Текст книги "Сказ про Доминикану"

Автор книги: Петр Муратов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)

Недалеко от входа в Пантеон состоялся неожиданный диалог на русском.

– Почему вы боитесь русских, вы же сами говорите по-русски? – Пожилая пара «божьих одуванчиков» с недоумением смотрела на кого-то из нашей группы.

Я не понял формулировки вопроса: собственно говоря, почему мы должны бояться самих себя? Видимо, кто-то из нашей группы, захваченный рассказом Виктора, не обратил на них внимания или просто странно поглядел. В любом случае, старички решили, что их игнорируют из-за того, что они русскоязычные.

Я оглядел их с головы до ног – с виду, немного «старорежимная» супружеская чета, одеты не «по-нашенски». После чего удивленно у них поинтересовался:

– А почему вы считаете, что мы должны бояться самих себя?

Они заулыбались:

– А вы – туристская группа из России?

– Да, – отвечаю.

– Желаем вам приятных впечатлений! – Старички помахали нам рукой и еще некоторое время глядели вслед.

Оставшись в некотором недоумении от состоявшегося диалога, я спросил Виктора:

– А кто это мог быть?

– Видимо, кто-то из 26 старожилов. До недавнего времени, выходцев из России в Доминикане проживало всего 26 человек. Сейчас нас, граждан Доминиканы, выходцев из бывшего Союза, уже порядка тысячи человек. Мы регулярно бываем в посольстве и друг друга более-менее знаем (интересы Украины в Доминикане представляет посольство России). Но тех, кто проживал здесь задолго до нас, мы так и кличем «26 старожилов» – они до сих пор держатся немного особняком. Правда, этих я не помню.

Под это дело я решил осторожно поставить логическую точку в «замятом» мною споре в самом начале экскурсии.

– И все-таки, Виктор, Вы-то сами в Забайкалье бывали когда-нибудь?

– Нет, не бывал.

– Вот. Невозможно, в принципе, сравнивать климатические условия там и здесь – «чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто...». Если переселить на Забайкальскую целину миллион доминиканцев, даже снабдив их всем необходимым для проживания, думаю, что после первой же зимы темпы их естественной убыли перекрыли бы убыль индейцев после открытия острова Колумбом. Да и коммунисты у нас при власти были «чуть» подольше, чем на Вашей «Чунга-чанге»!

– Ну, это, конечно, что… э-э-э… – замялся «патриот» Доминиканы и мягко перешел к другой теме.

Я удовлетворенно отметил про себя, что, заступившись за Россию-матушку, заставил его косвенно с собой согласиться. Нечего выступать, нехай лучше протестует против вступления Украины в НАТО!

А улочка Дам, тем временем, привела нас в центр Старого города – на площадь Христофора Колумба. В ее центре – памятник первооткрывателю Америки. За ним высится кафедральный собор Девы Марии, первый христианский храм Нового Света, построенный в 1520 году. На углу площади – красивая ратушная башня из белого камня. Старые здания построены из серых неоштукатуренных блоков известняка с мириадами отпечатков доисторических ракушек на поверхности. Более новые здания, в основном, двух– и трехэтажные, оштукатурены и окрашены. Гирлянды электропроводки я упоминал в самом начале. Архитектурный стиль – «колониаль».

На площади, прямо напротив памятника Колумбу и собора Девы Марии – совершенно безликое, серое квадратное современное здание из стекла и бетона. Спрашиваю Виктора:

– Как могли построить на этой площади такое убожество?

В ответ вновь услышал апелляцию к России с «подколом».

– А что, архитектура здания вашей Госдумы или гостиниц «Интурист» и «Россия» в двух шагах от Красной площади лучше что ли?

– Ну, – отвечаю, – во-первых, на самой Красной Площади, слава Богу, ничего уродливого не построили, хотя, согласен, могли запросто. Во-вторых, здания гостиниц «Интурист» и «Россия» уже снесли (он про это не знал). А в-третьих, здесь брали пример с Москвы что-ли?

– К сожалению, были какие-то завихрения в головах архитекторов в определенный период, и явление это, похоже, было интернациональным.

Словом, объяснить не смог. Хотя что тут объяснять – сляпали уродства в центре столиц и тут, и у нас – и баста! Я, при всем уважении к нашей Думе, серую совковую архитектуру здания, построенного в 30-х годах ХХ века, где она заседает, просто не перевариваю. Тем более, по старым фотографиям знаю, что стояло на этом месте до его постройки. Хорошо хоть со строительством Дворца Советов, под которое снесли Храм Христа Спасителя, не срослось.

Прошли в собор Девы Марии – два ряда стройных нефов-колонн, поддерживающих своды, в центре рядами деревянные скамьи, в алтарной части – кафедра и три шикарных огромных кресла, вырезанных из дерева. Всё выглядит строго, торжественно и величественно. В боковом полукруглом приделе храма – портреты тринадцати апостолов. Почему тринадцати? Тринадцатым, к моему глубокому изумлению, оказался Иуда, некогда любимый ученик Христа! Я сфотографировал галерею апостольских портретов, включая христопродавца, но потом удалил это фото. Не может Иуда (тьфу!) считаться апостолом, и всё тут!

После посещения храма Виктор повел нас в сувенирные магазины, где рекомендовал безбоязненно отовариться – тут, мол, без обмана. Главные доминиканские сувениры – это сигары, ром и голубой янтарь. На пляже и на улицах какие-то ушлые мулаты всегда что-нибудь предлагали, но Виктор наставлял: предлагаемую ими цену смело делите на три – и то дорого выйдет. И запомните: сигар дешевле пяти долларов не бывает! Дешевле – это подделка! Но и в магазинах советовал торговаться. Порядившись немного с продавцами, я выбрал, по совету Виктора, две бутылки хорошего рома, упаковку сигар, безделушки на магнитиках и маленькую статуэтку кошечки из голубого янтаря.

Про голубой янтарь, окаменевшую смолу древних древовидных папоротников, стоит рассказать особо. Если помните сюжет фильма «Парк юрского периода», янтарь, в котором окаменели древние кровососущие насекомые, якобы являвшиеся источником генетического материала для воссоздания динозавров, добывался именно на карьере в Доминикане. Больше нигде в мире его месторождений нет. Этот янтарь темнее обычного, после обработки он приобретает в свете солнца приятный матовый голубой оттенок. Наш балтийский янтарь намного «моложе».

В некоторых сувенирных магазинчиках посетителям, вне зависимости от совершения ими покупок, предлагали угоститься мамахуаной – настойкой на роме разных трав и других ингредиентов. У каждого изготовителя, как правило, кустаря, свой способ приготовления, придающий особо веселящее действие алкоголь содержащей основе. Из большой бутыли наливаешь себе содержимое в маленький пластмассовый «дринк». «Ну, будем здоровы!» М-м-м!!! Хорош-ш-шо! Непередаваемые ощущения: хочется пить и вдыхать одновременно! Как впоследствии говорил второй экскурсовод, доминиканец Алекс, «после бутылочки мамахуаны вы либо «склеите ласты», либо совершенно свободно заговорите по-испански!» Нам, русским, первое не грозит, однако во второе я поверил охотно, поскольку после трех «дринков», «принятых на грудь» почувствовал, что при дальнейшем развитии действа одним испанским не ограничится!

Что ж, снимаю шляпу перед продавцами сувениров. Продумано тонко: «выпил рюмку, выпил две» и, как говорят на родине Виктора, «долларiв не ма». В смысле, оставишь тут же, в магазине, что я, собственно, и сделал. Кстати, менять доллары на местные песо (1 к 32) не пришлось, «зелень» принимали к оплате охотно всюду.

После магазинов – час свободного времени. Мы с Галей побрели по нешироким улочкам. Но они все же шире классических улочек старых европейских городов – два автомобиля разъедутся. Встречались повозки, запряженные осликами, с одной из них мулат торговал фруктами.

Старый город довольно большой по площади и, в отличие, скажем, от старого Таллина, жилой, не музейный – народ, обитающий в нем, занят повседневными делами, жизнь бьёт ключом. Сувенирные магазинчики встречались на каждом шагу. Дома, в большинстве своем, немного обшарпаны, встречаются пустующие, с перекошенными дверями и окнами.

Ближе к центральной пешеходной улице – аналогу Арбата в Москве – на нас налетела ватага черненьких пацанят с ящичками для чистки обуви. Я сперва не понял, что им надо, и отдал одному из них последний доллар, но он, молодчина, просто так принимать его отказался, с силой поставив мою ногу на свой ящичек. После чего на совесть прошелся по ботинкам, доведя их до блеска. Вообще, почистить обувь стоит 20 песо. Другим ребятишкам тоже захотелось, однако доллары и нечищеные ботинки кончились. Они еще целый квартал нас сопровождали, жестикулируя и тараторя что-то на смеси испанского с английским.

Местный «Арбат» вымощен тротуарной плиткой. Витрины на первых этажах более высоких, чем в среднем по Старому городу, домов сверкали, но и бутафории добавилось. По этой улице мы вышли к ратушной башне на Площади Колумба, недалеко от которой нас ожидал Виктор у автобуса.

Пока подтягивались остальные экскурсанты, четверо торговцев, оттирая друг друга, предлагали купить мамахуану. Просили недорого – три-четыре доллара за бутылку, кое-кто из наших сторговался за два. Но поскольку цена одной бутылки рома в магазине составляла минимум девять долларов, дешевизна предлагаемого напитка насторожила. Обойдемся, думаю, без экспериментов с языками. А также непредсказуемыми последствиями для здоровья.

Мы покатились в центр столицы и далее к двум последующим целям нашей экскурсии: подземным озерным пещерам «Три глаза» и мавзолею Колумба.

Деловой центр столицы импозантен и представителен, но какой-то особой архитектуры я там не заметил. Парламент, национальная ассамблея, отели, военная школа, надземные эстакады, дорожные развязки. Автомобильные пробки – бич Санто-Доминго, хотя об этом можно было бы и не упоминать, достаточно назвать численность его жителей. За последние годы она резко выросла – тоже тенденция развития столиц многих стран мира. Обратило на себя внимание отсутствие высоток – сейсмическая зона, город растет только вширь. Однако Виктор с присущей ему иронией рассказал про небоскреб, который строится уже лет тридцать, являясь, как он выразился, «памятником доминиканской мудрости». Из-за ошибок то ли в расчетах, то ли в выборе правильного бетона, недостроенный исполин собирались вообще снести. Пришлось вслух усомниться в обоснованности высоких заработков местных инженеров, которыми так гордился мой любимый доминиканский экскурсовод.

Зато хоть в центре чисто. Отметив этот факт, Виктор вновь помянул добрым словом Трухильо: тот очень активно боролся за чистоту, вводя громадные штрафы, особенно с владельцев недвижимости, около которой было намусорено. Боролся он и с воровством, практикуя, подобно некоторым мусульманским странам, отсечение ворам кистей рук: все же диктатор – он диктатор и есть! Однако до сих пор иной пожилой доминиканец, делая замечание мусорящему молодняку, с недовольством может сказать: «Трухильо на вас нет!». Вспомнилось, как в подобных случаях наши старики тоже нередко апеллируют к светлой памяти «отца всех народов».

Кстати, касаясь истории, необходимо сообщить знаковый для нас факт: Доминиканская республика первой в Америке объявила войну Гитлеру. За это я с благодарностью кланяюсь народу этой страны. Первой! Снобам– американцам, не сомневающимся в своем якобы решающем вкладе в дело Победы, надо было сперва «отыметь» по башке в Перл-Харборе, получить по морде перчаткой, в виде объявления им войны фюрером, прежде чем они соизволили сделать то же самое. Но, еще раз подчеркну, ВСЛЕД за доминиканцами! Конечно, Гитлеру от объявления Доминиканой войны было ни жарко и ни холодно, но сам факт! Да и требовалось мужество немалое, ведь, имея статус государства, официально объявившего войну фашистской Германии, можно было ожидать, к примеру, нападений на свой торговый флот. А немецких подводных лодок в начале войны у Атлантического побережья Америки шныряло немало! Одно слово: спасибо! Нет, еще два: «Вива Доминикана»!

Озерные пещеры «Три глаза», образовавшиеся в результате землетрясения, находятся в черте города. Со слов Виктора, самые наглые уличные торговцы Доминиканы пасутся именно у входа в эти пещеры. Далее нас ожидало посещение мавзолея Колумба.

Виктор был знаком со всеми проектами мавзолея, поэтому выразил своё мнение: выбранный для претворения в жизнь вариант – один из самых неудачных. Мавзолей Христофора Колумба был возведен и освящен в 1992 году к 500-летию открытия Америки. Освятил его Папа Римский Иоанн Павел II – живое воплощение «святых мощей». Великий мореплаватель канонизирован католиками, частичками его святых мощей обладают также Куба, Испания и Португалия.

Каждая из этих стран считала себя достойной строительства мавзолея на своей территории. Но, в итоге, была выбрана Доминкана, чем ее жители очень гордятся. Колумб неоднократно бывал на Эспаньоле. Правда, большой вопрос: а действительно ли почитаемые останки принадлежат первооткрывателю Америки? В результате исследований, как и в случае с останками членов несчастной семьи последнего русского царя, «слушали, постановили»: он! Да и принципиально ли это, ведь, по большому счету, главное – память, место поклонения.

Мавзолей высится на искусственном холме угрюмой серой громадой прямоугольной формы, со скошенными к вершине уступами стен. Верх – плоская крыша. Внутри мавзолея две перекрещивающиеся под прямым углом узкие аллеи. В месте их пересечения на постаменте высится надгробие. Почетный караул, в виде неподвижно стоящего гвардейца в белом военном облачении и с карабином в руке, торжественно оберегает покой мореплавателя. От надгробия, в отличие от здания мавзолея, я в восторге: ажурное резное, кажущееся очень легким, сооружение из белого мрамора. На нем вырезаны гербы новых земель и изображения сцен открытия Нового Света. В мавзолее есть несколько мемориальных комнат с алтарями для служб. В них хранится множество исторических реликвий: знамена, гербы, бюсты, облачение Понтифика, его культовые предметы.

Внутри перпендикулярных друг другу проходов-аллей, в верхней части мавзолея особым образом установлены стёкла, зеркала, линзы и мощные прожектора, дающие в темное время суток яркое изображение креста над сооружением на высоте 70 метров. Помимо символического значения, это еще и прекрасный маяк, видимый издали со всех сторон. Подобный замысел показался мне очень удачным. Жаль только, уезжали мы из Санто-Доминго еще засветло и креста не увидели.

С мавзолейного холма открывался хороший вид на столицу и на море. Место довольно торжественное. Рядом с мавзолеем под стеклянной защитой на деревянных колодках хранится белый бронированный автомобиль, перевозивший Папу во время юбилейных торжеств. Машину называют «папамобиль», его прозрачный пуленепробиваемый колпак надежно защищал Понтифика.

Это был предпоследний пункт экскурсии. На самой окраине города, около трассы, наш автобус свернул к небольшой мастерской по обработке черных кораллов. При ней имелся маленький магазинчик – видимо, Виктор имел определенный процент за внимание к его хозяевам. Однако изделия из черного коралла, внешне почти неотличимого от черной эбонитовой пластмассы, меня не впечатлили. Зато всем желающим вновь предлагалась традиционная мамахуана, несколько «дринков» которой я опять с удовольствием опрокинул внутрь, предвкушая знакомые ощущения. Они не заставили себя долго ждать, и я «влюбился» в молодую мулаточку-продавщицу, попросив ее попозировать для фото. Она с радостью согласилась, и мы с ней обменялись вспышками: я – фотоаппарата, она – белоснежной улыбки. И это была единственная аборигеночка, фото которой мне захотелось оставить на память.

Из столицы

Назад мы ехали под грузом впечатлений и усталости. Виктор наконец-то взял заслуженный тайм-аут для своего натруженного горла. По пути назад мы вновь проезжали Сан-Педро, Ля-Роману и Игуэй. Ля-Романа запомнилась огромным сувенирным супермаркетом, трудно представить, чего там не было. Но особенно впечатлил меня сигарный отдел, вытянутый вдоль одной из стен для удобства экспозиции громадного ассортимента сигар, обслуживали его человек восемь продавцов-мулатов. Интересно, что продавщиц в супермаркете было немало, но вот сигарами, видимо, доверяют торговать только мужикам. Когда я достал свой «фотик», продавцы, засверкав улыбками, как по команде, «выгнулись», подняв руки в приветственном жесте – кадр получился что надо.

Справа от супермаркета за забором строился шестиэтажный жилой дом. Механизации совсем немного, башенного крана не было вообще – всё необходимое, похоже, поднималось на руках. Толщина внешней стены совсем небольшая – в один блок серого известняка, главного строительного материала Доминиканы. Обратило на себя внимание, что в стене по всей высоте дома шла стальная арматура через определенное расстояние друг от друга – трясёт здесь регулярно.

У светофора на перекрестке двух главных улиц Ля-Романы, «работала» бригада черненьких пацанов-попрошаек, человек двадцать. Один из них прилип к моему окну, автобус, повторюсь, был небольшой и невысокий. Господи, какие у него были глаза! Полные мольбы, отчаянно взывавшие к жалости и состраданию. У наших цыганят, промышляющих на перекрестках тем же нехитрым ремеслом, я таких не видел никогда. Я уже отодвинул было стекло, чтоб подать ему, но Виктор остановил.

– Не стоит этого делать. Во-первых, он отнесет деньги своим родителям-бездельникам, которые, возможно, сейчас преспокойно раскачиваются в гамаках, и они вечером напьются. Во-вторых, другие попрошайки заметят, облепят автобус, побегут за ним, а движение, обратите внимание, очень оживленное. Как-то у меня на глазах одного из них, побежавших за подачкой, сбила машина. Не волнуйтесь, они получают пособия, здоровы, но совершенно не желают трудиться. И таких полно.

По пути мы не раз пересекали железнодорожные переезды. Магистралей, в нашем представлении, в Доминикане нет – одни узкоколейки, протянутые к плантациям сахарного тростника, на них пыхтят допотопные тепловозики. На одном из переездов мы остановились в ожидании – состав перевозил стебли тростника, увязанные в огромные снопы, загруженые в полукрытые вагоны вертикально.

Виктор все бормотал: «Только бы успеть проскочить Игуэй до шести, только бы успеть…». Почему он так страстно этого желал, я вскоре понял, ибо проскочить до шести вечера, часа-пик, мы не успели. Зато я как будто бы совершил пешую прогулку через весь город – настолько медленно мы ползли. Это неудивительно: правила дорожного движения в стране явно не в почете. Знаков приоритета я не заметил, поэтому, кто кого и как пропускает, не понял. Наш автобус то дергал с места, то кому-то отчаянно сигналил, то сдавал назад. Добавить к этому армию упоминавшихся выше мотоциклистов без касок, которые лезли в любую образовавшуюся щель между автомобилями – и картина становится предельно ясной. Однако никто не ругался и не старался другим «объяснять» свое видение ПДД – медленно, но верно, мы двигались вперед.

Игуэй – духовный центр Доминиканской республики, там находится главный католический собор страны. Архитектура его мне, честно говоря, не очень понравилась – какая-то модерновая. Кстати, кроме храма на Площади Колумба в столице, других старинных, величественных соборов я больше не увидел. Статус встречаемых построек-костелов определялся только по наличию креста на крыше, а так – домик как домик, ничего особенного, не в пример нашим монументальным православным соборам. Народ, со слов Виктора, в Игуэй набожный, сюда в католические праздники со всей страны собираются паломники.

Кафедральный собор стоит в окружении рощи королевских пальм. На Эспаньоле растут 26 видов пальм, но королевская считается самой красивой: половина ствола, по цвету коры, серая, половина – зеленая. Обе половины разделены четкими кольцами, белым и черным, а выше кроны листвы на несколько метров вверх тянется острый шпиль.

На одной из центральных улиц я увидел огромную искусственную елку, украшенную гирляндами и крупной красной звездой на верхушке – точь-в-точь как у нас. Виктор опять с иронией прокомментировал: «Елку поставили еще в октябре, может быть, к маю уберут». Что тоже характеризует неторопливых доминиканцев. Деревьев вдоль нешироких улиц почти не было.

Кругом полно школьников – все одеты в светлую униформу и белые гольфики. На дорогах во множестве встречаются классические желтенькие курносые школьные автобусы. Обязательное образование в Доминикане шестиклассное, но учатся ли попрошайки с перекрестков – вопрос.

Домики в Игуэй, в основном, двухэтажные. В одном из кварталов, похоже, жили мясники: стены первых этажей почти всех домов украшали гирлянды из сырого мяса. Они были развешены на веревках вдоль фасадов у самой дороги. Виктор уверил, мясо портится не так быстро, как можно было бы предположить, лишь подсыхает на солнышке. И хотя мух вокруг я особо не заметил, но, как говорится, «свежо предание…» – от этой картины стало как-то немного не по себе.

«Протиснувшись» через Игуэй, я получил полное представление о типичном доминиканском, да и, вообще, карибском городе. После этого, честно говоря, уже не хотелось выйти погулять по городку Баваро, который примыкал к отелю – ничего нового я б не увидел, а вездесущие неугомонные торговцы всё равно не дали бы спокойно побродить.

Вернулись мы в отель уже в полной темноте, счастливые и голодные. Тепло попрощавшись, Виктор поинтересовался нашей следующей экскурсией – у большинства экскурсантов она была запланирована в городок художников Альтос де Чавон и на остров Саона в Карибском море. «Тогда вашим экскурсоводом, скорее всего, будет Алекс – колоритный молодой мужчина, настоящий русский человек в черной «оболочке». Чем заинтриговал нас до предела.

Альтос де Чавон и Саона

Алекс оказался высоким плотным человеком, лет тридцати пяти, веселым, с очень добродушным лицом. Он был очень чернокожим: как выяснилось, его мать и вовсе – кенийка. Одет Алекс был, не в пример элегантному Виктору, очень просто: белая футболка, джинсы, босоножки. В «табели о рангах» по цвету кожи он котировался, видимо, невысоко, поэтому сопровождавшие нас молодые ассистенты, явно не обремененные образованием, относились к нему запросто. И это несмотря на то, что он, экскурсовод, свободно владеющий экзотическим для Доминиканы русским, по своему служебному положению был, несомненно, выше их на порядок. Однако Алекса подобное положение вещей, похоже, ничуть не смущало.

Выяснилось, что отец Алекса, доминиканский коммунист, после прихода Трухильо к власти был вынужден спасаться вместе с семьей в СССР. Алекс вырос в городе Иванове, там же окончил школу. Почему в Иванове? Разъяснил Денис, сподвигший нас на авантюру с каяками: там находилась школа для детей коммунистических деятелей из разных стран, в которых им не удалось удержаться у власти. Таковых по миру, как мы знаем из истории, предостаточно. Впитав русскую культуру и менталитет, Алекс все же вернулся на родину, но так и остался нашим человеком.

«Наш парень» сразу же взял с места в карьер, сыпля шутками-прибаутками – я, мол, ребята, свой «в доску». Говорил он с легким акцентом. Вот примеры его «перлов». Как Алекс описал действие ударных доз мамахуаны, я упоминал. Рассказывая про целебное кокосовое масло, он предостерег: «Не вздумайте мазаться им перед загоранием: вы либо станете чернее меня, либо вашей коже придет «капут»!» Это масло очень помогает при сгорании кожи, его советы мне потом очень пригодились. А когда наша группа усаживалась в быстроходные лодки на реке Чавон, предупредил: «Девочки, лучше садитесь назад, иначе вы отобьете свои попочки!»

Под веселое балагуренье нашего черного почти соотечественника, мы тронулись в путь за новыми впечатлениями. Первым пунктом экскурсии значилось посещение городка художников Альтос де Чавон. Находится он на территории закрытого, огромного по площади поселка, изобилующего роскошными виллами, пышными аллеями, выхоленными полями для игры в гольф и прочими атрибутами жизни миллионеров. По территории поселка мы ехали минут пятнадцать. Навстречу попадались машинки для полей гольфа с восседающими на них старичками с клюшечками. Как нам сообщил Алекс, где-то тут стоят виллы дочери Элвиса Пресли, Хулио Иглесиаса и (внимание!) Михаила Горбачева. После посещения этого райского места я стал воспринимать классическую фразу нью-йоркского таксиста из культового фильма «Брат-2» («продал Горбачев твою родину, чтоб тусоваться красиво!») в буквальном смысле.

Городок художников – стилизованная под итальянское поселение ХV-XVI веков бутафория, однако очень красиво и достоверно воспроизведенная. На улицах городка проводятся различные культурные мероприятия, упражняются в мастерстве студенты театральных училищ, рисуют художники, поют кабальеро, снимаются фильмы. Всё натурально: ратушная площадь, стильные харчевни, небольшая церквушка с колоколенкой, где венчался Майкл Джексон. Есть большой амфитеатр, стилизованный под древнегреческий, на нем шла репетиция выступлений каких-то фольклорных ансамблей. Раскинулся этот бутафорский городок на высоком берегу реки Чавон, её противоположный пологий берег покрыт джунглями. В них снимались такие известные картины, как «Апокалипсис сегодня», «Рэмбо. Первая кровь», «Парк юрского периода».

Мы побродили по этому городку, после чего Алекс пригласил нас к лодкам, чтоб, спустившись вниз по Чавону, выйти в Карибское море и отправиться на Саону. Спуск к реке предстоял по крутой бетонной лесенке без перил. На одной из площадок молодой ассистент по имени Бенджамен снимал нас видеокамерой, подбадривая русскими фразами: «карашо!», «давай-давай!», «отлично!». Русского он, конечно же, не знал, но фраз из разных языков успел нахвататься, правда, по-английски балакал бойко. Когда я с ним поравнялся, он взял меня в кадр. Мне захотелось запечатлеть для истории крылатую фразу Геши Козодоева из «Бриллиантовой руки», но Бенджамен, словно прочитав мои мысли, опередил: «Руссо туристо – облико морале!» Стоит отметить, я не раз слышал эту фразу из уст доминиканцев – они, видимо, хорошо ее усвоили от нашего брата. Не менее популярны у местных другие фразы: «рашн мафия» и «русский – катастрофа!».

Рассаживая нас по лодкам и раздавая спасательные жилеты, Алекс как раз и напутствовал «девочек» вышеупомянутой фразой. Я намеренно уселся вперед, но одевать жилет посчитал для себя за низкое: рядом сидела стройная девчушка-блондинка в шортиках, без спасжилета, с фотоаппаратом в руках. На каждой лодке стояло по два ямаховских мотора, двести «лошадей» каждый. Пока все рассаживались, я с любопытством разглядывал противоположный лесистый пологий берег: всё-таки настоящих джунглей на Эспаньоле мало – остров плотно освоен человеком. Знаете, такое ощущение, что если бы из зарослей выскочил кровожадный ящер-велоцераптор или пожаловал громадный тиранозавр, не удивился бы.

Я вслух подивился смелости своей белокурой соседки, но она мне знаком показала: «Не понимаю». Пришлось перейти на английский. Оказалось, это итальянка Сильвия, студентка из Милана, подрабатывавшая в Доминикане фотографом. Ни за что не подумал бы – с виду типичная славяночка. Разговорились. Она строила фразы точно так же как я, поэтому понимали мы друг друга прекрасно. Мне регулярно приходилось вспоминать основательно забытый английский. То общаясь с америкозами, безобразно говорившими на языке Шекспира и Диккенса – я их понимал с огромным трудом, часто прося повторить сказанное. То с местными доминиканцами – мысли они выражают, в целом, как мы, однако сильно коверкают слова. А с Сильвией – почти полное взаимопонимание.

Мне захотелось сказать ей что-нибудь приятное на певучем языке Да Винчи и Россини, а поскольку она из футбольного Милана, я бодро выдал почти всё, что знаю на итальянском: «Скуадра адзурра – виттория! Скудетто, «Милан», «Интер» – брависсимо! Каттеначио – ля финита!» Она весело засмеялась. Переводить не стану – как говорится, играйте в футбол! Ну, и интересуйтесь им – перевод узнаете.

Пока не очень быстро шли по Чавону до его устья, я не оценил мощь японской техники. Но в море, сидя впереди! М-да, ценный совет Алекса «девочкам» я оценил в полной мере! Вдобавок поднялся ветер, пошла волна, небо потемнело. Только дождя не хватало! Но «канцелярия небесная», видимо, решила наоборот – хлестнул тропический ливень! На скорости не меньше сотни в час, каждая капелька колола бедную лысину, как маленькая иголочка, пришлось с головой накрыться полотенцем. Да еще на каждой приличной волне высоко задранный нос лодки как даст об воду – внутренности сотрясаются и кашлять охота. Думаю, вылетишь с лодки – размажет по воде! Скосил глаз: отважная соседка, привстав, с улыбкой щелкала затвором – в этот момент, сдрейфившие русские выглядели очень потешно. Тоже мне, «рашн мафия»! Я заметил, как Сильвия, молодчина, умело амортизирует ногами, не страшась скорости и стихии.

Сконфузившись, выбрался из-под тряпья: мне захотелось что-нибудь сотворить в ее честь. Тут в голову пришла мелодия итальянского гимна, два первых слова из которого знаю точно: «Италия! Италия!». Я, поклонник итальянской сборной, всегда с удовольствием смотрю матчи с ее участием, поэтому мелодию гимна – бравурного марша, исполняемого перед началом игры, хорошо помню. Сильвия забыла про висевший на шее фотоаппарат-кормилец и, дирижируя, радостно запела вместе со мной (я, разумеется, только «ля-ля-лякал»). Придавленные непогодой экскурсанты стали с удивлением и интересом высовывать свои носы из-под тряпок, в которые они зарылись с головой.

Бенджамен, забившийся от дождя в какую-то щель, наконец-то вспомнил, что пора «ловить мышей», и, показавшись на свет Божий, вновь начал кричать свои русские речевки: «давай-давай», «карашо», «маладцы»!

Непогода, будто бы испугавшись такого дружного интернационального отпора, стала отступать, а тут и солнышко выглянуло. Я понял, что пришла пора «поощрить» на испанском теперь уже Бенджамена. А что я могу продекларировать на языке Сервантеса и Неруды? Только то, что знаю с детства: «Вива Куба! Вива Фидель! Вива Че Геварра! Сосиализмо о муэртэ (социализм или смерть)! Янки но пасаран (янки не пройдут)! Янки гусанос (янки – черви)! Вен серемоз (мы победим)!»

Бенджамен с некоторым, как показалось, недоумением переглянулся с другими членами экипажа лодки, типа, во, «руссо туристо-коммунисто» дает! За такие лозунги при Трухильо можно было запросто угодить за решетку, однако, памятуя о словах Виктора про уважение доминиканцев к кубинцам, я старался вовсю.

Непогода на время отступила (в «Баваро Принцесс» дождь лил целый день). Лодки сделали первую остановку на мелководье. Как по команде, приплыл целый косяк разноцветных рыбок, им стали крошить хлеб в воду. Кое-кто из экскурсантов, надев маски с трубками, даже спрыгнул за борт. В паузах экипаж лодки угощал всех кока-колой с ромом.