Текст книги "Золотая книга богатого урожая"
Автор книги: Сергей Самсонов
Жанр:
Сад и Огород
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Подготовка семян начинается еще с осени, когда томаты еще созревают. Для получения семян берут самые спелые плоды со 2—3-й кисти основного стебля и держат на солнце 2—3 дня. После этого промывают помидоры в кипяченой воде и хорошо просушивают. Затем разрезают плоды пополам, половинку над баночкой выдавливают и вычищают ложечкой все семена.
Банку закрывают бумагой и стягивают резинкой. Затем ее ставят на окно и дают семенам побродить 2—3 дня при комнатной температуре. Периодически банку встряхивают, чтобы семена перемешивались. Спустя положенное время перебродившие семена опустятся на дно. После этого тщательно промывают семена, залив их водой. Потом через марлю процеживают содержимое банки. Все семена собирают и выкладывают на плоскую тарелку для просушки. Сушить семена лучше на солнце в течение недели, все время перебирая их, чтобы они не слипались.
Для посева семена целесообразно начать готовить уже в феврале. Для этого нужно рассыпать их на бумаге и провести над ними наэлектризованной стеклянной или эбонитовой палочкой на высоте 1 см. Повторить эту операцию 2—3 раза, при этом помешивая семена. Делается это для того, чтобы пустые и непригодные для посева семена отбраковались сразу. Они притянутся к наэлектризованной палочке.
Когда семена отобраны, можно приступать к выращиванию рассады. Высокорослые помидоры начинают выращивать приблизительно в первой половине февраля, а низкорослые – в марте.
Для выращивания рассады лучше иметь специальные ящики. Они могут быть как деревянными, так и из других материалов, но при этом они должны на дне иметь дырочки, чтобы корни рассады не задыхались. Некоторые садоводы используют для рассады коробочки из-под сока с внутренним слоем, сделанным из фольги.
Почву перед посевом нужно хорошо полить. Чтобы всходы были дружнее, можно провести подкормку. Для этого берут на 1 л воды 1 столовую ложку золы, медного купороса – на кончике ножа, столько же борной кислоты. Все ингредиенты растворяют в горячей воде. Семена помещают в марлевый мешочек и погружают в раствор на ночь. Затем аккуратно отжимают и просушивают на блюдце.
Рис. 17. Появление всходов томата:а – петельки; б – нераскрывшиеся семядоли; в – раскрывшиеся семядоли
Перед посевом землю в ящике для рассады или в стаканчиках поливают слегка розовым теплым раствором марганцовокислого калия.
Это обеззаразит почву и ускорит появление всходов.
Затем делают пальцем небольшие лунки, в которые на равном расстоянии выкладывают пророщенные семена. После этого засыпают семена просеянным грунтом. Глубина посадки семени – не более 1 см. Если сажают рассаду нескольких сортов, целесообразно пометить ее.
Ящики с рассадой накрывают полиэтиленом и ставят в теплое место, например рядом с батареей. Когда почва подсохнет, слегка поливают ее. Спустя некоторое время должны проклюнуться ростки, появятся так называемые петельки. Это очень ответственный момент (рис. 17).
Как только появятся первые всходы, полиэтилен снимают с ящиков и выставляют их на свет. Иногда при мелкой посадке выросший стебелек вытаскивает на поверхность чешуйки. Они, как правило, мешают семядолям раскрыться. Поэтому их необходимо удалить. Для этого нужно слегка смочить такие всходы теплой водой, а спустя некоторое время осторожно снять чешуйки.
Чтобы избежать вытягивания рассады, первые 6– 8 дней нужно держать ее при температуре 13—16 °С днем и 11 – 13 °С ночью. Для того чтобы добиться понижения температуры ночью, открывают форточку, а ящики с рассадой ставят так, чтобы на рассаду не дуло из окна. Спустя неделю нужно изменить температурный режим: днем – до 20—22 °С, а ночью – до 18– 19 °С.
Чтобы рассада развивалась нормально, необходимо вести подсветку лампами дневного света. В фазе петельки первые 2—4 дня лучше делать это круглосуточно. Затем – с 16 часов вечера до 8 часов утра. К концу марта, когда рассада слегка окрепнет, вести подсветку можно уже не 16, а 8—10 часов без ущерба для молодых растений.
До появления первого настоящего листа рассаду не рекомендуется поливать. В случае пересыхания земли можно слегка сбрызнуть ее водой. Желательно поливать рассаду не чаще чем 1 раз в неделю. Начиная с фазы 5-го листа, полив можно участить до 1 раза в 3—4 дня.
После того как рассада достаточно окрепнет, ее нужно распикировать в отдельные стаканчики. Пересаженную рассаду на первые несколько дней ставят в тень и поливают только теплой водой. Это способствует быстрому укоренению ее на новом месте. Если пикируют сеянцы в грунт парника или теплицы, то нужно учитывать, что при этом рассада значительно хуже приживается и отстает в росте и развитии от той, что пикировали в ящики или стаканчики (рис. 18).
Известно, что томаты гораздо быстрее растут в открытом грунте при высадке рассады в самом конце мая.
Рис. 18. Пикировка сеянцев томата: а – правильная; б – неправильная
Дело в том, что только к этому времени почва достаточно прогревается. При более ранних сроках посадки очень часто происходит остановка роста рассады, которую молодые растения часто преодолевают с трудом.
Даже легкие заморозки могут погубить все томаты. Поэтому очень важно придерживаться правильных сроков посадки.
Непосредственно перед посадкой нужно перекопать участок и разровнять его. Затем следует сделать глубокие лунки и залить их водой. Консистенция почвы должна быть кашеобразной.
Чтобы получить более ранний урожай, некоторые огородники-любители сажают рассаду не в открытый грунт, а в теплицы и парники. Это можно делать лишь в том случае, если есть возможность на день открывать парник, а на ночь закрывать его.
В зависимости от плодородия почвы перед посадкой необходимо внести соответствующее количество удобрений. Сделать это целесообразнее за 10 дней до посадки. Смесь готовят из расчета 1 ведро компоста, 1 стакан золы, 1 ведро опилок, 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калийной селитры на 1 м2. Эту смесь рассыпают по поверхности почвы и перекапывают.
Поливать помидоры можно редко, но очень обильно. Например, весной и осенью – 1 раз в 10 дней, а летом – 1 раз в неделю. Если стоит жара, полив должен быть более частым.
Поливать томаты надо не холодной водой из скважины, а теплой, отстоявшейся водой. Хорошо, если на участке имеется специальная емкость для воды, где она хорошо отстаивается и греется. В период плодоношения нужно поливать помидоры не реже двух раз в неделю. В холодную погоду полив можно отменить вовсе.
При очень частом поливе вырастает мощный куст с толстым стеблем и мясистыми листьями, который не дает хорошего урожая.
Главная задача огородника-любителя на протяжении всего сезона – борьба с сорняками. Необходимо не только выдергивать траву, но и удалять корни сорняков. Особенно длинные корни у одуванчика, молочая, полевого хвоща и вьюна-березки, поэтому придется проводить прополку регулярно.
На протяжении всего сезона необходимо подкармливать томаты. Это имеет очень важное значение при их выращивании. Делают это не реже 1 раза в две-три недели.
В период цветения и плодоношения нужно подкармливать томаты раствором, приготовленным из расчета на 10 л воды: 15 г аммиачной селитры, 50—60 г суперфосфата, 30—40 г хлористого калия. Это количество питательной смеси рассчитано приблизительно на подкормку 10 растений.
Ослабленные растения, помимо этого, хорошо подкормить водным раствором птичьего помета (1 : 10), коровяка (1 : 5), навозной жижи (1 : 4).
Во время цветения можно улучшить плодообразование у томатов. Поскольку томаты – самоопыляющиеся растения, периодически нужно встряхивать цветущие кисти. Проводить это надо ежедневно, лучше в середине дня. В самом начале плодоношения почву хорошо присыпать золой из расчета 3—4 столовые ложки на 1 м2. Затем почву необходимо взрыхлить и хорошо полить. Это будет еще одной подкормкой, которая стимулирует завязывание плодов.
В самом начале августа надо прищипнуть верхушки у плодоносящих побегов. Это ускорит формирование и созревание плодов. Обычно прищипку проводят между 3-й и 4-й кистями.
Различные болезни и вредители могут нанести большой вред урожаю томатов. Конечно, намного легче предотвратить болезнь, чем с ней бороться.
Медведка. Насекомое (3—5 см) коричневого цвета, с прочным панцирем. Крепкими челюстями насекомое перегрызает корни и стебли молодых растений. Медведка не переносит запаха керосина, поэтому, если обработать им почву на участке, насекомое уйдет.
Паутинный клещ. Очень мелкое насекомое, которое селится на нижней стороне листьев растений и образуют паутинки.
Клещи очень быстро размножаются, особенно в сухую погоду, и сильно мешают растениям нормально развиваться.
Существует несколько способов борьбы с клещами. Первый способ заключается в том, чтобы не давать насекомым размножаться.
Для этого надо регулярно собирать пораженные клещом листья и сжигать их. Второй способ – это опрыскивание. Хорошо уничтожает паутинных клещей раствор кельтана (концентрация 0,2%).
Проволочник. Это личинка жука-щелкуна. Он похож на небольшие кусочки проволоки, отчего и получил свое название. Длина тела этого насекомого достигает 1—3 см. Личинка очень подвижна и живет в земле до трех лет.
Если на участке завелись проволочники, поможет глубокая перекопка почвы с добавлением аммиачной селитры или сульфата аммония (20—30 г на 1 м2).
Бурая пятнистость листьев. Признаки поражения растений этой болезнью можно увидеть вскоре после заражения. На нижних листьях появляются первые бурые пятна, которые потом быстро распространяются по всему растению. Листья со временем становятся темными и засыхают. Это заболевание относится к разряду грибковых. Споры грибка-возбудителя сохраняются на опавших листьях и остатках растений. Чтобы предотвратить заболевание, нужно тщательно убирать осенью весь растительный мусор с участка.
Самое благоприятное время для уборки урожая тогда, когда по ночам температура еще не опускается ниже 10 °С. Если убирать урожай позже, когда температура опускается ниже 5 °С, плоды не будут лежать, они вскоре начнут загнивать.
Различают биологическую и технологическую зрелость томатов. Биологическая зрелость наступает в тот момент, когда полностью сформировываются семена. Сам плод в этот момент остается зеленым.
Обычно массовый сбор урожая томатов начинается в самом начале сентября, еще до начала осенних заморозков. Но к этому времени, как правило, еще не все томаты полностью покраснели. Не стоит оставлять их на кусте, где они могут замерзнуть.
Кстати, чтобы урожай хранился дольше, снимать томаты с куста следует не красными, а бурыми. После этого можно положить их на дозревание.
Для этого понадобятся стеллажи или ящики. Плоды нужно перебрать и удалить поврежденные, а затем уложить их одним слоем в ящики или на стеллажи. Температура в помещении должна быть не ниже 25 °С. Иначе вместо того, чтобы дозреть, урожай будет просто лежать (при 12 °С) или может загнить (при 10 °С и ниже).
Раз в 2—3 дня следует перебирать помидоры и откладывать уже дозревшие.
МорковьМорковь – корнеплодная овощная культура семейства сельдерейных. Это двулетнее растение, которое выращивают ради съедобных корнеплодов. Главное достоинство моркови в том, что она очень богата каротином (провитамином А).
Кроме каротина, в моркови содержатся витамин С, витамины группы В; есть соли калия, магния, кальция, кобальта, фосфора и железа, а также бор и пектины.
Морковь очень устойчива к холоду. Ее семена прекрасно прорастают даже при температуре 3—4 °С. Значительно хуже морковь переносит жару и недостаток влаги. Пересохшая почва отрицательно сказывается на качестве корнеплодов: они становятся деревянистыми, грубыми и сухими. В то же время от слишком частого или несвоевременного полива корнеплоды трескаются и начинают гнить.
Известно несколько десятков тысяч сортов и гибридов моркови. Региональные требования для выращивания моркови в открытом грунте во многом зависят от сорта. В России районировано 19 сортов моркови.
Лучшими каротинными сортами по праву считаются такие, как Артек, Лосиноостровская-13, Московская зимняя А-515, Несравненная, Шантанэ-2461, Нантская-4, НИИОХ-336, Геранда, Витаминная, Парижский рыночный, Дувиккер, Гонзенхеймер и др.
1. Ранние сорта
Нантская-4 и Нантская-14. Это скороспелые сорта моркови, которые пригодны для посева ранней весной или поздней осенью. Морковь этих сортов можно употреблять в пищу уже через 50 дней после появления всходов, а полностью созреет она по истечении 90 дней. Корнеплоды этих сортов достигают длины 12– 16 см. Обычно они имеют оранжево-красную окраску и очень сочную, сладкую мякоть. Именно эти сорта считаются наиболее удачными для приготовления салатов, кроме того, они долго хранятся. 2. Среднеспелые сорта
Геранда. Морковь этого сорта поспевает чуть позже, чем Нантская. Для полного созревания необходимо, чтобы прошло от 100 до 120 дней с момента появления первых всходов. Длина спелого корнеплода достигает 8—12 см. Цвет моркови этого сорта обычно оранжево-красный, хотя встречаются отдельные корнеплоды с менее интенсивной окраской.
Морковь этого сорта хорошо хранится, однако обладает слегка грубоватой мякотью и поэтому не подходит для употребления в сыром виде.
Витаминная-6. Морковь этого сорта отличается очень большим содержанием каротина. Полностью созревшими корнеплоды считаются на 110—120-й день с момента появления всходов. Длина спелого корнеплода достигает 10—12 см. Этот сорт холодостойкий, поэтому подходит для подзимнего посева.
Лосиноостровская-13. Корнеплоды созревают за 110—120 дней с момента появления всходов. Сорт отличается большим содержанием каротина. Цвет оранжево-красный. Обычно корнеплоды этого сорта имеют правильную цилиндрическую форму и тупой кончик.
Несравненная. Корнеплоды созревают на 120—130-й день с момента появления первых всходов. Сорт холодостойкий, поэтому его можно сажать под зиму.
Московская зимняя А-515. Вегетационный период составляет 120—130 дней. Корнеплоды имеют правильную удлиненно-цилиндрическую форму с тупым кончиком и отличаются приятными вкусовыми качествами. Данный сорт подходит для длительного хранения и подзимнего посева.
НИИОХ-336. Корнеплоды созревают за 115—120 дней с момента появления первых всходов.
Они имеют правильную цилиндрическую форму, оранжево-красную окраску и отличаются приятным вкусом. Это довольно лежкий и холодостойкий сорт, кроме того, он отличается большой урожайностью.
Для посева моркови используют свежие семена, так как они сохраняют хорошую всхожесть не более двух лет.
Для моркови лучше всего подходят богатые перегноем песчаные почвы. Поэтому в грядку, подготовленную под морковь, всыпают некоторое количество песка. Это благоприятно скажется на урожае.
Перед посевом перекапывают почву на глубину до 20 см. Это облегчит рост корнеплодов.
После того как почва перекопана и удобрена, необходимо разбить грядки и разметить бороздки, в которые будет производиться посев семян.
Будет лучше, если ширина грядки не превысит 1,5 м, а ширина дорожек между грядками составит не менее 30 см. Морковь сеют рядками, по 6—8 рядов на грядке.
Чтобы удобнее было ухаживать за морковью в дальнейшем, рекомендуется сеять ее редкой строчкой. Тогда после появления первых всходов не придется заниматься прореживанием грядки, которое крайне нежелательно, потому что при этом оголяются корни соседних растений. Сеют морковь на глубину 0,2 см. Тогда всходы прорастут быстро и равномерно.
Для получения раннего урожая морковь сеют под зиму. Это можно сделать во второй половине октября или в ноябре в зависимости от погоды (при условии, что температура воздуха будет ниже 5 °С, иначе семена могут прорасти). При подзимнем посеве семена заделывают на глубину 1—2 см, а сверху засыпают торфом или перегноем слоем 2—4 см.
Весной морковь обычно высевают сразу после того, как сходит снег. Бороздки с семенами засыпают торфом или смесью песка с торфом и хорошо поливают.
Сразу после появления первых всходов необходимо проредить их, так как при позднем прореживании корнеплоды значительно хуже развиваются и растут. Затем следует хорошо взрыхлить землю.
В фазе 3—4-го листа необходимо начать подкармливать морковь. В 1-ю подкормку поливают ее раствором аммиачной селитры, приготовленным из расчета 30—40 г удобрения на 10 л воды.
Во 2-ю и последующие подкормки поливают морковь раствором суперфосфата, приготовленным из расчета 30 г удобрения на 10 л воды.
Сразу после посева и вплоть до появления первых всходов необходимо поддерживать высокую влажность почвы. Сохранить ее от пересыхания в этот момент, а также ускорить появление всходов поможет обычная полиэтиленовая пленка. Накрывают ею грядку с морковью сразу после первого полива и оставляют до следующего. Когда появятся всходы, пленку убирают.
Морковь любит частый и обильный полив. Самый последний полив моркови следует проводить не позже чем за 3 недели до уборки урожая.
Наиболее часто поражают морковь следующие вредители и болезни.
Морковная муха. Опасность представляют как взрослые особи, так и их личинки, которые поражают корнеплоды. Для борьбы с морковной мухой используют фосфорные препараты. Можно также смешать табачную пыль с золой или гашеной известью из расчета 5—10 г на 1 м2 и посыпать этой смесью почву вдоль рядков моркови. Такую обработку почвы повторяют 2—3 раза с интервалом в 8—10 дней.
Морковная листоблошка. Повреждает листья, которые в результате съеживаются и засыхают. Для борьбы с этим вредителем рекомендуется с появлением первых всходов накрыть грядки лутрасилом или спанбондом и открывать их только на время прополки. Всходы следует обрабатывать настоями из апельсиновых корок, табачной пыли или хвои.
Морковная моль. Может повредить не только морковь, но и другие растения семейства сельдерейных. Чтобы избавиться от моли, рекомендуется опрыскивать цветущую морковь отваром из ботвы томатов.
Приготовить его можно так: 3,5 кг ботвы мелко нарезать и залить 10 л кипятка. Выдержать раствор двое суток, процедить, добавить 40—50 г хозяйственного мыла.
Белая гниль. При этом заболевании корнеплоды покрываются белым налетом, похожим на вату, под которым можно обнаружить слизь. Чтобы избежать этого заболевания, прежде всего следует приобретать сорта моркови, устойчивые к нему. Кроме этого, рекомендуется своевременно вносить в грядки калийные удобрения, которые предотвратят появление этой болезни.
Для того чтобы морковь хранилась дольше, ее убирают как можно позднее. Поздно убранная морковь уже хорошо созрела, поэтому и сохраняется она намного лучше. Но необходимо успеть убрать урожай до наступления первых ночных заморозков. Даже едва подмороженная морковь начнет загнивать уже в самом начале зимы.
Как правило, уборка моркови проводится в конце сентября—начале октября. Хранить ее удобнее в специальных буртах. Но при этом необходимо позаботиться о том, чтобы до нее не добрались мыши. Чтобы не нарушить целостности корнеплодов, ботву не следует срезать ножом, ее надо откручивать.
Если нет погреба или подвала, в домашних условиях хранить морковь можно следующим образом: тщательно вымыть и просушить корнеплоды, срезать головки и сложить их (абсолютно сухими) в полиэтиленовые пакеты. Хранить пакеты с морковью надо открытыми.
ОгурцыОгурец – однолетнее травянистое растение, которое относится к семейству тыквенных. Питательная ценность огурцов небольшая – в них содержится 95—97% воды, однако в их состав входит большое количество минеральных солей (фосфор, магний, кальций, железо) и микроэлементов (марганец, йод, медь).
Огурцы возбуждают аппетит, улучшают работу пищеварения, полезны людям, страдающим болезнями почек, печени и сердца.
Среди различных сортов огурцов основное количество составляют однодомные раздельнополые растения, то есть имеющие и мужские и женские цветки. Их можно легко различить при цветении растения: женские цветки в основном растут по одному и реже в группе по 2—3 цветка в пазухе листьев; мужские же цветки, как правило, собраны в одно соцветие по 5—7 цветков.
Кроме того, чтобы обеспечить появление и вызревание плодов, женские цветки требуют опыления насекомыми. Плоды образуются только на женских цветках, мужские цветки иначе называют пустоцветами. Большинство сортов имеют лиановидный ветвящийся стебель и очень сильно разветвленную корневую систему. Основная часть корней развивается на глубине 20—40 см, поэтому корни огурца очень чувствительны к теплу.
Огурец – влаго-, тепло– и светолюбивое растение. Даже у холодостойких сортов огурцов повышается урожайность, если их выращивать в теплых и влажных условиях.
Для благоприятного развития растения и увеличения образования женских цветков лучше всего подойдет рассада, выращенная при 10—12-часовом световом дне за 15—20 дней до посадки. Если световой день удлиняется, растение преждевременно стареет, что приводит к снижению урожайности.
Лучшая температура для прорастания семян составляет 15 °С и выше, для роста и развития – 20—25 °С, хотя семена начинают прорастать, если почва прогреется до 12 °С, и продолжают развиваться при средней температуре почвы 15 °С. В том случае, если температура опускается ниже 15 °С, на растении появляются пустоцветы, не приносящие плодов.
Если холод и сырость долгое время сопутствуют развитию растения, у него появляются различные болезни, вегетационный период сокращается, особенно если понижение температуры наблюдается во время цветения и плодоношения. При заморозках огурцы могут погибнуть.
Оптимальная влажность воздуха для развития огурцов составляет 70—80%, однако растение требует также и хорошо увлажненной почвы, поэтому его необходимо регулярно поливать. Но при излишнем поливе корневые волоски начинают отмирать: в период развития корней растение лучше поливать реже, но обильнее.
Следует помнить, что при недостаточном поливе огурцы прекращают расти, и появляется большое количество мужских цветков.
