Текст книги "Декоративноцветущие растения"
Автор книги: Татьяна Дорошенко
Жанр:
Сад и Огород
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Листовые черенки могут быть из целого листа травянистых видов (бегония, синингия, сенполия), их срезают с черешком или без него, а у большинства кустарниковых или древесных видов – с «пяточкой» – кусочком побега, расположенного у ростовой почки (фикусы, рододендроны, камелии и др.). Листок может быть рассечен на части, каждую из них можно высадить в песок для укоренения (бегонии и др.).
У ряда видов растений черешки листьев длинные, мясистые, имеют на своем протяжении спящие почки (некоторые виды бегонии), поэтому черешки их довольно легко укореняются. Цветоносы ряда видов (геснериевые, некоторые амариллисовые) также можно укоренить и получить хорошие полноценные растения. Черенкованием корней можно размножить пионы и др. Такие виды растений, как геснериевые, легко размножаются корневищами или их частями. Все это свидетельствует о необычной пластичности растительных организмов, об их широчайшей способности к размножению.
Размножение листовыми черенками: сенполия
У черенков, высаженных на укоренение, в нижнем конце часто образуется нарост, так называемый каллюс, являющийся скоплением специальных клеток, разрастающихся в виде валика вокруг основания нижнего среза черенка. Роль каллюса в основном защитная – он предохраняет черенок от загнивания. Часто корни пробиваются через него, и создается впечатление о каллюсе как о ткани, образующей корни. Развитие каллюса продолжается более или менее продолжительно – от 10 дней до 1–2 лет в зависимости от вида растений. По окончании роста каллюс пробковеет снаружи и постепенно разрушается. Целый ряд растений не образует каллюса в местах среза (азалии и др.), однако это не мешает черенкам развивать мощную корневую систему.
Размножение листовыми черенками: бегония
Решающее значение для успешного укоренения черенков, кроме температуры и влажности, имеет субстрат, освещение, а также время черенкования, состояние маточного растения и техника черенкования.
Лучшим временем для черенкования является февраль – апрель и летом – июнь. Декоративноцветушие растения черенкуют преимущественно ранней весной (в феврале-марте – хризантемы, гортензии, в марте-апреле – фуксии, пеларгонии и др.). Летом нарезают черенки азалии, камелии, магнолии и др., в январе-феврале – гибискусы, партеноциссусы и некоторые кустарниковые и древесные виды. Много видов комнатных растений с успехом можно черенковать в течение всего года (сенполии, бегонии).
Заготовку одревесневших черенков начинают после листопада, в период скрытого покоя растений, до начала весеннего роста. Полуодревесневшие и зеленые черенки срезают в период вегетации, в конце весны – середине лета, в облиственном состоянии. Черенки с вечнозеленых растений можно брать в течение года, однако лучше в период после очередного интенсивного роста и последующего частичного вызревания побегов (то есть в период с весны до конца осени).
Черенок пеларгонии
Черенки следует срезать со здоровых и неповрежденных растений. В качестве маточников должны быть молодые растения, вполне здоровые, типичные для данного вида сорта, вступившие уже в пору цветения, обладающие сильным ростом. Весной, в год, предшествующий черенкованию, маточные растения сильно обрезают, что вызывает обильное побегообразование и ветвление.
На черенки режут молодые побеги, обычно верхушки неодревесневших ветвей с тремя-четырьмя листьями (у азалий с большим количеством листьев). Нарезают их острым и чистым ножом. Срез делают под самым узлом, поверхность его должна быть ровной и гладкой. Нижний лист (или листья) удаляют. Черенки лучше срезать рано утром. Помещают их в плоскую посуду с водой. Длина черенков может быть различной, она зависит от длины междоузлий и вида растений. Если междоузлия длинные, то черенки режут чаще всего с двумя междоузлиями, если короткие – с 3–4 и даже с 5–6, в связи с этим длина черенка колеблется от 4–5 до 12 см. Иногда растения размножают листовыми черенками с одной почкой и с прилегающим к ней слоем древесины с «пяточкой». В целях уменьшения испарения пластинки листьев обрезают на треть или 2/3 листа.
У растений с толстыми побегами-стволами черенки режут с 1–2 и даже с 3–4 междоузлиями, укладывают их горизонтально на субстрат, предварительно присыпав срезы порошком древесного угля или пудрой с ростовыми веществами.
Черенки растений, выделяющих млечный сок, промывают в теплой воде, чтобы не допустить его свертывания (сок отрицательно влияет на процесс укоренения). С этой же целью срезы можно подержать над горящей свечой или спичкой в течение 3–5 секунд.
Черенки кактусовых и других суккулентных растений перед посадкой необходимо подвяливать в сухом месте от 3 до 24 часов (в зависимости от вида).
Для успешного укоренения черенков температура субстрата должна быть выше температуры воздуха на 3–4 °C, в противном случае начинается рост верхних почек черенка еще до образования корней. Для этого субстрат подогревают снизу.
Повышенную влажность воздуха поддерживают опрыскиванием черенков и увлажнением субстрата, подсыхание которого не допускается.
Оптимальными субстратами для укоренения черенков являются крупнозернистый речной песок, вермикулит и перлит. Высаживают черенки на глубину 1–2 см, крупные до 5 см.
Медленно– и трудноукореняемые черенки перед посадкой обрабатывают стимуляторами роста.
Размножение отводками применяют для кустарниковых и древесных видов. Для этого нижние ветви пригибают к земле и в месте соприкосновения побега с землей прикалывают деревянной шпилькой и присыпают землей. Часто в местах наибольшего изгиба побега делают надрезы коры, а затем уже пришпиливают. После образования корней в местах надрезов ветви отделяют от материнского растения. Полученные отводки высаживают в горшки. Таким способом можно, например, размножать жасмин комнатный. Оптимальный период для размножения отводками – апрель-май. Для отводков используют одно– или двулетние побеги длиной 25–30 см, имеющие вполне развитые листья.
Размножение делением кустов, корневищ, клубней. Делением кустов размножают многие тропические и субтропические растения. Оптимальный период для размножения этим способом – март-май.
Растения вынимают вместе со слегка увлажненным комом земли из горшка, ком частично обжимают от земли, кусты осторожно разрезают острым ножом или просто разнимают руками. Места порезов присыпают порошком древесного угля. Отделенные части растения рассаживают в соответствующие по размеру горшки.
Делением корневищ и клубней размножают клубневые бегонии, синингии, стрептокарпусы и др.В начале марта клубни высаживают в ящики с песком таким образом, чтобы 1/3 клубня была на поверхности. При появлении ростков клубни острым ножом делят на 2–4 части так, чтобы в каждой из них был хотя бы один росток или почка. Места порезов присыпают порошком древесного угля.
Вредители и болезни
Вирусы. Определенных симптомов заражения не существует. Рост растения замедляется, листья покрываются точками или пятнами, стебли искривляются, цветки могут покрываться светлыми полосами. Инфекция может заноситься насекомыми. Вирус неизлечим. Если вы уверены в диагнозе, то растение следует выбросить.
Антракноз. Это заболевание развивается в теплых влажных условиях. На листьях растения появляются черные пятна, могут образовываться потеки коричневого цвета на кончиках листьев. Удалите и сожгите все пораженные листья, обработайте растение системным инсектицидом и на некоторое время уменьшите полив и прекратите опрыскивание.
Антракноз
Черная ножка. Эта болезнь стеблевых черенков, пораженных грибком, вызванным переувлажнением почвы для черенков или ее уплотнением. Удалите пораженные черенки.
Черная ножка
Гниль корней или клубней. Причина заболевания заключается в переувлажнении почвы. Листья и стебли желтеют, потом быстро темнеют, и растение погибает. Спасти его можно только на ранней стадии заболевания, удалив все гнилые корни и присыпав ранки толченым углем.
Гниль корней
Мучнистая роса. Грибковое заболевание, появляется в виде белого налета. Пораженные листья удаляют, растение опрыскивают системным фунгицидом или опыляют листья серой. Обеспечьте поступление свежего воздуха.
Мучнистая роса
Полегание сеянцев. Стебель у основания и корни сеянцев сморщиваются и загнивают. Это происходит из-за нарушения правил посева (см. главу о размножении растений). Пораженные сеянцы удаляют, помещение чаще проветривают.
Гниль стеблей. Этот вирус развивается при переувлажнении почвы. Грибок поражает отдельные части растения и быстро распространяется. Пораженные органы загнивают, и растение погибает. На ранней стадии заболевания пораженные части растения удаляют. При сильном поражении растение выбрасывают с горшком и землей.
Водянка. Эти бактерии развиваются в условиях с переувлажнением почвы и недостаточным освещением. Это вызывает развитие пробковых наростов на нижней стороне листа. Сильно пораженные листья надо оборвать, а растение перенести в более освещаемое место и сократить полив.
Серая гниль. Грибок поражает растение при прохладных условиях и переувлажнении почвы. Заболевание выглядит как пушистая плесень. Обрежьте и сожгите больные листья, удалите заплесневевшую почву, обработайте системным фунгицидом. Уменьшите полив и опрыскивание.
Серая гниль
Ржавчина. Это заболевание редкое. Оно встречается у пеларгонии. На нижней стороне листа образуются коричневые круглые наросты. Пораженные листья удаляют и сжигают, растение опрыскивают манкозебом, обеспечивают приток свежего воздуха.
Ржавчина
Чернь. Грибок появляется на выделениях, оставляемых тлей, белокрылкой и мучнистым червецом. Налет закрывает поры листа. Его надо смыть мокрой тряпочкой, а растение омыть теплой водой.
Пятнистость листьев. На листьях растения появляются мокнущие коричневые пятна. Это может быть как бактериальным заболеванием, так и грибковым. Пораженные листья удалите, сократите на некоторое время полив и прекратите опрыскивание. Следует обработать системным фунгицидом.
Пятнистость листьев
Щитовка. Это мелкое насекомое коричневого цвета. Взрослые экземпляры защищены от инсектицидов, но когда их не так много, с ними легко справиться влажной губкой или кусочком ваты. После этого обработайте растение системным инсектицидом.
Щитовка
Нематода. Это мельчайшие черви, но они нечасто поражают комнатные растения. Если у погибшего растения будут на корнях большие вздутия, значит, это растение поражено нематодой. Растение срочно уничтожьте! Помните, что пользоваться надо только стерилизованной землей, а растения приобретать в надежном месте!
Нематода
Гусеница. Они бывают от разных насекомых. Первый признак появления гусеницы – съеденные листья. Вредителей собирают вручную и уничтожают.
Тля. Эти маленькие насекомые обычно зеленого цвета, но могут быть оранжевые, черные или серые. Они нападают на нежные части растения и высасывают из него сок. Растение надо обработать препаратами, содержащими перметрин, может быть, и неоднократно.
Белокрылка. Это маленькое белое насекомое с крылышками. Его зеленые личинки высасывают сок. Листья могут опадать. Белокрылка очень быстро размножается. Каждые 3 дня растение опрыскивают препаратами, содержащими перметрин.
Белокрылка
Трипс. Эти черненькие насекомые с крылышками не так опасны. Они летают или ползают, оставляя за собой серебристые потеки. Опрыскивать системным инсектицидом начинают при первых признаках его появления. Обрабатывают неоднократно.
Уховертка. Это насекомое коричневого цвета с двумя клещевидными выростами ест листья и живет в земле. Насекомых собирают вручную. После этого можно полить растение системным инсектицидом.
Грибные комарики. Маленькие черные летающие над растением насекомые безвредны. Опасность представляют их белые личинки, живущие в почве. Они иногда начинают поедать молодые корешки. При первых признаках их появления растение полейте системным инсектицидом.
Виноградный слоник. Взрослые насекомые – жуки – нападают на листья. Их следует собрать и уничтожить. Но в почве живут их личинки кремовой окраски. Они едят корни, луковицы и клубни. Сразу после появления жуков растение надо полить системным инсектицидом. Процедуру повторите.
Мучнистый червец. Эти мелкие насекомые собираются в большом количестве и выглядят как пушок. Пораженные листья могут опадать. Если насекомых не очень много, то протрите пораженные места влажной тряпочкой и обработайте растение системным инсектицидом. При сильном поражении опрыскивание повторяют каждую неделю.
Цикламеновый клещ. Эти маленькие, почти невидимые клещики нападают на растение и выглядят как налет. При нападении бутоны растения увядают, а стебли могут закручиваться, рост растения приостанавливается. Пораженные части растения надо удалить и уничтожить, а растение изолировать до тех пор, пока оно полностью не выздоровеет.Паутинный клещ. Это мелкое членистоногое поселяется на нижней стороне листа и высасывает из него сок. Листья покрываются желтыми пятнами и преждевременно опадают, между листьями и стеблем может образоваться паутина. Чтобы клещ не появлялся, листья надо просто чаще опрыскивать. При первых признаках заражения растение надо обработать системным инсектицидом, при необходимости несколько раз.
Способы борьбы с вредителями
Механические
Если вы во время еженедельного осмотра растений обнаружили вредителей или поврежденные места, то, значит, действовать нужно активно.
Пока масштабы поражения еще невелики, можно довольно легко собрать вручную, смыть, соскрести тлю или других вредителей.
Тепловатый душ (холодная вода может стать причиной «шока» для растения) смывает почти все. Только не забудьте об обратной стороне листьев! Чтобы цветок, когда он перевернут «с ног на голову», не вывалился из горшка, нужно поставить его в полиэтиленовый пакет и крепко завязать горшок вместе с землей. Подготовленные таким образом растения можно окунуть в воду и попытаться смыть вредителей. Но, к сожалению, такие меры можно принимать только для относительно небольших растений.
Заболевшие или поврежденные растения нужно сразу удалить, садовые инструменты и руки немедленно вымыть со всей тщательностью.
Белокрылок, комариков-сциарид и других мучителей растений ловят на подоконнике с помощью маленьких желтых пластинок («мухоловок»), покрытых клеем. Их вставляют в цветочные горшки.
Паутинного клеща можно изгнать сильным повышением влажности воздуха, если это спокойно переносят пораженные растения. Надо хорошо полить растение и поместить его на 10–14 дней в прозрачный полиэтиленовый пакет, закрепив над горшком с землей. Влага, которая испаряется из листьев, будет оседать внутри пакета.
Биологические
Можно также попробовать испытанные народные средства борьбы с вредителями растений. Чудес от них ожидать не приходится, но попытаться их использовать, конечно, стоит.
Против тли в небольших количествах помогают: холодный настой крапивы, чай из листьев ревеня, полынный чай, настой бархатцев, настой семян горчицы белой.
От мучнистой росы: отвар хвоща или чесночный чай.
При поражении грибком: воткнуть очищенные зубчики чеснока в землю.
Против мучнистого червеца и щитовки: опрыскивание, промывание мыльно-спиртовым раствором.
От клеща может помочь настой картофельной ботвы или настой табака.
Против гусениц – настой табака.
Рецепты народных средств
Холодный настой крапивы:
500 г свежей, еще не зацветшей крапивы замочить на 12–24 часа в 5 л воды, откинуть на дуршлаг и, не разбавляя, многократно опрыскивать растение. Крапивный экстракт и порошок продаются в аптеках.
Чай из листьев ревеня:
250 г измельченных листьев ревеня залить 1,5 л кипятка, настаивать 15 минут, процедить и опрыскивать растение.
Полынный чай:
150 г листьев, сорванных с цветущей полыни, или 15 г сушеных листьев залить 5 л кипятка, настаивать 15 минут, процедить и опрыскивать растение.
Отвар хвоща:
300 г свежей травы замочить на 24 часа в 3 л холодной воды; вскипятить и 30 минут варить на медленном огне. Охладить, процедить и разбавить водой 1: 5; опрыскивать один раз в неделю.
Чесночный чай:
70 г очищенного и истолченного чеснока залить 1 л кипятка и оставить на 6 часов. Процедить и опрыскивать растение.
Настой бархатцев:
500 г сухих бархатцев, срезанных полностью в период цветения, залить 1 л теплой воды и настаивать в течение 2 суток. Процедить через фильтр, добавить пол столовой ложки хозяйственного мыла и опрыскивать растение.
Настой семян горчицы белой:
10 г порошка из семян залить 1 л воды, настоять в плотно закрытой стеклянной или эмалированной посуде в течение 48 часов, затем отфильтровать. Для опрыскивания добавляют по 150–200 мл концентрата на 850 мл воды.
Настой картофельной ботвы:
150 г ботвы настоять в 1 л воды в течение 4 часов, процедить и опрыскивать растение.
Настой табака:
40 г сухого табака настаивают в 1 л воды в течение суток, процеживают, добавляют мыло (4 г на литр) и опрыскивают растение.
Отвар табака:
40 г сухого табака заливают 1 л воды, кипятят 2 часа, охлаждают и доводят объем водой до 1 л, затем добавляют мыло (4 г на литр) и опрыскивают растение. Действие отвара табака аналогично действию настоя табака.
Мыльно-спиртовой раствор:
20 г жидкого мыла развести в 1 л горячей воды, остудить и добавить в раствор 20 мл спирта. Щитки насекомых или паутину многократно смазать кисточкой, смоченной в растворе.
Следует помнить, что отвары и настои трав не так безвредны, как это принято считать. В подавляющем большинстве это яды. И меры предосторожности при их применении должны быть такими же, как и при работе с ядохимикатами:
...
• мойте руки и посуду;
• выбрасывайте отходы от настоев и отваров;
• не оставляйте готовые препараты в местах, доступных маленьким детям и животным;
• строго следуйте рецептуре.
Химические
Химические средства защиты растений называются пестицидами. В эту группу входят препараты различного действия:
Инсектициды – препараты для борьбы с вредителями комнатных растений. Инсектициды не эффективны против болезней.
Акарициды – средства борьбы с растительноядными клещами.
Фунгициды – средства борьбы с грибковыми болезнями и грибками.
Бактерициды – средства борьбы с бактериальными болезнями.
Нематициды – средства борьбы с нематодами.
Зачастую любители комнатных растений не используют такой точной систематики и оперируют лишь двумя понятиями – инсектициды (относя сюда и нематициды и акарициды) и фунгициды (относя сюда и бактерициды). Объясняется это тем, что большинство препаратов обладают довольно широким спектром действия, проявляя и другие, менее выраженные свойства.
Пестициды могут различаться способами воздействия на вредителей:
Препараты контактного действия – попадают в организм вредителя через покровы тела.
Препараты кишечного действия – попадают в организм вредителя при питании соком растений.
Системные препараты – способны проникать глубоко в ткани растений и распространяться в них. Такие препараты особенно эффективны против вредителей и личинок, живущих в тканях растений (нематоды, личинки клещей и др.).
Препараты фумигатного действия – попадающие в органы дыхания вредителей и через покровы тела.
Химические средства нужно применять с большой осторожностью, так как для окружающей среды они отнюдь не безопасны. Оправданно их применение только для особо ценных растений, когда все другие, более щадящие, средства уже исчерпаны.
Всегда точно следуйте инструкции производителя и ни в коем случае не используйте в закрытых помещениях химические средства, предназначенные для защиты растений на открытом воздухе.
Храните химические средства защиты только в местах, недоступных детям и домашним животным. Особо осторожно обращайтесь с остатками, так как это – опасные химические отходы.
Не забудьте и о себе; наденьте перчатки, а также постарайтесь защитить глаза и дыхательные пути (подойдет простейший респиратор и очки).
Никогда не используйте средства, отмеченные знаком черепа и относящиеся по степени опасности к категориям «Т+», что означает «в высшей степени ядовито», и «Т» – «ядовито».
В крайнем случае применяйте препараты со знаком + и обозначениями «Xn» – ядовито в малой степени, и «Xi» – оказывает раздражающее действие.
Средства для укрепления растений
Как правило, они содержат натуральные вещества, которые делают клеточную ткань более прочной, повышают силу сопротивляемости у растений, и применяются для профилактики болезней или поражения различными видами вредителей. Речь идет о следующих веществах:
Водорослевый известняк повышает сопротивляемость грибковым заболеваниям. Кроме того, от него погибают личинки насекомых. Препаратом посыпают листья растений.
Водорослевый экстракт содержит очень много важных для структуры растений веществ, используют его для повышения сопротивляемости растений любым вредителям. Выпускается в виде жидкости или порошка; и то и другое наносят на листья.
Кремниевая кислота делает более прочными ткани и повышает сопротивляемость вредоносным грибкам. Входит в состав многих средств для укрепления растений.
Эфирные масла как средства, укрепляющие растения, продаются обычно под названием «Ароматическое средство для ухода за цветами». Для комнатных, балконных и кадочных растений они продаются в виде спреев, а для опрыскивания большого числа растений – в виде концентрата, который нужно разбавлять.
Ассортимент декоративноцветущих комнатных растений
Азалия (Рододендрон) – Azalea (Rhododendron)
Семейство Вересковые – Ericaceae
В настоящее время термин «азалия» ботаники употребляют лишь для обозначения одного подрода в роде Rhododendron. Несмотря на это, в мировой садоводческой практике со времен К. Линнея сохранились оба названия: азалиями называют листопадные виды, а рододендронами – вечнозеленые.
Основной родоначальник сортов комнатных азалий – природный вид рододендрон индийский, или симса, который растет во влажных горных лесах в атмосфере постоянных туманов, моросящих дождей и относительной прохлады. От него получены многочисленные гибриды.
Азалия индийская
Сорта азалии обильно цветут в самый бесцветочный период (осенне-зимний), очень декоративны. Цветки у них различны по форме, окраске, степени махровости. Окраска варьирует от чисто-белой, розовой, сиреневой, оранжевой, алой, красной до темно-фиолетовой. Она бывает ровной и брызгообразной, пестрой. Цветение азалий очень длительное. Выращивание
Интенсивность роста растений и сроки их цветения находятся в прямой зависимости от методов культуры и условий выращивания. Все виды и сорта требуют яркого солнечного освещения, средне-высоких температур: летом 20–22 °C, зимой 16–18 °C. Во время цветения необходим обильный полив мягкой тепловатой водой, в которую добавляют раз в месяц одну каплю уксуса или лимонной кислоты на 2 л воды. С марта по сентябрь растение опрыскивают, в жаркие летние дни – два раза, иногда их ставят в поддоны с гравием, наполненные водой. Летом азалию можно вынести на балкон или в сад. Однако следует избегать сквозняков. Осенью полив уменьшают, температура в это время должна быть пониженная, 6–8 °C. В это время происходит вызревание цветочных почек. Месяца через два следует начинать повышать температуру воздуха до 16–18 °C. Если эти условия будут соблюдены, то через несколько недель появятся бутоны. После окончания цветения следует перевалить азалию в кислую земельную смесь с рН 4,5, которую можно составить из хвойной земли и торфа (2:1) с добавлением речного песка. Лучше не пересаживать, а переваливать, так как корни у азалии очень нежные.
В начале лета обязательна прищипка побегов (следует оставлять на стебле по 4–5 листьев, тогда на следующий год крона будет пышнее, а цвести будет обильнее) и ежедекадная подкормка раствором минеральных удобрений.
Пересушивание кома земли или залив его водой одинаково недопустимы.
Размножают черенкованием, реже прививкой или отводками, для селекционных целей – семенами. Оптимальный срок черенкования – май-июнь. На черенки берут верхушки побегов длиной 6–8 см прироста текущего года и высаживают во влажную хвойную, листовую землю либо торф на глубину 3–3,5 см. Укореняют при температуре 24–26 °C и относительной влажности воздуха 75–80 % (поддерживать такую влажность можно при помощи обыкновенной банки, накрывающей черенок, но при этом необходимо ежедневное проветривание). Укоренившиеся черенки пересаживать в горшки можно только через 4–5 месяцев вместе с небольшим комом земли, удерживаемым корнями черенка (разрушать его нельзя).
Для высадки укорененных растений используют такую же землесмесь, как и для посадки черенков. Горшки должны быть низкие и широкие, так как корневая система у азалий поверхностная, мочковатая. Если таких горшков не имеется, то в обычные горшки укладывают довольно высокий дренаж из керамзита средних или мелких фракций. Укорененные черенки высаживают в горшки по одному или по 2–3. Через две недели после начала роста черенки следует подрезать, оставив 5–6 листьев. Если вы хотите получить более мощное растение, подрезку следует провести трижды (дополнительно – в конце лета и в марте-апреле следующего года).
Все сорта азалий условно делят на группы по срокам цветения. К раннецветущим относятся цветущие с октября до середины ноября, к среднепоздним – цветущие с середины ноября до конца января, к поздним – цветущие с февраля по март – апрель. В различных широтных зонах сроки цветения могут несколько сдвигаться.
В комнатах можно выращивать следующие сорта: «Азума Кагами», «Каттлея», «Хиномая», «Кохо но Май», «Эри», «Авенир», «Адди Вери», «Адонис» и другие.
Приобретая азалию, выбирайте растение с несколькими уже раскрывшимися цветками и множеством бутонов.К возможным трудностям при разведении следует отнести появление азалиевой тли, на выделениях которой размножается сажистый грибок и красный клещ. Также помните, что при недостаточном поливе листья сморщиваются и опадают; а короткий период цветения свидетельствует о сухом воздухе, пожелтения листьев – о наличии глины в земле или в воде, поэтому поливайте цветок только мягкой водой. Своевременно удаляйте увядшие цветки. Наблюдаемое у азалий опадение листьев может быть вызвано загущенной посадкой, сыростью при низкой температуре, недостатком влажности воздуха и почвы, неправильным питанием и несоответственной кислотностью субстрата.
Антуриум – Anthurium
Семейство Ароидные – Araceae
Название рода в переводе с греческого означает цветок-хвост (за форму соцветий многих видов рода).
Интересно это экзотическое растение с весьма необычным «цветком». На длинном стебле раскрывается красное, белое или розовое глянцевое покрывало, отогнутое в сторону, а по центру возвышается белый или желтый початок. Это и есть цветок антуриума, он состоит из небольших цветков, собранных в соцветие – початок. А изумительный глянцевый лепесток – всего лишь прицветный лист. Это растение имеет много названий – и цветок любви, и цветок, символизирующий мужское начало. Антуриум – одно из самых любимых растений флористов. Существует огромное разнообразие его сортов – от зеленых до темно-красных, от белых до нежно-розовых, необычность сочетания красок поражает. В вазах цветок довольно устойчив и может простоять около 4 недель.
Известно около 500 видов антуриумов, родина которых – тропические леса Южной Америки. В комнатных условиях выращивают Антуриум Андре, Антуриум Шерцера и Антуриум хрустальный.
Антуриум Андре – А. andreanum
Антуриум Андре
Растения с короткими стволиками. Листья овальноланцетные, с глубоко сердцевидным основанием, 25–30 см длиной и 10–12 см шириной, свисающие книзу, на длинных, 25–36 см в длину, черешках, с изгибами (у старых листьев). Покрывало широкосердцевидное, с выдающимися жилками, слабоморщинистое, глянцевитое, розовое, лососевое, реже белое. Соцветие – початок, 6-10 см длиной, слегка поникшее или прямостоячее, желтоватое. Наземные или эпифитные растения, встречаются в тропических влажных лесах Колумбии.
В культуре имеется много гибридов А. andreanum, под названием A. х cultorum Birdsey (А. andreanum hort., non Lind.).Антуриум хрустальный – А. cristallinum
Ствол короткий и толстый. Листья широкосердцевидные, 50–60 см длиной и 30–40 см шириной, свисающие, оливково-зеленые, в нижней части доли пластинки черепитчато расположенные, сверху с беловато-зелеными, снизу с бледнозелеными жилками, на длинных черешках, почти округлых, слабо крылатых, ножневидных на 1/3 длины, в мелких светло-зеленых пятнах. Цветки с ароматом гвоздики. Покрывало узкое, коричневатое. Соцветие зеленоватое. Наземные или эпифитные растения, встречаются в тропических влажных лесах, на склонах гор в Колумбии.Антуриум Шерцера – A. scherzerianum
Антуриум Шерцера
Растения с короткими стволиками или без ствола. Листья удлиненно-ланцетные, 15–30 см длиной и 6-10 см шириной, густо расположенные, темно-зеленые. Черешок 10 см длиной, никогда не превышает длину пластинки листа. Покрывало шарлахово-красное, желтое, розовое, иногда с пятнами, белое (окраску сохраняет долго), не глянцевитое. Соцветие – початок, спирально закрученный, красный. Цветонос 20–30 см длиной. Цветки обоеполые. Созревание рыльца у цветков, расположенных в нижней части соцветия, наблюдается через 2–3 дня после раскрывания початка (раскрывание пыльников бывает не ранее чем через 15 дней после раскрывания початка). Отцветание цветков на соцветии происходит снизу вверх, что увеличивает продолжительность цветения. Самоопыление часто исключено. Возможно опыление между цветками различных соцветий в пределах одного растения. От начала раскрывания початка до полного увядания его проходит до 3 месяцев (отмечено, что при весенне-летнем цветении и опылении продолжительность увядания короче). На каждом соцветии созревает не менее 100 ягод; в каждой ягоде – по 2–4 семени (в 1 г 400–450 семян). Растет в тропических влажных лесах, поднимаясь в горы до высоты 1800 м над уровнем моря, в Коста-Рике, Гватемале.
В культуре имеется много гибридов А. scherzerianum – они известны под названием А. scherzerianum hort., non Schott или A. х hortulanum Birdsey, и мутантов с различными сортовыми наименованиями.Выращивание
Антуриумы светолюбивы, но не выносят прямых солнечных лучей. Оптимальная температура 20–25 °C, зимой не ниже 17–18 °C.
Во время активного роста (весна – осень) нужен обильный полив и высокая влажность воздуха. Зимой полив уменьшают, но доводить ком земли до пересыхания нельзя. Необходимо частое опрыскивание водой комнатной температуры, минимум 2 раза в день. Во время опрыскивания нельзя мочить цветки, иначе на них образуются уродливые пятна.
