Текст книги "СЕМЕЙНОЕ ОВОЩЕВОДСТВО НА УЗКИХ ГРЯДАХ Опыт использования метода Митлайдера в России"

Автор книги: Татьяна Угарова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)

Пасынкование более крупных детерминантных сортов (Алпатьева 905а, Корсар, Перемога и др.) является обязательным условием получения урожая даже при оптимальных условиях выращивания. Чем больше побегов на растении, тем больше на нем цветочных кистей и тем медленнее растут и созревают плоды. Если вегетативный рост вовремя не ограничить, то осенние холода или грибные болезни настигнут культуру раньше, чем она успеет сформировать урожай. Удаляя пасынки, растения формируют в один, два или три стебля (рис. 10). Ведение в три стебля допустимо только в самых благоприятных условиях.

Рис. 12. Двустебельные кусты томатов, расположенные между сдвоенными рядами шпагата и поддерживаемые ими.

Обеспечить поддержку кустам, сформированным в два или три стебля можно с помощью заключения их между двумя рядами шпагата, натянутого горизонтально (рис. 12). В ряду с растениями устанавливают колья (стойки) на расстоянии 75–90 см друг от друга. Когда растения достигают высоты 25–30 см, к крайней стойке на высоте 20–25 см привязывают широкий синтетический шпагат и тянут его вдоль всей гряды, от стойки к стойке, обкручивая каждую стойку. От последней стойки шпагат таким же способом протягивают в обратном направлении, но по другой стороне стоек. При этом стебли растений оказываются между двумя рядами шпагата. Когда высота кустов достигнет 45–50 см, натягивают следующие 2 ряда шпагата на 20–25 см выше первых двух рядов. В результате стебли и кисти с плодами поддерживаются шпагатом, не будучи к нему подвязанными. Для большинства» детерминантных сортов достаточно 2–х или 3–х сдвоенных рядов шпагата.

При таком способе ведения помидоров обрезка меньше, чем у одностебелыюй культуры. Надо удалять нижние листья, когда они касаются земли, нижние пасынки и пасынки второго порядка, а также листья, затеняющие созревающие плоды.

При стандартной агротехнике, т. е. при подкормках смесью 2, проводимых 1 раз в 7–10 дней и регулярном поливе, величина урожая напрямую связана с умением формировать и обрезать кусты. Кроме того, для достижения максимальных урожаев рекомендуются дополнительные обработки.

1. На стадии бутонизации – начала цветения рекомендуется заменить одну подкормку смесью 2 на подкормку древесной золой в дозе 50 г/м (неполный стакан просеянной древесной золы на метр гряды). Подкормка золой (безазотным удобрением, богатым калием и микроэлементами) способствует переходу от вегетативного роста к плодоношению.

2. На стадии формирования плодов у томатов резко повышается потребность в магнии, что связано с интенсивным образованием хлорофилла в растущих плодах. Чтобы магний не стал фактором, лимитирующим урожай, культуру в фазе формирования плодов подкармливают сульфатом магния в дозе 25 г/м. Сульфат магния рассыпают полосой посередине гряды (так же, как смесь 2) и растворяют с помощью полива. Подкормку сульфатом магния делают между двумя регулярными подкормками смесью 2.

3. На стадии бутонизации – начала цветения томаты опрыскивают препаратом «Эпин» (10 капель на литр воды). Это повышает иммунитет растений, их устойчивость к любым неблагоприятным воздействиям, увеличивает урожай. При стрессовых условиях опрыскивание можно повторять с интервалом 10–14 дней. Препаратом «Эпин» можно пользоваться без всяких опасений: он полезен не только растениям, но и людям.

7.4.3. Фасоль кустовая – небольшое растение высотой от 25 до 60 см. Эта исключительная по своей пищевой ценности культура не очень распространена на садовых участках, так как многие считают, что она не вызревает в средней полосе. Это совершенно не соответствует действительности – раннеспелые сорта кустовой фасоли в условиях Подмосковья, например, приносят урожай при нескольких сроках посадки: первая посадка производится в поздневесенний период, последняя – в конце июня – начале июля.

Неудачи с выращиванием кустовой фасоли у начинающих огородников могут быть связаны с самой первой стадией – стадией прорастания семян: в тепле всходы появляются через 5–6 дней, но если семена заделаны глубже 2 см, если почва мокрая и тяжелая и если температура опускается ниже 11–12°, а это минимальная температура для прорастания семян фасоли, то семена при набухании загнивают.

Улучшить условия прорастания семян можно, закрыв гряду пленкой сразу после посева. И все же несомненные преимущества имеет рассадный способ. Семена на рассаду высевают 1–10 мая и 20–30–дневную рассаду высаживают в первой декаде июня или несколько раньше, если есть возможность в случае похолодания защитить посадки пленкой. Оптимальная температура для развития фасоли 18–24°.

Сорта кустовой фасоли делятся на лущильные, полусахарные и сахарные. У лущильных сортов створки бобов жесткие, и эти сорта выращивают исключительно для получения зрелой фасоли. Лущильные сорта (Грибовская 92, Щедрая, Московская белая) сажают только один раз – в конце весны – начале лета, и зрелую фасоль собирают, когда створки бобов начинают подсыхать. Только полностью вызревшая фасоль хорошо хранится. У некоторых сортов плодоношение растянутое, например, у Грибовской 92. От первого до последнего сбора проходит до 70 дней, и сборы прекращаются только с наступлением заморозков.

У сахарных сортов (Сакса без волокна 615, Триумфальный сахарный 764, Зеленостручковая 517, Кустовая без волокна 85) створки бобов нежные, без пергаментного слоя и волокнистых нитей. У полусахарной фасоли пергаментный слой отсутствует у молодых бобов. Их обычно выращивают на лопатку, т. е. собирают незрелые, зеленые бобы. Собирают зеленые бобы через 8–12 дней после образования завязей, когда семена в них достигают размеров пшеничного зерна. Нужно иметь в виду: незрелые бобы очень плохо хранятся, их нужно использовать в день сбора, в крайнем случае можно хранить несколько дней в холодильнике. Даже небольшая гряда фасоли будет давать больше лопаток, чем можно использовать летом в супах и вторых блюдах, поэтому лопатки замораживают или консервируют на зиму.

Только сахарные сорта на лопатку можно высаживать несколько раз за сезон. Последний срок высадки рассады – 10 июля. В это время можно сажать только раннеспелые сорта, у которых от всходов до первого сбора плодов проходит 50–55 дней. Позже сажать фасоль не имеет смысла, так как бобы завязываются только при температуре 15° и выше. Зрелую фасоль сахарных сортов, так же как у лущильных сортов, можно получить только с растений, посаженных в начале июня.

7.4.4. Вьющаяся (кодовая) фасоль – более теплолюбивое растение, чем кустовая фасоль. В средней полосе России удается только при ведении через рассаду. Рассаду высаживают один раз за сезон – в первую декаду июня. Возраст рассады 25–30 дней. Стебли вьющейся фасоли очень длинные и по самой своей природе должны виться вокруг опоры. Вьющуюся фасоль ведут шпалерным способом.

Для натягивания шпалер устанавливают Т–образные или П–образные опоры в торцах гряд и на высоте 2,2–2,4 м натягивают от одной опоры к другой два ряда проволоки большого диаметра, по одной над каждым рядом растений. Проволоку нужно прочно закрепить на болтах, чтобы она не прогибалась. Более простой вариант – укрепить на опорах отработавшие свой срок полудюймовые водопроводные трубы. На шпалеры подвязывают шнуры, вокруг которых вьются плети фасоли. Обычно вьющуюся фасоль высаживают в ряду на расстоянии 3–5 см. На 3–4 растения подвязывается один шнур, так как несколько растений могут виться вокруг одного шнура. Когда растения достигают высоты 15 см, шнуром мягко охватывают 3–4 соседних растения на высоте 5 см от их основания, сближают верхушки и направляют их вокруг шнура по часовой стрелке.

Период развития у вьющейся фасоли более растянут, чем у кустовой, поэтому в нашей зоне следует высаживать только раннеспелые сорта вьющейся фасоли.

7.4.5. Кабачки. Культивируются две разновидности кабачков – белоплодные (Грибовский 37, Длинноплодный, Сотэ–38, Якорь, Белогор, Ролик и др.) и цуккини (Зебра, Аэронавт, Цукеша, Куанд, Скворушка и др.)

Преимущество имеет рассадный способ выращивания кабачков. Семена на рассаду высевают в конце апреля – начале мая, и 25–35–дневную рассаду высаживают на узкие гряды в конце мая – начале июня.

Чтобы кабачки приносили много плодов и не давали излишнюю вегетативную массу, нужно удалять боковые побег? и давать расти только главной плети. Кабачки цуккини более «управляемые», чем белоплодные; они, как правило, слабоветвистые и среди них есть неветвящиеся сорта (Аэронавт, Цукеша). Формировка куста в этих случаях сводится только к своевременному удалению листьев с отплодоносившей части стебля. Удаление старых листьев – простой и эффективный прием, ведущий к увеличению урожая и снижению заболеваемости мучнистой росой.

Для получения раннего урожая, а также для увеличения урожая в холодное и дождливое лето рекомендуется практиковать ручное опыление цветков. Выбирают наиболее развитый мужской цветок, удаляют лепестки и пыльником прикасаются к рыльцу пестиков женских цветков. Делать это нужно по утрам, так как период восприимчивости пыльцы женскими цветками короткий – только до полудня того дня, когда цветок распустился. С опыленных женских цветков лепестки также удаляют.

Нельзя долго держать на кусте крупные плоды, так как при этом тормозится образование новых плодов.

7.4.6. Патиссоны, как и кабачки, являются разновидностью овощной тыквы. Характерной особенностью этих культур является скороспелость и высокая урожайность. Патиссоны еще в большей степени, чем кабачки, чувствительны к низким температурам и заморозкам, поэтому рассадный способ для них, безусловно, является предпочтительным. Рассаду патиссонов высаживают в те же сроки, что и рассаду огурцов. Если пленки нет, то безопасно высаживать рассаду только 8–10 июня, но если есть возможность укрыть молодые посадки, сроки можно передвинуть на конец мая. Кабачки и патиссоны продолжают плодоносить, пока не погибают от первых осенних заморозков, поэтому, чем раньше начнется плодоношение, тем выше будет общий урожай.

Если начало лета холодное, то для ускорения развития посадки можно довольно долго растить под пленкой, пока она не начнет мешать растениям. Патиссоны являются кустовыми растениями и обычно не дают длинных плетей. Если куст никак не формируют, то во второй половине лета он становится сильно загущенным, что способствует возникновению грибных заболеваний и затрудняет пчелам доступ к цветкам. Следует регулярно вырезать старые листья в середине куста и слабые боковые побеги. Сбор плодов нужно проводить не реже двух раз в неделю, так как лучшими являются 2–5–дневные завязи с диаметром до 8–10 см.

Как правило, огородники знают только сорт патиссонов Белые 13. Менее известны такие интересные сорта, как Каравай, Диск, НИО–15. Сорта Диск и НИО–15 характеризуются меньшей облиственностыо, кусты лучше проветриваются и меньше поражаются грибными заболеваниями. Раннеспелый сорт Диск относительно холодостоек.

7.5. Овощи, выращиваемые на узких грядах преимущественно во вторую половину лета

К таким культурам прежде всего следует отнести две новые для нас овощные культуры – дайкон и китайскую капусту. Из традиционных культур – это репа (раздел 7.1.2), редька (раздел 7.1.3), брюква и пастернак.

7.5.1. Пастернак – зимостойкая культура, чрезвычайно медленно развивающаяся в первую половину лета. Семена прорастают очень долго, всхожесть семян плохая, всходы растут медленно. Наиболее рациональное использование земли достигается, если пастернак вести через рассаду и высаживать на узкие гряды как вторую культуру после уборки ранних овощей. Посев семян на рассаду производят в мае. Для улучшения прорастания их полезно барботировать в течение суток. Высадку рассады в грунт производят в начале июля, как только освободятся гряды от первых культур. Расстояние между растениями 10 см. Частично корнеплоды убирают поздней осенью, но обычно пользуются тем, что корнеплоды отлично перезимовывают в грядах, и большую их часть оставляют неубранной до весны, когда так велика потребность в свежих овощах. Наиболее распространенным сортом является пастернак Круглый, но по своим вкусовым качествам он сильно уступает сорту Лучший из всех.

7.5.2. Дайкон часто называют японской редькой; но это не редька, а близкая ей, самостоятельная культура. Эта урожайная неприхотливая культура часто не удается у неопытных огородников по причине несвоевременной посадки. Большинство сортов дайкона способны давать полноразмерные корнеплоды и не переходить к преждевременному цветению только при посеве во вторую половину лета, когда световой день уменьшается. Немногие сорта составляют исключение. Среди них сорта Саша и Токинаси, которые безразличны к длине светового дня и формируют корнеплоды при посеве в любой период лета. Семена дайкона дают всходы на 5–7–й день, поэтому в выращивании рассады нет особой необходимости. Но если земля в начале июля еще занята под первыми культурами, то семена дайкона можно посеять в рассадные ящики, а когда земля освободится – пересадить рассаду в узкие гряды. При пересадке надо обращать внимание на то, чтобы корень был погружен в лунку строго вертикально, что позволит избежать появления уродливых корнеплодов. Последний срок посева дайкона в условиях Подмосковья – первые числа августа. Корнеплоды августовских посадок не успевают до холодов достигнуть нормального размера, их можно доращивать в конце сентября – октябре, укрыв гряду пленкой. Максимальный урожай большинство сортов дайкона дают при посеве в первую половину июля.

7.5.3. Китайская капуста – скороспелая культура, больше всего подходящая для выращивания в конце лета и осенью, когда она наращивает листовую массу по 2 кг и более на одно растение. При весенних посадках китайская капуста плохо наращивает вегетативную массу и быстро переходит к цветению.

Ведут культуру рассадным способом. Семена прорастают через 7–8 дней после посева, сеянцы пикируют через 10 дней после появления всходов. В узкие гряды высаживают 5–недельную рассаду, начиная со второй половины июля до первой декады августа включительно. В пищу становится пригодной через 20–30 дней после высадки рассады. Китайская капуста неприхотлива и дает высокие урожаи даже в холодную и дождливую погоду, переносит осенние заморозки до -8°. Осенью очень долго сохраняет потребительские свойства, оставаясь в грядах. Перед наступлением устойчивых морозов растения выкапывают с корнями и прикапывают во влажном песке в подвале.

На узких грядах китайскую капусту сажают в шахматном порядке с расстоянием в ряду 35 см, высаженную в июле культуру подкармливают 3–4 раза, высаженную в августе не более трех раз.

7.5.4. Брюква. Брюква ценнейшая корнеплодная культура, холодостойкая, лежкая, пригодная для потребления в свежем виде в осенне–зимний период. Выращивать брюкву целесообразно только как вторую культуру: при весенних посадках корнеплоды к концу лета перерастают и грубеют. Пяти–шестинедельную рассаду высаживают в грунт с начала до середины июля. Расстояние между растениями в ряду 17,5 см. Доза смеси 1 под брюкву —100 г/м. Технология выращивания стандартная, но на полив нужно обратить особое внимание. При недостатке влаги рост корнеплодов приостанавливается, и они становятся жесткими. Кроме того, при недостаточном поливе брюква усиленно поражается крестоцветной блошкой. Брюкву убирают как можно позже, но перед наступлением морозов. Хорошо хранятся только вызревшие и неподмороженные корнеплоды.

7.6. Многолетние культуры на узких грядах

Технология овощеводства на узких грядах специально создавалась для интенсивного использования земли, для выращивания за один вегетационный период на одной гряде более одного урожая. В то же время привлекательность этой технологии столь велика, а преимущества столь очевидны, что огородники, освоившие этот метод, хотят и многолетние овощи выращивать на узких грядах.

Выращивание на узких грядах таких многолетних культур, как щавель, ревень, любисток, эстрагон, многолетние луки (шнитт–лук, лук–слизун, душистый, батун), многолетние ароматические травы (мелисса, котовник и др.) вполне возможно и целесообразно, однако требует некоторой модификации технологии.

Основная проблема связана с внесением кальция (извести) во второй и последующие сезоны выращивания культур. По обычной технологии известь (в составе смеси 1) вносится под каждую культуру в качестве предпосевного удобрения и смешивается с почвой при перекопке. Если растения остаются на грядах, то этот способ невозможен, а без внесения кальция – при том, что производятся постоянные подкормки смесью 2, – будет нарушен баланс между элементами питания и произойдет закисление почвы. Простое внесение известковой или доломитовой муки на середину гряды, как это делается при подкормках смесью 2, не будет эффективным, так как известь нерастворима и очень медленно проникает в почву.

Наилучшим образом эта проблема решается с помощью обработки гряд с многолетниками древесной золой. Зола содержит кальций в форме СаО – активного, быстро проникающего в почву соединения. По талому снегу по всей площади гряды равномерно рассыпают древесную золу в дозе 100 г/м(стакан просеянной золы) и гряду закрывают полиэтиленовой пленкой. После того, как снег растает, при первых признаках пробуждения культуры ее нужно подкормить аммиачной селитрой (25 г/м) или мочевиной (20 г/м).

Ранневесенняя обработка золой с укрытием гряд пленкой и подкормкой простым азотным удобрением рекомендуется для всех многолетних культур. Помимо прочего этот прием на 2–3 недели и более ускоряет получение продукции от многолетников.

Вторая проблема связана с контролем над сорняками. В связи с тем, что почва под многолетними культурами не перекапывается 3–5 и более лет, создаются благоприятные условия для накапливания на грядах сорных растений. Поэтому, помимо обычных процедур – развала бортиков и содержания в чистоте проходов – многолетние посадки требуют ручной прополки, которая почти не практикуется при выращивании однолетних овощей.

Кроме того, опыт показывает, что культуры, которые занимают землю более 3–5 лет, например, ревень, любисток, эстрагон, лучше сажать «вне полей севооборота», т. е. за пределами основного огорода. Обычно эти растения сажают на коротких (кроме ревеня) обособленных грядах, расположенных с учетом их индивидуальных потребностей в солнечном свете: ревень на затененных участках, щавель и любисток при частичном затенении, эстрагон и луки на хорошо освещенном месте.

7.6.1. Щавель – самое распространенное многолетнее растение на наших огородах. Щавель относится к тем немногочисленным культурам, которые выносят частичное затенение, поэтому под щавель обычно отводят место, на котором другие овощи расти не могут. Семена щавеля прорастают при 2–3°, но спешить с весенним севом, особенно на частично затененном участке, не следует – при посеве во вторую половину мая всходы более дружные, чем в ранние сроки. Если весной гряда занята, то посев щавеля можно провести после ее освобождения в июне – июле, но в последнем случае продукцию в год посева нужно получать не путем срезки листьев, а путем продергивания молодых растений, доведя к осени расстояния между кустиками щавеля до 4–5 см. На следующий год после посева и еще 1–2 года щавель обычно дает качественную продукцию и высокий урожай листьев. С культурой надо расставаться прежде, чем листья начнут мельчать и грубеть, так как одновременно с этим в них увеличивается количество щавелевой кислоты. Можно посоветовать вести щавель на одной гряде не более трех лет. Гряды со щавелем надо обрабатывать ранней весной золой и азотным удобрением, как описано выше, а затем переходить на подкормку смесью 2. Во второй половине апреля щавель, как и другие многолетники, один раз подкармливают древесной золой (50 г/м). Если после обработки золой гряду укрыть пленкой, то развитие растений ускоряется и первую продукцию можно получить на 2–3 недели раньше.

После каждой массовой срезки листьев, а их за сезон можно проводить до 4–5, щавель подкармливают смесью 2. В конце лета – начале осени срезать листья нежелательно по двум причинам. Во–первых, к осени в листьях больше щавелевой кислоты, чем весной и в начале лета, во–вторых, растения должны окрепнуть до холодов, чтобы хорошо перенести зиму.

Имеются отличные отечественные сорта щавеля, из которых наиболее распространены Бельвильский и Широколистный. При выращивании на узких грядах они дают гигантские и очень нежные листья.

7.6.2. Ревень. Сажая на гряду ревень, вы надолго выводите ее из севооборота, так как ревень надо выращивать 5–6 лет, чтобы достигнуть наивысшего урожая. После этого урожайность и качество продукции постепенно снижаются. Как правило, на одном месте ревень выращивают не менее 6–8 лет, иногда почти вдвое дольше. Однако неразумно держать культуру более 10 лет.

Ревень теневынослив, и чтобы продуктивно использовать затененные места, его рекомендуется иметь на каждом огороде, если позволяет водный режим почвы. Все многолетние культуры требуют водопроницаемой почвы и не выносят близких грунтовых вод, но ревень особенно требователен в этом отношении. Его корни проникают очень глубоко в почву и при избыточном увлажнении задыхаются и корневище загнивает.

Хорошая длина узкой гряды под ревень 5–6 м. На такой гряде выращивают 5–6 кустов ревеня. Этого совершенно достаточно, так как каждое растение способно дать до 3–4 кг черешков. Расчистку почвы под ревень, как и под другие многолетники, проводят особенно тщательно. В ней не должно остаться ни одного корневищного сорняка: перекопок гряды, с помощью которых можно было бы выправить огрехи, в ближайшие несколько лет не предвидится.

Ревень размножают через рассаду или путем деления на несколько частей корневища взрослого растения. Вегетативное размножение предпочтительнее, так как при посеве семенами сортовые признаки сохраняются плохо, и получаются разнородные и не всегда качественные растения. Из выращенной рассады в грунт переносят только лучшие растения.

Каждый сезон, кроме указанных выше ранневесенних обработок золой и азотным удобрением, ревень получает 6–7 подкормок смесью 2 и подкормку золой. Первые две подкормки смесью 2 даются весной – с интервалами 10 дней, по одной–две подкормки дают после каждого сбора черешков и одну подкормку в августе.

Укрывая весной гряду с ревенем полиэтиленовой пленкой, вы не только на 2–3 недели ускорите получение ранней продукции и повысите урожай, но и защитите растения, так как распускающиеся почки ревеня повреждаются даже при небольших заморозках. Образующиеся со второго года цветочные стебли выламывают и делают это как можно раньше, не давая им развиваться. С растений ревеня можно удалять 2/3 от общего количества листьев (до 20 и более черешков с одного растения).

Проверьте свой ревень: если толщина черешков 2–3 см – значит у вас отличные сортовые растения, но если толщина черешков меньше 1,5 см, при том, что ревень получает достаточное питание, такая культура не имеет права на существование, и ее надо заменять. Попытайтесь приобрести устойчивые к стрелкованию, высокоурожайные сорта Огрский или Упрямец.

7.6.3. Любисток – прекрасно перезимовывающее многолетнее растение, которое может расти на одном месте до 10 лет, разрастаясь с каждым годом. В пищу используются все части растения, листья, черешки, корневища и корни. Если на вашем участке нет любистока, посадите его, и вы не пожалеете. Отведите под любисток маленькую грядку длиной не более 1,2 м и высадите на нее в два ряда 45–50–дневную рассаду с интервалами между растениями в ряду 17,5 см. Осенью первого года соберите урожай, выдернув половину растений (через одно). Оставшиеся растения должны быть расположены в шахматном порядке с интервалами в ряду 35 см.

В конце следующего лета полностью удалите растения в одном из рядов, а в конце третьего года оставьте на гряде только два растения с 70–сантиметровым промежутком между ними. Эти два растения в течение следующих 5–7 лет будут с лихвой удовлетворять потребности семьи и в ранней салатной зелени, и в летних суповых добавках, и в листьях, высушенных на зиму.

В ведении всех многолетних культур на узких грядах есть много общего. Это, прежде всего, ранневесенняя обработка золой и укрывание гряд, обычно в начале апреля, полиэтиленовой пленкой; подкормка азотным удобрением при пробуждении культуры с последующим переходом на подкормки смесью 2. Весной дважды подкормите любисток смесью 2 с интервалом 7–10 дней, а потом подкармливайте кусты после каждой массовой срезки листьев.

За лето можно проводить три срезки листьев, последнюю – не позднее августа.

Цветочные стебли обычно выламывают, но лучше их оставить, чтобы получить семена и для привлечения полезных насекомых.

7.6.4. Эстрагон (тархун). Культивируемые разновидности эстрагона несколько отличаются по форме и величине листьев и по аромату, но все они светолюбивы и относительно морозостойки. Эстрагон представляет собой травянистое растение высотой до 1,5 м с узкими листьями, иногда рассеченными на конце. Как и все многолетние культуры, не выносит сырых почв.

Веточка с несколькими листочками эстрагона необычайно обогащает аромат любых солений и маринадов, особенно огурцов и помидоров. Нежные концы побегов используют в сырых и заготовляемых на зиму салатах, а также засушивают на зиму.

В Нечерноземной полосе эстрагон обычно размножают делением куста или отделением от взрослого растения нескольких периферических побегов. Рассаживать эстрагон лучше ранней весной или в августе. Приживаются и черенки – отрезки стеблей длиной до 15 см, которые срезают с взрослых растений в середине лета и укореняют под пленкой в рассадных ящиках. Пока черенки не укоренились, их притеняют, а затем дают полное освещение. Эстрагон размножается и семенами. В последнем случае его обязательно ведут через рассаду. Будьте осторожны при покупке семян у частных лиц: в средней полосе России семена эстрагона не вызревают, а на рынках под названием «эстрагон» чаще всего продают семена любистока. Иногда эти культуры путают, хотя между ними мало общего – листья любистока похожи на листья сельдерея, а у эстрагона – узкие, ланцетовидные листья, иногда раздвоенные на конце.

Под эстрагон достаточно грядки длиной один–полтора метра. Выращенную из семян или черенков рассаду или части, отделенные от взрослого куста, сажайте на расстоянии 50–60 см. Кусты быстро разрастаются и смыкаются. Наивысшую продуктивность имеют 3–5–летние растения, а потому разросшиеся кусты лучше поделить. Соседство эстрагона благотворно влияет на яблони, но сажать его нужно так, чтобы затенение от яблонь было самым незначительным.

Подкормки проводят, как описано для других многолетних растений.

7.6.5. Многолетние луки: шнитт–лук, лук–слизун, лук–батун, лук душистый. Имея набор из всех этих луков, можно всю весну и лето получать перо – бесперебойно и в неограниченном количестве.

Самую раннюю продукцию дает шнитт–лук. У него тоненькие, нежные перья, которые при наступлении жаркой погоды быстро грубеют и лук зацветает. Лилейной формы листья лука–слизуна отрастают позднее, однако они сохраняют нежность и отличные вкусовые качества и в середине лета.

Лук душистый имеет длинные узкие листья лилейной формы со своеобразным луковочесночным запахом, которые остаются нежными до поздней осени.

Лук–батун имеет крупные полые листья. Молодые, постоянно отрастающие листья батуна сохраняют потребительские качества до заморозков, но в конце лета срывать перо не рекомендуется, чтобы не ослабить растения перед зимовкой; лучше продергивать крупные гнезда батуна, удаляя перо вместе с малозаметными луковицами.

Лук–батун может расти на одном месте до 4–х лет, шнитт–лук и лук–слизун – до 4–5–ти лет, душистый лук разрастается очень быстро, его приходится делить через каждые 2–3 года.

Все они размножаются семенами и делением гнезда. Семена на рассаду высевают в марте, рассаду выращивают в течение 7–8 недель без пикировки.

Ранневесенняя обработка золой, укрытие пленкой и подкормки азотными удобрениями проводятся точно так же, как описано для других многолетних культур. Что касается летних подкормок, то и тут рекомендации для всех многолетних растений практически одинаковы. Общим является то, что сама продуктивность многолетних культур регулируется с помощью подкормок: нужно больше продукции – делается больше срезок, и, соответственно, дается больше подкормок. Получая питательные вещества, растения имеют возможность восстанавливать вегетативные части и при этом не истощаться.