Текст книги "Гараж и мастерская"

Автор книги: Наталья Коршевер

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Инструменты для стекольных работ

Для нарезки стекла применяют алмазный или твердосплавный стеклорез. Кроме этого, при выполнении стекольных работ необходим еще минимальный набор инструментов: стамеска, молоток, кусачки, линейка (рис. 8).

Рис. 8. Инструменты для стекольных работ: а – алмазный стеклорез; б – плоскогубцы; в – молоток; г – стамеска

Алмазный стеклорез (рис. 8, а) выполнен в виде державки, в которой закрепляется стержень, оканчивающийся алмазным кристаллом. Державка изготавливается из металлопластика, стержень в ней крепится с помощью стопорного винта, имеющего на торцах прорези разной ширины. Эти прорези предназначены для обламывания кромок стеклянного листа. На оправе или ручке стеклореза ставится метка в виде звездочки, которая при работе со стеклом должна быть обращена к линейке.

Твердосплавные стеклорезы представляют собой инструмент, состоящий из ручки и головки с прорезями, в которые вставлены три ролика.

Плоскогубцы (рис. 8, б), или клещи, необходимы для ломки прорезанного стеклорезом стекла.

Молоток применяется при остеклении окон (им забивают гвозди и шпильки) (рис. 8, в).

Стамеска, применяемая при стекольных работах, должна иметь широкое лезвие (рис. 8, г). Ею очищают фальцы от старой и накладывают свежую замазку, забивают шпильки.

Линейка с делениями может быть любой длины. Она нужна для того, чтобы ровно отрезать кусок стекла.

Техника безопасности при работе с инструментами

При производстве строительных работ, как и всяких других, следует соблюдать правила техники безопасности. Они просты, но их выполнение является гарантией сохранения жизни и здоровья.

1. Работать следует в спецодежде. Рукава должны быть спущены и обязательно застегнуты. Это нужно для того, чтобы при работе на станке одежда не зацеплялась за враща-ющиеся детали. В противном случае небрежность в одежде может быть чревата травмой.

2. При заточке инструмента, при работе с хрупкими материалами нужно защищать глаза очками.

3. Не рекомендуется работать с раскаленным металлом и режущим инструментом без защитных рукавиц.

4. Использовать следует только остро заточенные инструменты. При работе тупыми приходится прилагать гораздо больше усилий и может произойти соскальзывание с заготовки.

5. При работе с режущим инструментом необходимо следить за руками. Не следует держать их впереди лезвия. При использовании топора левую руку держат немного выше того места, где стесывается дерево.

6. Если падает режущий инструмент, то не следует ловить его на лету, так как можно порезаться.

7. Работать можно только исправным молотком. Неплотно сидящая головка молотка может сорваться с ручки и причинить травму работающему.

8. Необходимо соблюдать меры электробезопасности при работе на станках и с ручным электроинструментом.

9. При работе с деревом и другими горючими и легковоспламеняющимися веществами следует соблюдать правила пожарной безопасности.

10. Помещения, где ведутся работы с применением красок, клеев и мастик, должны быть оборудованы вентиляцией.

11. Если выполняются работы по очистке поверхностей от старой краски или побелки, то необходимо надевать респиратор для защиты дыхательных путей от пыли. Если нет под рукой респиратора, можно сделать марлевую повязку, сложив марлю в несколько слоев или сделав в ней прокладку из кусочка ваты.

Строительство гаража

Выбор вида гаража зависит от различных факторов: расположения, размеров и рельефа земельного участка; состояния и транспортной нагрузки улиц, по которым должен осуществляться выезд и въезд; требуемой вместимости, а также от финансовых возможностей.

Выбор места для строительства будущего гаража будет напрямую зависеть от расположения строительной площадки, ее рельефа, размеров, удаленности от улицы, по которой будет происходить въезд и выезд машины.

Гараж можно возвести как отдельное строение, а также присоединить его к различным надворным постройкам. При индивидуальном строительстве дома его удобнее всего будет разместить в цокольном этаже, что позволит сэкономить площадь участка.

Можно расположить гараж как можно ближе к въезду на участок. Его вплотную приближают к ограде участка таким образом, чтобы ворота находились на одном уровне с забором и выходили на улицу.

Строительные материалы для возведения стен гаража можно выбрать по своему вкусу. Они могут быть самыми различными: дерево, кирпич, стальной лист, кирпичные и бетонные блоки, монолитный бетон и пр. Выбирая материал, следует руководствоваться соображениями практичности, удобства и безопасности.

Так, деревянные стены не отвечают правилам пожарной безопасности, к тому же при недостаточной антисептической обработке они могут поражаться жуком-древоточцем. Это является их недостатком.

Хозяин металлического гаража должен быть готов к тому, что на металлических частях его машины будет часто появляться ржавчина. Ржавчина, как правило, вызывается повышенной влажностью, возникающей из-за перепада температур окружающей среды.

Бетонные блоки и кирпич наиболее полно отвечают требованиям огнестойкости, гидро– и теплоизоляции. В данном случае здесь будет рассмотрен вариант гаража со стенами из кирпича (рис. 9).

Рис. 9. Гараж со стенами из кирпича: а – общий вид, главный фасад; б – вид сбоку

Выбирая кирпич для кладки, следует помнить, что силикатный желательно использовать для стен, которые будут возводиться выше цокольной части. Из красного кирпича, принимая во внимание его высокую влагостойкость, можно выполнить цоколь и стены подвала.

Планирование и подготовительные работы

До начала строительства необходимо определить особенности типа почвы и расположенных под ней пород, учесть уровень залегания грунтовых вод (если они имеются), преобладающее направление ветра, количество выпадающих осадков летом и зимой, расположение центральных коммуникаций: газопровода, водопровода и канализации, электроснабжения.

Готовя место для будущего гаража, следует сразу обратить внимание на близлежащие подъездные пути. Въезд и выезд в гараж обычно располагают так, чтобы водителю было удобно маневрировать, не создавая помех уличному движению. Внешний обзор должен осуществляться легко и без усилий. Обычно въезд-выезд располагают по направлению к дорогам с односторонним движением.

Площадка под строительство должна находиться на ровном месте. Желательно, чтобы она имела уклон на запад, юг или восток. Уклон необходим для обеспечения стока дождевых и талых вод. Чтобы площадка не затапливалась и не заболачивалась, нужно принять определенные меры по ее осушению.

Осушение участка производится с помощью дренажных канав. Глубина таких канав должна равняться 1 м, ширина – 50 см. Канавы следует заполнить строительным мусором или камнями. Заполнение проводят до уровня растительного слоя, затем все засыпают землей. Если участок сильно увлажнен, то осушение проводится с помощью траншеи, глубина которой должна быть не меньше 1 м. На дно траншеи укладывается слой мятой глины, которая формуется в виде лотка. На такой глиняный лоток кладут асбестоцементные трубы диаметром 10–15 см. В верхней части труб через каждые 15–20 см делаются пропилы на глубину, равную 1/3 диаметра трубы. Затем делается засыпка щебнем и грунтом.

Сначала отрывается одна траншея с уклоном. Вода, собирающаяся в этой траншее, будет проходить через пропилы и протекать по трубе дальше. Если к такому дренажному каналу подвести ряд боковых каналов, то вода со всего участка соберется в единую дренажную систему. Чтобы обеспечить нормальное течение воды, нужно уложить трубы с уклоном, не превышающим 1 см на 2 м трубы.

После проведения дренажа и осушения следует перейти к следующему этапу подготовительных работ. Для этого потребуется снять и убрать с места будущего строительства верхний гумусный слой почвы, который богат перегноем и растительными остатками. Толщина гумуса обычно составляет 10–15 см, и в качестве материкового слоя его не используют. Верхний срезанный слой почвы можно в дальнейшем использовать при создании парников.

После снятия верхнего слоя происходит обнажение основного грунта, в который и будет заглублен фундамент будущего гаража. От того, каким окажется этот грунт, будет зависеть качество строительства.

Необходимо подготовить место для складирования самых различных строительных материалов. Для этого нужно расчистить и подготовить места для размещения крупногабаритных строительных материалов, например плит покрытия, фундаментных плит или блоков (если фундамент сборный) и т. д. Их размещают таким образом, чтобы они не мешали движению и перемещению людей и механизмов в ходе строительства.

Не нужно забывать и о хранении малогабаритных материалов, инструментов и рабочей одежды. В данном случае подойдет самый обычный сарай.

После размещения всех необходимых материалов можно начертить план гаража (рис. 10).

Рис. 10. Кирпичный гараж

Когда гумусный слой уже срезан, нужно перенести на место планируемые габариты гаража. Делается это с помощью шнура, деревянных кольев, игломерного инструмента и рулетки.

После определения на местности крайних угловых точек габаритного плана можно выполнить разбивку осей фундаментов под основные (несущие стены). Рекомендуются следующие размеры гаража (B х L): 3,850 х 5,500 м. Разбивка проводится с помощью шнура, натягиваемого на обноску.

Для обноски понадобятся колья толщиной 12–14 см. Их вкапывают в грунт, а затем прибивают к ним доски на ребро на высоте 75–100 см от уровня земли. Размер такой доски составляет 2,5 х 16 см. Не следует забывать делать выверку по уровню верх-ней грани доски: она должна быть строго горизонтальна (рис. 11).

Рис. 11. Установка обноски: 1 – обноска; 2 – шнур

Устанавливать обноску следует на расстоянии 1,5 м от граней наружных стен. Эти требования продиктованы мерами предосторожности: ведь в процессе рытья траншей под фундамент может происходить обрушение грунта и, соответственно, деревянных кольев обноски. Существует два варианта устройства: по всему периметру или только по углам здания.

С помощью рулетки и угломерного инструмента нужно перенести на обноску расстояние между осями основных стен будущего гаража, которое указано в проекте. Найденные точки фиксируются забитыми гвоздями. Между этими гвоздями натягиваются шнуры. Точки пересечения осей продольных и поперечных стен переносятся на грунт с помощью отвеса, а затем фиксируются деревянными колышками. Между колышками натягивают шнур.

Оси продольных и поперечных стен и, следовательно, сами стены, должны примыкать друг к другу строго под прямым углом. Гараж в плане представляет собой прямоугольник. Для контроля примыкания стен под прямым углом обычно периодически измеряют диагонали этого прямоугольника, размеченного на местности. При равенстве диагоналей разбивка осей сделана правильно.

После проведения разбивочных работ можно приступить к рытью траншей под фундамент. Если в гараже предусматривается погреб, то под него делается котлован.

Глубина траншеи будет зависеть от проектируемой глубины заложения фундамента, а форма – от типа грунта и его природной плотности. Траншею, имеющую глубину 1 м, копают, сохраняя вертикальность стенок; при глубине траншеи более 1 м ее стенкам придают небольшой уклон (откос).

Чтобы избежать осыпания грунта, между стенками траншеи следует установить щиты с распорками. После окончания земляных работ эти щиты можно удалить. Землю, вынутую в процессе рытья траншей, удалять за пределы площадки не рекомендуется. Она пригодится для обратной засыпки грунта при устройстве фундамента. Это правило не распространяется на строительство гаражей, имеющих по проекту погреб.

Перед закладкой фундамента дно траншеи должно быть зачищено. Нельзя допускать попадания в котлован дождевой воды.

При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее необходимо удалить, а грунт уплотнить, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак.

После завершения работ нулевого цикла землю, которая находилась внутри пространства, ограниченного наружными стенами, нужно разровнять и утрамбовать. Отметка утрамбованной поверхности должна соответствовать проектной (планировочной ) отметке земли.

Фундамент

Фундамент предназначается для восприятия нагрузки от вышележащих стен и передачи ее на грунт основания. От того, насколько грамотно и умело будет устроен фундамент, будет зависеть дальнейшая устойчивость и долговечность стен гаража.

Сам процесс устройства фундамента включает в себя несколько этапов:

– земляные работы;

– закладка фундамента;

– устройство гидроизоляции.

Какой бы фундамент ни строился, начинать необходимо с выравнивания стройплощадки. Прежде всего нужно помнить, что пол в гараже должен быть абсолютно ровным, чтобы машина, не поставленная на тормоза, не катилась по нему без желания на то ее хозяина.

А это значит, что нужно правильно сделать фундамент гаража.

В свою очередь, устойчивость фундамента напрямую зависит от грунта основания. Идеальным грунтом, служащим в качестве основания, считается однородный малосжимаемый грунт, не имеющий плывунов и не замачиваемый грунтовыми водами. Он не должен сжиматься, проседать и вспучиваться. Однако в условиях строительной площадки далеко не каждый грунт отвечает таким требованиям.

Скальный грунт практически не сжимается, не проседает и не промерзает. Его можно считать идеальным для устройства основания, если бы не трудоемкость выполнения земляных работ. В таких грунтах траншеи под фундамент не пробивают, а устраивают его прямо на поверхности грунта. Площадку перед этим следует выровнять.

Гравийные грунты также не сжимаются и не размываются. Глубина промерзания таких грунтов мала: в пределах 50 см. Глубина заложения в них принимается не меньше глубины промерзания – 50 см.

Одним из недостатков глинистых грунтов следует считать их способность вспучиваться при замерзании. Кроме того, они обладают свойством сжиматься и давить на подошву фундамента с силой 10 т на 1 м². Если влажность такого грунта высока, то глубину заложения фундамента принимают равной расчетной глубине промерзания этого грунта. Делается это потому, что пучинистые грунты оседают неравномерно, что вызывает неравномерную осадку фундамента. Неравномерность осадки, в свою очередь, ведет к образованию трещин как в самом фундаменте, так и в конструкции стен. Поэтому, закладывая фундамент на глубину, равную глубине промерзания или больше, можно исключить неравномерность осадки фундамента.

Песчаный грунт имеет немало достоинств: он мало промерзает, не сжимается под нагрузкой и обладает высокой пористостью, быстро пропуская и не задерживая в порах воду. Глубина заложения фундамента в таком грунте может колебаться от 40 до 70 см.

Грунт, состоящий из смеси песка и глины (10%), называется супесью, или суглинком, если глинистых частиц содержится до 30%. Супеси и суглинки обладают способностью пропускать воду и промерзать на достаточно большую глубину (1, 5–2 м). Устраивать фундамент в таких грунтах следует, закладывая его на глубине не меньшей, чем расчетная глубина промерзания.

При индивидуальном строительстве нормативную и расчетную глубину промерзания грунта можно узнать в любой проектной строительной организации.

Непригодный грунт (торфяник, ил, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила), который во влажном состоянии образует плывуны, обычно заменяют подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15–20 см, который трамбуют и поливают водой.

Не следует игнорировать и такой немаловажный фактор, как глубина (уровень) залегания грунтовых вод (УГВ). При высоком УГВ может наблюдаться замачивание фундамента, поэтому в этом случае его подошву заглубляют ниже УГВ.

Если грунты достаточно сухие, то при низком УГВ и расстоянии до него, превышающем глубину промерзания грунта более чем на 2 м, фундамент должен закладываться на глубину не менее чем 50 см.

Если УГВ зимой составляет меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, то глубина заложения фундамента должна равняться глубине промерзания с допуском замены его части, находящейся ниже 0,5 м, песком или гравием.

Если расстояние от УГВ до поверхности планировки меньше глубины промерзания грунта, то глубина заложения такого фундамента должна быть равной глубине промерзания или чуть больше.

Вымывание грунта из-под подошвы фундамента, которое может произойти из-за его длительного увлажнения дождевыми, талыми и техническими водами (во время мытья машины), может привести к неравномерной осадке фундамента и появлению трещин в стенах гаража. Чтобы этого не произошло, следует заблаговременно сделать вертикальную планировку участка и придать площадке уклон от здания. Необходимо также предусмотреть отмостку.

В каждом конкретном случае можно применить различные фундаменты под наружные стены.

По конструкции различают ленточные и столбчатые фундаменты. Столбчатый применяют при строительстве легких построек – деревянных или каркасных.

Ленточный фундамент используют при возведении зданий с подвалами и массивными кирпичными или бетонными стенами. Этот вид фундамента является самым распространенным и надежным. При строительстве гаражей, как правило, используют конструкцию ленточного фундамента.

Материалом для фундамента могут служить бут, кирпич, монолитный бетон, бутобетон и, конечно, сборный железобетон.

Сборный ленточный фундамент монтируется из бетонных фундаментных блоков шириной 50–60 см (рис. 12).

Рис. 12. Общий вид сборного ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – фундаментные блоки; 4 – плита фундамента

При значительной нагрузке на стены нижний ряд блоков заканчивается железобетонной подушкой, которая может иметь различную ширину. Минимальная ширина подушки равняется 60 см. Монтаж блоков из-за их массивности проводится с помощью автомобильного крана.

Если для устройства ленточного фундамента используется бутобетон, то на опалубку заливают слой бетона толщиной около 25 см. На этот слой и кладутся бутовые камни. Наращивание слоя ведется до самого верха. Минимальная толщина стен бутобетонного фундамента составляет 35 см, а из бутового камня на растворе – 50 см (рис. 13).

Рис. 13. Бутобетонный ленточный фундамент: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – бутовый камень; 4 – слой бетона

По прочности такие фундаменты ни в чем не уступают монолитным.

Кладку бутового ленточного фундамента можно выполнять под залив враспор со стенками траншеи (рис. 14).

Рис. 14. Общий вид бутового ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – бутовый камень; 4 – жидкий раствор

Следует выбрать крупные бутовые камни толщиной 25–30 см и уложить их насухо на грунт, который лучше предварительно утрамбовать. После укладки блоков нужно сделать тщательную расщебенку (заполнить пустоты мелким камнем и щебнем), уплотнить слои камня с помощью трамбовки и кувалды и залить жидким раствором все пустоты.

Если основанием под фундамент служат сухие песчаные грунты, то для устройства самого фундамента может быть использован обыкновенный глиняный кирпич (рис. 15).

Рис. 15. Общий вид кирпичного ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – кирпичная кладка; 4 – монолитная фундаментная плита

Способы кладки фундаментных стенок ничем не отличаются от тех, которые применяются при кладке несущих стен. Чтобы не происходило разрушения фундамента, необходимо качественно выполнить гидроизоляцию. При устройстве кирпичных фундаментов их подошву обычно выполняют из монолитного бетона.

При желании можно остановить свой выбор на монолитном бетонном фундаменте (рис. 16).

Рис. 16. Общий вид монолитного бетонного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – монолитный железобетон

Сначала под фундамент устраивается щебеночная площадка. Для этого в дно траншеи следует втрамбовать щебень. Чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки, необходимо пролить слой щебня цементным раствором. Для устройства опалубки можно использовать дощатые щиты. По обе стороны траншеи следует установить вертикально два щита, высота которых равна высоте фундамента, а расстояние между ними – его ширине. Наружная сторона щитов укрепляется кольями, забитыми в землю. К щитам колья прибиваются гвоздями. По верху щиты нужно соединить планками, так как в процессе бетонирования они могут разойтись.

Чтобы жидкий бетон не вытекал сквозь щели опалубки, а также для лучшего ее отделения от затвердевшего бетона следует к внутренней стороне щитов прикрепить гвоздями рубероид или полиэтилен. После проведения подготовительных работ следует приступить к приготовлению бетона.

Бетон для монолитного фундамента готовят на цементе марки 300–400.

Заполнителем может служить песок и гранитный щебень. Состав бетона в частях следующий: цемент – 1, песок – 3, щебень – 4–5. Воду нужно добавлять в небольшом количестве, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее.

Бетон лучше всего укладывать поэтапно, слоями толщиной 10–15 см, с последующим трамбованием. Если бетонирование не закончено, а бетон все же высох, то его поверхность следует обильно полить водой.

Обычно ширина фундамента на 10–15 см превышает ширину вышележащей стены. При недостаточной несущей способности грунта ширину подошвы фундамента увеличивают, делая переход от верхней части к нижней с помощью уступов.

Бетонирование производится в два приема. На первом этапе делается опалубка и бетонируется нижняя, более широкая часть. Дальше поверх нее делается новая опалубка, затем бетонируется верхняя часть фундамента. Необходимые для дальнейшего проведения крепежных работ выемки в бетоне делаются сразу, пока бетон не схватился.

Как уже отмечалось выше, конструкция фундамента зависит как от характеристики грунта, так и от уровня грунтовых вод на участке, где будет строиться гараж. Если отметка УГВ находится выше подошвы проектируемого фундамента, то красный кирпич для стенок фундамента стараются не применять. Фундамент рекомендуется заглублять ниже УГВ, а его боковые поверхности защитить гидроизоляцией.

Не рекомендуется устраивать фундамент из силикатного кирпича, так как, находясь в грунте, он подвергается разрушению. Чтобы не происходило замачивания и отсыревания стен, фундамент выводят на 20–30 см выше уровня земли. Эта часть фундамента называется цоколем. Цокольная часть стены, как наиболее увлажняемая, должна выполняться из атмосферо– и морозостойкого материала. В цоколе располагают горизонтальную гидроизоляцию стен.

Бывает, что стены одного здания имеют разную глубину заложения (например, при устройстве погреба в гараже не под всем зданием). Глубина погреба не должна диктовать глубину заложения фундамента под всем зданием. Это неэкономно и нецелесообразно.

Строительными нормами предписывается при разной глубине заложения фундамента предусматривать плавный переход от одной глубины к другой. Делается это с помощью уступов. Если грунт плотный, то высота уступа не должна превышать 1 м, а отношение высоты уступа к его длине должно составлять 1 : 1. При несвязных грунтах неплотной структуры высота уступа не должна превышать 0,5 м, а отношение высоты уступа к его длине должно составлять 1 : 2.

Фундамент желательно сооружать в самые короткие сроки, сразу же после выравнивания траншеи. Засыпка пазух между стенками фундамента и котлована обязательна. Для этого используют вырытый из котлована грунт.