Текст книги "Сезонные работы. Как после долгой зимы вырастить богатый урожай"

Автор книги: Сергей Кашин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Работы в октябре

В сухую погоду до наступления первых заморозков из почвы выкапывают клубневые бегонии, фуксии и горшечные гортензии. Эти цветочные культуры предпочитают холодную зимовку, поэтому их до весны лучше переместить из цветников в прохладные помещения с температурой воздуха, равной примерно +3–6 °C. Эти растения достаточно поливать 1 раз в месяц, чтобы не подсыхали их корни.

В первой половине октября, если это не было сделано ранее, обрезают стебли и отмершие листья всех зимующих в грунте многолетников: аквилегии, астильбы, гайлардии, гипсофилы, дельфиниума, дороникума, колокольчика, лилейников, лихниса, люпинов, нивяника, пионов и пр. Посадки накрывают сухими листьями или еловым лапником.

При наступлении заморозков, когда начнет подмерзать верхний слой почвы, заканчивают извлечение из почвы клубней георгинов. Выкопанные клубни, очищенные от земли, тщательно подсушивают, заворачивают в газетную бумагу или кладут в сухие опилки. Хранят их до пробуждения почек при температуре 4–5 °C.

В это же время выкапывают и готовят к зимнему хранению клубнелуковицы гладиолусов, монтбреций, ацидантер, корневища канн. У гладиолусов обрезают листья на высоту 10–15 см, разложив их на недельную просушку в доме при температуре 20–25 °C. Затем клубнелуковицы очищают от остатков цветоноса и старых клубнелуковиц, корней и верхних чешуй, которые плохо прилегают к клубню. Далее им дают примерно месяц досушиваться в помещении при температуре 18–20 °C. Канны и монтбреции успешнее перезимуют, если с их корней не отряхивать землю.

Дикие розы, известные как шиповники, благополучно зимуют без какой-либо защиты. Однако почти все культурные сортовые розы страдают как от холода, так и от сырости во время оттепелей. В средней полосе России оптимальным сроком укрытия роз считают период первой половины октября. Лучше ориентируйтесь по погоде и не спешите с их укрытием. Розы способны перенести без дополнительного укрытия морозы до –10 °C. Большинство цветоводов советуют укрывать розы, когда температура воздуха понизится до –5 °C, еще до того, как выпадет много снега.

Существенно проще укрывать розы, растущие в групповых посадках. Кустовые розы сверху засыпают древесными листьями слоем 20 см или торфом, окучивая перед этим бедной песчаной почвой. Ее для окучивания берут за переделами участка, чтобы не пострадали корни других растений. После чего с помощью елового лапника создают прослойку воздуха между розами и окружающей средой. Розы будут тем надежнее защищены, чем больше получится воздушная подушка. Укрытие должно доходить до уровня обрезки кустов, иначе розы способны сильно обмерзнуть.

Чайно-гибридные сорта и розы флорибунда обрезают на высоту 45–50 см от земли. Все привитые и корнесобственные розы окучивают песком, торфом или садовой землей на высоту 20 см. Еще на 10 см их присыпают сухим торфом или песком, а сверху прикрывают лапником.

У полиантовых и миниатюрных роз обрезают только соцветия, окучивают кусты и присыпают их сухим торфом или песком. Некоторым видам роз в средней полосе России недостаточно окучивания и укрытия еловым лапником. Подавляющее большинство роз нуждается в сухом укрытии – каркасе, прикрытом каким-либо теплоизоляционным материалом, например крафт-бумагой, рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Это убережет розы от намокания.

Крону штамбовых роз прикрывают джутовым мешком без дна, завязав его снизу. Затем мешок набивают лапником или сухой листвой, завязывают его с наполнителем уже сверху (рис. 8).

Стволик штамбовых роз обворачивают лентами из мешковины. В некоторых регионах штамбовые экземпляры пригибают к земле, укрывают еловым лапником, а затем засыпают снегом.

Рисунок 8. Укрытие кроны штамбовых роз

Для плетущихся и вьющихся роз главную опасность в конце зимы представляют солнце и ночные понижения температуры. В достаточно теплых регионах их можно просто обернуть лапником, предварительно окучив основание куста. Но на большей части российской территории эти розы снимают с опор, обрезают их сухие, больные и нежизнеспособные ветви, окучивают основание куста, укладывают на еловый лапник, прижимают металлическими шпильками и тем же лапником накрывают сверху. Желательно предварительно сделать каркас, чтобы согнутые кусты не касались земли.

Розы, помимо лапника, можно укрывать листвой, плотной бумагой, мешковиной или специальным волокнистым укрывным материалом. Когда выпадет обильный снег, укрытие присыпают им. Если снега мало, а морозы усиливаются, его набрасывают на розы, сгребая с дорожек.

Многие цветоводы не рекомендуют использовать для укрытия роз листву и опилки, потому что при потеплении зимой они в состоянии преть, гнить, а это чревато для кустов болезнями. Подмокшие опилки способствуют большему промерзанию почвы. Для защиты растений от попадания влаги некоторые садоводы поверх основного укрытия роз натягивают материал, не пропускающий воду. Для чего используют деревянные ящики, рубероид или полиэтиленовую пленку. Но при сооружении такой защиты для циркуляции воздуха оставляют открытыми края укрытия, для того чтобы кусты не прели.

В обрезке и укрытии нуждаются также клематисы. После промерзания почвы на глубину около 2 см клематисы, которые летом дали свой первоцвет, подрезают на 2 узла от уровня земли. Далее молодые растения целиком засыпают листвой, а сверху прикрывают лапником.

Клематисы, которые летом цвели на побегах прошлого года, снимают с опор, сворачивают в кольцо и укладывают на лапник, постеленный на земле. Сверху растения, прикрыв лапником, засыпают сухими листьями, мульчей, торфом или компостом слоем в 20 см. Клематисы иногда покрывают на зиму мешковиной или волокнистым материалом. Если это делают сухими листьями, то поверху листву снова прикрывают лапником, чтобы при порывах ветра листья не разлетались.

Так же, как и клематисы, пригибают к земле жимолость и каприфоль, засыпав их основание еловым лапником, торфяной крошкой или перегноем.

Но окутывать растения нужно после того, как земля промерзнет на 2–3 см, иначе цветок может выпреть.

В цветнике и на клумбах снова мульчируют почву измельченной древесной корой, компостом или крупной стружкой.

Во время сильных дождей слой свежей мульчи предохранит почву от размывания и поможет сохранить в ней влагу (рис. 9).

Рисунок 9. Укрытие цветочной клумбы

У кустов самшита и древовидного пиона ветви стягивают шпагатом, заматывают несколькими слоями мешковины, а сверху прикрывают шалашом из рубероида.

При желании весну можно встретить чуть раньше. Посадите поздней осенью на зимнюю выгонку в домашних условиях крупные и здоровые луковицы гиацинтов и крокусов, лилий и нарциссов, низкорослых ирисов и пушкиний.

Теплолюбивые многолетники, такие как фуксии или анемоны, укрывают сухой листвой и еловым лапником.

Малозимостойкие виды молодых кустарников, например вейгелу, гибискус, гортензию, некоторые рододендроны, пригибают к земле, пришпиливают к почве, укрывают сухой листвой и еловым лапником. Взрослая гортензия способна перезимовать в грунте, ее нужно декоративно подрезать, но не укрывать.

Пионы, освобожденные от отцветших стеблей, подрезают на высоту 10–15 см, укрывают их же собственной листвой. При обильном снеге они могут перезимовать в грунте без укрытия.

Ирисы обрезают на высоту около 10 см от земли. Разрыхлив вокруг них почву, присыпают их слоем перегноя или компоста. Корневища сортовых бородатых ирисов достаточно прикрыть землей и сухим листом – это гарантирует им успешную перезимовку. Корневища японских ирисов укрывают слоем тор фа, компоста или сухих листьев толщиной более 10 см. Для них сооружают шалаш, прикрытый рубероидом или полиэтиленовой пленкой с открытыми торцами, чтобы ирисы не страдали от излишней влажности.

В середине октября обрезают хризантемы, окапывают вокруг них почву и слегка окучивают их. На зиму достаточно укрыть их сухими листьями и лапником. Дополнительную защиту организуют растениям, чувствительным к холоду: анемоне японской или корейским хризантемам. Над ними устанавливают проволочный каркас, наполняют его сухой листвой или тонкой древесной стружкой. Сверху сооружение накрывают полиэтиленовой пленкой. Все это делают только после наступления холодов. Слабоустойчивые к морозу корейские хризантемы можно пересадить в горшки (хотя бы несколько кустов) и пристроить на хранение до весны в сухой погреб.

Не требуется укрывать многолетние астры и зим не-зеленые многолетники типа бадана, фиалки рогатой или гейхеры. Под укрытием эти растения способны сопреть или заразиться грибковой инфекцией.

Гиацинты, крокусы, крупноцветковые нарциссы, восточные лилии и рябчики мульчируют торфом или перегноем после наступления устойчивых холодов. Предварительно их желательно опрыскать 3 %-ным раствором железного купороса.

В конце октября после наступления устойчивых отрицательных температур, когда земля немного подмерзнет, приступают к укрытию на зиму луковичных культур: нарциссов, гиацинтов, лилий и пр. Посадки засыпают сухими листьями слоем в 15–20 см, а сверху кладут еловый лапник, чтобы листву не разметал ветер (рис. 10).

Рисунок 10. Укрытие на зиму луковичных культур

Почти все цветы, растущие в садах центральных районов России, хорошо приспособлены к зимовке в условиях холодного климата. Их подземные спящие ростовые почки защищены от холода землей и снегом. Однако на открытых местах, где ветер зачастую сдувает весь снег, лучше при оттепелях укрывать растения слоем сухой листвы или лапником. Это защитит их от последующих морозов и поможет избежать преждевременного роста почек или побегов.

Если растения укрыть на зиму при плюсовой температуре, они могут пустить ростки. Все отходы после обрезки растений желательно убрать и сжечь. Это предупредит развитие заболеваний.

Для садоводов, живущих в загородном доме всю зиму, подошло время перенести в помещение последние цветы, которые до сих пор оставались на балконе или в саду: аукубу, криптомерию, лавр, самшит. У растений удаляют увядшие и самые старые листья, где чаще селятся насекомые-вредители и возбудители инфекции. Перед переносом на зимовку в помещение рекомендуют тщательно вымыть в мыльной воде горшки.

Вечнозеленые растения, такие как цитрусы, пальмы, гранаты, бругмансию, переносят на зимовку в достаточно светлое помещение, где температура поддерживается на уровне 5—10 °C.

Многолетники, которые предполагается оставить в зиму на балконе, хорошо утепляют перегноем, опавшими листьями и лапником.

Голландцы в свое время активно увлеклись выведением диковинных цветов, завезенных с Востока. Не обыкновенный азарт сопровождал борьбу за обладание редкими сортами тюльпанов. Жители города Харлема решили наградить 100 000 гульденов того, кто сможет вывести тюльпан абсолютно черного цвета.

Большинство комнатных растений в конце октября переходит в состояние зимнего покоя. Их изредка поливают, не подкармливают, но регулярно рыхлят землю в горшках, удаляя мох и водоросли, образующиеся на ее поверхности. В частности, эухарис, кринум, вельгеймию и валлоту поливают, как только начинает подсыхать верхний слой почвы. Кактусы, находящиеся в состоянии покоя, поливают очень умеренно – примерно 1–2 раза в месяц. При необходимости подсыпают немного торфа и песка.

Тропические виды растений с началом отопительного сезона рекомендуют приучать к сухому и жаркому климату квартир. Увеличьте полив и опрыскивание растений, как можно чаще вентилируйте помещение, ограждая цветы от сквозняков.

Азалию, герберу, каланхоэ, цикламен и иные начинающие зацветать растения полагается подкормить калийным удобрением. Азалию полезно поливать раз в месяц подкисленной водой. Достаточно вылить под цветок 1 ст. л. лимонного сока, слегка разбавленного водой. Цикламен предпочитает прохладу, поэтому его нужно поливать ледяной водой с поддона. Можно класть в поддон кубики льда или чистый снег. Каланхоэ и пуансеттия нуждаются в абсолютно темной ночи и коротком дне, тогда они будут цвести пышно. Поэтому рекомендуют прикрывать растения на 14 ч в сутки картонной коробкой.

Цветущие бальзамин, бегонии, гибискус, жасмин самбак, сенполии (узамбарские фиалки) и иные культуры умеренно поливают теплой водой, изредка подкармливая слабым раствором полного минерального удобрения. Будет достаточно 1 раз в неделю развести в 1 л воды 0,5 ч. л. удобрения.

Цветущие суккуленты, если на дворе стоит пасмурная погода, обязательно подсвечивают. Почва в горшках все время должна быть слегка влажной, нельзя допускать ее полного пересыхания.

В начале октября завершают подзимнюю посадку тюльпанов. К концу октября обычно заканчивают посадку гиацинтов и садовых ландышей, а также мелколуковичных растений. В зимнюю выгонку нужно также высаживать корневищные цветы, такие как пионы и лилии. Можно также посадить на выгонку тюльпаны и другие луковичные, если это не было сделано ранее. Позаботьтесь об их защите от холодов и укройте их после посадки слоем опилок, перегноя и мульчи.

К этому времени также завершают уборку на зимнее хранение луковиц гладиолусов и крокосмии, клубней георгинов и бегонии, корневища канн. Они не переносят холодов, нельзя оставлять их на зиму в открытом грунте. Поэтому после выкапывания их дезинфицируют и кладут до весны в относительно теплое место.

Многие дачники и садоводы успешно проводят посев под зиму, когда установятся минусовые температуры, отдельных цветочных растений-одно летников: астр, годеции, календулы, маков, резеды, душистого табака, хризантем и прочих цветочных культур. Это позволяет освободить себя весной для других дел. Семена сеют в бороздки, сделанные в ровной земле, и присыпают смесью песка, перегноя и торфа. Подмечено, что озимый посев летних культур дает даже лучшие результаты, чем весенний. С наступлением первых теплых дней растения сразу пойдут в рост и начнут цвести точно в сезон. Но такой посев нельзя проводить чересчур рано, иначе растения могут пойти в рост еще до наступления холодов.

Работы в ноябре

К ноябрю цветоводы обычно завершают все посадки и пересадки. Все теплолюбивые растения или перенесены в достаточно теплые помещения, или надежно укрыты и защищены. Это время больше подходит для проверки всех выполненных ранее работ или исправления допущенных оплошностей. В сухой солнечный день следует завершить очистку участка от растительного мусора. Собрав опавшие листья, укройте ими зимующие многолетники на клумбах. Слой листвы толщиной 10–15 см станет надежной защитой корней растений от зимних морозов. Если клумбы уже в достаточной степени прикрыты, то просто сложите листья в компостную кучу, где впоследствии образуется гумус, нужный для жизнедеятельности всех растений.

Осмотрите клумбы и участки с многолетниками и луковичными растениями. При необходимости дополнительно замульчируйте их торфом или перегноем слоем в 3–5 см. Прикройте ветками морозоустойчивые растения, чтобы задержать снег. Хвойные и раскидистые кустарники с тонкими ветками свяжите бечевкой, чтобы их не повредил снег.

Клубнелуковицы гладиолусов после 25 дней просушивания при температуре 8—20 °C перенесите в хранилище. В течение зимы клубнелуковицы рекомендуют хранить в сухом прохладном помещении при постоянной температуре не выше 10 °C и уровне влажности не более 60–70 %.

Если предполагается хранить небольшое количество луковиц каждого сорта, то разложите их в бумажные пакеты или коробки с соответствующими надписями и храните на застекленной лоджии.

Регулярно проверяйте состояние клубней георгинов. Они должны храниться при оптимальной температуре воздуха в 6–8 °C и 80 %-ной влажности. При появлении гнили на клубнях вырежьте поврежденную часть, под сушите срез и присыпьте его толченым углем.

Сбор плодов раньше положенного срока существенно ухудшает их сохранность. Один из признаков уборочной спелости яблок – побурение кончиков их семян.

Просушенные в течение месяца клубни бегоний очистите от земли и засохших корней, положите в полиэтиленовый мешок и пересыпьте чуть влажным субстратом (мхом, опилками, песком или торфом), чтобы клубни не соприкасались друг с другом. Они должны храниться при температуре воздуха 5—10 °C в завязанном мешке. Проверяйте клубни через каждые 2–3 недели.

На протяжении всего ноября также проверяйте луковичные культуры, предназначенные для выгонки. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты и мелколуковичные культуры, которые были ранее высажены в горшки и помещены в холодный подвал, нужно было 2–3 месяца выдержать при температуре 4–8 °C. В ноябре надо поддерживать температуру на уровне 9 °C, не допуская высыхания субстрата, в котором укореняются растения. С помощью полива нужно поддерживать в помещении влажность воздуха на уровне 70–80 %. Если в конце ноября или в декабре перенести луковичные растения в комнату, то примерно через месяц у них разовьются новые листья и появятся цветоносы.

Если в начале ноября установилась постоянная минусовая температура воздуха и земля немного промерзла, высевайте цветы-однолетники: василек, годецию, календулу, резеду, скабиозу, однолетние хризантемы и другие культуры, которые не были посеяны в октябре. Семена высевают гнездами по нескольку штук или в бороздки глубиной примерно 10 см, заполненные рыхлым субстратом.

Подзимний посев в особенности хорош для семян тех культур, которым нужна стратификация. К их числу относят синеголовник, мальву, флоксы, пионы.

Под зиму выгодно сеять семена и тех культур, которые быстро теряют всхожесть при хранении. Прежде чем высевать семена, добавьте в почву немного суперфосфата. После посева грядки засыпьте тонким слоем перегноя или торфокомпоста, перемешав компоненты с песком. Замульчируйте подзимние посевы торфом или опавшими листьями. На грядки с подзимним посевом семян поставьте этикетки с названием вида и сорта растений.

Комнатные растения в ноябре нуждаются в умеренном поливе. Цветы, которые находятся в состоянии покоя, поливают редко, не допуская пересыхания корней. Теплолюбивые виды лучше разместить в светлом помещении, где поддерживается температура воздуха примерно 18–22 °C. Пристройте поближе к стеклу кактусы и другие суккуленты. Субтропические растения, такие как лавр, самшит, мирт, плющ, разместите на зиму в прохладном помещении, где температура воздуха не превышает 10–12 °C. Поливайте их изредка, чтобы не пересыхал ком земли, иначе могут пострадать их корни. Поверхность земли в горшках и кадках периодически опрыскивайте и рыхлите.

Холодостойкие виды, например олеандры, фуксии, гортензии и иные культуры, размещают на зимовку в сухом проветриваемом помещении с температурой воздуха 2–6 °C. Зимой листва у некоторых из этих видов опадает. Будет вполне достаточно увлажнять землю в горшках и кадках с этими культурами 1 раз в месяц.

Тропические растения, продолжающие активно цвести, систематически поливают теплой водой и опрыскивают. Однако обитатели тропиков – сенполии, эписции, колерии – не нуждаются в опрыскивании. В самые короткие и пасмурные дни тропическим растениям не хватает света в регионах средней полосы России, поэтому им нужно увеличивать световой день лампами дневного света.

Зацветающие и уже цветущие гиппеаструмы поливают в зависимости от просыхания земли в горшках. Им также необходима подкормка 0,1 %-ным раствором полного минерального удобрения. Его вносят 1 раз в 2 недели.

Примулы, цикламены и цинерарии лучше разместить в светлом и прохладном месте с температурой воздуха около 14–16 °C – здесь они будут цвести дольше.

При размещении в подвале клубней, луковиц или корневищ растений требуется относительно низкая температура. Усилить охлаждение воздуха в подвале, когда на улице еще тепло, можно, используя домашний вентилятор. Полив пола холодной водой увеличивает влажность воздуха.

Азалии с бутонами имеет смысл поставить в относительно теплых и светлых помещениях с температурой воздуха 18–20 °C. Их ежедневно опрыскивают, прикрывая бутоны от капель, и поливают водой, слегка подкисленной соком лимона.

Все комнатные растения успешно перезимуют, если следить за их чистотой. Один раз в 2 недели растения рекомендуется обмывать теплой мыльной водой с добавлением табака или махорки. Эта несложная манипуляция убережет их от появления сосущих вредителей типа белокрылки, клеща, тли, трипса или щитовки.

Осенние работы на огороде

Приготовления к зиме для многих дачников начинаются в конце августа, а заканчиваются в конце ноября. Заключаются эти работы в уборке культур, созревающих ранней осенью; подготовке участков поч вы, освободившихся после скороспелых культур, для подзимнего посева; очистке огорода от органических остатков; заготовке посадочной смеси для рассады и решении еще множества текущих вопросов, среди которых нет второстепенных и все очень важны.

Таким образом, можно сказать, что осень – самый важный период среди прочих времен года, потому что от правильно проведенных мероприятий на огороде во многом зависят нормальный рост и развитие растений в весенне-летний период. Зима с обилием снега и суровыми морозами, а порой и вовсе без снега, но с морозами – нешуточное испытание для всех растений. Если не позаботиться осенью об их подготовке к зиме, то они могут серьезно пострадать или даже погибнуть.

Итак, подготовка растений к зиме состоит в их защите от предстоящих морозов и ликвидации потенциальных источников возникновения заболеваний на участке. Все осенние работы, которые нужно произвести на огороде, имеют свой смысл и требуют от его владельца ответственного подхода.