Текст книги "Декоративноцветущие растения"
Автор книги: Татьяна Дорошенко
Жанр:
Сад и Огород
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Перевалка
В период цветения пересаживать растения не рекомендуется. Цветущие весной пересаживают только после цветения. Луковичные пересаживают после прохождения периода покоя.
Небольшие экземпляры растений, преимущественно молодые, следует пересаживать ежегодно, а старые, высаженные в большие горшки или кадки, требуют пересадки через 2–3 года или даже через 4–5 лет. В каждом случае обязательно проверяют, оплетен ли ком корнями, не закисла ли земля в посуде. Для этого растения вместе с предварительно увлажненным комом выбивают из горшка, держа перевернутый горшок на левой ладони и постукивая слегка по его дну правой рукой. После отставания кома от стенок горшка аккуратно правой рукой снимают горшок с оставшегося на левой руке кома земли с растением.
Если вынутый ком земли густо оплетен корнями, образующими на его поверхности плотную сетку в виде войлока, или земля закисла, то растение необходимо пересадить. Это же следует сделать, если земля истощена, растение не дает прироста, концы листьев засыхают, а корни вышли из сточного отверстия наружу.
У некоторых видов растений (пальмы, кринумы, некоторые папоротники) выход корней наружу не является признаком необходимости пересадки.Новые горшки перед посадкой в них растений необходимо замочить на некоторое время в воде, чтобы они ею пропитались и не оттягивали воду из наполняющей их землесмеси. Лучше замачивать их в растворе перманганата калия (для дезинфекции) или в слабом растворе суперфосфата. Это необходимо для нейтрализации остатков извести в порах горшков. Внутренние стенки кадок, кроме ошпаривания кипятком, следует обжечь паяльной лампой для повышения устойчивости против плесневых грибков. Для уничтожения вредителей и болезней использовавшиеся ранее горшки следует тщательно вымыть и опустить в 2 %-ный раствор медного купороса (200 г на 10 л воды) на 1–2 часа.
Дренаж и посуда для пересадки
При пересадке и перевалке растений большое значение имеет дренаж. При его отсутствии земля в горшке закисает, так как капилляры в землесмеси заполняются поливной водой, которая вытесняет из них воздух, в результате чего растение погибает. Для того чтобы вода могла свободно стекать в дренажное отверстие, на дно горшка кладут кусок разбитого горшка (черепок) выпуклой стороной кверху, частично прикрывающий отверстие. На него и на дно насыпают дренаж слоем от 2 до 5–6 см (в зависимости от вида растений). Дренажный слой может быть из песка, гравия, керамзита, дробленого кирпича, кирпича в смеси с мраморной крошкой (для видов растений, нуждающихся в дополнительном количестве извести), древесного угля, мха. Качество и количество дренажного слоя зависят от требований того или иного вида растений (см. описание видов растений). Однако в любом случае дренажный слой должен быть пористым, водопроницаемым. На дренажный слой насыпают небольшое количество требуемой землесмеси, слегка уплотняют ее таким образом, чтобы получилось небольшое возвышение по центру, и устанавливают строго вертикально пересаживаемое растение, расправляют его корни, которые постепенно обсыпают землей, стараясь колышком распределять ее между корнями, и затем слегка прижимают землесмесь по периферии горшка.
При пересадке и перевалке растений необходимо следить за тем, чтобы корневая шейка растения была несколько ниже верхнего края горшка. Не заполненная землей емкость горшка необходима для поливной воды. Если посадить растение вровень с краем горшка, вода при поливе будет стекать, не смачивая ком земли.
Глиняный горшок
Посуда для пересадки и перевалки растений обязательно должна быть чистой. Лучшими для растений являются глиняные, хорошо обожженные горшки различной величины. Глазурованные или окрашенные масляной краской горшки, а также фарфоровая или эмалированная посуда, вазы, небольшие ведра, консервные или стеклянные банки непригодны для выращивания в них растений.
Пластмассовая посуда
При выращивании растений в пластмассовой посуде особое внимание следует уделять дренажу, так как такая посуда, так же как и стеклянная и металлическая, не пропускает воздуха, столь необходимого для корней растений. Семена высевают чаще всего в плошки – широкие, низкие глиняные мисочки со стенками высотой не выше 6 см и со сточным отверстием, как в обычных горшках. В них же можно выращивать черенки некоторых растений. Плошки без сточных отверстий используют как поддоны для растений.
Растения и отпуск
Отлучаться из дома на некоторое время, оставляя цветы и даже животных, приходилось, наверное, каждому. Во время своего отсутствия мы переживаем за своих любимцев – как же они без присмотра? Каждый ищет свой выход из ситуации, в зависимости от сроков командировки или отпуска. Придумывается все больше и больше способов автополива, в крупных цветочных магазинах можно даже приобрести специальные приспособления и целые системы для обеспечения растений водой. Многие любители комнатных растений, которым приходится довольно часто покидать дом на несколько дней, решают проблему радикально – переходят на выращивание на гидропонике, что значительно облегчает задачу (но не решает проблем ухода в общем).
Если говорить о растениях, посаженных в почву, то есть несколько способов обеспечения растения водой.
Способ первый. Растения обильно поливают так, чтобы земляной ком полностью пропитался водой. Если горшки глиняные, то каждый горшок желательно обернуть мхом, который также основательно увлажняют. Можно также поместить глиняный горшок в пластмассовый, большего размера, а пространство между стенками горшка засыпать смоченным керамзитом. В пластмассовых горшках почва сверху прикрывается влажным мхом или керамзитом. Политые растения ставятся на поддоны или в широкие тазы с водой, без блюдечек, так, чтобы нижняя часть горшка оказалась в воде. Растения, которые категорически не переносят, когда «ноги в воде», оставляют на блюдечках, а стекшую после полива воду сливают. Такой способ действенен, если растения оставляются на 7-10 дней и если их много.
Хозяева в отпуске
Способ второй. Пригодится в случае, если растений немного, а также если они очень чувствительны к излишней влажности (как почвы, так и воздуха). Растение поливают так, чтобы земляной ком пропитался водой. Берется пластиковая бутылка с водой и тонкой вязальной спицей (или толстой иглой, можно и шилом), нагретой на огне, в пробке проделывается отверстие, затем такое же отверстие нужно сделать и на дне бутылки. Бутылка вкапывается в горшок с растением горлышком вниз на глубину 2–3 см. Вода, вытекая по каплям, увлажняет почву. Здесь есть очень важный момент – нужно заранее потренироваться на бутылках в размерах отверстий. Ведь может получиться так, что вода будет вытекать слишком медленно или, наоборот, слишком быстро. Лучше всего за некоторое время до отъезда попробовать такой метод на горшке без растения, заполненном сухой землей. Наблюдая в течение нескольких дней, как почва наполняется влагой, вы определите для себя – подходит такое отверстие в бутылке или придется его изменить. Когда вы сумеете оптимально «настроить бутылку», то проблема полива во время вашего отсутствия будет решена раз и навсегда. Длительность такого полива зависит от размера бутылки.
Способ третий. Из бинта или полоски ткани скручивается фитиль, один конец которого кладется на поверхность земли в горшке, а другой опускается в емкость в водой, которая должна располагаться выше горшка. Тут следует предусмотреть количество фитильков на определенный размер горшка. Так, для горшочка диаметром 10 см достаточно одного фитилька, а на горшок диаметром 25–30 см понадобится 3–4 фитилька для достаточного снабжения водой. Такой способ действенен, если растения оставляются на 7-10 дней.Способ четвертый. Если ваши растения выращиваются в горшках с хорошими дренажными отверстиями на донышках, то вам подойдет и этот способ. На стол стелется клеенка (чтобы не испортить мебель), на нее – широкая полоса любой плотной шерстяной ткани (сукно, фетр, старое детское одеяльце, сложенный в несколько слоев ватин и т. п.), предварительно смоченной в воде. На ткань ставятся горшки с уже политыми растениями (естественно, без блюдечек). Конец ткани должен свисать со стола и опускаться в большую емкость с водой, поставленную чуть-чуть ниже уровня стола с растениями. Ткань находится все время во влажном состоянии, и растения получают воду через дренажные отверстия горшка. Этот способ действенен, если растения оставляются на 10–20 дней.
Заготовка земли и составление смесей
Для пересадки и перевалки комнатных растений необходимо иметь землю, в которую пересаживают растения. Для этого создают искусственно землесмеси, составляемые из различных естественных или искусственных почв и иных компонентов, с которыми следует ознакомиться всем, кто хочет выращивать растения в комнатных условиях. При желании вы можете сами составить необходимую смесь или купить готовую в магазине.
К садовым землям, имеющим практическое применение, относится перегнойная, листовая, дерновая, торфяная, дерново-торфяная, вересковая, хвойная, древесная, или щепная, компостная, растительная, или огородная, а также песок, корни папоротников, мох, древесный уголь.
Перегнойную землю получают из разложившегося навоза. Перегнойная земля улучшает физические и химические свойства землесмесей, являясь одновременно и удобрением. Азот в этой земле находится в легко усваиваемой растениями форме и способствует хорошему росту растений. Она очень ценна для растений, не переносящих свежего навоза.
Листовая земля получается в результате перегнивания листьев лещины, липы, кленов, акации. Готовая листовая земля рыхлая, легкая и питательная. Ее широко применяют в цветоводстве закрытого грунта, особенно для растений, не переносящих свежего навоза и перегноя. Используют ее также при посеве семян в ящиках, добавляя третью часть песка. Эту землю не следует пересушивать.
Хозяева в отпуске
Дерновая земля – основной компонент землесмесей для большинства культур. В зависимости от механического состава почвы на том участке, с которого ее заготавливают, различают легкую и тяжелую дерновую землю. Дерновая земля пористая и упругая, содержит много растительных остатков, богата питательными веществами, используемыми растениями постепенно, в течение 2–3 лет. От остальных типов земель для растений закрытого грунта эта земля отличается невысоким содержанием органического вещества и меньшим количеством гумуса и азота. Характеризуется низкой влагоемкостью и водопроницаемостью. По кислотности и наличию основных элементов питания дерновая земля (тяжелая и легкая) подобна компостной.
Липы
Заготавливают дерновую землю на некислых лугах (не низинных), пастбищах, выгонах, где произрастают злаковые травы или бобовые растения, богатые азотом. Нельзя заготавливать ее на заболоченных, кислых и солончаковых землях.
Чаще всего в больших количествах ее используют в землесмесях под такие культуры, как пеларгония, розы, цитрусовые, фикусы, аспидистры.
Луга
Торфяная земля хорошо удерживает влагу и не содержит вредных кислот, выветрившихся из торфа при его разложении. Питательные свойства ее слабее исходного торфа. Готовая торфяная земля очень рыхлая, легкая и гигроскопичная. Она значительно улучшает физические свойства землесмесей: дерновая становится более легкой и рыхлой, а у песчаной повышается связность и влагоемкость. Добавляя эту землю в смеси, ее следует хорошо увлажнять, чтобы вытеснить воздух, содержащийся в торфяной земле.
Торфяную землю добавляют в смесь для таких культур, как гортензии, некоторые геснериевые, ароидные, вересковые (хотя большинство вересковых, например азалии, выращивают только на торфе). В этой землесмеси корневая система растений лучше развивается, а черенки быстрее укореняются.
Заросли вереска
Торфяную землю используют для мульчирования почвы, посева мелких семян, а также при черенковании растений. Ее не следует пересушивать.
Дерново-торфяную готовят из дерна, взятого с торфяных лугов. В чистом виде ее используют при выращивании гортензий, камелий, иногда азалий, в смесях – для многих оранжерейных видов растений, посева семян, укладки нижнего слоя при черенковании, а также для мульчирования почвы и изготовления торфоперегнойных горшочков.
Вересковую землю заготавливают в зарослях вереска под пологом негустого леса, снимая дернину – слой полуразложившейся органической массы толщиной до 4 см.
По своим свойствам и использованию вересковая земля близка к листовой, но отличается еще большей легкостью и рыхлостью. По содержанию азота, фосфора и калия она самая бедная из всех приведенных выше. Вересковая земля кислая, слабо насыщенная основаниями, содержит много гумуса.
Хвойный лес
Используют при посадке и пересадке рододендронов, азалий, камелий, орхидей и др. При отсутствии вересковой земли ее заменяют листовой в смеси с торфом или же одной листовой либо торфом (для азалий, рододендронов).
Хвойная земля рыхлая, малопитательная, обладает повышенной кислотностью. Заготавливают ее в сосновых или еловых (там она еще кислее) насаждениях, снимая подстилку из хвои и полуперепревшего нижнего слоя толщиной 8-10 см. Перегнивает земля в буртах медленно, в течение года. Часто ее используют в свежем виде под такие культуры, как азалии. Перепревшую землю примешивают к землесмесям для бегоний в небольшом количестве.
Древесную, или щепную, землю собирают в дуплах деревьев, старых пнях, на лесопилках. Она представляет собой измельченную массу иногда в виде полуперепревших опилок – на лесопилках, иногда в смеси с остатками подгнивающих кусочков дерева (щепок). Древесная земля обладает более высокой кислотностью по сравнению с другими садовыми землями. Она не является питательной средой, поэтому как удобрение ее не используют. Применяют для культивирования орхидных и иных видов растений, требующих очень рыхлых, кислых землесмесей.
Компостная земля – садовая земля, богатая питательными веществами, с хорошими физическими свойствами, содержит значительное количество органических и минеральных веществ, легко усваиваемых растениями. Для хорошо разложившейся компостной земли характерны нейтральная реакция, мелкокомковатая структура.
Растительная, или огородная, земля представляет собой пахотный слой, снятый осенью на участках, освободившихся из-под овощных культур, и пролежавший в штабеле один сезон. Ее хорошо удобряют и используют для выращивания рассады.
Песок в комнатном цветоводстве добавляют почти ко всем землесмесям в объеме 1/5-1/10 части для придания им рыхлости, воздухопроницаемости. Песок необходим при посеве семян, укоренении черенков.
Для земельных смесей используют чистый речной песок, лучше крупнозернистый, хорошо промытый водой от различных примесей. Карьерный мелкий красный песок содержит вредные для растений закисные соединения железа, поэтому использовать его для растений нельзя.
Для черенкования песок должен быть очищен от ила, глинистых и различных иных частиц путем предварительного 3-5-кратного промывания.
Корни папоротников имеют ограниченное применение – в основном при выращивании орхидных.
Мох, так же как и песок, придает земле рыхлость и способствует более равномерному увлажнению земляного кома. Используют высушенный и измельченный мох – сфагнум.
Берег реки
Рубленый мох необходим для проращивания крупных семян тропических растений, при культуре орхидей, для обертывания стволов растений, образующих воздушные корни, при составлении землесмесей для бромелиевых и иных растений, при выгонке луковичных. Он прочно удерживает влагу и содействует более равномерному испарению воды. Зеленый мох почти незаменим для упаковки черенков и растений при пересылках, аранжировки букетов и композиций.
При выращивании орхидей используют преимущественно белый торфяной сфагновый мох как более гигроскопичный и отличающийся более медленным гниением. Сфагновый мох заготавливают на болотистых местах, зеленый – в лесах. Заготовки производят во второй половине лета. На зиму заготовленный мох можно сложить в погреб. Белый сфагновый мох для орхидных растений необходимо промывать, обливая горячей водой (с целью уничтожения различных насекомых и их яиц).
Древесный уголь адсорбирует излишнюю влагу в земле, а при высыхании возвращает ее. Используют обычно в дробленом виде как примесь к землесмеси (в небольшом количестве) для пересадки растений, плохо переносящих переувлажнение почвы. Порошкообразный, мелкорастертый используют для обволакивания раневых поверхностей (срезов крупных ветвей, при удалении части корневой системы при пересадке, при черенковании растений, содержащих млечный сок).
Земляные смеси из отдельных компонентов готовят по мере надобности за несколько дней до их применения. Они могут быть легкими, средними и тяжелыми в зависимости от качества и количества в них дерновой земли.
Тяжелые землесмеси состоят из глинисто-дерновой и перегнойной земли с добавлением песка в отношении 3:1:1, средние – из дерновой, перегнойной, торфяной или листовой земли с добавлением песка в соотношении 2:2:1:1. Легкие землесмеси состоят из торфяной, листовой или вересковой, перегнойной земли и песка в соотношении 3:1:1:1 с добавлением древесного угля и используются для посева семян и растений с очень слаборазвитыми и тонкими корнями.
Единая садовая земля (универсальная) сейчас получила широкое распространение. Это мелкокомковатая, воздухопроницаемая, достаточно питательная земля. Основные ее компоненты – торфяная и дерновая земля. В ее состав входит ряд макро– и микроэлементов. Выпускают также различные торфяные смеси, основным компонентом которых является торф. Цветочные магазины предлагают также специальный субстрат для различных культур (азалии, примулы, сенполии).
Искусственные субстраты – заменители почв, освобождают от хлопот, связанных с заготовкой компонентов при создании землесмесей для посадки и перевалки растений, уменьшают потребление воды, удобрений.
Одним из искусственных субстратов является гидрогель – «экопочва». Это новая и привлекательная среда для растений, которая позволяет отказаться от традиционной земли и частого полива. Гранулы гидрогеля нетоксичны и безвредны для окружающей среды и могут впитывать воду и питательные вещества, превышающие их объем в 200 раз, имеют очень низкий уровень испарения. После впитывания воды и питательных веществ гранулы приобретают вид красивых кристаллов и становятся мягкими, позволяя корням растений проникать вовнутрь и между гранулами для питания растений. Гранулы обеспечивают оптимальный воздушный и водный режимы. Полив осуществляется один раз в 2–3 недели, в зависимости от влажности в помещении.
Инертные минеральные материалы и продукты обжига глин также широко используются в комнатном цветоводстве.
Вермикулит – вторичный минерал, образующийся в результате гидротермической обработки слюды. Это легкий минеральный материал, безвредный, термо– и огнестойкий, не подверженный плесени, с низкой теплопроводностью.
Внесенный в почву, вермикулит улучшает ее структуру и условия жизнедеятельности растений, повышает эффективность внесения удобрений. В сухом вермикулите в течение длительного времени можно хранить посадочный материал луковичных и клубнелуковичных растений.
Перлит также является минеральным инертным материалом, применяемым в цветоводстве при черенковании растений. Воздуха в нем содержится в 6,6, а влаги – в 4,5 раза больше, чем в песке. Кроме того, перлит содержит нерастворимые соединения, которые частично используются растениями как источник минерального питания. Некоторые виды суккулентов и кактусов, зачеренкованные в перлите, быстрее и обильнее образуют корни.Керамзит – продукт специального обжига глины. Изготавливается в виде округлых или слегка удлиненных конкреций различного размера – от 30 до 3–5 мм. В цветоводстве используют чаще всего керамзит мелких фракций – от 10 до 3 мм.
Удобрения
При выращивании комнатных растений без внесения удобрений наблюдается снижение их декоративных качеств (мельчают листья, светлеет их окраска, уменьшается количество бутонов и т. п.).
В комнатном цветоводстве применяют органические и минеральные удобрения.
Органические удобрения
К этой группе удобрений относится навоз (коровий, конский, птичий, свиной), кровяная, костная и роговая мука, роговые стружки. Они содержат необходимые для роста и развития растений питательные вещества – азот, фосфор, калий, известь и микроэлементы. Все органические удобрения богаты разнообразной микрофлорой, усиливающей биологические процессы в почве.
Навоз в свежем виде применяют в основном при культивировании грунтовых цветочных растений. В условиях закрытого грунта применяют чаще всего раствор сброженного коровьего навоза (коровяк) для подкормок различньк видов тропических и субтропических растений.
Коровяк готовят таким образом: кадку (ведро, банку) заполняют на 1/3 свежим навозом, заливают его на 2/3 водой, перемешивают, прикрывают крышкой и оставляют до следующего дня. В течение последующих 3–4 дней содержимое ежедневно перемешивают до начала брожения, которое легко определить по появлению пузырьков на поверхности жидкости в кадке. Брожение прекращается примерно через неделю (при температуре 20–22 °C), пузырьки исчезают, твердые части оседают на дно, окраска раствора светлеет. Это свидетельство того, что раствор готов к употреблению. Обычно его разводят водой в соотношении 1:10 для жестколистных видов и 1:15 для таких растений, как бромелиевые, орхидные, ароидные, бегонии, геснериевые и др.
...
Это важно!
Раствор органических удобрений не делайте слишком концентрированным, так как это может привести к ожогам и гибели растения.
Птичий помет – весьма ценное сильнодействующее удобрение, обогащенное азотом и фосфором. В подкормки его следует вносить в очень слабой концентрации.
Используют птичий помет, как и коровяк, в виде сброженного раствора. Для его приготовления одну часть сухого помета заливают 200 частями воды. Необходимо помнить, что он обладает способностью сильно вспучиваться при брожении и зачастую может выплеснуться из посудины, в которой его готовят. При использовании для подкормок раствор разводят водой в соотношении 1:25. Наиболее сильнодействующим является голубиный помет.
Кровяная мука – это полное органическое удобрение, но применяется в основном как азотное (азота – до 12 %, фосфора – до 1 %). Как быстродействующее удобрение представляет большую ценность для выгоночных растений, так как ее вносят непосредственно в землесмесь или используют в виде раствора. Для этого в емкость помещают 1 часть кровяной муки и доливают 50 частей воды, ежедневно перемешивают и примерно через 4–5 дней используют как подкормку, не разбавляя водой. В условиях выращивания растений в комнатах применять кровяную муку для подкормок не рекомендуется из-за запаха, который появляется вскоре после внесения раствора.
Костная мука – применяется как фосфорное удобрение для различных растений, в большинстве случаев как составная часть землесмесей для крупномерных, старых экземпляров растений (бегоний, гибискусов и др.). Для растений с коротким периодом вегетации она менее пригодна по той причине, что является относительно медленно действующим удобрением. В землесмесь костную муку вносят из расчета 1 часть ее на 100 частей земли. Для удобрительного полива раствор составляют из расчета: 1 часть муки на 20 частей горячей воды. Ежедневно раствор дважды перемешивают. Через семь дней жидкость отфильтровывают, разбавляют в 400 частях воды и используют для подкормки.
Роговые стружки применяют как долгодействующее фосфорное удобрение. Они содержат 14 % азота, 1 % фосфора, 0,35 % кальция. Используют при составлении землесмесей для крупномерных растений из расчета: 1 часть стружек на 30 частей земли. Роговые стружки применяют также в виде растворов, которые готовят следующим образом: 1 часть стружек заливают 100 частями горячей воды, держат в течение 15–20 дней, ежедневно перемешивая. По окончании брожения жидкость отфильтровывают и используют для подкормки, не добавляя воды.
Роговая мука – также фосфорсодержащее удобрение, действующее быстрее, чем роговые стружки. При составлении землесмесей на 1 часть муки берут 30 частей земли. В жидком виде ее применяют реже.
Подкормки жидкими органическими удобрениями оказывают быстрое действие на растения – уже через 5-10 дней усиливается рост растений, зеленеют листья. Используют их в период вегетации растений, особенно когда они хорошо укоренились и находятся в активном росте. Удобрительный полив нельзя проводить сразу же после пересадки или перевалки растений (а только через 10–15 дней), после пикировки рассады или посадки свежеукоренившихся черенков, а также в период покоя. Их вносят только по увлажненной земле в горшках, то есть после полива водой. Если земляной ком сухой, подкормки могут вызвать ожоги корней и листьев. После подкормки на поверхности земли часто образуется корка, которую следует разрыхлять.
Минеральные удобрения
При культивировании растений в закрытом грунте минеральные удобрения используют довольно широко. Особенно часто применяют подкормки из суперфосфата, калийной соли, сернокислого аммония и натриевой селитры. Удобрительные растворы из минеральных удобрений используют сразу же после приготовления.
Для приготовления удобрительного раствора на 10 л воды берут 20 г суперфосфата или 10 г сернокислого аммония либо 10–15 г натриевой селитры и 10–15 г калийной соли. В каждом отдельном случае могут быть отступления от оптимального варианта. Например, для усиления роста растений нужно увеличить количество азотных удобрений, для усиления цветения предпочтение следует отдавать суперфосфату.
Комплексные удобрения
Минеральные удобрения необходимо вносить только в период вегетации растений не чаще одного раза в 10 дней. Чрезмерное увлечение ими нередко приводит к отрицательным результатам. Так, избыток азота вызывает усиленный вегетативный рост, но при этом почти не образуются цветковые почки; избыток калия может привести к образованию укороченных цветоносов, пожелтению нижних листьев, ухудшению окраски цветков; избыток фосфора вызывает преждевременное старение, отрицательно сказывается на усвоении железа, приводит к хлорозу растений и т. п. Для нормального роста и развития растений необходимы также микроэлементы. Содержание их в почве зависит от ее типа и механического состава. Микроэлементы входят в состав органических удобрений, которые используют при выращивании горшечных растений. Кроме того, при культивировании в комнатах можно использовать комплексные минеральные удобрения, содержащие микроэлементы.
Размножение комнатных растений
Растения, выращиваемые в комнатах, можно размножать семенами, спорами и вегетативным способом.
Семенами размножают все однолетние и двулетние травянистые растения, спорами – только папоротники, плауны и хвощи, а семенами и вегетативным способом – все остальные: травянистые многолетники, кустарники и древесные виды. Вегетативным способом размножают все декоративные формы травянистых, луковичных, клубневых, клубнелуковичных растений, тропических субтропических кустарников и деревьев.
Семенное размножение . Семенами можно размножать все растения, образующие семена. Прорастание их, так же как и отрастание всходов, зависит не только от определенной влажности, но и от температуры. Чем выше температура почвы (субстрата), тем энергичнее и быстрее прорастают семена и появляются всходы.
Начиная с фазы прорастания, огромное влияние на рост растений оказывает свет. Семена тропических и иных декоративных растений высевают в плошки, в горшки (глиняные или торфоперегнойные). Для посева семян большинства тропических и субтропических растений составляют землесмесь из листовой, торфяной земли и песка в равном соотношении.
Очень мелкие семена (бегонии, азалии, геснериевых) высевают по выровненной, увлажненной поверхности просеянной листовой земли с песком, торфяной или вересковой земли. Такие семена не заделывают субстратом. Более крупные семена сеют рядами, прикрывая сверху тонким слоем (не более двойной толщины семян) песка, просеивая его через сито. Крупные семена высевают по 1–3 в горшки и заделывают слоем песка или посевного субстрата (не более тройной толщины семян). Посевы мелких семян во избежание смыва во время полива сверху не поливают, а опрыскивают или увлажняют из поддона.
Семена для посева должны быть чистосортными, иметь хорошую всхожесть. Семена тропических видов растений, быстро теряющие всхожесть, следует высевать сразу же после снятия их с растений. У некоторых их видов семена прорастают в плоде, если последний долго висит на дереве, поэтому семена таких растений, как антуриум, папайя и другие, высевают сразу же после снятия плодов.
Сроки посева семян тропических и субтропических растений, как правило, связаны со сроками их получения.
До появления всходов плошки с посевами мелких семян укрывают стеклом или бумагой. С их появлением посуду с посевами размещают ближе к свету во избежание вытягивания молодых сеянцев.
Обязательным условием для посевов является соблюдение оптимального температурного режима: для умеренно теплолюбивых – 18–20, тропических – 22–28 °C. Влажность субстрата должна быть равномерной. Нельзя допускать его подсушивания или переувлажнения, при котором происходит закисание, поверхность почвы покрывается «зеленью», затрудняется доступ воздуха к корням растений. Чтобы не допустить образования мха на поверхности субстрата, сверху его следует присыпать порошком древесного угля. Для увеличения площади питания молодые сеянцы рассаживают – пикируют один или два раза (в зависимости от вида растения), а затем, когда они окрепнут, пересаживают в горшки.
Вегетативное размножение. Известен ряд способов вегетативного размножения: черенкование (листьев, стеблей, побегов, цветоносов, корней), деление кустов, корневищ, клубнекорней, луковиц, размножение клубнями, луковицами, воздушными луковичками, корневыми отпрысками, выводковыми почками, отводками, прививкой глазком, черенком.
Черенкование является весьма распространенным способом размножения различных видов растений. Черенки могут быть срезаны со стеблей, побегов, листьев, черешков, цветоносов, корней, корневищ.
Стеблевой черенок представляет собой часть побега или стебля с одной или несколькими почками. Срезают такой черенок под почкой, отделяют от материнского растения и укореняют. После образования придаточных корней прорастает надземная почка, из которой развивается новое растение. Стеблевые черенки могут быть летние зеленые или зимние зеленые и одревесневшие. Летние срезают с побегов текущего года с мягкой или полуодревесневшей древесиной; зимние зеленые или одревесневшие черенки заготавливают из побегов текущего года, реже двухлетнего прироста.
