Текст книги "Телецкое озеро в легендах и былях"

Автор книги: Тигрий Дулькейт

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)

Спуск в долину непродолжительный, но довольно крутой, почва везде покрыта толстым слоем мха и зарослями карликовой березки. Дно долины заболочено. Подниматься от речки лучше возвышенностями. Через 2-3 часа ходьбы начинается редколесье и обширные альпийские луга, пестрящие цветами.

Выходить к вершине Алтынту следует только в хорошую погоду. О силе ветров здесь можно судить по изуродованным кряжистым стволам кедров. Лучше подниматься на правую вершину. Подъем несложен.

При выходе на вершину создается впечатление взлета на большую высоту. Вы оказываетесь над огромной бездной в окружении бесконечных горных вершин. Перед Вами открывается широкая панорама. Прямо под ногами на глубине почти 2000 метров лежит Телецкое озеро, далее на восток – Абаканский хребет и нагромождение гор, изрезанных глубокими долинами, впадающих в озеро рек. За Абаканским хребтом вырисовываются вершины Саян.

Зрелище, не поддающееся описанию. Делясь впечатлениями, некоторые туристы говорили, что они испытывали даже чувство страха от высоты.

На юге за долиной Чулышмана видны снежные вершины Курайского хребта.

На Алтынту редко бывают люди, и животные – обитатели этих мест -чувствуют себя спокойнее, нежели в других районах Горного Алтая. Здесь обитает горная индейка—улар, хотя увидеть ее большая редкость, небольшая колония сурков.

С вершины следует спуститься в верховья Карагана и по его долине двигаться вниз. Общее направление вначале на юго-запад, а по Карагану – на юг. Долина заболочена, везде сплошные заросли карликовой березки.

По долине Карагана идет несколько троп, но всё они идут вниз до пересечения с тропой, ведущей к перевалу Чакрык, которой пользуются местные жители, перегоняющие скот. Тропа поворачивает влево и уходит по ручью, притоку Карагана, к скотоводческим фермам, виднеющимся на альпийских лугах в верховьях ручья.

он Долина ручья заболочена, как и весь бассейн Карагана. Тропа идет на восток. Взобравшись на перевал к истоку речки Балыкчи, она уходит вправо, к вершине горы Белер и по водоразделу между Караганом и Чулышманом.

Дальнейший путь описан в маршруте, касающемся Чебдарского ущелья. Для прохождения этого маршрута потребуется 5-7 дней.

Следующий рекомендуемый нами маршрут проходит по горам западнее Телецкого озера. Маршрут берет начало от устья реки Чулышман и выходит к Телецкому озеру в истоке реки Бии.

Этим маршрутом прошли коммунары в августе 1920 года в долину реки Чулышман, где им были отданы земли бывшего Благовещенского монастыря.

Западнее Телецкого озера на всем пространстве между Чулышманом и истоком реки Бии раскинулись горы, покрытые тайгой. Здесь редко проходили туристские группы. Однако этот район очень интересен для путешествий. Горные речки, протекающие в глубоких ущельях, малые озера, тайга и гари, альпийские луга, горные тундры, каменистые осыпи и таежные болота – все это дает хорошую тренировку и способствует знакомству с природой Горного Алтая.

Начало маршрута до водораздельного хребта Алтынту уже описано в маршруте от Эдигана.

После перевала через Чакрык Открываются унылые места. Тропа продирается сквозь сплошные заросли карликовой березки. Так, постепенно пересекая ручейки, впадающие в речку Казак-Талман, тропа идет водоразделом между притоками Чулышмана и реками Большая Чили и Пыжа (около 10 километров по каменистой тундре). Слабо заметная тропка отходит вправо почти под углом 90 градусов к небольшой, хорошо заметной седловине и спускается на север к реке. Это уже Пыжа. Она берет начало с хребта Алтынту, по которому шла тропа, и, круто спускаясь вниз, заходит в тайгу и временами теряется в завалах и гарях, особенно больших на правых склонах хребта. Дно долины Пыжи ровное, есть небольшие озера. В нескольких из них обитает форель, которая также была выпущена здесь и успешно прижилась. В верховьях тропа несколько раз переходит с берега на берег, затем утверждается на правом берегу.

Верховья реки Пыжи давно освоены охотниками-промысловиками, и основными объектами охоты, как и в других таежных местах, является соболь и белка. Из таежных птиц можно увидеть рябчиков и глухарей. На тропе изредка видны следы маралов, медведей. Везде по притокам таежные избушки, но они, как правило, спрятаны, и найти их сложно. В настоящее время идет интенсивное освоение этих мест туристами. Многие хотели бы увидеть настоящую горную тайгу, испытать себя в таежных условиях. Общая протяженность дороги по Иогачу и Пыже до 50 километров.

В бассейне Пыжи преобладают кедрово-еловые леса. Рыбы в реке нет из-за водопадов в ее низовьях. Много ягодных кустарников, в основном красной и черной смородины.

На всем протяжении Пыжа стремительно мчится, а от лесоучастка Обого делает крутой поворот влево и зарывается в скалы, образуя пороги и водопады. Тропа на всем пути хорошая.

Из больших притоков до Обого справа впадает река Кочеш, слева -Учал, самый крупный приток Пыжи, не уступающий ей по величине. Напротив устья Учала в Пыжу впадает речка Тажервах, стекающая с водораздельного хребта между Пыжей и Большие Чили. По Тажерваху тропа уходит на одноименный перевал и далее спускается в долину реки Большая Чили.

Обого – бывшее лесничество, связано с поселком Иогач автомобильной дорогой, построенной для вывозки леса. Дорогой идти не следует: лучше от Обого двигаться влево по таежному хребту, разделяющему реки Пыжу и Иогач. Хорошая тропа идет тайгой, далее вновь спускается в долину Пыжи и ведет по ней к поселку Новотроицку. Этим путем шли коммунары.

Другая тропа, по которой следует идти, несколько не доходя до горы Балгашта, уводит вправо и притоком Иогача спускается в его долину на лесовозную дорогу. Последние километры нужно двигаться по этой дороге.

Здесь уместно остановиться и поведать о том, что только на этом маршруте, рекомендуемом нами, по Прителецкой тайге туристы могут увидеть ту страшную картину, которая произошла в результате бесконтрольного хозяйствования в кедровниках Горного Алтая. Мы говорим «бесконтрольная» потому, что только в Алтайском крае сложилась парадоксальная ситуация, когда были объединены на его территории лесное хозяйство и лесная промышленность. Практически лесная охрана получала зарплату в кассах леспромхозов, и любое предупреждение со стороны работников лесного хозяйства о неправильности рубок во внимание не бралось. И результат такой «деятельности» не заставил себя долго ждать. Природа не смогла противостоять, и там, где гулял топор лесозаготовителя в виде мощнейшей техники, природа оказалась на грани выживания. Заготовка леса, в основном кедра, серьезно напакостила в этих чудесных местах.

Везде видны следы «деятельности» человека. Это изрытая земля, снесенный подрост и подлесок. Тысячи кубометров древесины в виде порубочных остатков брошены и гниют. На огромных площадях бывших лесосек происходит смена пород, и лесосеки зарастают лиственными породами леса. Речки обмелели, а многие исчезли совсем. На склонах появились оползни и большие оголенные участки поверхности земли.

Подсочка кедров для получения живицы должна была производиться только на деревьях подлежащих вырубке, однако эту работу проводили почти по всей тайге, не считаясь с возрастом деревьев и категорией лесов.

Все леспромхозы Горного Алтая нанесли серьезный урон природе.

Мы еще раз хотим напомнить, что предки наши по-иному относились к кедру. Они прекрасно понимали, где кедр—там жизнь, и что кедр – это одна из ценнейших древесных пород нашей планеты, и никогда не только не рубили кедр, но не ломали его ветвей. Кедр был под особым запретом, который просуществовал со времен Ивана Грозного до 1937 года, когда запрет на рубку кедра был официально снят.

Потребуется много лет для того, чтоб кедровники Горного Алтая были восстановлены, если это вообще произойдет.

К вышесказанному следует добавить, что в бассейне реки Пыжи открыты довольно большие запасы каменного угля. Не исключено, что со временем здесь начнутся разработки, что повлечет за собой серьезные изменения в жизни природы.

Пешеходная часть маршрута займет 6-8 дней, включая дневку.

Подводя черту, следует сказать, что почти все предлагаемые нами маршруты в окрестностях Телецкого озера требуют серьезного отношения к себе, так как все они проходят в местах, сложных для прохождения.

Возвращаются с Телецкого озера после отдыха на автобусах. Однако есть еще один путь – вниз по реке Бии на плотах или других видах туристских судов. Рекомендовать его можно только тем, кто имеет опыт сплава по горным рекам.

Бия – вторая по мощности (после Катуни) река Горного Алтая. Основную массу воды она получает от Телецкого озера, среднегодовой расход воды на выходе 221 куб. метр в секунду. Скорость течения 2-9 километров в час, в зависимости от уровня воды в Телецком озере. Протяженность 306 километров. Ее началом принято считать место, где переброшен мост, соединяющий село Артыбаш с поселком Иогач. Сразу от истока Бия широкая и многоводная. Первые 100 километров от озера – это типичная горная река, стремительно мчащаяся на север. Вода холодная, прозрачная, слегка голубоватая. На участке от озера до устья реки Лебедь много порогов и перекатов.

У алтайцев есть несколько легенд о реках Бии и Катуни. Одна из них гласит, что когда-то на Алтае не было больших рек и гор. На огромной равнине жил богатый хан Алтай, у которого самым главным богатством была дочь – красавица Катунь. Многочисленные поклонники добивались руки красавицы, но были отвергнуты. Никто не знал, что она тайно любила молодого пастушка—красавца Бия.

Когда отец-хан узнал об этом, разгневался и сказал: «Выдам тебя за того, кого пожелаю». Видя свое безвыходное положение, Катунь решила сбежать к любимому.

В глухую темную ночь она исчезла, а утром хан, обнаружив пропажу дочери, собрал своих воинов и сказал, что Катунь будет принадлежать тому, кто ее догонит.

Бросились воины в погоню, но Катунь обратилась рекой и стремительно помчалась на север, пробивая себе дорогу среди камней. Оставив байские отары, пастушок Бий тоже превратился в стремительный поток и помчался навстречу любимой.

Не догнали воины беглянку. Она встретилась со своим избранником, кинулась к нему в объятия, и так они, обнявшись, навечно потекли вместе, образовав могучую сибирскую реку Обь.

Страшно разгневался хан, в гневе превратил всех своих незадачливых слуг в горы и камни, и сам окаменел горой Белухой.

Самый быстрый из воинов – Бабырган – дальше всех убежал и теперь стоит, окаменевший, на равнине вдали от гор.

Место прохода под мостом отмечено специальным знаком. При приближении к Бии слышится рокот. Лодку подхватывает стремительное течение, проносит между опорами моста, и уже видны гребни первого небольшого порога Карлагач. Проходить его необходимо, придерживаясь левого берега, несколько левее оси реки. От порога, если оглянуться, хорошо заметен свал воды из Телецкого озера в Бию: озеро лежит заметнее выше реки.

Далее Бия круто поворачивает влево и устремляется прямо на скалистый берег, создавая большие водовороты и водяные холмы. Затем она снова поворачивает, на этот раз вправо, и, постепенно успокаиваясь, образует тихий узкий плес. Левый берег крутой, скалистый. Тайга подступила к самой воде. Правый берег пологий, покрыт смешанным лесом, много полян, каменистых пляжей.

С плеса слышится шум порога Юрток, образованного выносом одноименной речки – правого притока Бии. Порога не видно, он значительно ниже. Мелькают только белые вершинки гребней.

Мыс из крупных обкатанных валунов, вдающийся с правого берега, отводит течение и направляет его на скалы левого берега. Течение становится очень быстрым, слышится грозный рокот. Создается впечатление, что шум Движется навстречу лодке.

Струи воды, идущие от правого и левого берегов, сталкиваются на середине реки, образуя гребень с крутыми волнами. Протяженность порога около 100 метров. От кшеса нужно придерживаться правого берега и, подойдя к гребню на 40-50 метров, пересекать струю, идущую от каменной гряды, оставляя гребень слева. И только миновав течение, прижимающее лодку к скалам, можно считать порог пройденным.

Далее река течет ровно и быстро, мелькают островки и прибрежные заросли. Вскоре она подходит к скалистым склонам правого берега и образует плес.

По Бии многие годы сплавляли лес молевым способом, поэтому довольно часто видны места, где складировали лес, накапливая его перед сплавом. Накапливание леса в огромные штабеля шло почти год, и с очередным весенним паводком сталкивали его мощными бульдозерами в воду. Огромная масса леса в сотни тысяч кубометров плыла по Бии, кромсая берега, уничтожая места нерестилищ рыб и гнездовья водоплавающих птиц.

Кроме этого, между Бийском и Турочаком ежедневно, в период навигации, курсировали два теплохода типа «Заря». Эти красивые быстроходные теплоходы во время движения образовывали высокие волны, которые тут же обрушивались на берег, выбрасывая на песок мелких мальков рыб, и берег начинал серебриться от массы погибающей молоди. .

Но надо отдать должное, сплав несколько лет, как местные власти запретили. Прекратили свое существование теплоходы «Заря». Бия ожила и стала довольно успешно залечивать раны, нанесенные ей за многие годы, хотя до полного выздоровления еще далеко.

В 10 километрах от истока один из самых длинных порогов – Кабыровский (700-800 метров). Вначале порога струя воды сжимается грядами камней, отчего образуется высокий гребень, на котором даже большую лодку кидает, как щепку. На протяжении всего порога мечутся высокие волны. Везде разбросаны огромные серые валуны, через которые вода с шумом перекатывается, образуя пенистые гребни. Берега низкие, покрыты смешанным лесом.

Ниже порога снова тихий плес. Течение почти незаметное, но уже слышится шум следующего порога – Пыжинского, самого серьезного на Бии. Он имеет два поворота, что в значительной мере усложняет проход через него. Длина порога до 800 метров. Он образован грядой крупных валунов, некогда выброшенных рекой Пыжа.

Река устремляется по крутому уклону между огромными камнями с большой скоростью. В таких местах небольшие суденышки следует спускать на веревках, идя по берегу. В конце порога слева – устье крупного притока реки Пыжи, а на противоположном берегу – рабочий поселок Усть-Пыжа.

После порога река продолжает свой стремительный бег, прижимаясь в основном к скалистому левому берегу и образуя несколько шумных перекатов.

Перед местечком Щеки Бия на протяжении 1,5 километра ровная, глубокая, быстрая. Щеки – серьезное препятствие. Здесь на середине реки скальный остров рассекает ее на две протоки. При большом и среднем уровне воды обычно проходят левой протокой, при низком – правой. И в том, и в другом случае можно сделать остановку и осмотреть место прохода с берега. От поселка Усть-Пыжа до Щек около 6 километров.

Сразу после Щек – большой безымянный перекат, а перед селом Кебезень, стоящим от Щек в 2 километрах, порог Кебезенский. На пороге большие волны, но прижимов нет, и течение, хотя и быстрое, не представляет серьезной опасности. От Телецкого озера до села Кебезень долину Бии покрывают таежные леса. В долине реки местами встречаются обкатанные валуны горных пород, которые свидетельствуют о былом оледенении Алтая. Громадные ледники, спускавшиеся с гор по Чулышманской долине и глубокой впадине Телецкого озера, заходили далеко в предгорья Алтая. Они оставили большие нагромождения камней в долине и во многих местах отполировали скалы.

В 3 километрах ниже Кебезени в Бию слева впадает большой приток -Саракокша. Чуть выше устья Саракокши – порог Саракокшинский. По протяженности он сравнительно небольшой, но высокие волны и стремительное течение делают его серьезным препятствием.

За устьем Саракокши Бия течет быстро, но порогов нет. Горы отступают от реки. Вскоре после села Тулой и устья одноименной речки слышится шум большого порога– Кузенского. Ориентиром могут служить виднеющиеся на правом берегу домики рабочего поселка Верх-Бийск. Отсюда и начинается порог. Вначале порога посередине реки – небольшой остров из крупных валунов, напоминающий сигару. Сильным течением лодку заносит на остров, поэтому сразу, как появился остров, следует держаться как можно ближе к правому берегу. Остров без растительности. Тотчас после острова лодку выносит к середине реки, и начинается основной порог, проходить который нужно везде серединой.

На высоком правом берегу расположен рабочий поселок. В конце поселка мост через Бию. Здесь проходит автодорога из Горно-Алтайска и на правом берегу соединяется с дорогой, идущей через Турочак.

Здесь Бия успокаивается и течет, делая замысловатые повороты. Слева – живописные скалы, справа– гора Баданная.

Впереди показывается районный центр Турочак, раскинувшийся у подножья высокой горы Салоп. В конце села в Бию с правого берега впадает гранитный мыс. Выше мыса река образует круговое течение. Это место получило название «Кружало». Обогнув мыс, необходимо прижиматься к правому берегу, так как течение увлекает к скалам левого берега, где находится порог Кипяток – последний порог на Бии. Здесь река сжата с обоих берегов скалами, и, по всеобщему признанию, это самое живописное место на Бии. Далее река резко снижает скорость течения и после впадения в нее справа реки Лебедь становится полноводной, спокойной и судоходной.

Долина реки Бии заметно стала шире, горы далеко отступают от берега, река делится на многочисленные протоки. Мест для ночлегов, привалов и хорошей рыбалки достаточно. Ловится в Бии таймень, щука, налим, лещ, елец, окунь.

Примерно в 7 километрах от впадения реки Лебедь на правом берегу показывается идеально отвесная скала «Иконостас». В центре отвесной стенки выбит барельеф Ленина. Спустя три километра, на высоком правом берегу показывается село Удаловка, ниже которого высокий скальный мыс вдается в Бию, и течение, налетев на это препятствие, образует небольшой шумный перекат с белыми гребнями волн. Скала носит название «Малый Иконостас». Несколько ниже на левом берегу видны одинокие домики некогда большого села Дайбово.

Вообще берега Бии в недавние времена были плотно заселены. Почти в каждом распадке виднелись заимки, много деревень и больших сел располагалось по берегам. Места везде исключительно благодатные для ведения с/хозяйства. Прекрасные места для посева зерновых культур, обширные пастбища, покосы, богатое разнотравье позволяло содержать пасеки, в огородах собирали богатейшие урожаи различных овощей.

Места везде живописные и везде чувствуется пышность в природе.

Вода в Бии до самого Бийска прозрачная и чистая. Нигде никаких промышленных предприятий нет, а то небольшое количество поселений не оказывает на качество воды никакого влияния.

Протяжённость маршрута по Бии 287 километров. Это расстояние легко проходится за 4 дня, но советуем планировать 5-7 дней с днёвками, которые можно устраивать в любом месте.

Охрана природы, особенности путешествий, советы туристам

«Охранять природу – значит охранять Родину»

М. Пришвин

. Начиная заключительную главу, необходимо еще раз сказать, что же все-таки значит Телецкое озеро для жителей, в первую очередь, Западной Сибири.

В первую очередь, это вода. Вода, как мы уже сказали, самого высокого качества. Вода ничем не испорчена. Все семьдесят с небольшим рек, речушек несут в Телецкое озеро чистейшую воду. И этой воды сорок кубических километров. Много это или мало, судите сами. На одного жителя нашей планеты приходится почти десять тонн телецкой воды. А при той нехватке воды, которую уже начинают ощущать жители не только соседней Средней Азии, но и Западной Сибири, становится ясным, что Телецкое озеро является главным источником питьевой воды Западной Сибири. К Огромная глубина, высоченные горы, вставшие стеной вокруг озера, не позволяют воде прогреться, поэтому вода всегда холодная. Дневной, солнечный путь над озером значительно короче, чем на равнинах, и прогреть толщу воды невозможно. Озеро, как мы уже говорили, полярного типа, причем вода периодически обновляется, так как озеро в какой-то степени проточное.

В 1987 году по инициативе известного писателя В. Распутина на Байкале собралась инициативная международная группа писателей и общественных деятелей. Учредители движения заявили: «Пресные озера и все источники питьевых вод – это общее достояние народов мира; дело их рационального использования и охраны – общее дело всего человечества». И с этим не согласиться нельзя.

Во вторую очередь, это кедровники, хотя ставить и то, и другое следует на одну ступень, так как друг без друга существовать не могут. Ни одно дерево в России из дикорастущих не дает того, что дает кедр.

Мы уже говорили, как относились наши далекие и близкие предки к кедровым лесам. Однако в наше время, когда наука шагнула аж к неведомым мирам космического пространства, мы по-прежнему уничтожаем то, без чего в скором будущем нам не обойтись. Мы уже срубили сук, на котором сидели, и держимся от окончательного падения на жалких веточках и сухих сучках.

Бесспорно, что вырубка кедровых лесов, причем лучших на земном шаре – это грязноватая страница нашей истории. Давайте признаемся сами, хоть в какой-то степени оправдаемся перед потомками, которые вряд ли простят нас за это.

Две трети кедровников Горного Алтая вырублено, и на местах вырубок картина, мягко говоря, страшноватая. Причем рубили везде, где возможно и где полегче, склон ли горы, берег ли реки – какая разница. Прокладывая дороги, изрыли, искромсали тысячи гектаров поверхности земли, уничтожив на этих участках все живое. Забрались даже в орехо-промысловые зоны.

Надо сказать, что в Краевом управлении лесного хозяйства и на местах работали высококвалифицированные специалисты, которые делали многое для сохранения лесных богатств края. Однако, на протяжении многих лет, когда план заготовки древесины считался главным направлением, работники лесного хозяйства были бессильны что-либо сделать для сохранения уникальных лесов. Практически рубка кедра вышла из-под контроля.

Кедр – это главный накопитель, хранитель и регулятор влаги. Кедровые леса накапливают воды в 3-4 раза больше, чем другие леса. По заключению института леса (г. Красноярск) три четверти общего стока рек на Алтае собирают и фильтруют кедровые леса. И это было известно давно.

Кроме этого, кедровый орех – это питание многих зверей и птиц, одно из лучших масел, которое может соперничать с оливковым и другими, считающимися лучшими. На сегодня кедровое масло самое чистое из всех производимых растительных масел в мире. Кедр произрастает в естественных условиях, никаким удобрениям, опылениям не подвергается.

Кстати говоря, кедра очень мало, всего 2% лесных запасов России. Интересно отметить, что в 1921 году Совет труда и обороны вынес постановление об организации сбора и переработке кедрового ореха, учитывая его высокие пищевые качества. Тогда был создан так называемый «Кедропром», который открыл три маслобойных завода, один их которых на Алтае. В 1931 году Совнарком издает постановление о дальнейшем развитии кедро-орехового хозяйства. В результате его был организован «Союзкедр», и были определены так называемые орехо-промысловые зоны. К сожалению, с началом вырубки кедровых лесов эта работа постепенно прекратила свое существование.

Вы думаете, что поняли, наконец, и прекратили рубки? Нет, рубят, правда, меньше, но рубят, причем даже плодоносящий, прикрываясь «Рубками ухода за плодоношением кедра», «Реконструктивными» и т.п. Теперь рубят только в I группе лесов, в так называемой орехо-промысловой зоне до 50-60 тысяч кубометров в год, что само по себе преступление. Кто регулирует, кто контролирует рубку уникальных кедровников, сказать сейчас сложно. Но кедр везут из тайги, и, похоже, никому до этого нет дела.

Здесь уместно упрекнуть доктора с/хозяйственных наук, директора института леса В.Н. Воробьева. Это им разработана теория, что в лесах I группы нужно проводить рубки ухода. А это дало зеленую улицу, и все рубки вмиг перешли в леса I группы, надежно прикрываясь этой, мягко говоря, странной теорией.

Тайга существует тысячелетия, и никогда никакого вмешательства не терпела, да и никто подобных мероприятий и не думал проводить. Это не парк и не лесополоса, где можно и требуется иногда проводить рубки ухода, а в тайге этого не требуется.

К счастью, все правобережье Телецкого озера – это заповедник, который сохранил здесь кедровники, и, в целом, всю природу в неприкосновенности.

Ну, и главное – это воздух. И создателями здорового воздуха являются леса. Всем известна истина, что леса поглощают углекислый газ, являются поставщиком кислорода, необходимого для существования человека и всего живого на нашей планете. Леса – отличные пылевые фильтры, а санитарно-гигиеническое значение не поддается никакой оценке.

Вода, леса, воздух – это главное природное богатство, без которого мы и дня не проживем. И все это на Алтае пока имеется. Кроме этого, здесь необыкновенное сочетание ценнейших лекарственных растений.

Однако в погоне за наживой мы слепо движемся к потере этих ценностей под лозунгом – «после нас хоть потоп».

В связи с вышесказанным напрашиваются предложения. Необходимо прекратить на всей территории Горного Алтая рубку кедра или хотя бы сократить до минимума, и взять эти уникальные леса под особый контроль. И пора осуществить, наконец, давно планируемый проект создания на левом берегу Телецкого озера Национального парка и оставить леса в неприкосновенности.

Ну, а о редкостной красоте Озера и Алтая в целом говорить не приходится, мы поведали об этом. Местоположение озера такое, что оно доступно для всех любителей природы. Озеро одинаково удалено как от жителей Дальнего Востока, так и жителей европейской части России.

Озеро сейчас посещают, в основном, летом. А какие здесь зимы -снежные, бодрые, красивые. Снег на протяжении всей зимы редкой белизны. Смотреть на него в солнечный день невозможно, глаза не выдерживают. Воздух чистейший, никакой примеси, и выпадать нечему, поэтому и снег такой.

Все, кто приезжает, приходит на Телецкое озеро, должен помнить, что каждый из них, благодаря уважительному отношению к природе, продляет ей жизнь.

Каждый год в летнее время устремляются сюда тысячи туристов со всех уголков нашей Родины. Такое нашествие природа может выдержать только при бережном отношении к ней.

К сожалению, надо отметить, что далеко не каждая группа туристов ведет себя так, как положено вести себя, находясь на природе.

Каждый турист должен помнить о том, что с каждым годом надобность в таких местах отдыха, как Телецкое озеро, возрастает во много раз, и люди еще больше будут стремиться отдохнуть на природе, уходя от городского шума, загазованности воздуха и грандиозного нашествия индустрии. Поэтому нужно беречь каждый кустик, каждый цветок, ничего не трогать, только созерцать.

А если мы не будем выполнять элементарных правил поведения на природе, если мы будем наплевательски относиться ко всему, что создала природа, то недалек тот час, когда может начаться необратимый процесс гибели всего живого на нашей, не так уж большой планете.

Так что же надо учитывать и помнить всем, кто думает совершить путешествие по горному Алтаю и Телецкому озеру?

Главный враг природы – огонь. Самым тщательным образом надо следить, чтоб не остался после привала непотушенный костер – это в первую очередь. Чтоб брошенный окурок не явился причиной лесного пожара.

Горный Алтай, особенно бассейн Телецкого озера, покрыт лесами с преобладанием хвойных пород, которые в пожарном отношении особенно опасны.

Для установки палаток и для костров требуются колышки и дрова. Обилие валежника, сухостоя и плавника по берегам озера и везде в тайге исключают необходимость рубить деревья и кустарники. Не ленитесь, и вы найдете и то, и другое в нужном количестве, а туристы, путешествующие по путевкам под руководством инструкторов, в какой-то степени находятся под контролем и всегда получают нужный совет. Самодеятельные группы как бы представлены сами себе. Вот о всем, с чем могут встретиться туристы, находясь в походе, мы и поговорим.

Разумеется, путешествия в горах являются не только чрезвычайно увлекательными, но подчас и технически сложными, и связаны с определенным риском, так как опасности могут подстерегать каждого, кто будет несерьезно относиться ко всему, что требуется знать из правил поведения в горах и тайге.

В любом путешествии определенные факторы, зависящие от рельефа местности, климатических и целого ряда природных условий, при неправильных действиях туристов превращаются в опасность. Особенно в горах все эти факторы проявляются с особой силой. Можно привести массу примеров, когда неправильные действия, пренебрежение опасностью ставили группы в трудное положение, из которого они едва выходили. К сожалению, история знает и массу случаев, когда горы уносили тех, кто не выполнял правил поведения в них. Это конкретно относится к Горному Алтаю, где ежегодно гибнут туристы по разного рода причинам, но все они сводятся к нарушению правил поведения в горах и на водоемах Горного Алтая.

Намечая путешествие по Алтаю, необходимо изучить район по литературе, туристским отчетам, получить соответствующую консультацию и только после тщательной подготовки выходить на маршрут.

Для путешествий по маршрутам, проходящим через хребты и тайгу, руководители групп, в первую очередь, должны иметь опыт горно-таежных походов, уметь преодолевать горные реки различными способами, знать основы альпинистской техники, и все участники должны быть хорошо подготовлены физически.

В бассейне Телецкого озера можно проводить пешие, водные и лыжные походы всех категорий сложности в зависимости от сезона путешествий (июнь-август либо январь-февраль).

Нельзя планировать походы на апрель и май. Это время интенсивного таяния снега, который сходит лишь к концу мая. Уровень воды в горных реках поднимется/настолько, что нечего думать о переправах. Достигая наибольшего уровня, ледяная вода мчится по долине, подмывая деревья и катя по дну крупные валуны. Основная масса лавин приходится на февраль-апрель. Однако лавины при сильных снегопадах скатываются со склонов гор на протяжении всей зимы. При неправильном проходе лавиноопасного склона можно вызвать лавину и попасть под скатывающуюся массу снега.

Здесь уместно упомянуть о том, как гибли в горах огромные массы людей под снежными лавинами, камнепадами и в потоках горных рек. Правда, это в очень давние времена и не в туристских походах, однако вспомнить следует.