Текст книги "Плодоносящие растения"

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Технику прививки цитрусовых китайцы знали еще в I тысячелетии до нашей эры. причем в субтропиках всех стран Индокитая, как в глубокой древности, так и до сих пор, применяется окулировка (черенком прививают очень редко). С древнейших времен известно более сотни способов прививок.

Прививки

Прививка – это перенесение небольшой части материнского растения – привоя – на другое (отцовское) – подвой – для взаимного срастания. Через подвой растение питается минеральными солями, а привой снабжает корневую систему продуктами фотосинтеза.

Лучше всего прививка удается в пределах вида, реже и труднее – между родами в пределах семейств. Прививки в комнатном садоводстве чаще всего применяются к цитрусовым. При этом используется лишь несколько способов прививки, прежде всего это копулировка и окулировка.

Для проведения прививок желательно иметь специальные материалы и инструменты:

– ленту из полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленки;

– ножи (садовый и окулировочный);

– секатор;

– пилу.

Копулировка – это способ прививки, при котором в качестве привоя используется черенок. Применяют его только к растениям с нетолстыми ветками.

Окулировка – способ, заключающийся в перенесении находящейся в относительном покое почки с побега (черенка) размножаемого растения на подвой. Это самый распространенный способ прививки, которым пользуются в комнатных условиях.

Выглядывающая почка чем-то похожа на глаз, поэтому ее стали называть «глазком» (по-латыни «окулюс», откуда пошло и название самой прививки).

Рассмотрим методики прививок на примере цитрусовых, так как именно для этих растений это наиболее актуальный способ размножения.

Окулировку производят в конце июля – начале августа спящим глазком. В связи с тем, что подвои выращиваются в комнатных условиях, окулировку можно делать и в течение всей вегетации, с марта по октябрь – в период, когда у них отмечается сокодвижение.

В теплых жилых комнатах и других помещениях, где зимой температура воздуха не падает ниже 16–18 °C, лимон и другие цитрусовые нужно выращивать на своих корнях или привитыми на сеянцах цитрусовых – лимона, апельсина, грейпфрута, бигарадии, кинкана. При этом вовсе не обязательно, чтобы подвой и привой были одного и того же вида: на апельсине прекрасно уживается лимон и, наоборот, на лимоне – апельсин.

Ко дню прививки сеянец должен обладать хорошим сокодвижением, чтобы кора легко отделялась от древесины. Для этого за несколько дней до прививки сеянец обильно поливают и проверяют степень отделения коры, чуть надрезая ее выше места намеченной операции.

Окулировка за кору.

Чтобы предотвратить испарение воды, срезанную веточку с глазком опускают в сосуд с водой или кладут в полиэтиленовый пакет. Все листовые пластинки с нее предварительно удаляют. Под каждой почкой оставляют только по черешку от листа. Во время операции только за него и можно держать щиток с глазком.

На стволике сеянца, в 5– 10 см от земли, выбирают место для прививки – гладкокорое, без почек и шипов. Очень осторожно делают вначале поперечный разрез (не более 1 см), затем продольный – от середины поперечного сверху вниз (2–3 см).

Почку с черенка срезают со щитком – корой и тончайшим слоем древесины. Кору на месте прививки слегка раздвигают в обе стороны и в разрез осторожно и быстро вставляют почку со щитком, при этом следят, чтобы привой не был вставлен глазком вниз. Затем привитой глазок плотно перевязывают тонкой полиэтиленовой лентой.

Через 1,5–2 недели черешок листа, который остался возле глазка, должен опасть. Это является доказательством того, что прививка прошла удачно. Когда почка набухнет (примерно в начале третьей недели), повязку необходимо ослабить. До полного сращения тканей беспокоить прививку нельзя.

Для большей вероятности успеха прививают иногда сразу два или даже три глазка с разных сторон стволика.

При окулировке на ветках взрослого дерева, как только почка даст росток длиной не меньше 10 см, повязку снимают, а все побеги на 3–5 см выше прививки срезают. Места срезов смазывают садовым варом или масляной краской. Можно также присыпать толченым древесным углем.

Окулировка щитком вприклад.На стволике сеянца или на веточках толщиной 7–8 мм делают надрез в виде полумесяца, в котором прорезают кору и частично древесину. Потом, отступив на 18–20 мм вверх по сеянцу, движением ножа вниз срезают часть коры с тонким слоем древесины. На более толстых сеянцах можно срезать только кору. В результате получается рана с язычком в ее нижней части. С черенка срезают щиток с тонким слоем древесины, который имеет нежный клиноподобный кончик без тонкого слоя коры. Для этого до срезания глазка, на 1 см ниже него, на подвое делают надрез в виде полумесяца и начинают срезать глазок ниже надреза. Щиток вставляют в нижний конец под язычок и обвязывают тонкой лентой, причем начинают делать это сверху, постепенно покрывая витками пленки щиток, прижимая его к ране. Очень туго перевязывать нежелательно. При этом способе в первую очередь приживается нижняя часть щитка.

Ценность этого способа в том, что его можно использовать в такие периоды, когда кора на подвое не отстает или когда штамб подвоя, а также ветви, где необходимо произвести прививку, недостаточно развиты.

Кроме прививки глазком (окулировки) более толстые стволы или ветки прививаются черенком (боковым врасщеп), за кору или копулировкой.

Прививка черенком.

Берут черенок однолетнего прироста. В нижней части с двух противоположных сторон делают косые надрезы длиной 1,5–2 см. Над вторым листком выше места среза черенок обрезают. На подвое выбирают хорошо развитую веточку и выше почки делают вертикальный разрез, в который вставляют заостренный черенок. Место операции сразу обвязывают лентой и смазывают садовым варом. Кроме этого, привитой черенок рекомендуется обернуть тремя слоями бумаги. Через три недели, когда саженец приживется, бумагу снимают.

Прививка черенком за кору.Ее начинают с того, что срезают намеченную ветвь так, чтобы на ней остался пенек длиной 15–20 см. Срез зачищают острым ножом, а на пеньке сверху вниз делают продольный разрез коры длиной 3 см. На черенке делают косой срез только с одной стороны. Черенок заостренной стороной вставляют под кору, плотно обвязывают лентой или мочалом. Привитой черенок временно, как и при предыдущем способе прививки, притеняют бумагой.

Двойная копулировка (прививка живьем).На ветвях или побегах и на прививаемых черенках с одной стороны делают одинаковой длины срезы. Оба среза раскалывают ножом (отступая на треть длины от верхней части среза) и соединяют их так, чтобы образованный на саженце язычок заходил за язычок на подвое. Сразу же обвязывают полиэтиленовой лентой. Привой более успешно приживается, если привой (черенок) и подвой имеют одинаковую толщину. В этом случае у обоих привитых компонентов камбиальные слои (слои между корой и древесиной) совместимы. В процессе развития черенка повязку ослабляют, а затем снимают совсем. Прививка живьем, как правило, делается весной, в апреле-мае.

Как вырастить карликовое растение

Из любых дичков-сеянцев, а также из обычных привитых или укорененных саженцев можно получить карликовое растение. Для этого на стволике молодого растения, примерно в 8–13 см от корневой шейки, нужно аккуратно снять кольцо коры шириной 13–15 мм и тут же наложить на прежнее место, но уже в перевернутом виде: верхней частью вниз. Делают это обычно весной, во время активного сокодвижения, с помощью острого окулировочного ножа, сделав два поперечных кольцевых и один продольный подрез коры на стволике. Место операции обвязывают полиэтиленовой пленкой.За счет изменения полярности тканей затрудняется отток питательных веществ и, как следствие, снижается рост кроны дерева. Однако по мере формирования новых тканей эффект карликовости с годами постепенно исчезает, и через каждые 5–7 лет операцию приходится повторять, по крайней мере до тех пор, пока позволит эластичность коры.

Основные болезни и вредители плодоносящих растений

В комнатных условиях вредители и болезни плодоносящих растений приносят вреда не меньше, чем в открытом грунте, а в некоторых случаях даже больше. Это происходит оттого, что высокие температуры в закрытых помещениях стимулируют активность размножения отдельных видов вредителей в течение всего года, чего они лишены в природных условиях.

К тому же борьба с вредителями и болезнями плодоносящих растений в комнатных условиях осложняется еще и тем, что большинство радикальных методов базируется на обработке растений пестицидами, очень вредными в первую очередь для людей, и поэтому в жилых помещениях применять их не рекомендуется.

Исходя из этого, в системе защиты комнатных растений особое, а часто и основное значение имеют профилактические мероприятия: содержание зеленых питомцев на высоком агротехническом уровне, тщательный осмотр вновь приобретенных растений и их обеззараживание с целью предотвращения заноса вредителей и болезней, систематический уход за растениями и изоляция больных экземпляров.

Однако, несмотря даже на очень тщательный уход, растения иногда болеют и поражаются насекомыми. Поэтому для успешного выращивания ваших зеленых друзей необходимо ознакомиться с основными вредителями и болезнями, которые их атакуют и могут даже привести к гибели. Не менее важно знать и наиболее распространенные методы обезвреживания вредителей и способы лечения заболеваний плодоносящих растений.

Инфекционные болезни растений вызываются различными организмами: грибами, бактериями, нематодами, вирусами.

В зависимости от степени локализации болезни делятся на местные (локальные) и общие (диффузные). При локальном заболевании поражается небольшой участок или отдельный орган растения (например, появляются пятнистости); при диффузном поражается все растение или большая его часть (примером может быть увядание).

Грибы– наиболее многочисленная группа возбудителей болезней растений. Из общего числа заболеваний на грибные приходится более 80 %. Грибы развиваются на поверхности растений, имеют вид паутинистого, мучнистого, пушистого или ватообразного налета. Дереворазрушающие грибы образуют плотную пленку в трещинах древесины, напоминающую бумагу или замшу. Распространение грибов происходит спорами и частицами мицелия (грибницы) при помощи ветра, воды, насекомыми, людьми при уходе за растениями.

Фитопатогенные бактерии– низшие одноклеточные растительные организмы, размножающиеся простым делением клеток, размеры их измеряются микрометрами. В растения бактерии проникают чаще всего через механические повреждения; узкоспециализированные бактерии проникают через устьица, водяные поры, чечевички в коре. Часто бактериозы растений сопровождаются образованием слизи на пораженных участках. Сохраняются бактерии главным образом на растительных остатках, на поверхности, а также внутри семян, в посадочном материале – корневищах, черенках и т. д.

Вирусы– внутриклеточные паразиты, вызывающие заболевания растений. Передача вирусной инфекции от больного растения здоровому осуществляется при механических повреждениях тканей и насекомыми-переносчиками, а у вегетативно размножающих культур еще и через корневища и черенки. Наиболее характерными внешними симптомами вирусных заболеваний на растениях являются следующие: мозаика на листьях, некротические пятна, посветление ткани листа вдоль жилок, кольцевая, точечная и крапчатая пятнистость, хлороз тканей листьев и стеблей, изменение формы и размеров листовых пластинок, стеблей, цветков и корней, задержка роста (карликовость). При некоторых вирусных болезнях отмирают ткани коры и камбрия.

Нематоды– паразитирующие мелкие организмы, в среднем 0,5–1,3 мм длиной. Поражают семена, цветки, листья, стебли травянистых и древесных растений. Для нематозов (заболеваний, вызываемых нематодами) характерны общее угнетение развития, хлоротичность, нарушение развития корневой системы. Нематоды известны как переносчики вирусных заболеваний растений, а также как организмы, способствующие переносу грибной и бактериальной инфекции.

Неинфекционные болезни обусловлены воздействием факторов внешней среды, главным образом почвенных или метеорологических. Эти факторы нередко являются основной причиной болезненного состояния растений, способствуют их ослаблению и заражению самыми различными паразитами.

Излишек или недостаток воды, света, неправильный температурный баланс и другие факторы вызывают нарушения физиологических функций растения.

Так, среди болезней, связанных с длительным дефицитом влаги, следует отметить увядание, засыхание листьев, усыхание вершин и карликовый рост растений. Избыток влаги ведет обычно к загниванию корневых систем с последующим отмиранием растения, а также к появлению паразитарных грибов.

С температурными колебаниями связано опадение листьев у некоторых видов растений.Серьезные нарушения в развитии растений вызывает сухость воздуха, приводящая к пожелтению и засыханию листьев с краев, а также к развитию фитофильных клещей.

В результате недостатка света или нахождения растения в темноте наблюдается посветление листьев, их опадение, карликовость древесных растений. Излишек света в сочетании с высокой температурой приводит к появлению коричневых пятен на листьях, опадению почек и завязи.

Большое значение для развития растений имеет кислотная реакция почвы. Несоответствие кислотности почвы требованиям растений вызывает их плохой рост, а в резко выраженных случаях – даже отмирание.

Доказано, что растениям абсолютно необходимы (не считая кислорода, водорода и углерода, которые поглощаются из воды и воздуха) 13 элементов: макроэлементы – азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера; микроэлементы – железо, медь, цинк, марганец, кобальт, молибден, бор. Эти элементы называют биогенными, растения их поглощают из почвы. Недостаток или избыток макро– и микроэлементов пагубно влияет на нормальный рост растений. Так, при отсутствии железа и магния, а также цинка возникает хлороз листьев. А при недостатке меди наблюдается отмирание побегов, кущение их и уменьшение плодоношения.Плодоносящие растения могут повреждаться различными вредителями, наиболее опасные среди них кокциды, тли, клещи, белокрылка, трипсы. К кокцидам относятся мучнистые червецы, щитовки и ложнощитовки. Они вызывают повреждение всех частей растения. Следствием этих повреждений является деформация листьев, их пожелтение и в конечном счете опадение, засыхание побегов, опадение недозревших плодов.

Мучнистые червецы – мелкие, подвижные насекомые, которые скапливаются в большом количестве и выглядят как пушок. Большинство видов повреждают надземную часть растений, некоторые (корневой червец) корневую систему.

Щитовки, ложнощитовки – мелкие насекомые различного цвета (от желтого или зеленого до красновато-коричневого) и формы. Поселяются вдоль центральной жилки листа, главным образом с его нижней стороны. Наносят огромный вред растениям.

Тли – маленькие насекомые обычно зеленого цвета, но встречаются оранжевые, черные или серые экземпляры. Они нападают на нежные части растения и высасывают из них сок.

Белокрылка – маленькое насекомое с белыми крылышками и желтым телом, очень быстро размножается. Особенно активна в летние месяцы. Ее зеленые личинки высасывают сок растения, вследствие чего могут опадать листья.

Следует отметить, что все тли, кокциды и белокрылка выделяют медвяную росу, на которой развиваются сапрофитные грибы, имеющие форму черных пятен. В итоге у растений нарушается дыхание, процесс фотосинтеза, обмен веществ.

Трипсы – мелкие черные насекомые с крылышками; летают или ползают, оставляя за собой на листьях растений серебристые потеки. Клещи – мелкие насекомые желто-зеленого, красного или оранжевого цвета, величиной до 1–2 мм. Поверхность сильно поврежденных листьев бывает сплошь оплетена паутиной. Размножаются очень быстро.

Способы борьбы с болезнями и вредителями

Механические

При правильном содержании растений в комнатах они, как правило, не болеют. Но вредителей или грибковые заболевания можно занести со стороны: на одежде, обуви или с новыми черенками или растениями; кроме того, ряд вредителей может попасть на ваших зеленых питомцев через форточки, окна или когда растения выставляют на балкон или в сад. При обнаружении вредителей или поврежденных мест действовать нужно незамедлительно. Изолируйте заболевшее растение. Если масштабы поражения еще невелики, можно довольно легко собрать вручную, смыть, соскрести вредителей, подобных, например, тле.

Для относительно небольших растений используйте тепловатый душ (холодная вода может стать для растения причиной «шока»). Он поможет не только промыть растение, но и избавиться от вредителей, смыв их. Только не забудьте об обратной стороне листьев! Для того чтобы растение, когда его перевернут, не вывалилось из горшка, поставьте его в полиэтиленовый пакет и крепко завяжите горшок вместе с землей. Подготовленные таким образом растения можно окунуть «вниз головой» в воду, смывая вредителей.

В борьбе с галловой нематодой у растений при пересадках удаляют поврежденные корни, а при заражении листовой нематодой – отрезают листья с признаками заражения.

Заболевшие или поврежденные части растения нужно сразу уничтожить, а садовые инструменты и руки немедленно вымыть со всей тщательностью.

Белокрылок ловят на подоконнике с помощью маленьких желтых пластинок («мухоловок»), покрытых клеем. Их вставляют в цветочные горшки.

Резко повысив влажность воздуха (если это спокойно перенесет пораженное растение), можно бороться с паутинным клещом. Сделать это можно так: хорошо полейте растение и поместите его на 10–14 дней в прозрачный полиэтиленовый пакет, закрепив его над горшком с землей. Влага, которая испаряется с листьев, будет оседать внутри пакета.

Биологические

Так как обработка плодоносящих растений химическими препаратами – не самый лучший способ борьбы с вредителями и болезнями, рекомендуем попробовать биологические средства, например: 2–4 %-ную эмульсию зеленого, можно хозяйственного мыла, настои фитонцидных или инсектицидных растений – чеснока, лука, красного перца, апельсиновой кожуры и др. Следует учитывать, что некоторые растения (чеснок и др.) при непосредственном контакте могут отрицательно влиять на организм человека (выделение паров, летучих масел, фитонцидов).

Против тли в небольших количествах помогают настои лука или чеснока, чай из листьев ревеня, полынный чай, настой горького перца, настой кожуры цитрусовых. От мучнистой росы рекомендуют отвар хвоща или чесночный чай. При поражении грибком следует воткнуть очищенные зубчики чеснока в землю. От клеща может помочь настой картофельной ботвы или табака. Против мучнистого червеца и щитовки полезны опрыскивание, промывание мыльно-спиртовым раствором. Около пораженного тлей растения рекомендуется поставить душистую герань, через 2–3 дня тля исчезнет. Рецепты растительных препаратов

Настой лука или чеснока

Чайную ложку мелко нарезанного лука или 1/2 чайной ложки размельченного чеснока настаивают в течение суток в закрытом стакане с водой, затем настоем обмывают растение несколько раз.

Настой горького перца50–70 г свежего горького перца размельчают и кипятят в течение часа в 0,5–0,7 л воды затем сутки настаивают, фильтруют и хранят в стеклянных бутылках с хорошо притертыми пробками. Перед опрыскиванием берут на 1 л воды 8–10 г концентрата и 4 г хозяйственного мыла, взбалтывают и обмывают растения. Отвар пригоден как для борьбы с сосущими, так и грызущими насекомыми.

Настой кожуры цитрусовых

Килограмм корок (апельсина, мандарина, лимона) пропускают через мясорубку и полученную мякоть заливают 3 л воды. Стеклянную банку плотно закрывают и в течение 5 суток выдерживают все в тепле и темноте. Затем, быстро и тщательно перемешав, фильтруют через марлю. Полученный настой разливают в бутылки и заливают пробки сургучом, воском, парафином. Розлив также следует делать быстро во избежание потери летучих свойств, убивающих тлей. Бутылки хранят в прохладном и темном месте. Для опрыскивания на 2,5 л воды добавляют 25 г настоя и 10 г хозяйственного мыла. Обработку повторяют через 10 дней до полного уничтожения тли. Хорошие результаты получаются при чередовании настоек корок цитрусовых с настоями чеснока и перца.

Табачный отвар

200 г махорки настаивают в 5 л воды в течение суток. Затем кипятят 2 часа. В отцеженный отвар перед опрыскиванием добавляют воды в соотношении 1:1 и 200 г мыла на 5 л отвара.

Настой картофельной ботвы

150 г ботвы настоять в литре воды в течение 4 часов, процедить и опрыскивать растение.

Помните, что отвары и настои трав не так безвредны, как это принято считать. В подавляющем большинстве это яды. И меры предосторожности при их применении должны быть такими же, как и при работе с ядохимикатами.

Химические

Несмотря на то что химические средства защиты от вредителей и болезней для плодоносящих растений применяются крайне редко, ориентироваться в их назначении и свойствах необходимо. Условно они подразделяются на следующие группы:

Инсектициды– препараты для борьбы с вредителями комнатных растений (афициды – для борьбы с тлями; ларвициды – для уничтожения личинок и гусениц; овициды – для прекращения развития яиц). Инсектициды не эффективны против болезней.

Акарициды– средства борьбы с растительноядными клещами.

Фунгициды– средства борьбы с грибковыми болезнями и грибами.

Бактерициды– средства борьбы с бактериальными болезнями.

Нематициды– средства борьбы с нематодами, круглыми червями, паразитирующими на растениях.

Большинство любителей комнатных растений не используют такой дробной систематики и оперируют лишь двумя понятиями: инсектициды (относя сюда и нематициды и акарициды) и фунгициды (включая сюда и бактерициды). Объясняется это тем, что многие препараты обладают довольно широким спектром действия одновременно (но в разной степени), проявляя и другие, менее выраженные свойства. Обычно препарат относят к той группе веществ, действие которых в нем проявляется наиболее сильно.

Пестицидымогут обладать разными способами воздействия на вредителей:

Препараты контактного действия– попадают в организм вредителя через покровы тела.

Препараты кишечного действия– попадают в организм вредителя при питании соком растений.

Системные препараты– относятся к препаратам кишечного действия. Особенно эффективны против вредителей и личинок, живущих в тканях растений (нематоды, личинки клещей и т. д.), поскольку они способны проникать глубоко в ткани растений и распространяться в них.

Препараты фумигатного действия– проникают в органы дыхания вредителей и через покровы тела.

Применять химические средства нужно с большой осторожностью, оправданно их использование только для особо ценных растений, когда все другие, более щадящие средства уже исчерпаны.

Точно следуйте инструкции производителя и ни в коем случае не используйте в закрытых помещениях химические средства, если они предназначены для обработки растений на открытом воздухе.

Не оставляйте препараты в местах, доступных детям и домашним животным. Особо осторожно обращайтесь с остатками препаратов, так как это – опасные отходы.При обработке растений наденьте перчатки, а также постарайтесь защитить глаза и дыхательные пути.

Удобрения

Важнейшим условием для получения хорошего урожая тропических и субтропических плодовых и овощных культур является внесение удобрений. В период интенсивного роста здоровые, с хорошо развитыми корнями растения нуждаются в усиленном питании для формирования зеленых побегов, цветков и плодов. Для комнатных растений используют органические и минеральные удобрения.

Органические

Органические удобрения имеют растительное или животное происхождение. Они содержат необходимые для роста и развития растений питательные вещества – азот, фосфор, калий, известь и микроэлементы. Все органические удобрения богаты разнообразной микрофлорой, усиливающей биологические процессы в почве. К этой группе удобрений относится навоз (коровий, конский, птичий, свиной), кровяная, костная и роговая мука, роговые стружки, древесная зола, «зеленое» удобрение.

Навозв условиях закрытого грунта применяют чаще всего в виде сброженного раствора для подкормок различных видов тропических и субтропических растений. Используют, как правило, навоз крупного рогатого скота. Раствор (коровяк) готовят таким образом: кадку (ведро, банку) заполняют на 1/3 свежим навозом, заливают его на 2/3 водой, перемешивают, прикрывают крышкой и оставляют до следующего дня. В течение последующих 3–4 дней содержимое ежедневно перемешивают до начала брожения, которое легко определить по появлению пузырьков на поверхности жидкости в кадке. Брожение прекращается примерно через неделю (при температуре 20–22 °C), пузырьки исчезают, твердые части оседают на дно, окраска раствора светлеет. Это свидетельство того, что раствор готов к употреблению. Разводят его водой в соотношении 1:10.