Текст книги "Плодоносящие растения"
Автор книги: Татьяна Дорошенко
Жанры:
Ботаника
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Растения подвязывают шерстяной ниткой, мягкой тесьмой, ленточкой мочала; крупные экземпляры в виде деревьев – проволокой (в обмотке). Нитки или тесьму лучше брать зеленого или коричневого цвета. Следите, чтобы у вашего питомца не повредилась кожица стеблей. Растения, имеющие длинный ствол, подвязывают в нескольких местах. У кустистых культур подвязывают один или несколько главных стеблей.
Пинцировка, нормирование урожая
Для некоторых растений желательна пинцировка (выщипывание цветов, бутонов) с целью получения полноценных плодов. Так, у граната выщипывание колокольчикоподобных цветов с короткими столбиками (бесполых) является важнейшим приемом культивирования. Если на растении образуется слишком много таких цветов, они обессиливают куст и снижают урожайность. Однако если применить такой прием к особым (спуровым) сортам яблонь, выращиваемых в комнатных условиях, мы получим противоположный результат, так как обильное цветение, ослабляя рост дерева, одновременно является своеобразным стимулом для обильного плодоношения этих сортов яблонь.
При выращивании в квартирах цитрусовых, и особенно лимонов, следует ежегодно удалять часть завязи, или, другими словами, производить нормирование урожая. От этого приема плоды цитрусовых увеличиваются в размере и в целом повышается урожайность. Необходимость нормирования связана с тем, что большинство цитрусовых обильно цветет и образует большое количество завязей, сильно истощающих эти комнатные растения. Нормирование урожая проводят через 10–15 дней после окончания цветения. Удаляют лишние завязи, прежде всего, на слабых и близко расположенных один к другому побегах.
Пересадка и перевалка
Одним из обязательных условий для выращивания здоровых, хорошо развитых плодоносящих комнатных растений является их правильная пересадка или перевалка. Пересаживать растения лучше всего весной, с марта по май. Чтобы узнать, нуждается ли растение в пересадке, его берут в правую руку, левой рукой прикрывают землю, пропуская стебель между указательным и средним пальцами, затем переворачивают и слегка ударяют краем горшка о край стола, вследствие чего земляной ком отстает от стенок горшка. Горшок снимают правой рукой и осматривают ком. Если до поверхности кома проникли только немногие корни, значит, пересаживать не следует, и растение осторожно вставляют обратно горшок. Если же корни оплели ком, особенно если они образовали плотную массу, напоминающую войлок, растение пора пересаживать. Это же следует сделать, если земля истощена, растение не дает прироста, концы листьев засыхают, а корни вылезли из сточного отверстия наружу.
Перед тем как приступить к пересадке, заранее приготовляют необходимое количество земли.
Нельзя пересаживать растения сразу же после полива, а также в тот момент, когда растение нуждается в нем. Обычно пересаживают растения на следующий день после полива. В момент пересадки земля в горшке не должна быть ни сырой, ни слишком сухой. Сначала ком разрыхляют, часть земли удаляют, корни пересматривают, подгнившие удаляют. Иногда корни отмывают (очень редко), чаще обрушивают от старой земли и, осторожно расправляя, погружают в новую землесмесь, аккуратно колышком направляя ее между корней и обжимая.
Не рекомендуется пересаживать растения в период цветения или плодоношения. Небольшие экземпляры растений, преимущественно молодые, следует пересаживать ежегодно, а старые, высаженные в большие горшки или кадки, требуют пересадки через 2–3 года или 4–5 лет.Отличие перевалки от пересадки заключается в том, что при перевалке ком земли, вынутый из горшка, не претерпевает изменений, а при пересадке его приходится нарушать и удалять часть земли. Переваливают преимущественно молодые растения, корни которых оплетают земляной ком (укорененные черенки, небольшие отрастающие сеянцы).
Перед посадкой крупных экземпляров растений в кадки их внутренние стенки, кроме ошпаривания кипятком, следует обжечь паяльной лампой, чтобы повысить устойчивость дерева против плесневых грибов. Для уничтожения вредителей и болезней использовавшиеся ранее горшки следует тщательно вымыть и опустить в 2 %-ный раствор медного купороса (200 г на 10 л воды) на 1–2 часа.
Дренаж и посуда для пересадки
Большое значение при пересадке и перевалке плодоносящих комнатных растений значение имеет дренаж. Это может быть песок, гравий, керамзит, дробленый кирпич, кирпич в смеси с мраморной крошкой (для растений, нуждающихся в дополнительном количестве извести, таких как гранат или инжир), древесный уголь или мох. Качество и количество дренажного слоя зависят от требований того или иного вида растений (подробнее об этом будет сказано при описании конкретных видов плодоносящих растений). Однако в любом случае он должен быть пористым и водопроницаемым. При отсутствии дренажа земля в горшке закисает, так как капилляры в землесмеси заполняются поливной водой, которая вытесняет из них воздух, в результате чего растение погибает. Перед посадкой растения, для того чтобы вода могла свободно стекать в дренажное отверстие, на дно горшка кладут черепок (выпуклой стороной кверху), который частично прикрывает отверстие. На него и на дно насыпают дренаж слоем от 2 до 5–6 см (в зависимости от вида растений). На дренажный слой насыпают небольшое количество требуемой землесмеси, слегка уплотняют ее таким образом, чтобы получилось небольшое возвышение по центру, и устанавливают строго вертикально пересаживаемое растение, расправляют его корни, которые постепенно обсыпают землей, стараясь колышком распределять ее между корнями, и затем слегка прижимают землю по периферии горшка.
При пересадке и перевалке растений посуда имеет не последнее значение. При этом следует обратить внимание как на размер горшка, так и на материал, из которого он сделан. Растения из маленького горшка не следует высаживать в очень большой, так как в этом случае новая земляная смесь нередко успевает закиснуть раньше, чем в нее проникнут молодые корни. Диаметр новой посуды, горшка или кадки должен быть на 1–2 см больше диаметра емкости, в которой раньше росло растение.
Любые емкости для выращивания растений имеют свои достоинства и недостатки. Лучшими для растений являются глиняные, хорошо обожженные горшки различной величины. При использовании пластмассовой посуды особое внимание следует уделять дренажу, так как она, так же как стеклянная и металлическая, не пропускает воздуха, столь необходимого для корней растений.
Заготовка земли и составление смесей
Чтобы успешно выращивать комнатные растения, в т. ч. плодоносящие, необходимо иметь запасы земли, из которой можно составлять смеси в соответствии с биологическими особенностями отдельных культур. При необходимости подходящую землесмесь можно приобрести в магазине.
Землесмесь составляют из различных естественных субстратов, а также из почв и искусственных компонентов. Для комнатных культур нужны прежде всего дерновая, перегнойная, листовая, торфяная, дерново-торфяная, древесная, или щепная, вересковая, хвойная, компостная земля, а также песок, известь, корни папоротников, мох, древесный уголь.
Дерновую землю заготовляют на плодородных сухих лугах с глинистой подпочвой, выгонах, где произрастают злаковые травы или бобовые растения, богатые азотом, но ни в коем случае не на заболоченных, кислых или солончаковых землях. Дерновая земля является основным компонентом землесмесей для многих культур. Дерновая земля пористая и упругая, содержит много растительных остатков, богата питательными веществами, используемыми растениями постепенно, в течение 2–3 лет. От остальных типов земель она отличается невысоким содержанием органического вещества и незначительным количеством гумуса и азота. Характеризуется низкой влагоемкостью и водопроницаемостью. По кислотности и наличию основных элементов питания дерновая земля (тяжелая и легкая) подобна компостной.
Перегнойная земля. Перегной получают из разложившегося навоза, но поскольку в чистом состоянии концентрация питательных веществ в перегное высокая, его чаще используют в смесях с другими компонентами (например, примешивают парниковую землю). Перегнойная земля улучшает физические и химические свойства землесмесей, являясь одновременно и удобрением. Азот находится в этой земли в легко усваиваемой растениями форме и способствует их хорошему росту. Перегнойная земля легкая и рыхлая, очень ценна для растений, особенно для плодоносящих. Листовую землю заготовляют в лиственных лесах. Она получается в результате перегнивания листьев лещины, липы, кленов, акации. Не следует использовать листья дуба и других деревьев, богатых дубильными веществами. Готовая листовая земля рыхлая, легкая и питательная. В смеси с торфом и песком вполне заменяет вересковую, которую не всегда можно заготовить, играет роль рыхлителя; питательна и особенно пригодна для растений, которым свежий навоз и перегной противопоказаны. Используют ее также при посеве семян в ящики, с добавлением третьей части песка. Эту землю не следует пересушивать.
Торфяная земля состоит из разлагающихся остатков растений. Заготовляют ее из так называемого болотного чернозема – сырого торфа моховых болот. Она хорошо удерживает влагу и не содержит вредных кислот, выветривавшихся из торфа при его разложении. Питательные свойства ее слабее исходного торфа. Готовая торфяная земля очень рыхлая, легкая и гигроскопичная. Она значительно улучшает физические свойства землесмесей: дерновая земля становится более легкой и рыхлой, а у песчаной повышается связность и влагоемкость. Добавляя эту землю в смеси, ее следует хорошо увлажнять, чтобы вытеснить воздух, содержащийся в торфяной земле. В такой землесмеси корневая система растений лучше развивается, а черенки быстрее укореняются.
Торфяную землю используют для посева мелких семян, а также при черенковании растений. Ее не следует пересушивать: она медленно смачивается водой.
Дерново-торфяную землю готовят из дерна, взятого с торфяных лугов. В чистом виде ее используют редко, в смесях – для многих оранжерейных видов растений, посева семян, укладки нижнего слоя при черенковании, а также мульчирования почвы и изготовления торфоперегнойных горшочков.
Древесная, или щепная, земля по своим качествам близка к листовой, но используется реже, так как легко закисает. Она представляет собой измельченную массу, иногда в виде полуперепревших опилок, которую собирают в дуплах деревьев, старых пнях, на лесопилках, порой в смеси с остатками подгнивающих кусочков дерева (щепок). Древесная земля обладает более высокой кислотностью по сравнению с другими садовыми землями. Она не является питательной средой, поэтому как удобрение ее не используют. Применяют для культивирования молодых растений, требующих очень рыхлых кислых землесмесей, например, кофе и хурмы. Вересковая земля образуется в хвойных лесах с изобилием вереска. Слой вересковой почвы всегда тонок, темно-серого цвета и смешан с белым песком.
По своим свойствам и использованию вересковая земля близка к листовой, но отличается еще большей легкостью и рыхлостью. По содержанию азота, фосфора и калия она самая бедная из всех приведенных выше. Вересковая земля кислая, содержит много гумуса. Вместо вересковой земли можно брать смесь листовой, торфяной земли и песка (2:4:1).
Хвойную землю заготавливают в сосновых, пихтовых или еловых (там она еще кислее) лесах, снимая подстилку из хвои и полуперепревшего нижнего слоя толщиной 8—10 см. Земля эта рыхлая, малопитательная, обладает повышенной кислотностью. Песок существенно необходим и обязателен во всех земляных смесях. Он не дает растениям никаких питательных веществ, но в смеси с почвой увеличивает аэрацию, т. е. обеспечивает лучший доступ воздуха к корням. Он необходим при посеве семян, укоренении черенков.
Самым лучшим для добавления к землесмесям, устройства дренажа и черенкования считается крупнозернистый речной песок. Перед использованием его тщательно промывают водой. Карьерный мелкий красный песок содержит вредные для растений закисные соединения железа, поэтому использовать его для выращивания растений нельзя. Мелкий белый песок хорош для посева семян.
Мох, как и песок, не дает растениям питательных веществ, но при добавлении в землесмесь придает ей рыхлость и способствует более равномерному увлажнению земляного кома. Различают зеленый лесной мох и белый сфагнум. Белый мох растет на болотах. Старые части его отмирают, образуя торф; верхний слой снимают для применения в комнатном цветоводстве.
Перед употреблением мох пропаривают, просушивают, чтобы убить вредных насекомых. Его используют в измельченном, высушенном виде для проращивания крупных семян тропических растений, для обертывания стволов растений, образующих воздушные корни.
Зеленый мох незаменим для упаковки черенков и растений при пересылках.
Древесный уголь используют в дробленом виде (кусочки до 0,8–1,0 см в диаметре), он способен адсорбировать излишнюю влагу в земле, а при высыхании возвращать ее. Добавлять его можно до 3–8 % от состава землесмеси, при пересадке растений, плохо переносящих переувлажнение почвы. Порошкообразный, мелкорастертый древесный уголь используют для обволакивания раневых поверхностей (срезов крупных ветвей, при удалении части корневой системы при пересадке, при черенковании растений, содержащих млечный сок). Лучшим считается березовый уголь.
Как уже упоминалось, во все землесмеси входит дерновая земля и в зависимости от того, какое количество ее входит в состав, различают легкие, средние и тяжелые смеси.
Легкие смеси используются для выращивания растений со слаборазвитой корневой системой. Она состоит из 1 части дерновой, 3 частей листовой земли и 1 части песка.
Средние смеси используют для быстрорастущих растений. Они состоят из 2 частей дерновой, 1 части листовой земли и 1 части песка.
Тяжелые смеси используют для растений с мясистыми или толстыми корнями, а также для взрослых кадочных экземпляров. Такие смеси состоят из 3 частей дерновой земли, 1 части листовой и одной части песка.Как правило, земляные смеси готовят по мере надобности за несколько дней до их применения.
Для удобства любителей-цветоводов, не имеющих возможности самостоятельно заготавливать различные составляющие землесмесей, специализированные цветочные магазины могут предложить готовые землесмеси для различных культур (инжира, кофе, лимона и т. п.), основным компонентом которых является торфяная и дерновая земля. В их состав также входит ряд макро– и микроэлементов.
Искусственные субстраты – заменители почв, освобождают от хлопот, связанных с заготовкой компонентов при создании землесмесей для посадки и перевалки растений, уменьшают потребление воды, удобрений.
Одним из искусственных субстратов является гидрогель «Экопочва». Это новая и привлекательная среда для растений, которая позволяет отказаться от традиционной земли и частого полива. Гранулы гидрогеля нетоксичны и безвредны для окружающей среды и могут впитывать воду и питательные вещества, превышающие их объем в 200 раз, имеют очень низкий уровень испарения. После впитывания воды и питательных веществ гранулы приобретают вид красивых кристаллов и становятся мягкими, позволяя корням растений располагаться внутри между гранулами, обеспечивающими оптимальный воздушный и водный режимы. Полив осуществляется один раз в 2–3 недели, в зависимости от влажности в помещении.
Вермикулит– инертный минеральный материал, образующийся в результате гидротермической обработки слюды. Он легкий, безвредный, термо– и огнестойкий, не подвержен гниению, с низкой теплопроводностью.
При попадании в почву вермикулит улучшает ее структуру и условия жизнедеятельности растений, повышает эффективность внесения удобрений.
Перлиттакже является минеральным инертным материалом, применяемым в цветоводстве при черенковании растений. Воздуха в нем содержится в 6,6, а влаги – в 4,5 раза больше, чем в песке. Кроме того, перлит включает нерастворимые соединения, которые частично используются растениями как источник минерального питания. Керамзит– продукт специального обжига глины. Изготавливается в виде округлых или слегка удлиненных конкреций различного размера – от 3–5 до 30 мм.
Растения и отпуск
Темп жизни современного человека достаточно высок. Как правило, люди много времени проводят на работе, не являются редкостью длительные деловые поездки. А отдыхать предпочитают вдали от дома.
Однако не все растения могут перенести отсутствие должного за ними ухода даже в течение непродолжительного времени.
Легче всего отсутствие хозяина перенесут некоторые цитрусовые, лавр благородный, инжир, лавровишня, чай. А вот большинство овощных культур (помидоры, перец, баклажаны, огурцы) не смогут ни дня обойтись без внимания человека.
Каждый цветовод ищет свой выход из ситуации, в зависимости от сроков командировки или отпуска. Изобретается все больше и больше способов автополива, в крупных цветочных магазинах можно приобрести специальные приспособления и даже целые системы для обеспечения растений водой. Можно перейти на выращивание на гидропонике, что значительно облегчает задачу (но не решает проблем ухода в целом). Гидропоника – способ выращивания растений без почвы на искусственных питательных средах, в которых все необходимые элементы питания даются в легкоусвояемой форме, нужных соотношениях и концентрациях. Можно использовать искусственные субстраты – заменители почв (о них рассказывалось в разделе «Заготовка земли и составление смесей»).
Для растений, посаженных в почву, в зависимости от сроков командировки или отпуска существует несколько простых способов, с помощью которых можно обеспечить растения водой.
Если растений немного и они очень чувствительны к излишней влажности (как почвы, так и воздуха), а срок вашего отсутствия невелик, можно предложить такой способ. Понадобятся пластиковая бутылка с водой и тонкая вязальная спица (может подойти толстая игла или шило). При помощи нагретой на огне спицы в пробке и на дне бутылки проделываются отверстия. Бутылка вкапывается в горшок с растением горлышком вниз на глубину 2–3 см. Вода, вытекая по каплям, увлажняет почву. Перед установкой бутылки следует полить растение так, чтобы земляной ком пропитался водой. Советуем заранее потренироваться, чтобы определить оптимальный размер отверстий. Ведь может получиться так, что вода будет вытекать слишком медленно или, наоборот, слишком быстро. Лучше всего за некоторое время до отъезда испробовать такой метод на горшке без растения, заполненном сухой землей. Наблюдая в течение нескольких дней, как почва наполняется влагой, вы определите для себя, подходит ли такое отверстие в бутылке, или придется его изменить. Когда вы сумеете оптимально «настроить бутылку», то проблема полива во время вашего отсутствия будет решена раз и навсегда. Длительность такого полива зависит от размера бутылки.
Используя вместо пластиковой бутылки и спицы любые емкости с водой и фитили из бинта или полоски ткани, можно соорудить следующую несложную систему автополива. Один конец фитиля положите на поверхность земли в горшке, а другой опустите в емкость в водой, которая должна располагаться выше горшка. Для горшочка диаметром 10 см достаточно одного фитилька, а на горшок диаметром 25–30 см понадобится 3–4.
В случае если ваше отсутствие продлится более недели, а растений много, попробуйте следующее. Растения обильно полейте так, чтобы земляной ком полностью пропитался водой. В пластмассовых горшках почву сверху можно прикрыть влажным мхом или керамзитом. Если горшки глиняные, то каждый из них желательно обернуть мхом, который также основательно увлажняют. Можно поместить глиняный горшок в пластмассовый, большего размера, а пространство между стенками горшка засыпать смоченным керамзитом. Затем растения ставят на поддоны или в широкие тазы с водой, без блюдечек, так, чтобы нижняя часть горшка оказалась в воде. Растения, которые категорически не переносят ситуации, когда «ноги в воде», (апельсин, бергамот, гранат, юное), оставьте на блюдечках, а стекшую после полива воду слейте.А такой способ действенен, если растения остаются без присмотра на 10–20 дней и при этом выращиваются в горшках с хорошими дренажными отверстиями на донышках. На стол стелят клеенку, на нее кладут широкую полосу любой плотной шерстяной ткани (сукно, фетр, старое детское одеяльце, сложенный в несколько слоев ватин и т. п.), предварительно смоченной в воде. На ткань ставятся горшки с уже политыми растениями (естественно, без блюдечек). Конец ткани должен свисать со стола и опускаться в большую емкость с водой, поставленную чуть-чуть ниже уровня стола с растениями. Ткань находится все время во влажном состоянии, и растения получают воду через дренажные отверстия горшков.
Размножение комнатных плодоносящих растений
Существует всего три основных способов размножения – вегетативный, семенной и спорами. Плодоносящие растения, выращиваемые в комнатных условиях, размножаются как семенами, так и вегетативно. Бесполое размножение спорами характерно для папоротников, которых мы в этой книге не рассматриваем.
Семенное размножение
Семенами можно размножать все растения, образующие семена. Однако к такому виду размножения плодоносящих растений прибегают сравнительно редко, поскольку он требует, как правило, времени, определенных навыков и высокой температуры воздуха. Да и первого урожая приходится ждать довольно долго. Так, лимон и другие цитрусовые, выращенные из семян, дают первый урожай в 10-летнем возрасте, а то и позже. Известны случаи, когда такие растения начинали плодоносить лишь в 20–25 лет.
В среднем же разница в сроках вступления в плодоношение между растениями, полученными семенным и вегетативным способами, составляет от 2 до 4 лет (в зависимости от вида).
Также следует отметить, что растения, полученные из семян цитрусовых, отличаются большой пестротой хозяйственных признаков, часто плоды приобретают свойства далеких прародителей и характеризуются низкими вкусовыми качествами или могут быть вообще непригодными к употреблению. Так, например, полученные из семян Павловские мандарины, Майкопские апельсины, несмотря на свой привлекательный вид, несъедобны.
...
ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Папайя (дынное дерево) – одно из наиболее раннеплодоносящих деревьев. Так, при посеве семян дынного дерева в декабре первое цветение может наступить уже в октябре следующего года, в самых теплых районах культивирования, например в Индонезии, некоторые сорта дынного дерева образуют цветки уже в 3-месячном возрасте.
Но в семенном размножении есть и свои достоинства. Это малозатратность и возможность получения большого количества растений одного вида, но с небольшими отличиями друг от друга (происходит своего рода селекция).
Следует также отметить, что отдельные растения, например фейхоа, крайне тяжело размножаются черенкованием, прививкой – окулировкой. Поэтому для таких растений семенное размножение предпочтительнее.
Если вы хотите вырастить дома экзотические растения, плодами которых так богаты сейчас прилавки магазинов, а купить взрослое растение нет возможности, то в этом случае семенное размножение – единственно возможный способ получения желаемого.
Сначала нужно провести предпосевную подготовку. Если семена защищены твердой оболочкой (например у хурмы), ее нужно полностью или частично удалить, чтобы облегчить процесс прорастания. Этот прием называется скарификацией.
Достаточно часто при посеве применяется стратификация – прием, при котором искусственно изменяются условия покоя. Семена некоторое время выдерживают во влажном прохладном песке и только после этого высевают.
Нужно обязательно провести и обеззараживание семян. Самый простой способ – замочить их в горячей воде (не выше 50 °C) или протравить раствором марганцовки. Это поможет защитить будущее растение от болезней и вредителей.
Прорастание семян, так же как и развитие всходов, зависит не только от определенной влажности, но и от температуры земляной смеси. Она должна быть достаточно высокой (чем выше температура субстрата, тем энергичнее и быстрее прорастают семена и появляются всходы), что особенно важно, ее необходимо поддерживать на одном уровне.
Свет также оказывает огромное влияние на рост растений начиная с фазы прорастания семян. Поскольку растения тропиков и субтропиков – растения длинного дня, для того чтобы сеянцы нормально развивались, световой день должен быть не менее 12 часов.Для посева семян большинства тропических и субтропических плодоносящих растений составляют землесмесь из листовой, торфяной земли и песка в равном соотношении и используют плошки и торфоперегнойные горшочки.
Очень мелкие семена (киви, банан) высевают по выровненной увлажненной поверхности просеянной листовой земли с песком, торфяной или вересковой земли. Семена не заделывают субстратом. Более крупные из них (лимон, мандарин) сеют рядами, прикрывая сверху тонким слоем (не более двойной толщины семян) песка, просеивая его через сито. Крупные семена (такие, например, как у кофе или хурмы) высевают по 1–3 в горшки и заделывают слоем песка или посевного субстрата (не более тройной толщины семян).
Посевы мелких семян во избежание смыва сверху не поливают, а только опрыскивают или увлажняют из поддона.
Помните, что семена тропических плодоносящих растений, быстро теряющие всхожесть, следует высевать сразу же после снятия их с растений. К таким семенам относятся, например, семена папайи и какао, которые прорастают в плоде, если последний долго висит на дереве.
В подавляющем большинстве сроки посева семян тропических и субтропических растений совпадают со сроками их получения. А вот семена фейхоа сохраняют всхожесть в течение двух лет.До появления всходов плошки с посевами мелких семян укрывают стеклом или бумагой. С их появлением посуду с посевами размещают ближе к свету во избежание вытягивания молодых сеянцев.
Обязательным условием для посевов является соблюдение оптимального температурного режима: для умеренно теплолюбивых растений – 18–20, тропических – 22–28 °C. Особые требования предъявляются к субстрату, влажность которого должна быть равномерной. Нельзя допускать подсушивания или переувлажнения земляного кома, при котором происходит его закисание: поверхность покрывается «зеленью», затрудняется доступ воздуха к корням растений. Чтобы не допустить образования мха на поверхности субстрата, сверху его следует присыпать порошком древесного угля. Для увеличения площади питания молодые сеянцы рассаживают – пикируют один или два раза (в зависимости от вида растения), а затем, когда они окрепнут, пересаживают в горшки.
Вегетативное размножение
Это наиболее часто применяемый при выращивании плодоносящих растений способ размножения. Он позволяет сохранять сортовые качества растений, а также получать взрослые растения в более короткий (в отличие от семенного размножения) срок.
Черенкованиеявляется весьма распространенным способом размножения плодоносящих комнатных растений. А для цитрусовых – это основной метод получения новых растений.
Черенки могут быть срезаны со стеблей, листьев, побегов, корней, корневищ.
Стеблевой черенокпредставляет собой часть побега или стебля с одной или несколькими почками. Срезают такой черенок под почкой, отделяют от материнского растения и укореняют. После образования придаточных корней прорастает надземная почка, из которой развивается новое растение. Стеблевые черенки могут быть летними зелеными или зимними зелеными и одревесневшими. Летние срезают с побегов текущего года с мягкой или полуодревесневшей древесиной; зимние зеленые или одревесневшие черенки заготавливают из побегов текущего года, реже двухлетнего прироста. Например, при черенковании цитрусовых берут молодые, зрелые, которые едва закончили рост, вегетативные побеги толщиной 4–5 мм.
...
ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Ананас – уникальное растение по разнообразию способов вегетативного размножения. Его можно размножать не только корневыми, но и стеблевыми черенками, почками возобновления, расположенными у основания цветоноса, а также посадив крону плода или пазушные побеги, полученные из пазушных почек возобновления, расположенных во влагалищах листьев.
Лучшие результаты при черенковании лимона дает раннеосеннее черенкование, оптимальное время для которого – сентябрь и первая половина октября. К этому времени в побегах накапливается достаточное количество питательных веществ, а черенки, нарезанные из них, лучше образуют каллюс (от лат. callus – мозоль) и корни. Роль каллюса в основном защитная: он предохраняет черенок от загнивания. Часто корни пробиваются через него, и создается впечатление о каллюсе как о ткани, образующей корни. Развитие каллюса продолжается более-менее продолжительно – от 10 дней до 1–2 лет, в зависимости от вида растений. По окончании роста каллюс пробковеет снаружи и постепенно разрушается. Целый ряд растений не образует каллюса в местах среза, однако это не мешает черенкам развивать мощную корневую систему.
Листовой черенокможет быть получен из целого листа травянистых видов. Его срезают с черешком или без него, а у большинства кустарниковых или древесных видов с пяточкой – кусочком побега, расположенного у ростовой почки (например у дерева какао).
Корневой черенок– это часть корня с несколькими почками (от 1 до 3). Получение нового растения при помощи корневого черенка – один из способов вегетативного размножения ананаса.
Укоренение черенков
Решающее значение для успешного укоренения черенков, кроме температуры и влажности, имеет субстрат, освещение, а также время черенкования, состояние маточного растения и техника черенкования.
Лучшим временем для черенкования является февраль – март, апрель (например для граната) и лето – июнь (для инжира). Вечнозеленые плодоносящие растения (например лимоны) с успехом можно черенковать в течение всего года.
Заготовку одревесневших черенков начинают после листопада, в период скрытого покоя растений, до начала весеннего роста. Полуодревесневшие и зеленые черенки срезают в период вегетации, в конце весны – середине лета, в облиственном состоянии. Черенки с вечнозеленых растений можно брать в течение года, однако лучше всего в период после очередного интенсивного роста и последующего частичного вызревания побегов (т. е. в период с весны до конца осени).
Черенки следует срезать со здоровых и неповрежденных растений. В качестве маточников должны быть молодые растения, вполне здоровые, типичные для данного вида, сорта, вступившие уже в пору цветения, обладающие сильным ростом. Весной, в год, предшествующий черенкованию, маточные растения сильно обрезают, что вызывает их обильное побегообразование и ветвление.
