненный винт диаметром 3 мм с резьбой МЗ, шайбами и гайкой. Внутри меньшей гильзы припаяйте ограничительную шайбу. Подогрев эту гильзу, в нее вставьте до упора в шайбу собственно сам навойник, диаметр которого соответствует диаметру снаряжаемых гильз. Можно обойтись и без ограничительной шайбы, но тогда придется просверлить в стенках гильзы несколько отверстий и закрепить навойник шурупами, хорошо опилив их головки заподлицо с круглой поверхностью гильзы. Подберите пружину (подойдет от велосипедного насоса) и выточите головку. Головку и навойник сделайте из твердых пород дерева (дуб, бук, ясень и т. д.).

Рис. 44: Навойники:

А – обычный;

Б – двусторонний для папковых и металлических гильз

Сборка навойника ясна из чертежа. Остается протарировать пружину, нанеся отметки на гильзу меньшего калибра. Для этого подойдут любые пружинные или рычажные весы. Отметки 6 и 8 кг, в пределах которых вы будете сжимать пыжи, а под ними порох, сделайте потолще и подлиннее, чтобы их было хорошо видно. Навойник работает по принципу пружинных весов – безмена. Некоторые охотники изготовляют его из деталей безмена.

2.2.3.5. Завальцовка и запрессовка дульца бумажных и пластмассовых гильз

Заделывают дульца бумажных гильз этими двумя способами. Лучший – это запрессовка дульца «звездочкой» под прессом (он есть в приборе УПС). Можно использовать и прибор «Звездочка», внешне похожий на УПС. Преимущество «звездочки» перед завальцовкой в том, что при «звездочке» на дробь не кладется картонный пыж, который во время выстрела в какой-то мере мешает полету дроби.

Рис. 45. Закрутки для гильз:

А – ручная, Б – настольная

Однако многие пользуются все-таки завальцовками (закрутками). Они бывают настольными и ручными (рис. 45) и нужны при закреплении дробового пыжа в бумажной гильзе, когда ее завальцовывают, заворачивая внутрь свободный край дульца. При этом способе заделать гильзы можно намного быстрее, чем при запрессовке их «звездочкой», но постоянство боя ружья будет несколько хуже, начальная скорость движения снаряда и кучность дроби меньше.

2.2.3.6. Прогонные (калибровочные) кольца

Во время выстрела из ружья, у которого диаметр патронника шире, чем наружный диаметр гильзы, происходит ее раздутие. При повторном использовании такую гильзу надо пропускать через прогонное кольцо, иначе она будет очень туго входить в патронник.

Для калибровки металлических гильз нужна деревянная с отверстием подставка, по длине несколько больше длины гильзы; стальное прогоночное кольцо; металлическая полая выколотка; молоток и деревянная плоская дощечка.

2.2.3.6.1. Калибровка металлических гильз

На деревянную подставку кладут прогоночное кольцо (верх его обозначен выбитой цифрой калибра), а в него вставляют дульце хорошо очищенной, просушенной, слегка смазанной ружейным маслом гильзы без капсюля. Поместив на донце гильзы деревянную дощечку и придерживая ее левой рукой, правой наносят по ней удары молотком, вгоняя гильзу в прогоночное кольцо. Как только туго идущая гильза войдет в кольцо хотя бы на одну треть своей длины, гильзу с кольцом переворачивают и помещают в нижнее отверстие подставки. Вставляют в гильзу выколотку и, ударяя по этой выколотке молотком, выбивают гильзу из кольца. Извлеченную гильзу вновь смазывают и загоняют в кольцо, потом выбивают, и такдо тех пор, пока она не войдет в прогоночное кольцо до бортика донца. Сильно раздутые гильзы принимают свои нормальные размеры иногда после четырех-пятикратного переворачивания.

Надо сказать, что металлические гильзы калибровать легче, если их отжечь (накалить докрасна, а затем постепенно на воздухе охладить). Не лопаются после отжига и новые гильзы во время выстрела из ружья с большими по диаметру патронниками.

2.2.3.6.2. Калибровка бумажных гильз

Патроны с бумажными гильзами калибруют после их снаряжения, аккуратно прогоняя через калибровочное кольцо

2.2.3.7. Пыжеизвлекатель

Иногда по той или иной причине надо разрядить патрон. Картонные пыжи можно удалить с помощью обыкновенного шила, а с войлочными сложнее. К тому же использовать шило опасно – можно нечаянно задеть ударный состав и произойдет выстрел. Поэтому лучше сделать пыжеизвлекатель.

Приспособление простое – винтовая спираль из стальной проволоки диаметром 1,5–2 мм и длиной 80–85 мм с кольцом на конце для пальца.

Острые концы спирали вводят в дульце гильзы и упирают их в пыж. Продолжая прижимать заостренные концы к пыжу, поворачивают пыжеизвлекатель по часовой стрелке. Острые концы проколят пыж, углубятся в него, после чего останется потянуть за кольцо, и пыж будет извлечен.

2.3. Снаряжение дробовых и картечных патронов

Снаряжение дробовых патронов состоит из отдельных, следующих друг за другом операций, составляющих единый технологический процесс, который стрелкам нужно освоить.

На подготовленном рабочем месте снаряжающий без посторонней помощи и с соблюдением всех требований по технике безопасности приступает к изготовлению патронов.

Общие правила снаряжения патронов.

Не следует снаряжать каждый патрон отдельно с начала до конца, от запрессовки капсюлей до завальцовки. Самое удобное – сразу снаряжать крупную партию патронов, 50-100 шт., если это не пулевые или картечные патроны, которых обычно снаряжается немного. Все операции проводят последовательно: сначала вставляют все капсюли, потом во все гильзы засыпают порох и т. п.

Стол должен быть освобожден от посторонних предметов и достаточно велик, чтобы расставить на нем все необходимое для первой операции, т. е. для запрессовки капсюлей. Во время этой операции вблизи не должно быть пороха: капсюль по той или иной причине может взорваться. Во время снаряжения патронов нельзя курить, чиркать спичками.

Снаряжать патроны вообще лучше всего одному, чтобы никто не отвлекал разговорами. Иначе ошибки при снаряжении почти неминуемы. Самые частые среди них: человек или забывает всыпать в гильзу порох, или засыпает его дважды.

2.3.1. Подготовка боеприпасов

2.3.1.1. Осмотр и браковка стреляных гильз и старых патронов

Металлические гильзы при многократном снаряжении, особенно усиленными зарядами и снарядами лопаются, на стенке появляются трещины и раздутия у шляпки. Такие гильзы нельзя применять для снаряжения патронов из-за возможного раздутия патронника и сильной отдачи при выстреле.

Папковые гильзы и снаряженные в них патроны, выпускаемые нашей промышленностью, обычно рассчитаны на один выстрел. Однако при хорошем качестве они выдерживают два-три выстрела. Гильзы, лопнувшие в продольном направлении, с отрывом трубки от дна и с прогарами в районе камеры сгорания бракуются, а те, у которых нет трещин на трубке и металлическая головка держится прочно, идут на переснарядку.

Пластмассовые гильзы выдерживают 3–5 и более выстрелов. Гильзы с трещинами на трубке и металлической головке бракуются.

Все бумажные гильзы, имеющие трещины, прогары, надо выбросить; металлические гильзы еще до их повторного снаряжения проверить по патроннику ружья: если они входят свободно, их можно снаряжать, если же раздуты, идут в патронник с трудом, их следует пропустить через калибровочное кольцо. Бумажные гильзы можно, а металлические и пластмассовые нужно использовать повторно, но для особо ответственных охот (на волка, медведя, копытных) применять следует только новые бумажные или пластмассовые гильзы.

При повторном использовании бумажных и полиэтиленовых гильз, помимо общеизвестной предварительной работы (осмотр, извлечение капсюлей, правка дулец на конусе), необходимо произвести еще одну – калибровку металлического основания гильз. В месте соединения металлической части с бумажной, а чаще с полиэтиленовой, как правило, образуется выступ («ступенька»). Такие гильзы трудно входят в патронник, часто препятствуют закрыванию стволов ружья. Откалибровать металлическую часть гильзы вручную трудно, поэтому калибровочное кольцо (оно должно иметь конусный заход) подводится к металлической части гильзы вручную, а затем с помощью УПС-5 и отрезка жесткой трубки длиной 70 мм (внутренним диаметром чуть больше наружного диаметра гильзы) производится калибровка металлической части гильзы. Гильзу донышком устанавливают на площадку УПС-5 и с помощью коромысла и рычага через отрезок трубки надавливают на калибровочное кольцо.

Старые патроны. От предыдущих охот у стрелка остается часть неиспользованных по различным причинам патронов: одни дали осечку, у других выпал капсюль, третьи были подмочены, а часть неправильно и долго (2–3 года) хранилась, и срок годности их истек, и они подлежат полной переснарядке.

Приступая к снаряжению патронов, охотник должен иметь в виду, что гильзы должны быть чуть короче патронников (на 0,2–1,0 мм), так как в процессе выстрела гильза немного удлиняется. В ружьях с патронниками 70 мм можно применять гильзы 65 мм: это ухудшает показатели боя, но настолько незначительно, что при стрельбе на охоте практического значения не имеет. В ружьях же с патронниками 65 мм применять гильзы 70 мм нельзя, ибо при этом значительно возрастают давления в стволе.

2.3.1.2. Разрядка некачественных патронов

Разряжая патрон, его нужно ставить только на подставку с выточкой под дно гильзы и с отверстием под капсюль; не следует наклоняться над патроном, лучше его отодвинуть от лица и работать в очках. Узкой отверткой, ножницами или ножом расправляют завальцованный край гильзы, поддевают и вытаскивают дробовой пыж и высыпают дробь. Если патрон пулевой и снаряд трудно извлечь, то гильзу разрезают и пулю извлекают без повреждений.

Для извлечения пороховых пыжей охотник часто пользуется шилом. При вытаскивании картонного порохового пыжа, в случае его прокола или разворачивания, острие легко может пройти через порох, достичь капсюля и вызвать взрыв со всеми вытекающими последствиями. Чтобы избежать подобных случаев, длина стержня шила должна быть такой, чтобы его острие не доходило до внутренней стороны дна гильзы на 0,5–1,0 см. Еще надежнее отказаться от всех предметов с острыми концами при извлечении пыжей и прокладок, а сделать для себя простой и безопасный разрядник в виде стального прутка с крючком или изготовить и пользоваться пыжеизвлекателем-штопором Никитина и Степанова.

2.3.1.3. Удаление стреляных капсюлей из гильз

Наличие на рабочем месте подставки с гнездами для 50 или 100 гильз исключит их падение, упорядочит, облегчит и сделает более приятной работу по снаряжению патронов.

Освободить металлическую гильзу от стреляного капсюльного колпачка (корпуса) легко при помощи навойника (пестика) из прибора «Барклай», в насадку которого поставлена вышибная игла с несколько меньшим диаметром, чем затравочное отверстие в наковальне.

Выбить капсюль можно также с помощью полого сердечника, стержня пуансона с тонким концом (иглой), подставки и киянки (деревянного молотка) из прибора «Диана», но при этом от ударов молотком создается большой шум.

Наиболее современным и совершенным приспособлением для переснаряжения и снаряжения патронов является универсальный прибор А. Сидоренко – «УПС», на котором при помощи рычажного пресса, съемного сердечника под металлическую гильзу и пуансона с иглой выталкивание использованных капсюлей из капсюльных гнезд гильз совершается легко и бесшумно.

Корпус металлической гильзы выдерживает 100 выстрелов и более. Однако нередко эти гильзы выходят из строя уже через 5-10 выстрелов вследствие того, что при удалении стреляного капсюля охотник нередко разворачивает, деформирует капсюльное гнездо. Вот почему, удаляя стреляный капсюль, надо действовать очень осторожно.

Если штифт, которым вы выбиваете капсюль, заострен, он пробивает капсюль насквозь, и удалить последний после этого бывает не так-то просто. При попытках удаления пробитого насквозь капсюля чаще всего и происходит повреждение капсюльного гнезда.

Следует помнить о необходимости прочистки затравочных отверстий у металлических гильз.

Удаление капсюлей «Жевело» из папковых и пластмассовых гильз приборами «Барклай» и «Диана» осложняется тем, что диаметр навойника и сердечника только на 0,3–0,5 мм меньше внутреннего диаметра гильзы и их внедрению в гильзу препятствует деформированное дульце. Для его расправки пользуются деревянными или металлическими конусами.

При незначительном изменении конструкции навойника прибора «Барклай», он становится удобным при переснарядке гильз. Для этого на высоту 3–4 мм напильником спиливают края металлической насадки под углом 30°. Такой навойник не задирает дульце гильзы при выбивании капсюля, а также им хорошо расправлять трубку гильзы.

При использовании «УПС» специальных приспособлений для правки дульца не нужно, так как сменный сердечник имеет конусное сужение, на которое легко надевается использованная гильза.

Гильзы с целыми капсюлями разряжать опасно, их лучше расстрелять в ружье с густо смазанными нейтральным маслом стволами, а уж потом приступать к удалению капсюлей. Однако во всех приборах для удаления нестреляных и давших осечку капсюлей «Жевело» имеются специальные пуансоны с тупым концом. Неиспользованные капсюли «Центробой» расстреливаются обязательно.

2.3.1.4. Проверка и подготовка старых и новых гильз к снаряжению

Стреляные металлические гильзы нужно очистить от нагара и окислов и особенно тщательно прочистить капсюльное гнездо и затравочные отверстия. Для этого можно использовать навойник с вышибной иглой или шило. Незначительные вмятины на стенах выправляют киянкой, надев плотно гильзу на металлический стержень или навойник. Гильзы с просевшей и сбитой наковальней бракуются. Остальные следует прокалибровать, пропустив их через калибровочное кольцо. Если гильза сильно раздута и после калибровки у шляпки появляется вздутие, ее выбрасывают.

У новых латунных гильз запальные отверстия не должны быть закрыты металлом, поверхность наковальни должна быть гладкой, без заусенцев. Владельцам ружей бельгийских или английских фирм следует проверить, свободно ли закрывается ружье со вставленной гильзой, так как гильзы отечественного производства из-за утолщенной шляпки и бортика не всегда подходят и их приходится подгонять. Для облегчения вставки капсюля прямоугольная кромка между дном и капсюльным гнездом слегка заоваливается при помощи ножа или другого острого инструмента.

У новых папковых и пластмассовых гильз края пыжа основания гильзы в капсюльном гнезде не должны иметь лохмотьев бумаги, что нарушает развитие нормального выстрела.

Следует помнить, что все пластмассовые боеприпасы ненадежны зимой при низких температурах (-15 °C). Поэтому в сильные морозы для ответственных выстрелов необходимо использовать бумажные гильзы с картонными и войлочными пыжами.

Стреляные бумажные гильзы, отобранные для повторного снаряжения, нуждаются в реставрации. Верхняя часть трубки, подвергшаяся ранее при снаряжении завальцовке закруткой или запрессовке «звездочкой», часто бывает не только деформированной, но и размочаленной и расслоившейся. Если в такую гильзу снарядить новый патрон, то при выстреле из-за легкого раскрытия дульца давление форсирования будет низким, а выстрел – плохого качества.

Для восстановления гильзы прибегают к пропитке дульца парафином, стеарином или воском. При этом в банке растапливают отмеченные вещества, нагревают до 60–80 °C, в расплавленный состав окунают нарушенную часть трубки и держат ее 2–5 с, пока папка не пропитается, о чем свидетельствует прекращение выделения воздушных пузырьков. После гильзу ставят на донышко и дают ей остыть. Затем вводят в гильзу нагретый до 50–70 °C металлический конус или переделанный навойник и, поворачивая его с небольшим усилием вокруг себя в сторону намотки бумаги в трубке, восстанавливают последнюю. Размочаленная, деформированная и расслоившаяся стенка делается гладкой, цельной и довольно жесткой.

Папковую гильзу можно восстановить другим способом, покрыв наружную сторону помятой трубки клеем «БФ-2» или «БФ-4». Через 2–3 ч, когда клей высохнет, гильза готова к снаряжению. Перед снаряжением папковых гильз их следует защитить от набухания и прогнать через обжимное кольцо.

Дульце стреляной пластмассовой гильзы расплавляют самыми разнообразными способами. Одни для этого делают на деревянных ручках две металлические цилиндрические оправки диаметром, равным внутреннему диаметру гильзы, с заходным конусом. Одну из оправок нагревают на электроплитке приблизительно до 100 °C; вставляют в гильзу и, продержав 5-10 с, чтобы полиэтилен стал мягким, вынимают, а на ее место сразу же вставляют холодную; через 10–15 с ее вынимают и гильза готова. Другие для расправления дульца предлагают одну оправку, на которую сразу с двух сторон насаживают гильзы и через бумагу их проглаживают горячим утюгом с терморегулятором, подбирая температуру опытным путем. Некоторые, применяя всевозможные оправки, при расправлении трубки пользуются не сухим теплом, а горячей водой.

При незначительном расширении капсюльного гнезда его закрепляют и сужают пропиткой бумажного основания гильзы клеем «БФ-2», а при раздутии металлической головки гильзы производят ее калибровку обжимным кольцом. Если у гильзы оторвался небольшой участок дульца, то края ее можно выровнять острым ножом, предварительно вставив гильзу в обжимное кольцо.

2.3.2. Снаряжение обычных дробовых патронов

2.3.2.1. Вставка капсюля в подготовленные гильзы

Может быть выполнена всеми отмеченными выше приборами. Во время запрессовки вблизи не должно быть пороха, так как случайный взрыв капсюля может привести и к его взрыву.

Многие десятилетия пользовались прибором «Барклай», но низкое качество его изготовления приводит к тому, что капсюль и гильза сминаются. Дело в том, что этот прибор был сконструирован для снаряжения патрона в металлическую гильзу с капсюлем «Центробой». При вставке и запрессовке такого низкого открытого капсюля в металлическую гильзу качественным «Барклаем», у которого пятка на рычаге по ширине больше диаметра колпачка и ее подошва параллельна дну гильзы, перекоса и деформации капсюля не наблюдается. Он сажается в капсюльное гнездо вровень с поверхностью шляпки гильзы без смятия и перекоса, обеспечивая хороший выстрел.

При снаряжении бумажных гильз с применением более высоких капсюлей «Жевело» и тех некачественных приборов, что поступают в продажу, часто происходит перекос капсюля в гнезде. Более сильное нажатие на рычаг приводит к тому, что его пятка, более узкая, чем шляпка капсюля, деформирует последний, из колпачка выкрашивается ударный состав, продавливается дно капсюля и гильзы. Это приводит к частым осечкам и затяжным выстрелам со всеми возможными опасными последствиями.

Для устранения этих недостатков в послевоенное время нашей промышленностью выпускался «Барклай», у которого пятка вращалась на оси. Площадь ее подошвы превышала площадь шляпки капсюля, при нажатии на рычаг она всегда занимала параллельное положение к дну гильзы, поэтому капсюль заходил в капсюльное гнездо ровно, без деформаций и заподлицо с донышком гильзы. Такой «Барклай» давал возможность легко и быстро переснаряжать и снаряжать патроны в любые гильзы.

Из прибора «Диана» при вставке капсюля используются металлическая пластинка, сердечник и киянка. Капсюль вгоняется в гнездо ударами молотка по вставленному сердечнику в гильзу, которая ставится на пластинку. К недостаткам этого прибора можно отнести недопрессовку капсюлей и значительный шум при работе. Кроме того, при ударах киянкой взрывчатый состав может отойти от колпачка, частично или полностью выкрошиться из-под фольги, что нарушит выстрел. По этой же причине снаряжающему следует избегать забивки капсюлей молотком, топором и другими металлическими предметами.

Прибором «УПС» со сменными сердечниками для металлических и бумажных гильз запрессовка делается быстро и добротно.

Помните, что капсюля вставляются в капсюльное гнездо или заподлицо или утапливаются в нем на 0,1–0,2 мм; недопустимо, чтобы они выступали над поверхностью дна гильзы – неожиданные выстрелы и осечки здесь вполне вероятны.

При запрессовке капсюлей в использованные гильзы возможно чрезмерное заглубление их из-за разбитых капсюльных гнезд, что приводит к осечкам. Гнезда лучше смазать клеем типа «БФ-2», а при запрессовке капсюлей следить, чтобы они были в одной плоскости с донышком гильзы.

Капсюли дают следующие давления: «Жевело-М» – 42 кгс/см², «Центробой» – 19 кгс/см². Нельзя заполнять «Жевело» дымным порохом. Опыты показали, что если в этот капсюль насыпать черный порох № 3, то «Жевело-М» дает давление не 42, а 96 кгс/см². Это вызывает ускоренное сгорание пороха, опасное для оружия.

При снаряжении латунных гильз 10, 12, 16-го калибров под «Центробой» бездымным порохом «Сокол» сгорание пороха замедляется, дульное давление возрастает, резкость и кучность боя падают, равномерность осыпи ухудшается. Поэтому русские охотники уже примерно 90 лет подсыпают черный порох под «Центробой». Подсыпать порох надо в капсюльное гнездо, именно под капсюль, но не на дно гильзы. И сыпать надо несколько (6-10) порошинок. Это значительно улучшает бой. При снаряжении «Соколом» латунных гильз 20, 24, 28, 32-го калибров под «Центробой» подсыпать черный порох не следует: в средних и малых калибрах и без того создается достаточное давление.

Капсюли дают необходимые давления только при нормальных бойках. При слишком длинном, тонком бойке получается узкий, длинный факел пламени, не обеспечивающий интенсивного воспламенения пороха. Слабая пружина и при толстом бойке дает маломощный факел пламени. Наиболее рациональным является боек диаметром 2,4 мм со сферической обработкой концевой части радиусом 1,6 мм. При этом боек не должен пробивать капсюль насквозь.

Для усиления действия капсюля «Центробой» в металлических гильзах 12-го и 16-го калибров существуют разные ухищрения охотников, и многие из них не безопасны. Одним из них является предложение охотника А. Сиволапова изготавливать в домашних условиях «Центробой» с двойным ударным составом, извлекая ударный состав из одного капсюля и вставляя его в другой. Заметим сразу, что это занятие достаточно опасное, так как капсюльный состав очень чувствителен к трению и удару, а это значит, что он может взорваться в любой момент и выбить глаза или покалечить руки.

Для извлечения капсюльного состава необходимо на прибор УПС с насадкой для снаряжения капсюлей положить шарик от шарикоподшипника диаметром 12 мм. На шарик кладется капсюль «Центробой» фольгой к шарику и слегка придавливается прибором. С какой силой придавить, может подсказать вам только опыт, но развальцевать капсюль надо так, чтобы фольга с зарядом целиком выпала на шарик. Иногда после придавливания достаточно слегка пошевелить зеркальце иглой, и капсюльный заряд у вас на ладони.

Извлеченный заряд положить в другой целый капсюль «Центробой» в том же порядке – фольгу наружу. После легкого вдавливания такой капсюль тут же снаряжают в гильзу.

Для лучшего воспламенения пороха и ослабления давления в полости капсюльного гнезда металлической гильзы нужно в ней просверлить сверлом диаметром 1 мм дополнительно два отверстия. Это условие совершенно необходимо, так как без отверстий может произойти разрушение наковаленки.

Двойной капсюльный заряд повышает резкость боя так, как это не удается даже увеличением заряда пороха. Однако еще раз напоминаем об опасности такого способа и ему подобных.

2.3.2.2. Навеска и отмеривание порохового заряда и всыпание его в гильзу

Отмеривание зарядов дымного пороха производится обычно меркой (рис. 46), объем которой отрегулирован на требуемую навеску при помощи аптекарских весов. Для удобства работы порох из заводской упаковки насыпается в мелкую открытую посуду, для достижения однообразного снаряжения патронов следует стремиться к одинаковому отмериванию пороха. Обычно это делают так: зачерпнув из коробки в совок порох, в один прием насыпают им полную мерку и, не утрясая, осторожно срезают совочком лишний порох, находящийся выше верхнего обреза мерки. Можно и прямо зачерпнуть меркой порох из банки, а излишек его в виде «горки» снять стенкой гильзы. Однако нужно добиться однообразного заполнения мерки, отклонения в весе пороха не превысят 0,02–0,03 г, что заметно не может сказаться на качестве патрона.

Рис. 46. Мерки для пороха

Бездымные пороха «Сокол» и «Фазан» до последнего времени было принято развешивать на весах, но это требовало много времени и было излишним, так как возможность его отмеривания вполне доказана и оправдана. Применение дозатора, отрегулированного на аптекарских весах, позволит еще точней и быстрей выполнить эту работу.

Дозатор нужно подогнать так, чтобы он отмеривал требуемый заряд, например 2,1 или 2,2 г «Сокола». На всякий случай, снаряжая партию патронов, надо проверять работу дозатора через 10–15 навесок, вывешивая отмеренный им заряд пороха на весах. Дозатор работает точнее, если чаще подсыпать порох в чашку дозатора, чтобы количество его там резко не менялось.

Мощные бездымные пороха «Барс», «Сунар» и ВУСД следует только отвешивать. Применять дозаторы для этих порохов нельзя. Применение дозатора для пороха «Сокол» тоже имеет свои ограничения. Если снаряжают патроны навесками «Сокола» 2,0 или 2,1 г, то порох можно отмеривать, ибо колебания при отмеривании не превышают ±0,1 г. Если снаряжают патроны с навесками пороха 2,5 г, порох надо отвешивать, именно отвешивать, а не пользоваться дозатором: он дает примерно такие же отклонения в массе заряда, как и при отмеривании.

Таким образом, отмеривать бездымный порох можно при снаряжении патрона с такими навесками пороха, при которых даже при ошибке +0,1 г максимальные давления не превышают 663 кгс/см², и если при этом стабильность боя не является определяющим фактором. В других случаях бездымный порох следует отвешивать.

Перед использованием мерку необходимо тщательно отрегулировать, чтобы пороха в ней умещалось ровно столько, сколько нужно. Если быть внимательным, собранным, все время насыпать порох в мерку одними и теми же равномерными движениями рук (не уплотняя порох в мерке), можно отмеривать «Сокол» с точностью 0,05–0,1 г; дымный порох дозируется более точно, поэтому отмеривать его легче. Таким образом, при современных ружьях отмеривание меркой пороха «Сокол» безопасно, соблюдая указанные условия. Для старых, изношенных или очень легких ружей заряды бездымного пороха непременно надо отвешивать. Но отмеривая порох и для самых надежных ружей, следует проверять себя через каждые 10–15 навесок, тщательно вывешивая заряд пороха на весах.

При снаряжении охотничьих дробовых патронов порохом «Барс» следует учитывать то обстоятельство, что этот порох занимает объем в 1,8–1,9 раза меньше, чем порох «Сокол», при одинаковой массе порохового заряда. Исходя из того, что порох «Барс» почти в два раза плотнее, что при малейшей ошибке при объемном отвешивании сильно изменяется масса пороха, этот порох следует только отвешивать. Оптимальный заряд для порохов «Барс», «Сунар» ВУСД определяется только пристрелкой. Для этого, основываясь на указаниях этикетки, следует начинать пристрелку с минимальных зарядов пороха.

При засыпке пороха в гильзу пользуются раструбом на трубке прибора «Барклай» или надевают на дульце воронки из приборов «Диана» или «УПС». После засыпки зарядов гильзы следует просмотреть сверху; одинаковые ли в них уровни пороха. Гильзы с двойным зарядом или с недосыпанной дозой пороха легко определяются, изымаются из партии и проверяется правильность их снаряжения. Засыпанный в гильзу порох выравнивается путем легкого постукивания краем гильзы о стол.

При засыпке пороха все пустые гильзы должны стоять с одной стороны. Гильзу же с порохом ставят в противоположную сторону, берут пустую гильзу, засыпают в нее порох и снова отставляют в другую сторону – и так всю партию. Затем банку с порохом убирают, достают пыжи и начинают следующую операцию.