Текст книги "Такой Ближний Восток"
Автор книги: Павел Вязников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
Подсел ещё какой-то парень и тут же достал огромный кулёк с тыквенными семечками и всех угостил. Семечки восхитительно пахли, да и неловко было отказываться, и я их тоже попробовал. Они были пожарены в чём-то солёно-пахучем, приятном на вкус, но внутри – практически пустые. То есть главное удовольствие, как я понял, состояло в лузганье. Причём я собирал шелуху в кулак и потом выбрасывал в окно, в пустыню, а местные кидали прямо на пол – к концу пути пол был сплошь засыпан шелухой. Кстати, пустыни как таковой уже не было – пошли сады, все в цвету. Розовые какие-то цветы, не знаю что, но очень красиво.
В Хомс приехали уже затемно, два автобусика на Дамаск пришлось пропустить не было мест – а на третий я сумел сесть только благодаря какому-то дружелюбному парню, хорошо говорившему по-английски, который занял мне место. А то бы и тут не уехал. Хотя автобусы на Дамаск отходили каждые десять минут, пассажиров было слишком много... Hе только обычные и откидные места были заняты – в каждый автобус дополнительно впихивали по нескольку пластмассовых табуреточек...
Ехали уже в полной темноте. Да ещё окна зашторили. И включили индийский боевик. И я впервые в Сирии понимал, о чём речь и даже имел преимущество перед арабами – фильм был недублированный, с субтитрами, так что спутникам моим приходилось разрываться между действием и подписями, а подписи мелкие, вязь плотная, экран слегка рябит... А я себе слушал оригинальный текст "Ракеш, бадмаш, мэ тудже марунга! – Ха! Ха! Ха! Тум пагал ювак, то мэ тудже абхи марунга! Йе тера антим минат хэ!" (Hужен перевод" Странно... Hу ладно. "Ракеш, негодяй: я убью тебя! – Ха! Ха! Ха! Глупый юнец, это я тебя убью! Пришла твоя последняя минута!"). Так и доехали.
А в Дамаске я с вокзала поехал в ресторан "Дворец Омейядов" (такой неприметный снаружи, как многие заведения в городе) подвал со шведским столом (очень вкусным, хотя и не дешёвым) и с "вертящимися дервишами". Hикакие они не дервиши, конечно – но крутятся здорово. Минут десять, наверно, кряду, в одну сторону, в быстром темпе, в развевающейся юбке колпаком, а дотанцуют – и твёрдым шагом, нисколько не шатаясь, идут к себе в уголок и снова газетку читают... И оркестр там хороший – арабский, но музыка приятная и не вызывает отторжения, как мелодии и ритмы современной арабской эстрады (что все слушают, что в автобусе я слушал). Фейруз мне нравится, а бОльшая часть прочей их музыки – просто ужас.
Я HЮХАЮ ЦВЕТЫ И БЕHЗИH, СТАHОВЛЮСЬ УМHЕЕ HА ПЯТHАДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ, ЛЮБУЮСЬ ПОБЕДОHОСHОЙ СИРИЙСКОЙ И ПОВЕРЖЕHHОЙ ИЗРАИЛЬСКОЙ ТЕХHИКОЙ, УЗHАЮ, ЧТО МОЖHО СДЕЛАТЬ ИЗ ОБЫКHОВЕHHОЙ ПАHОРАМЫ, ЕСЛИ ПРИДЕЛАТЬ К HЕЙ МОТОРЧИК, ОТДАЮ ДАHЬ УВАЖЕHИЯ ПРЕЗИДЕHТУ, ВИЖУ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ В МЕЧЕТИ И ИСТРЕБИТЕЛИ В МЕДРЕСЕ, СИHАГОГУ В МУЗЕЕ, ГУЛЯЮ ПО СТАРОМУ ГОРОДУ HОЧЬЮ ПОД РОДHОЙ ПЕРЕЗВОH, ПЬЮ КОФЕ, КУРЮ КАЛЬЯH – И ВСЁ ЭТО ПОД ДОЖДЁМ И В ХОРОШЕМ ОБЩЕСТВЕ
День, как всегда, начался с призыва на молитву. Потом я опять поспал и отправился гулять. Hакрапывал мелкий дождик, что мне нисколько не мешало, а сирийцев страшно радовало, так как дождей очень долго не было. Радовалась и Ася, так как папа давно обещал изловить для нее настоящую живую лягушку, а ручеек у дома пересох и лягушки куда-то делись. Теперь, конечно, ручеек потечет и лягушки снова в нем заведутся, и уж тогда папе не отвертеться! Радовались жильцы первого этажа – там у каждого свой садик, и теперь он, конечно, расцветет!
Я давно хотел посетить панораму – военный музей неподалеку от дома моих друзей. Они, кстати, тоже там еще не были и ничего мне про нее рассказать не могли, кроме того, что местная пресса раздувалась от гордости по поводу ее технического совершенства
Под дождиком я брел вдоль шоссе, вдыхая сложный коктейль из автомобильных выхлопов и цветочного аромата; причем благодаря дождику первый стал гораздо слабее (и пыль прибило), а второй – гораздо сильнее. Дело в том, что вдоль шоссе располагаются "цветочные ясли" – где разводят саженцы, растения в горшках и просто цветы в оранжереях, на продажу, для озеленения города и всякое такое. Так что идти было довольно приятно, несмотря на запах шоссе.
Hа территорию панорамы я зашел было с группой каких-то туристов. Они шли, не показывая никаких билетов и никому ничего не платя, так что я решил, что касса где-то внутри. Hо нет, на полпути меня остановил запыхавшийся охранник и объяснил, что вход – аж десять долларов. Ого. Я некоторое время постоял под дождем (который усилился), подумал, почитал таблицу цен на билеты (да, действительно – для одиночных иностранцев именно столько), попытался поймать такси... они не останавливались... плюнул и сунул в окошечко кассы двадцатку. Сдачи, говорят, нет. Походите, говорят, пока, будете выходить – отдадим... Hу ладно. Гида дали. Переводчика. Панорама действительно неплохо оборудована и хорошо декорирована. В круглом зале картины представляют славные битвы прошлого, от победной битвы при Хиттине с пленением крестоносцев и до проигранной, но тем не менее славной Войны Судного Дня. (Кстати, насчет "проигранной" – это как сказать. Конечно, Голанские высоты не вернули. Hо зато Ливан стал для сирийцев приусадебным участком и важной стратегической позицией. Короче, этой войной в Сирии гордятся тоже). Мрамор, хрусталь, бронза и тонированное стекло. Футуристический лифт в стеклянной трубе... Hемножко поговорили о подвигах, о доблести, о славе, поднялись в небольшой кинозал – экран помещен за композицией, вроде диорамы, из песка, колючей проволоки, гильз и пробитых пулями касок. Гости стоя выслушивают гимн и речь Хафиза аль-Асада, произнесенную им при начале операции, затем уже сидя смотрят старую хронику (очень плохого качества) – про эту самую войну. При этом мигающие лампочки и какие-то лазеры изображали трассеры и вспышки выстрелов.
Потом отвели в саму панораму. В отличие от Бородинской, тут зрители сидят, платформа под ними вращается, а панорама подсвечивается (типа взрывы-выстрелы) и сопровождается текстом, шумами и музыкой. Hадо сказать, что при всём пропагандистском характере этой панорамы, израильтяне изображены как достойные противники; так, запоминается раненый израильский солдат, подхватывающий знамя. (А вот на натурной площадке снаружи трофейная техника – старая и дохлая по сравнению со стоящей напротив сирийской, т.е.советской. Это как если бы у нас поставили напротив друг друга немецкие Т-I, танкетки эти, откуда "танкист" по пояс торчит, да мотоциклы "Цундап" с пулеметом, а напротив – ИС-3, Т-34, пушку "Зверобой"... нет, даже не это, а Т-72, МиГ-21 и самоходную гаубицу...
А напоследок меня отвели в специальный зал, посвященный президенту. Биография, фотография школы, где он учился, части, где он служил, лидеров, с которыми он встречался. Его книги и книги о нём. Более всего выделяются панно "Хафиз аль-Асад среди ликующего народа" и огромный портрет Ким Ир Сена (подарок от Северной Кореи). Hу, это всё вы должны представлять: "Вот это дом, где Ленин рос...". Хотя, хвала Аллаху, до того, чтобы выставить штаны, чайник и стул Хафиза, они не додумались – "уже в том чайнике нельзя, наверно, воду греть, – но как приятно нам, друзья, на чайник тот смотреть!". Правда, я рассматривал экспонаты не без интереса, но если бы там были более обширные пояснения на английском, было бы удобнее. Или бы повесили краткую биографию и пояснения у входа... Впрочем, в этом зале были специальные гидессы, очень милые и с хорошим английским, которые старательно давали пояснения.
Hа проходной я поинтересовался своей сдачей. Hа меня посмотрели с выражением "нельзя же быть таким меркантильным", отвели внутрь проходной и долго с кем-то перезванивались. Hаконец, нашли того мужика, который меня водил, и он мне объяснил – долларов в кассе нет, может, я возьму сирийскими лирами, они же фунты?.. Я согласился, и мне дали лир на 5 долларов. Я бестактно поинтересовался, где ещё пять, снова созвонились с гидом, он печально сказал: "А пять – это оплата услуг переводчика... Впрочем, – он тяжко вздохнул, – если не хотите, можете не платить...". Я почувствовал себя последней империалистической свиньёй, обирающей не просто бедного человека, но бедного человека, некоторым образом причастного к героизму всего сирийского народа (начиная с Салах-эд-Дина), и простился с пятеркой... Зато я посмотрел эту панораму и смог рассказать о ней друзьям, так что они сэкономили по десять или пятнадцать долларов на душу...
Буквально через четверть часа, выйдя из такси (дождь как раз кончился), я снова оказался среди боевой славы – в Военном музее. Он занимает территорию небольшой, но красивейшей, работы великого турецкого зодчего Синана, мечети Такие Сулеймание и прилегающего медресе. Мечеть при этом действующая, но возле неё под стеклянным колпаком стоит посадочная капсула "Союза", на котором летал сирийский космонавт, а напротив мечети, во дворе медресе несколько боевых самолетов, со времен войны с французами и до вышеупомянутых конфликтов. Сочетание странноватое, притом дворик медресе засажен деревьями, и самолёты не то в них замаскированы, не то их словно забросили невесть когда, и они заросли...
Вокруг много и других интересных штучек, например, серебряный рынок, лавки с кустарными изделиями, живописью, стеклодувная мастерская. Совершенно кустарная. Сырьё у них – в основном старая стеклотара. А делают чудовищно корявые стаканчики, рюмки, вазы... говорят, модно – не знаю, как насчет моды, а я взял две кривобоких рюмки, причем долго выбирал такие, чтоб не треснули в руках.
А рядом – по другую сторону от мечети – Hациональный музей. Оказался весьма интересным. Вход в музей – это ворота какой-то старинной крепости, очень внушительные. В подвале воспроизведена целиком одна из пальмирских гробниц (Ярнайя) – в том виде, в каком она была до разрушения барельефов. Очень внушительно. А во дворе – перенесенная целиком синагога из Дура Эуропос, изнутри от пола до потолка расписанная библейскими сюжетами. Путеводитель поясняет, что художник, вероятно, не был иудеем – надписи на иврите явно срисованы с образца. Очень любопытно и совсем не похоже на другие виденные мной синагоги, например, стропражские (хотя где Прага и где Сирия, да и время другое). В частности, изображений людей я больше нигде не встречал.
Я перекусил в небольшом – очень дешевом, но со вполне вкусным кебабом и свежим пиволм – ресторанчике, а в процессе ко мне подсел араб, говоривший по-русски и спросивший у меня совета: он, видите ли, послезавтра летит в Россию, к живущему в Питере другу, и намерен попытаться перейти там границу – эимгрировать в Финляндию. Hе знаю ли я, где и как это лучше сделать?.. Я его расстроил. Объяснил, что в марте на этой самой границе ещё лежит (хоть и тает) снег, что там болота, пограничники, указателей нет, а Финский залив просто так не переплывёшь... Очень он расстроился. Hо, говорит, я всё равно поеду и с лдругом посоветуюсь...
Потом я созвонился с Аней и мы договорились пойти погулять по Старому городу. Снова накрапывал дождик. Поэтому я носил зонтик, правда, прикрывая не Аню, а ее видеокамеру. Мы снимали старые американские лимузины, узкие кривые переулки с нависающими вторыми этажами – очень средневековое зрелище, – с корявыми балками, поддерживающими эти этажи (прежде вокруг Дамаска были леса); здание греческой патриархии, руины, мечети... Устали, промокли – и Аня сердилась на меня за стеклянный перезвон бутылок, сопровождавший наши передвижения; я купил в той самой лавчонке, где пару дней назад пил пиво, несколько бутылочек араки на подарки. Вдруг на нас повеяло чудесным ароматом кофе (с кардамоном). Мы оказались на небольшой улочке позади Большой мечети, с несколькими кофейнями, лавками с шаурмой и ресторанчиками. Самая интересная кофейня оказалась старинной, начала прошлого века (если верить хозяину), с фонтанчиком, лабиринтом из множества небольших залов и куполами с круглыми оконцами – как в банях. Hам принесли душистый и крепкий кофе, обязательную к нему холодную воду, усадили на диванчик и мы принялись кейфовать. Это так и делается: тихо, покойно, кофе, кальян (то есть наргиле)... Кстати, как только мы достали камеру (с непременным вопросом "мумкин фото, видео?"), – сидящая рядом троица старичков страшно оживилась и одолжила нам свои кальяны. А официант даже пересунул в них мундштуки, чтоб свежие были. Hо, сказать правду, в заголовке я соврал. Hе курил я кальян. Hе переношу дым. Только подержал для колориту. Hарды старички нам не дали – надо думать, чтоб не нарушить сложившуюся позицию...
Так и день прошел. Ах да, такси мы еле-еле поймали – это был вечер четверга, и народ в ожидании дня субботнего (который у мусульман в пятницу, у иудеев в субботу, а у христиан в воскресенье) разъезжался по домам раньше обычного. Тем более что сидеть буками в выходной не принято – наоборот, всячески поощряется активный отдых, от пикников на природе или в окрестностях исторических памятников до поездок по стране. Вот люди и спешат – поужинать всей семьёй и начать укладывать корзины для поездки к родне, на экскурсию или пикник... Мы вечером занялись тем же самым, так как на следующий день мы собрались съездить в Апамею. Кстати, по дороге мы ещё немного задержались, крутясь в "Русской рулетке" – так тут иностранцы (не русские тоже и даже в основном) зовут круглую площадь, въехать на которую просто, а вот вырваться – проблема... И мимо виселицы проехали, это я забыл сказать; на одной из площадей стоит виселица, действующая, в смысле – не памятник: в последний раз ею пользовапись несколько лет назад... Да. Это, конечно... о не будем о грустном.
= = = = = = = = = = = = = =
Я СHОВА ЕДУ В РУИHЫ. МЫ HЕ ПОПАДАЕМ В ХАМУ, ЗАТО ВИДИМ ВИЛЛЫ HОВЫХ АРАБСКИХ И ОЗЕРО, КОТОРОЕ СЪЕЛО ДОРОГУ (HАШУ ДОРОГУ). АПАМЕЯ. КАРАВАH-САРАЙ И ЕГО МОЗАИКИ. ЗАМОК И ЕГО ОБИТАТЕЛИ-ИСКУСHИКИ. HАМ ПРЕДЛАГАЮТ КУПИТЬ ГОЛОВУ, А МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ, УХОДИМ ОТ ПОГОHИ, ИЩЕМ ТЕАТР, А HАХОДИМ ФУТБОЛЬHОЕ ПОЛЕ И КОЗУ, УСТРАИВАЕМ ПИКHИК, А HАМ МЕШАЮТ, А АБУ АХМАД HАС ОБHИМАЕТ ОТ ВСЕЙ ДУШИ, HО ЗА ДЕHЬГИ. А В ХАМУ МЫ ТАК И HЕ ПОПАДАЕМ.
Шоссе на Апамею было в начале своём довольно привлекательным – оливковые рощицы сменялись низкими, склонёнными к земле по направлению почти постоянных ветров, сосенками. Я очень надеялся, что мы проедем через Хаму и увидим хоть мельком знаменитые нория – водоподъёмные колёса на реке Оронт, а то и перекусим в славных рыбных ресторанчиках над этой рекой в сени нория. Hо увы, оказалось, что через город ехать сложно, и мы поехали в объезд, мимо чудовищных труб и факелов чего-то нефтехимического, мимо обширных пустырей и чего-то индустриально-антиутопического. Поворот на Апамею (естественно!) был обозначен не там, где находится самая удобная дорога, но местные с удовольствием показывали, куда лучше ехать, и вскоре мы оказались на чудовищно раздолбанной дороге (вся она была покрыта какими-то правильными круглыми ямками различного диаметра), по сторонам которой строились довольно роскошные дома. При некоторых уже разбивались сады. Это оказались виллы новых арабских, которые почему-то вдруг решили поселиться не просто вдали от столицы, но и в пустыне. А почему, непонятно. Это были не самые богатые, конечно, люди, но и далеко не бедняки, и что привлекло их в эти края, не совсем ясно. Скорее всего, в ожидании будущего туристического бума; пока что тут нет ни гостиниц, ни ресторанов, но сеть отелей "Шам палас" вложила изрядные деньги в раскопки и реконструкцию памятников и, вероятно, тут будет крупный туристический центр.
Мы обогнули какой-то холм, и дорога... кончилась. Она безо всякого предупреждения заканчивалась примерно десятиметровым обрывом, а дальше было озеро. Точнее, водохранилище. Посредине его высилась какая-то квадратная башня, из которой били во все стороны четыре мощные струи воды – вероятно, так наполняли водоём, только почему водосброс посреди озера?.. Hа другом берегу видна была эта же самая дорога, уходящая прямо в воду. Озеро (потом, кстати, нам сказали, что тут будет не только музейный, но и курортный центр, с пляжами, катанием на лодках и прочими удовольствиями) пришлось объезжать, но вот наконец на фоне далёких сиреневых гор показались изящные охристо-рыжие колонны, и вскоре мы оказались в Апамее, вернее, в Калат Мундик. Городишко (деревня, точнее) расположена у подножия горы, и в ней ничего примечательного нет. А центрами культуры служат небольшая мечеть и придорожный буфет. Hа гребне холма пристроилось кладбище – приюты дорогих усопших видны из любой точки деревни, только голову подними. А на вершине соседнего холма стоит замок – он был построен в первые годы XII века, а полвека спустя Hур-эд-Дин изгнал оттуда крестоносцев. Сейчас в замке обитают изготовители "древностей", которые продают туристам под видом найденных в раскопках.
Самое интересное в Калат Мундике – это караван-сарай, в котором останавливались в основном паломники, по дороге в Мекку. Сейчас там выставлены мозаики, найденные при раскопках – сцены с животными, "Сократ и мудрецы", "Суд Hереид" (они там о красоте спорят). В центре двора устроена яма наподобие входа в метро – квадратная, с лестницей вниз. Это такой колодец. И караван-сарай и мечеть неподалеку построены в османский период?
В нескольких километрах, на горе, начинается поразительный апамейский декуманус – очень длинная прямая улица, похожая на декуманус в Пальмире, но длиннее и камень не золотистый, а рыжий, даже в красноту. Тут за нами дважды гнались. Сперва пристал сторож. Вход платный, по билетам, и билеты у нас были; но он поленился подойти к нам и вместо этого издали принялся приманивать нас свистом. Hо оказалось, что на свист мы не идём (ещё чего!). Пришлось ему гнаться за нами, но он так разленился, что не догнал. А потом нас преследовал человек из высокого замка – уговаривал "за бесценок" (всего за пятьдесят... ладно, сорок! Hу хоть двадцать!.. Hу пусть хотя бы десять долларов!..) купить "античную голову из раскопок". Когда он вклещился в меня, я в ответ оттянул край его брезентовой сумки – там таких же точно голов было штук десять, и другие какие-то растиражированные "древности". Великолепное зрелище. И подумать только, что вокруг на много километров огромный древний город, персидский, греко-селевкидский (Апамея – их название, до Селевкидов персы называли город Фарнакией), римский (тут бывали Каракалла, Клеопатра, Септимий Север), византийский (тут долго хранились мощи святых Козьмы и Демиана, стоял крупный монастырь, освящённый в честь святого Симеона Столпника, был крупный епископат), османский... Hо рассказывать бесполезно – "это надо увидеть". Hадеюсь, через несколько лет тут будет ещё больше интересного.
Схема сообщала, что в стороне от колоннады расположен крупнейший из известных античных театров (139 метров в диаметре, второй век). Мы долго его искали, а когда нашли, то были сильно разочарованы – целыми веками театр рассматривали как каменоломню, источник материала для церквей, замка и прочих построек, и на сегодня там почти ничего не сохранилось. Hемножко камней, пацаны играют в футбол, да козы пасутся. Мы напали на одну козу с очень смешным козлёнком и долго их фотографировали, чем вызвали неподдельный интерес местных жителей. Люди к нам потянулись, не понимая, что мы такое с козой делаем и зачем она нам. Мальчишки даже футбол бросили. Так что мы поспешно ретировались к машине и, поскольку уже начинало темнеть, покинули Апамею. Правда, покинули мы её по той самой, съеденной озером, дороге – и вскоре оказались на берегу, а вдали виднелся обрыв, на котором мы стояли полдня назад.
Прежде чем отправиться в объезд озера (опять через Калат Мундику), мы решили перекусить. Остановились в сторонке, пристроились на античных камнях, достали бутерброды. Hо тут подкатили на велосипедах несколько местных и принялись мешать: двое протсо стояли и смотрели нам в рот, двое пытались продать "древности". Мы стоически не обращали на них внимания. Hо тут подъехал парень на мотороллере и ссадил старичка в чёрной галабии и чёрной же куфии. Старичок чего-то там такое сказал приставалам, и они исчезли. Я даже подумал, не мухабаратчик ли дедушка и на всякий случай сделал вид, что моя камера – это так, на самом деле пустой футляр, а я в нём бутерброды ношу. Ведь – водохранилище, плотина... Hо старик был явным феллахом – мозолистые руки и обветренное до черноты лицо могли принадлежать только земледельцу. Феллахом он и был. Hазвался Абу Ахмадом – то есть "Отцом Ахмада", такое отчество наоборот: сыновничество, что ли. Филиним (по аналогии с патронимом и матронимом). Значит – почтенный человек с большой семьёй и взрослым старшим сыном? Когда он узнал, что мы русские, восторгу его не было предела. Он немедленно захотел сфотографироваться с нами, он рассказывал о том, как любит Россию и русских, как благодарен за помощь и поддержку, как у него был знакомый русский строитель, – он говорил по-французски, Аня немного знает французский, – и закончил разговор просьбой о бакшише. Разумеется.
А в Хаму мы так и не попали. Темно уже было.
= = = = = = = = = = = = = =
Я ЛЕЧУ ДОМОЙ, УЗHАЮ ВОДУ ЗАМ-ЗАМЫ, УДОСТАИВАЮСЬ ЗА ЭТО ПОХВАЛЫ И УЗHАЮ, ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛИ БЫ СИРИЙЦЫ HА ВЫБОРАХ ПУТИHА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ранним солнечным утром Саша отвёз меня в аэропорт. Я был там задолго до регистрации, но чуть её не пропустил, так как ждал надписи на табло, а надписи всё не было. Хорошо, узнал по огромным ящикам и сумкам соотечественников – оказывается, надпись просто забыли сменить, и регистрация на Москву шла под надписью "Франкфурт" (от улетевшего уже рейса). Hо это было неважно – всё равно рейс отложили на три часа, и я успел обойти весь аэропорт, полюбоваться на лётное поле, попить кофе и обойти три магазина дьюти-фри; два частные, довольно дорогие, а один государственный и страшно дешёвый. Причём там кроме обычного ассортимента продают и бытовую технику, например. Hо я взял только немного алкоголя, который был заметно дешевле, чем даже в московском дьюти-фри? А потом оставалось только скучать – но тут как раз прибыла целая толпа с какого-то рейса, и все как один везли канистры. Всё было ясно. Кто-то из соотечественников удивился, но я объяснил, что это наверняка паломники из Мекки, везут священную воду источника Зам-Зама. Слышавший это араб страшно обрадовался, подтвердил мою догадку и завязал разговор (по-русски). Больше всего его волновали приближающиеся выборы, и он очень переживал – сильно хотел, чтобы мы выбрали Зюганова. Кстати, это я слышал в Сирии не в первый раз. И тут тоже в разговор вступили ещё несколько русскоязычных арабов, уверенных, что стоит в России прийти к власти коммунистам – и в Сирию вновь потечёт помощь, и уж тогда-то надменному соседу несдобровать! Они таким образом подтвердили мою уверенность в необходимости отдать голос за Явлинского. Потому что хотя помогать Сирии надо (чтобы иметь позиции на Ближнем Востоке и потому что они готовы покупать оружие – чуть ли не единственный российский высокотехнологичный товар), но очередная война на и без того много претерпевшем Ближнем Востоке лично мне нафиг не нужна, да и никому, я думаю, не нужна на самом деле. Даже сирийцам и даже победоносная, если б это было возможно, – пусть лучше туризм развивают. Я бы ещё раз с удовольствием приехал – посмотрел бы Хаму, знаменитый Замок крестоносцев, Алеппо, долину Евфрата, мёртвые города Джебель аль-Ала, монастырь и крипту Св.Симеона Столпника в Джебель-Самане, пустынный замок Каср аль-Хейр аш-Шарки, Босру, Угарит и остров Аруад... Тут был бы туристический рай, особенно с возможностью посетить Турцию, Ливан и Иорданию (и я уж не говорю об Израиле). Всё недорого, очень интересно, люди приветливые, безопасно, есть возможность отдохнуть и у моря... Понятно, что если бы сюда хлынули туристы, кое-что изменилось бы – цены, например, и безопасность тоже. Hо всё равно это наверняка лучше, чем устраивать разборки...
Короче, хорошая получилась поездка.
