Текст книги "713 секретов производственных технологий (справочник)"

Автор книги: С. Алимарин

Соавторы: А. Сухов
сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)

Алимарин С & Сухов А
713 секретов производственных технологий (справочник)

Автор – составитель Королев В. А.

713 секретов производственных технологий (справочник)

Эти не только древние, но и интересные рецепты не потеряли актуальности и в нынешнее время. Правда, хочу заметить, что не все из них безопасны. Особенно те, где используется ртуть и соли тяжеых металлов ( в частности это касается раздела "Парфюмерия" ) Так что думайте Сами.

С уважением, Сергей Каштанов.

Оглавление.

1. Металлы.

1. Закалка стали.

2. Способ мягчения ковкого железа.

3. Сверление железа.

4. Футеровка для кузнечных горнов.

5. Спаивание чугунных решеток.

6. Холодная спайка.

7. Простой способ лужения.

8. Сообщение оловянному припою медного цвета.

9. Полировка железа.

10. Окончательная отделка слесарных изделий.

11. Перевод рисунков для гравированияна металлические поверхности.

12. Химические способы травления металлов.

13. Гальванический способ травления металлов.

14. Черная протрава для алюминия.

15. Черная протрава для железа и стали.

16. Черная протрава для меди.

17. Черная протрава для бронзы.

18. Черная протрава для серебра.

19. Коричневая протрава для железных истальных вещей.

20. Коричневая протрава для цинковых вещей.

21. Коричневая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

22. Золотисто-желтая протрава для латунных вещей.

23. Золотисто-красная протрава для латунных вещей.

24. Фиолетовая протрава для латунных вещей.

25. Зеленая протрава для цинковых вещей.

26. Зеленая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

27. Протрава для имитации патины на медных и бронзовых изделиях.

28. Золочение металлов.

29. Серебрение металлов.

30. Платинирование металлов.

31. Никелирование железа и стали.

32. Предохранение железа от ржавчины.

33. Предохранение серебряных вещей от потускнения.

34. Штемпелевание железа и стали.

35. Штемпелевание латуни.

36. Чистка металлических частей машин.

37. Чистка стальных предметов.

38. Чистка никелевых предметов.

39. Чистка медных предметов.

II. Мрамор и алебастр.

40. Чистка мрамора.

41. Краска для мрамора и алебастра.

42. Искусственное окрашивание мрамора.

43. Сообщение твердости гипсу.

III. Дерево, рог и кость.

44. Окрашивание дерева.

45. Анилиновые протравы для дерева.

46. Скипидарная протрава.

47. Протрава для имитации дубового дерева.

48. Протрава для имитации орехового дерева.

49. Протрава для имитации палисандрового дерева.

50. Протрава для имитации красного дерева.

51. Протравы для имитации розового дерева.

52. Протрава для имитации серого клена.

53. Протрава для имитации черного дерева.

54. Протрава для (курительных) деревянных трубок.

55. Вощение дерева.

56. Приготовление восковых политур дляполировки деревянных изделий.

57. Столярная политура.

58. Прочные рисунки на деревянных фанерах.

59. Бронзирование дерева.

60. Жидкая бронза.

61. Чистка позолоты.

62. Черные протравы для рога.

63. Серая протрава для рога.

64. Красная протрава для рога.

65. Черепаховые протравы для рога.

66. Анилиновые протравы для кости.

67. Беление слоновой кости.

68. Окрашивание бильярдных шаров.

69. Серебряная полировка слоновой кости.

IV. Каучук и гуттаперча.

70. Искусственный каучук – I способ.

71. Искусственный каучук – II способ.

72. Искусственный каучук – III способ.

73. Искусственный каучук – IV способ.

74. Искусственная гуттаперча – I способ.

75. Искусственная гуттаперча – II способ.

76. Обработка старой резины – I способ.

77. Обработка старой резины – II способ.

78. Сохранение резиновых изделий.

79. Гуттаперчевая замазка для кожи.

80. Мастика для ремонта резиновых изделий.

81. Универсальная замазка.

82. Морской клей.

83. Клей для приклеивания каучука к металлу и дереву.

84. Замазка для каучуковых изделий.

85. Каучуковые замазки для стекла.

86. Эластичный каучуковый лак.

87. Лак для резиновых изделий.

88. Лак для резиновых галош.

89. Клей для ремонта резиновых изделий.

90. Ремонт резиновых галош.

91. Ремонт резиновых рукавов.

92 Ремонт резиновой обуви.

93. Приклейка резиновых подошв к сапогам.

94. Ремонт каучуковых ручных насосов.

95. Ремонт резиновых подушек, мячей и т.д.

96. Ремонт резиновых плащей.

97. Ремонт резиновых трубок.

V. Стекло

98. Сверление стекла.

99. Наведение мата на стекло.

100 Штемпелевание стекла.

101. Разрезание стеклянных трубок.

102. Закалка стаканов.

103. Карандаши для письма по стеклу, фарфору и металлу.

104. Надписи-этикетки на стекле.

VI. Олифа и краски.

105. Приготовление олифы.

106. Суррогат олифы.

107. Осветление льняного масла.

108. Типографские краски.

109. Простая и недорогая краска для заборов.

110. Краска для предохранения железа от ржавчины.

VII. Лаки и сургуч.

111. Копаловый масляный лак.

112. Приготовление даммарового, копалового и мастичного лака.

113. Касторовый лак.

114. Асфальтовый лак.

115. Японский лак.

116. Голландский лак "Элеми" для масляных картин.

117. Мастичный лак для масляных картин.

118. Лаки для белой жести.

119. Борный лак для металлов.

120. Лаки для металлов.

121. Золотой лак для белой жести.

122. Синий лак для стали.

123. Лак для инструментов.

124. Лак для оптических инструментов.

125. Лак для соломенных шляп.

126. Водонепроницаемый лак.

127. Дегтярный лак.

128. Китайский лак.

129. Казеиновый лак Дреера.

130. Черный лак для чугунных печей.

131. Водный клеевой лак.

132. Водный альбуминовый лак.

133. Водный желатиновый лак.

134. Водный глазурный лак.

135. Водный шеллаковый лак по Кайзеру.

136. Лак для обоев.

137. Обесцвечивание шеллака.

138. Итальянский лак.

139. Спиртовой лак для скрипок.

140. Лак для рисунков.

141. Фиксатив для рисунков.

142. Лак для позолоченных багетов.

143. Производство сургуча.

144. Обесцвечивание смол.

VIII. Клей, замазки и цементы.

145. Столярный клей.

146. Жидкий столярный клей.

147. Жидкий клей "Синдетикон".

148. Водонепроницаемый клей.

149. Клей для прикрепления бумаги и резины к металлу.

150. Приклеивание кожи к железу и дереву.

151. Крахмальный клей.

152. Казеиновый клей.

153. Мастичный клей.

154.Сандарачный клей.

155. Каучуковый клей.

156. Хромпиковый клей.

157. Клей и мазь для приводных ремней.

158. Клей и мазь для велосипедных шин.

159. Замазка огнеупорная.

160. Замазка профессора Менделеева.

161. Замазка для изоляторов.

162. Замазка для соединения железа с камнем.

163. Замазка соединения металла со стеклом.

164. Замазка для водопроводных труб.

165. Эмалевая замазка.

166. Замазка для металлических букв на стекле.

167. Замазка для оконных рам.

168. Размягчение старой стекольной замазки.

169. Замазка для красного и орехового дерева.

170.Замазка для бочек.

171. Цементы с едкой известью.

172. Глицериновый цемент.

173. Китайский цемент Чио-Лиао.

174. Цемент для склеивания различных минералов.

175. Цемент для камней и плит.

176. Цемент для склеивания разбитых оселков.

177. Цемент для склеивания стекла.

178. Цемент для стеклянных пластинок.

179. Цемент для наклейки стекла.

180. Цемент для соединения разбитых углей для дуговых ламп.

181. Цемент для прикрепления ножей и вилок к ручкам.

182. Черенки для ножей и вилок.

183. Цемент для глиняной посуды.

184. Цемент для фарфора и фаянса.

185. Цемент для янтаря.

186. Цемент для склеивания изделий из целлулоида.

187. Как придать портландскому цементу свойство противодействия сильному морозу.

IX. Смазочные масла и мази.

188. Приготовление машинного масла.

189. Очистка смазочных масел.

190. Масло для машинных колес.

191. Смазка для швейных машин.

192. Смазка для протяжки на прессах.

193. Смазка для уплотнения кранов.

194. Смазка, употребляемая при сверлении очень твердой стали.

195. Смазка, употребляемая при нарезке винтов.

196. Колесная мазь.

197. Английская колесная мазь.

198. Бельгийская колесная мазь.

199. Копытные мази.

X. Чернила и бумага

200. Канцелярские чернила.

201. Ализариновые чернила.

202. Анилиновые чернила.

203. Копировальные чернила.

204. Копировальные чернила для пишущих машин.

205. Краска для пишущих машин.

206. Литографские чернила.

207. Изготовление гектографа.

208. Гектографические чернила.

209. Штемпельная краска.

210. Невысыхающая подушка для штемпелей.

211. Чернила для метки белья.

212. Вечные чернила.

213. Чернила для писания по металлам.

214. Как восстановить на пергаменте выцветшие чернила.

215. Моющиеся рабочие чертежи.

216. Приготовление кальки.

217. Приготовление копировальных бумаг.

218. Непромокаемая бумага.

219. Фильтровальная бумага.

220. Фильтровальная замша.

XI. Хозяйственные средства.

221. Порошок для печения.

222. Ароматический порошок для печения.

223. Пикантный порошок "Керри".

224. Пикантный соус "Кабуль".

225. Краски для пищевых веществ.

XII. Кремы и аппретуры для обуви.

226. Кремы для обуви.

227. Аппретуры для обуви.

228. Смазка для кожи и приводных ремней.

229. Смазка для ременных уборов и сбруи.

230. Придание коже водонепроницаемости.

XIII. Стирка и окраска материй.

231. Порошки для стирки.

232. Порошок для мытья "Сплендид".

233. Глянц-крахмал "Люстрин".

234. Плитки "Мируар".

235. Краски для материй.

XIV. Мыловаренное производство.

236. Легкий способ приготовления простого твердого и жидкого мыла.

237. Приготовление туалетных мыл.

238. Окраска туалетных мыл.

239. Мраморирование туалетных мыл.

240. Парфюмирование туалетных мыл.

241. Мыла для вывода пятен.

XV. Парфюмерия.

242. Слабоалкогольные и безалкогольные духи.

243. Душистые саше.

244. Ароматическая курительная бумага.

245. Курительные свечки.

246. Ароматические ванны.

XVI. Косметика.

247. Косметические средства.

248. Туалетный укусус.

249. Кремы для лица и рук.

250. Желе для лица и рук.

251. Пудра для лица.

252. Губная помада.

253. Румяна.

254. Театральный грим.

255.3убные порошки.

256. Зубные пасты.

257. Средства для мытья волос.

258. Масла для волос.

259. Помады для волос.

260. Бриолины для волос.

261.Фиксатуары для волос.

262. Краска для волос.

263. Средства для удаления волос.

264. Средства для маникюра.

265. Средства для педикюра.

XVII. Смесь.

266. Торф, как средство для сохранения различных продуктов.

267. Как увеличить прочность парусов, мешков, сетей, бечевок, ниток и т. п.

268. Предохранение стальных перьев.

1. Закалка стали.

Как известно, стали можно придать путем особой закалки такую твердость, что она будет резать стекло, подобно алмазу. Но не всем известно, что существует очень простой способ для придания стали такой твердости. Шило, лезвие ножа или другой инструмент накаливаются добела и тотчас же погружаются в обыкновенный сургуч на одну секунду. Эту операцию повторяют беспрерывно, выбирая каждый раз для погружения свежее место в сургуче, до тех пор, пока сталь не остынет и не будет больше входить в сургуч. Тогда процесс закалки считается законченным. Остается снять приставшие частицы сургуча. При употреблении закаленного таким способом острия или лезвия из стали рекомендуется каждый раз смачивать их скипидаром.

2. Способ мягчения ковкого железа.

При некоторых тонких работах, как, например, художественно-слесарные, бывает крайне желательно, чтобы ковкое железо, отличалось наибольшей мягкостью. Ввиду этого заслуживает внимания следующий способ обработки железа. Железо нагревают докрасна и охлаждают в жидком зеленом мыле. Затем вторично нагревают докрасна и погружают в известковый порошок, где и дают ему полностью остыть. Обработанное таким образом железо при большой ковкости приобретает вместе с тем и наибольшую мягкость.

3. Сверление железа.

Вот один из простых и вместе с тем в высшей степени своеобразных способов сверления кованого железа-бруска, пластинок и т.д. Прежде всего следует запастись палочкой серы такой толщины и такой формы (круглой, трехгранной или четырехгранной), какого размера и какой формы желают просверлить отверстие в железе. Эту палочку нетрудно приготовить, так как сера легко плавится и поэтому легко может быть отлита в ту или другую форму. Затем остается накалить железо добела и упереть палочку серы в ту часть железного бруска или железной пластины, в которой хотят просверлить отверстие. Палочка серы при данных условиях входит в железо легко, "словно в сыр", причем проделанное отверстие по форме и размерам вполне отвечает форме и толщине палочки из серы.

4. Футеровка для кузнечных горнов.

Рекомендуется следующий состав:

20 частей шамота, 20 частей чугунных стружек,

1 часть поваренной соли, 0,5 части хлористого аммония. Перемешивают в сухом виде и смачивают водой настолько, чтобы образовалась пластичная масса.

5. Спаивание чугунных решеток.

Приготовляют массу из 6 г серы в порошке, 6г свинцовых белил в порошке, 1 г буры в порошке и смачивают концентрированной серной кислотой.Этой массой покрывают тонким слоем места перелома и сильно спрессовывают их, сдавливая проволокой. В таком виде спаянные части остаются около пяти дней, после чего проволоку снимают. Если части были хорошо пригнаны, то не замечается ни малейшего следа спайки.

6. Холодная спайка.

Некоторые предметы, как известно, нельзя спаять при высокой температуре, не подвергнув порче. Для таких предметов рекомендуется следующий состав. Осажденная в порошкообразном состоянии медь перемешивается в фарфоровой ступке с концентрированной серной кислотой до получения некрутой тестообразной массы, к общему весовому количеству которой добавляют постепенно, при постоянном размешивании, 70 частей ртути. Когда таким образом получится однородная амальгама, ее хорошо промывают в горячей воде для удаления кислоты и затем дают ей остыть. Спустя 10-12часов амальгама становится настолько твердой, что режет олово.В таком виде состав уже вполне готов к употреблению, для чего его нагревают до консистенции размягченного воска и спаивают предметы; остыв, эта амальгама очень крепко держит спаянные части.

7. Простой способ лужения.

Берут 10 весовых частей поваренной соли, распускают в 20 частях азотной кислоты, после чего к этому раствору добавляют 10 частей хлористого олова (оловянной соли) и 2,5 части хлористого аммония (нашатыря). К полученной смеси добавляют еще 40 весовых частей соляной кислоты и затем разбавляют ее небольшим количеством воды. Приготовленная таким образом смесь вполне готова к употреблению. Подлежащий лужению предмет должен быть предварительно очищен самым тщательным образом, затем все части его, которые не должны быть покрыты полудой, старательно натираются салом, после чего предмет погружают в приготовленную вышеуказанным способом смесь, в которой и оставляют, пока слой полуды не достигнет надлежащей толщины. Тогда, вынув предмет, остается только тщательно вымыть его, чтобы он был вполне годен к употреблению. Помимо исправления или обновления полуды на посуде указанным способом можно покрывать оловом для предохранения от ржавчины разного рода мелкие металлические предметы: рыболовные крючки, капканы, проволоки и т.д.

8. Сообщение оловянному припою медного цвета.

Как известно, для припоя медных частей чаще всего употребляется олово, но такой припой отличается одним недостатком: в местах спайки олово некрасиво выделяется белым пятном или белой полосой на медном фоне спаянных частей. Для устранения такого недостатка рекомендуется следующий несложный прием: места припоя покрываются насыщенным раствором медного купороса, для чего 10 частей купороса растворяют в 35 частях воды и покрытые части припоя растирают затем железной проволокой и этим способом омедняют спайку, после чего вторично покрывают спайку раствором из 1 части насыщенной купоросной меди и 2 частей насыщенного цинкового купороса и растирают такое покрытие цинковой палочкой. Обработанные таким образом места спайки могут быть отполированы, и тогда выступающие части оловянного припоя совершенно сливаются с медным тоном спаянных частей.

9. Полировка железа.

Подлежащие полировке железные изделия погружаются на некоторое время в смесь, состоящую из 1 части серной кислоты на 20 частей по объему воды, затем предмет вынимается, тщательно прополаскивается водой и высушивается в древесных опилках. После высушивания его тотчас же погружают на одну-две секунды в азотную кислоту, после чего вновь прополаскивают водой, вновь высушивают в древесных опилках и затем тщательно вытирают. При этом поверхность предмета становится блестящей, как стекло. Только вышеуказанным способом можно достигнуть такой совершенной полировки.

10. Окончательная отделка слесарных изделий.

Чтобы придать слесарным изделиям красивый вид, прибегают к различным средствам смотря по характеру работы. Мелкие художественные поковки приобретают красивый вид, если по окончании снабжаются интенсивной черной окраской. Но для таких работ краска наносится не намазыванием, а производятся следующие операции: разводят в горне огонь, соответствующий по величине размерам обрабатываемого предмета. Огонь не должен дымить (лучше всего употреблять для этого кокс). Затем смазывают предмет обыкновенным льняным маслом и подвергают действию огня, но лишь на такое время, пока масло не испарится и остаток его не пригорит к железу. После охлаждения крепко натирают предмет тряпкой, слегка пропитанной льняным маслом.

Чем более гладкую поверхность получило железо при обработке, тем красивее будет выглядеть глубокая черная окраска. Окраска эта чрезвычайно прочна и прекрасно защищает от атмосферных влияний.

Чтобы протравить железные части в черный цвет, они должны быть чистыми, блестяще выправлены и отполированы. Потом их смазывают жидким маслом и посыпают древесной золой, затем их держат над раскаленными углями, пока не получится побежалый черный цвет. После охлаждения предметы промываются в воде, к которой добавлено несколько капель серной кислоты, и тотчас же основательно вытираются грубой чистой тряпкой.

Натирание маслом защищает изделие от воздействия воздуха.

Чтобы сделать железо особенно мягким, его нагревают докрасна, быстро охлаждают в мыле, нагревают опять до красного каления и, уложив в известковый порошок, дают медленно остыть. При обработке таким способом железо делается очень тягучим и мягким.

11. Перевод рисунков для гравирования на металлические поверхности.

Советуем взять рисунок, который желательно перевести, и сделать с него обратный рисунок (через стекло). Затем покрыть металлическую поверхность слабым водным раствором гуммигута (желтая акварельная краска), положить обратный рисунок на высохшую поверхность и прогладить гладким предметом (агатом или просто ногтем большого пальца). Контур, сделанный свинцовым карандашом, отчетливо переносится, и рисунок может быть гравирован иглой и грабштихелем.

12. Химические способы травления металлов.

Травлением называется способ воспроизведения с помощью химических средств рисунков, орнаментов, надписей и т.п. на поверхности металлических предметов.

Травление производится двумя способами: можно покрыть веществом, на которое действует протрава, все линии и поверхности рисунка; можно, наоборот, защитить от действия кислот все промежутки, оставляя линии и поверхности рисунка свободными. Если потом покрыть всю поверхность кислотой, то в первом случае рисунок получится слегка рельефным, во втором – рисунок выйдет углубленным.

Как ни проста, на первый взгляд, операция травления, начинающие часто терпят неудачу, особенно при травлении тонких и сложных рисунков.

Прежде чем наносить предохраняющее покрытие, обрабатываемую поверхность следует тщательно очистить от тонкого налета ржавчины, жира и иной грязи. Приставший к поверхности жир можно удалить промыванием в спирте или бензине, прокаливанием или, наконец, провариванием в растворе соды или едкого натрия.

Очищенный от грязи и жира предмет погружают в 10%-ный раствор серной кислоты и оставляют в ней до тех пор, пока не исчезнет темный налет ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность можно отполировать, если форма предмета позволяет и назначение его не противоречит этой операции. Но подобная предварительная полировка не обязательна. До вычищенной поверхности нельзя дотрагиваться голыми пальцами, так как на них всегда есть большее или меньшее количество жирового вещества, а на жир протрава не действует.

Когда протравливаемая поверхность вычищена настолько, что имеет свежий металлический блеск, приступают к нанесению предохранительного покрытия. Хорошее покрытие можно приготовить следующим образом: расплавляют 1 часть асфальта и 2 части мастики, смесь перемешивают и добавляют к ней 2 части белого воска. По охлаждении этот состав формуют в шарики и конусы, которые завертывают сначала в тряпочку из тонкого плотного полотна, а сверху – в сухую тафту. Состав наносится на поверхность следующим образом: обрабатываемый предмет подогревают и, слабо надавливая на поверхность, водят по ней равномерно массой, завернутой в тафту; при этом состав тает и просачивается сквозь тряпку, покрывая тонким слоем натираемую поверхность. Когда это покрытие затвердеет, его покрывают тонким слоем свинцовых белил, мелко растертых и распущенных в растворе гуммиарабика. Затем при помощи синей бумаги на белую поверхность переводят требуемый рисунок или надпись. Все места, которые требуется вытравить, проскабливают до поверхности металла. Тонкой и острой гравировальной иголкой можно воспроизвести даже тончайшую тушевку рисунка.

Если хотят протравить простую фигуру или надпись, то предохранительное покрытие можно разбавить какой-нибудь жидкостью, например скипидаром, до консистенции густой масляной краски. По такому покрытию можно воспроизвести требуемый рисунок от руки иглой или даже стальным пером.

При нанесении предохранительного покрытия необходимо следить за тем, чтобы металлическая поверхность была совершенно суха, иначе покрытие местами плохо пристанет, а кислота может проникнуть тогда до металла и протравить места, которые должны остаться нетронутыми.

Протравой для медных, латунных, бронзовых и серебряных изделий служит следующая смесь: 3 части насыщенного водного раствора азотнокислой меди и 1 часть насыщенного уксусного раствора нашатыря.

Для железа и стали рекомендуют следующую смесь: 400 частей воды, 2-3 капли азотной кислоты, 15 частей каломея (двухлористой ртути) и 1 часть виннокаменной кислоты.

Протравливаемый предмет опускают в глиняную глазированную кюветку (ванночку), в которую наливают соответствующий растворитель. Если обрабатываемая поверхность плоская, то можно установить ее в горизонтальном положении, вылепить по краям бортик из воска толщиной в палец и в полученную таким образом плоскую кюветку налить соответствующую кислоту. Когда травление считают оконченным, предмет прополаскивают в чистой воде, а предохранительное покрытие удаляют нагреванием или смывают его скипидаром. Если в углублениях останется некоторое количество протравки, то со временем она разъест металлическую поверхность местами глубже, чем требуется. Во избежание этого промытый предмет кладут на несколько минут в известковую воду, которая нейтрализует остаток кислоты.

13. Гальванический способ травления металлов.

Кроме вышеописанного травления металлов химическим путем, существует еще один способ травления с помощью гальванической батареи. Этот способ имеет много преимуществ перед химическим. Сама операция травления гальваническим способом происходит гораздо быстрее, а контуры вытравленного рисунка получаются более резкими и отчетливыми. В состав протравы не входят едкие кислоты, вследствие чего не образуется вредных для здоровья газов.

Если рассмотреть через лупу рисунок, вытравленный химическим способом, то окажется, что края отдельных углубленных линий неровны и что, чем глубже линия, тем она шире протравлена. При гальваническом способе травления края отдельных линий получаются совершенно гладкими, а стенки углублений вертикальными. Описанный выше способ предварительной обработки предмета применяется и при гальваническом травлении. Обработанный предмет, служащий анодом, подвешивают в ванну, содержащую протраву, на проволоке, которая припаивается оловянным припоем к непокрытому месту; место спайки покрывается лаком. Другой конец проволоки соединен с пластинкой того же металла, служащей катодом. В качестве протравы для стали и железа употребляется железный купорос или раствор нашатыря; для меди, латуни и бронзы – раствор медного купороса; для цинка – цинковый купорос или раствор окиси хлористого цинка. Если разные части рисунка требуется протравить до различной глубины, то через некоторый промежуток времени предмет вынимают из ванны, споласкивают те места, которые не требуется вытравлять глубже, и наносят на них предохранительное покрытие, а затем снова подвешивают предмет в ванну и продолжают травление.

Составы для травления:

меди:

1 часть спирта,

1 часть хромовой кислоты,

10 частей воды.

алюминия:

1 часть спирта,

1,5 части уксусной кислоты,

1 часть хлористой сурьмы (сурьмяного масла),

10 частей воды.

свинца:

8 частей спирта,

5 частей двухлористого олова,

80 частей воды.

14. Черная протрава для алюминия.

Поверхность предмета из алюминия полируют сначала мельчайшим порошком наждака, затем смазывают оливковым маслом и нагревают, при частом смазывании этим маслом, над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. После этого нагревание прекращают и по охлаждении предмета вытирают масло тряпкой.

15. Черная протрава для железа и стали

Воронение железа и стали, имеющее своей целью, с одной стороны, придать поверхности этих металлов красивый вид, а с другой – предохранить их от ржавчины, состоит, как известно, в том, что металлические поверхности, тщательно отшлифованные и очищенные от жира и грязи, натирают различными смесями из соответственно выбранных веществ и подвергают затем воздействию высокой температуры. Приводим некоторые наиболее практичные и быстро действующие составы для воронения.

1 часть азотнокислого серебра (ляписа),

500 частей воды;

1 часть хлористой сурьмы,

1 часть оливкового масла:

3) 2 части хлористой сурьмы,

2 части хлористого железа (кристаллического) ,

кислоты;

4) 54 части медного купороса,

3 части железных опилок, 14 частей азотной кислоты (крепкой водки),

26 частей спирта, 200 частей воды.

16. Черная протрава для меди.

Готовят насыщенный раствор сернокислой меди и добавляют в него нашатырный спирт до тех пор, пока смесь не примет яркий прозрачный синий цвет. Обрабатываемая вещь опускается в этот раствор на несколько минут, затем вынимается и слегка нагревается до тех пор, пока не почернеет.

Есть еще другой способ. Медная вещь, подлежащая чернению, очищается сначала тонкой наждачной бумагой, после чего до ее очищенной поверхности стараются не прикасаться пальцами. Затем она или погружается в жидкий раствор хлористой платины, или смачивается им при помощи кисти. Раствор этот, если он не имеет кислой реакции, слегка подкисляется соляной кислотой.

Очень прочное чернение медных изделий получается в том случае, если погрузить их в насыщенный раствор металлической меди в азотной кислоте и затем слегка нагреть.

17. Черная протрава для бронзы.

Обычно как чисто черное, так и серое окрашивание получается образованием на поверхности вещи окиси меди или сернистой меди. Но оба эти окрашивания могут быть достигнуты и отложением на поверхности вещи сернистых соединений других металлов – свинца, висмута, ртути и т.п. Будет ли окрашивание вполне черное или светло-черное, т.е. серое, зависит как от состава, вызывающего окраску, так и от времени действия последнего.

Для образования на поверхности вещей черной окиси меди подогретую вещь погружают на несколько секунд в раствор меди в избытке азотной кислоты и затем держат ее над огнем древесных углей до тех пор, пока поверхность ее не начнет чернеть. Чтобы получить равномерную и достаточно густую черную окраску, операцию повторяют несколько раз, в противном случае окраска будет не совсем черная, а сероватая. По окончании окрашивания вещь протирают тряпочкой, смоченной маслом. Таким образом обычно чернятся оптические инструменты.

Для латуни и бронзы можно употреблять и следующий раствор: 2 части мышьяковой (не мышьяковистой!) кислоты, 4 части соляной кислоты, 1 часть серной кислоты и 80 частей воды. Мышьяковую кислоту можно заменить сурьмяным маслом (треххлористой сурьмой). Вещь погружают в раствор, подогретый до 50?С, и во время погружения прикасаются к ней цинковой палочкой.

Очень хорошее окрашивание дает раствор двойной соли серноватистокислого натрия и свинца: 45 г свинцового сахара (уксуснокислого свинца) растворить в 3/4 литра воды, а 150 г серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 1/2 литра воды. Оба раствора смешать и нагреть до 85-93?С. Поверхность вещи, погруженной в раствор, очень быстро покрывается слоем сернистого свинца. Цвет этого слоя по мере утолщения меняется и под конец становится очень красивым – металлическим серым.

Подобным же образом получается черное окрашивание сернистым висмутом. Для этого вещь, окрашенную, как объяснено выше, азотнокислым раствором висмута в коричневый цвет, надо погрузить еще горячей в крепкий раствор серной печени (Hepar sulfuris) – коричневый цвет быстро переходит в черный.

18. Черная протрава для серебра.

Чернение (так называемая чернь) – широко распространенный и почти единственный применяемый на практике способ окрашивания поверхности серебряных или посеребренных вещей, причем окрашивается в черный цвет не вся поверхность вещи, а только некоторые ее части в форме различных фигур, узоров, арабесков и т.п. Такого рода украшения серебряных вещей чернью очень давно известны у нас: тульские серебряные табакерки и портсигары, кавказские пояса и кинжалы "под чернь".

Процесс чернения заключается в образовании или отложении на поверхности серебряной вещи сернистого серебра.

Кустарным способом чернение производится химическим путем: выгравированные на поверхности вещи углубленные узоры заполняются плавким составом, включающим сернистое серебро, затем вещь подвергается воздействию высокой температуры, достаточной для сплавления состава с серебром. Короче, происходит частичное покрытие поверхности вещи "черной эмалью", состав которой у разных кустарей различен. Вот один из хороших рецептов такой черной эмали: 38 частей серебра, 72 части меди, 50 частей свинца, 384 части серы и 36 частей буры сплавляют в тигле, причем входящие в состав металлы превращаются в сернистые. По охлаждении сплав размельчают в тонкий порошок и тщательно просеивают. При употреблении выгравированные места посыпают порошком эмали и вещь держат на огне до тех пор, пока снова расплавившаяся эмаль не заполнит углублений. По охлаждении излишек эмали стирают, вещь шлифуют и полируют.

На крупных производствах чернь наводят большей частью гальваническим путем.