Текст книги "Овощи и зелень. Огород на моем подоконнике"

Автор книги: Светлана Ращупкина

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Светлана Юрьевна Ращупкина
Овощи и зелень. Огород на моем подоконнике

Введение

Свежие овощи и зелень – это малокалорийный диетический продукт питания. Постоянное их употребление положительно сказывается на пищеварении, нормализует все процессы в пищеварительном тракте. Различные овощные и зеленые добавки улучшают вкусовые качества блюд. Кроме того, они способствуют усвоению белков животного происхождения. В овощах и зелени содержится множество различных витаминов, микро– и макроэлементов, необходимых нашему организму. Обычно в достаточном количестве мы употребляем овощи только летом и в начале осени. Зимой же и весной потребность в овощах поможет удовлетворить домашний огород. На подоконнике, балконе или лоджии в специальных контейнерах, цветочных горшках или обычных ящиках можно вырастить скороспелые томаты и огурцы, пряные и листовые культуры, луковичные, капусту, корнеплоды и другие овощи. Выращивание овощей и зелени дома – еще и замечательное средство против стресса. Детям это поможет развить наблюдательность, любознательность, трудолюбие. Они многое узнают о растениях.

Кроме того, овощные растения смотрятся очень нарядно и будут долгой холодной зимой услаждать ваш взор своими яркими и сочными красками. Конечно, не стоит загромождать весь балкон или лоджию контейнерами с растениями. Также не стоит огорчаться, если ваш подоконник оказался слишком узким. Всегда можно найти выход из любого положения. Если фанеру шириной 20 см и длиной, равной длине подоконника, вставить одним концом под раму, то подоконник станет шире.

При выращивании овощных растений в комнате надо всегда помнить о целом ряде санитарно-гигиенических правил. Самое главное из них – это не застаивать воду. Поливать следует так, чтобы она не стекала на пол балкона или лоджии.

В квартире можно выращивать довольно много овощей. Из плодовых – огурец, перец сладкий и горький, томат; из луковых культур – лук-порей, репчатый лук; из капустных – пекинскую и цветную капусту. Из однолетних листовых культур выращивают горчицу листовую, салат листовой, укроп, огуречную траву, кресс-салат, шпинат, щавель. Из пряно-вкусовых однолетних культур можно вырастить кориандр, базилик, чабер. Из корнеплодных культур сажают цикорий салатный, шнитт-лук, лук-батут; из пряно-вкусовых многолетних культур – мяту перечную, чабер зимний, тмин, фенхель, эстрагон.

В комнате овощи можно выращивать несколькими способами: продленной культурой, выгонкой, рассадой и доращиванием, семенами. Также можно доращивать рассаду для огородного участка.

Однолетние растения, выращиваемые семенами или рассадным способом для зеленых листьев – это скороспелые, светолюбивые и холодостойкие растения. Они нуждаются в довольно малой площади питания. Без дополнительного освещения их можно выращивать с марта по октябрь. Длительность выращивания таких растений составляет от 15 до 40 дней. Затем их сажают вновь.

Овощные плодовые растения, такие, как томаты, перец и огурцы, выращивают рассадой. Вегетационный период у них довольно продолжительный, 150–200 дней. Плодоношение начинается на 60—90-й день после посева. Рассада бывает готова через 30–60 дней после посева. Для выращивания в комнатных условиях следует подбирать ранние и скороспелые сорта. Также лучше предпочесть сорта для теплиц, которым требуется меньше света.

Методом выгонки выращивают овощные культуры для получения листьев и побегов или корневищ и корнеплодов. Чаще всего эти растения холодолюбивые и теневыносливые. Им не требуется много света для хорошего урожая. Для выгонки на зелень выращивают лук, сельдерей, корнеплоды петрушки, столовой свеклы. Продолжительность выгонки составляет от 20 до 40 дней, причем листья и побеги срезают многократно.

В комнатных условиях можно доращивать лук-порей, цветную капусту, петрушку, сельдерей. Для этого нужное растение надо выкопать вместе с корнями, стеблем и листьями и пересадить в ящик или горшок. Этим растениям требуется много света и тепла. Урожай у них формируется за счет оттока питательных веществ из стеблей и листьев. Доращивают обычно в течение 60—120 дней. Но урожай можно собирать уже через 25–30 дней.

Для продленной культуры берут перец и томат, реже – пряно-вкусовые растения. Их пересаживают с огорода в ящики и переносят в комнату.

Выращивание овощей в квартире имеет еще одно преимущество. В отличие от дачи и огорода, где овощи растят только 4–5 месяцев, дома урожай можно получать круглый год.

В домашних условиях хорошо растут такие овощи, как горчица листовая, амарант, кресс-салат, лук-батут, зеленый лук, лук-порей, шнитт-лук, петрушка, мангольд, редис, шпинат, щавель, базилик, иссоп, кервель, любисток, майоран, мелисса, фенхель.

Особенности выращивания огородных культур в домашних условиях

Выращивание овощных культур в помещении имеет свои особенности. Прежде всего, надо обратить внимание на такие условия, как освещенность, температура, влажность воздуха, полив, органические и минеральные удобрения, грунты.

Свет

Свет – это главный фактор, который обеспечивает рост растений и развитие плодов. Самыми требовательными к свету культурами являются томаты, огурцы, перец. Салат, лук, шпинат не так сильно нуждаются в свете. У свеклы, петрушки и сельдерея эта потребность еще меньше.

При комнатном выращивании растений следует позаботиться об освещении. При выборе культуры надо прежде всего учитывать фактор освещенности. У растений должно быть достаточно света для цветения и плодоношения. Также следу

ет учитывать и долготу дня, при которой у растений будут оптимальные условия для развития. Например, для капусты, репы, моркови, редьки нужен продолжительный световой день, а гороху, щавелю, шпинату, укропу и салату достаточно короткого. Томаты, огурцы, перец нейтральны к долготе дня.

Свет в комнате зависит от расположения и размера окон. Для растений самыми удачными являются окна, расположенные на юге и юге-востоке. В этом случае растения целый день находятся на свету. По мере удаления от окон интенсивность освещения снижается. Внутри комнаты она снижается еще больше и составляет всего 25–20 %.

Следует помнить, что для растений вредна не только нехватка минеральных веществ, но и их переизбыток. Рост и развитие растений при этом замедляются. А при нехватке изменяется цвет листьев.

Поздней осенью и зимой следует искусственно подсвечивать растения, удлиняя их световой день. Досвечивают обычно растения с ноября по март. Особенно в этом нуждаются такие культуры, как перец, томаты, огурцы, капуста, сельдерей, салат. Искусственное освещение включают на 6–8 ч так, чтобы продолжительность светового дня составляла 12–16 ч.

Лучше всего для дополнительного освещения использовать люминесцентные лампы белого и дневного света. Свет этих ламп похож на солнечный, но тепла они практически не дают, поэтому их можно располагать вблизи растений. Лампы надо выбирать из расчета 120–300 Вт на 1 м². Для досвечивания лучше не использовать лампы накаливания. Они сильно нагревают воздух и на листьях растений от этого могут появиться ожоги. Если же используют их, то размещают такие лампы на расстоянии 50–60 см над растениями. Но электричества при этом вырабатывается больше в 3–4 раза, а сами растения сильно вытягиваются. Для того чтобы растения равномерно освещались со всех сторон, их надо переставлять и поворачивать в разные стороны в зависимости от источника света. Весной и летом растения надо периодически выносить на свежий воздух, на балкон, лоджию или открытую веранду. К солнечным лучам их следует приучать постепенно. В противном случае могут возникнуть ожоги.

Все светолюбивые растения нужно располагать около окна, на подоконниках, балконах, верандах и лоджиях. В комнатах, расположенных на северо-западе и севере, лучше размещать выгоночные овощные растения. Те растения, которым меньше требуется света, надо разместить на расстоянии 0,5–1 м от окна, в кашпо, на передвижных столиках, подвесных полках, подставках. В комнате установить приспособления, которые улучшают освещение.

Если рассаду выращивать в горшочках, то при пересадке у нее полностью сохраняется вся корневая система вместе с комом земли и растение лучше приживается.

Подставки могут быть разной высоты, одно-, двух– и многоярусными. Возле окна можно сделать полочки для горшков, ящиков, кашпо. На них обычно ставят невысокие растения, сеянцы, рассаду. Решетки со шпалерами удобны для огурцов и томатов. Их можно сделать переносными или стационарными. Их надо устанавливать только в хорошо освещенной комнате.

Температура

Температура в помещениях зависит от температуры воздуха на улице, отопления, толщины наружных стен, количества окон. Летом температура в помещении при открытых окнах буде практически равна температуре воздуха на улице. На балконе, веранде, лоджии температура может резко меняться от слишком низкой до высокой. Овощные культуры могут страдать от заморозков, перегревов и похолоданий. Для того чтобы не допустить перегрев растений, их надо притенить марлей или бумагой, часто опрыскивать водой и дополнительно поливать. Особенно опасны перегревы корням растений. Поэтому надо ящики помещать еще в одну тару с влажной землей. Растения, размещенные на балконе, террасе или веранде, могут страдать от резких перепадов температуры днем и ночью, ветра. Если ожидается сильное похолодание или заморозки, то растения надо внести в комнату или укрыть пленкой. Перед проветриванием помещения необходимо прикрыть растения бумагой или переставить в другое место. При расположении растений следует знать, что около окна температура воздуха немного ниже, чем в остальной части комнаты. На подоконнике температура воздуха ниже на 3–4 °C, чем в комнате. Поэтому зимой при сильном морозе растения надо убирать с подоконников вглубь комнаты. Также следует знать, что в разных частях комнаты температура воздуха разная. Только в центре комнаты она практически всегда одинакова.

Для комфортного существования растений их следует перемещать по разным частям комнаты, ближе или дальше от отопительных приборов.

На балконе или лоджии тепловой режим можно улучшить, застеклив рамы или натянув пленку.

Полив

Вода необходима растениям на протяжении всей их жизни. Она растворяет минеральные соли и продукты обмена. С помощью воды происходит перемещение веществ из одной клетки в другую, она участвует в регулировании температуры в тканях и клетках. Ее расход зависит от влажности и температуры воздуха.

Поливать можно снеговой, водопроводной, дождевой водой. Снеговая и дождевая вода считаются самыми лучшими для полива. Если вода жесткая, то в ней содержится довольно много солей, поэтому ее надо кипятить перед поливом. Мягкую воду можно не кипятить. Перед поливом воду следует отстаивать в течение 3–5 ч в стеклянной или эмалированной посуде. Это делается для того, чтобы удалить хлор и насытить воду кислородом. Температура воды должна быть комнатной, около 15–22 °C. Летом и поздней осенью растения можно выставлять под дождик. Если растение сильно нагрелось, то перед поливом его надо переместить в прохладное место, чтобы оно остыло. Поливать нужно, когда верхний слой земли подсохнет. Следует помнить, что переизбыток влаги нарушает дыхание растения и вытесняет весь кислород из почвы. Осенью и зимой следует поливать очень осторожно, не допуская слишком сильного увлажнения. В помещениях с паровым отоплением зимой и летом на открытых балконах и лоджиях поливать надо чаще, так как вода испаряется довольно быстро. В осеннее и зимнее время поливать желательно утром, летом это следует делать вечером. При каждом поливе почва в ящике должна увлажниться полностью, а вода просочиться на поддоны. Также иногда можно сделать и нижний полив, налив воду в поддоны, или держать ящики и горшки в воде, пока вся почва не станет влажной.

Влажность воздуха

Для выращивания растений влажность воздуха должна быть выше 60 %. Для того чтобы добиться такой повышенной влажности, около растений и батарей парового отопления надо поставить емкости с водой, мокрым песком, положить мокрую ткань, опрыскивать сами растения водой. Причем летом и весной это надо делать три раза в день, а зимой – только один раз в полдень. Также регулированию влажности воздуха помогает и проветривание помещений.

Органические и минеральные удобрения

Овощные культуры нуждаются в почвенном питании. Очень разборчивы в этом отношении растения с коротким вегетационным периодом: рассада овощей, редис, огурцы, лук, зеленые культуры. В самом начале вегетации растения нуждаются в очень плодородной почвенной смеси. Так как корни молодых растений довольно слабы, они плохо усваивают минеральные вещества. Но со временем растение становится очень отзывчивым на минеральное питание при оптимальной температуре и влажности.

При выращивании растений дома, овощные культуры нуждаются в корневых и внекорневых подкормках. Для корневых подкормок надо в воде для полива растворять нужные вещества. Также можно этой же водой опрыскивать растения. Но после этого обязательно промыть листья чистой водой, чтобы остатки минеральных веществ растворились и были использованы листьями.

Правильное использование удобрений повышает урожайность растений.

Для питания растений необходимы азот, калий, фосфор, в меньшей степени им нужны следующие микроэлементы: медь, бор, цинк, молибден и др. Данные вещества всегда содержатся в дерновой земле, но больше всего их в перегное, компосте, торфе и других органических веществах. Последние также обладают способностью удерживать все вносимые удобрения, даже при частых поливах.

Надо отметить, что минеральные удобрения бывают простыми и сложными. К первым относят те вещества, которые содержат только один элемент питания (сульфат аммония, мочевина, сульфат калия, хлористый калий, суперфосфат простой). В почву следует вносить по одному азотному, калийному и фосфорному удобрению или же один вид сложного удобрения.

На 1 кг почвы следует вносить следующее количество минеральных удобрений:

Азотные – по 2 г сульфата аммония, натриевой соли, кальциевой селитры, 1,5 г аммиачной селитры, 1 г мочевины.

Фосфорные – 3 г суперфосфата, 1 г двойного суперфосфата.

Калийные – 1,5 г калийной соли, по 1 г хлористого калия, сульфата калия.

Сложные —2 г нитрофоски, 1,5 г диамофоски. Удобрения надо смешать с грунтом. Также в грунт следует добавить органические удобрения, древесную золу (она снижает кислотность почвы).

Для подкормки лучше использовать сложные минеральные удобрения: нитрофоску, нитрамофоску. Данные удобрения содержат азот, калий и фосфор в равных количествах. Растения, выращиваемые в комнатных условиях, следует часто подкармливать. Примерно через 7—10 дней надо добавлять в 1 л воды 1–2 г удобрений и поливать культуры этим раствором. Для плодоносящих растений следует увеличить концентрацию раствора до 3 г на 1 л. Если же использовать гранулированный суперфосфат, то лучше сделать вытяжку. Для этого 10 г суперфосфата растворить в 1 л воды и оставить на 24 ч. Затем раствор профильтровать.

Для лучшего роста рассаду следует регулярно поливать, рыхлить, подкармливать, следить за освещением.

Все минеральные удобрения следует использовать с осторожностью. Если зимой часто давать растениям натриевую селитру, то земля постепенно становится засоленной. Аммиачные удобрения практически не вымываются из зоны корней, поэтому при частом их использовании растение может погибнуть. К тому же данное удобрение подкисляет почву.

Фосфорные удобрения лучше всего вносить вместе с органическими, так они лучше усвоятся растениями.

Очень осторожно следует применять калийные удобрения, такие, как хлорид натрия и сульфат калия. Например, огурцы и томаты совсем не выносят их, а шпинату и сельдерею они необходимы.

Так как азот, калий и фосфор являются основными элементами питания, то их овощные культуры употребляют в большом количестве. Микроэлементы необходимы растениям в малых дозах.

Если растениям не хватает минеральных веществ, то их развитие замедляется.

Признаки нехватки минеральных веществ. При нехватке азота замедляется рост растений, листья становятся бледными, желтеют и опадают.

При нехватке фосфора листья сначала становятся темно-зеленого цвета, затем фиолетового, с пурпуровыми прожилками. После засыхания они чернеют и опадают.

При нехватке калия по краям листьев появляется бледно-желтая кайма, которая со временем становится ярко-желтой. Затем листья принимают неправильной форму, с бурыми пятнами, кайма также приобретает бурый цвет.

При нехватке кальция замедляется рост растений, они остаются маленькими, стебли древеснеют.

При нехватке железа листья в верхней части растений становятся бледно-зелеными, затем желтыми.

При нехватке магния на нижних листьях между прожилками появляются желтые пятна, которые буреют и листья отмирают.

При нехватке бора растения не цветут, завязь опадает, верхушечные почки, листья отмирают.

При нехватке меди кончики листьев белеют.

Перекорм также вреден растениям. Перенасыщение азота ведет к увеличению вегетативной массы растений и ухудшению их продуктивности. Если много хлора, то листья засыхают и отмирают. При избытке бора рост растений замедляется. Избыток марганца ведет к сморщиванию листьев.

Кроме минеральных удобрений, растениям требуются органические. Чаще всего используют коровяк, птичий помет, навозную жижу. Любую органику надо разводить водой. Коровяк и навозную жижу разводят водой в пропорции 1:10, птичий помет – 1:30. Перед такой подкормкой растения надо полить, чтобы почва была влажной. Подкормку лучше делать рано утром с помощью лейки с ситечком.

В настоящее время в качестве удобрения часто используют гумус – переработанные дождевыми червями органические отходы. Этот продукт является экологически чистым и довольно эффективным органическим удобрением. В нем есть все необходимые растениям питательные вещества в легкоусвояемой форме. Кроме того, он содержит множество полезных бактерий, имеет оптимальную реакцию почвенного раствора. Из гумуса растения в 10 раз больше усваивают калия, в 7 раз – фосфора, в 2 раза – магния и кальция.

Гумус можно применять для всех овощных культур. Если его внести из расчета 0,5 кг/м², то урожай увеличится на 30 %, приживаемость рассады и прорастание семян также улучшатся. При посадке рассады надо вносить в лунки 0,2 кг гумуса. Гумус можно применять и при замачивании семян. Это повысит их всхожесть, а растения практически не будут болеть.

Гумус также способствует раннему созреванию урожая, улучшает его сохранность. Очень отзывчивы к органическому удобрению перец, огурцы, цветная капуста, томаты. Салат, укроп, редис прекрасно растут и без органического удобрения. Навоз, птичий помет следует использовать только в хорошо разложившемся или в перепревшем виде.

Подготовка семян к посеву

Семена в первую очередь надо прокалибровать по массе и величине. Для этого их опускают в подсоленную воду (на 1 л воды – 20–25 г поваренной соли) и оставляют на несколько минут. Поврежденные, мелкие семена всплывают вверх. Семена, осевшие на дно, нужно промыть в проточной воде и немного подсушить. Сухие семена надо сначала прогреть на батарее, печи или на солнце в течение

5—7 дней. Это повышает всхожесть семян и убивает возбудителей болезней на их поверхности. Семена во время прогревания надо перемешивать. Можно также прогреть семена в воде в течение 20–30 мин. Температура воды должна быть 40–50 °C. Перед прогреванием их надо подержать 3–4 ч в воде температурой 25–30 °C.

Также можно отобрать семена методом проращивания. Для этого семена помещают в мешочек и опускают их в теплую воду на 1–2 ч. Затем вынимают из воды и перемешивают. Затем снова опускают в воду. Когда семена набухнут, их рассыпают на влажной ткани и накрывают другим лоскутом влажной ткани. Температура и влажность при проращивании должны быть одинаковыми. Через 3–4 дня появляются ростки. Семена также можно намочить в слабом растворе минеральных веществ и микроэлементов. Семена сначала на 5–6 ч кладут в воду, затем заливают раствором и оставляют на 12–24 ч. Для раствора: в 1 л воды растворить 5 г калийной селитры, 2 г нитрофоски, 5 г суперфосфата, 20 г древесной золы, 0,5 г перманганата калия, по 0,1 г сернокислого магния и сернокислой меди, 0,2 г борной кислоты. Тару перед заполнением грунта хорошо вымыть и обдать кипятком. Затем надо ее продезинфицировать раствором перманганата калия и хорошо просушить.

Температура возле подоконника немного ниже, чем в середине комнаты. Для того чтобы обеспечить растению оптимальные условия, надо закрыть стекло слоем газет или пленкой. Если подоконник холодный, то можно под ящики подложить деревянные реечки небольшой толщины.

Тару сначала заполняют гравием, черепками, щебнем, затем засыпают питательный грунт. Причем сначала его следует насыпать рыхло, после чего уплотнить встряхиванием. У стенок это лучше сделать с помощью ладони. Затем хорошо полить. Грунт должен быть ниже краев стенок на 1–1,5 см. Ящики с грунтом перед посевом поместить возле батареи или на солнечном свету, чтобы грунт прогрелся. Семена можно посеять рядами или разбросанным методом. В первом случае делают бороздки на расстоянии от 3 до 10 см, в зависимости от высаживаемой культуры. Разбросанным методом обычно сеют мелкие семена. Их также предварительно смешивают с песком, перегноем или опилками для облегчения сева. Глубина заделки семян должна быть в 2–3 раза больше, чем само семя.

Заделывать семена надо песком или перегноем. После чего укрыть пленкой или стеклом. Грунт до появления всходов должен быть постоянно влажным. Если почва подсохла, то лучше выполнить нижний полив, т. е. поместить тару в емкость с водой и оставить так на 1–2 ч. До появления всходов тара должна размещаться в теплом месте. Это может быть батарея, печь. После того как появятся всходы, ящик с ними помещают ближе к свету и снимают пленку или стекло. Всходы следует предохранять от прямых солнечных лучей и регулярно поливать с помощью лейки с мелким ситечком.