Текст книги "Мужская одежда. Технология пошива"
Автор книги: Наталия Волкова
Жанр:
Хобби и ремесла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Обработка бортов и низа жилета
Подборта с притачанной подкладкой складывают с полочками лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и приметывают без посадки, а в углах бортов и низа подборта натягивают, делая незначительную слабину полочек верха. Длина стежков – 1 см. Борта и низ жилета обтачивают, отступив от кромки на 0,1-0,2 см. Если наружный край кромки не подшит, то обтачивание выполняют по кромке. Нитки сметывания удаляют.
Швы обтачивания выреза горловины, бортов и низа разутюживают на специальной колодке, а затем подрезают, оставляя припуск со стороны полочек 0,2-0,3 см, а со стороны подборта – 0,4 см.
При обработке бортов в «чистый край» срез шва со стороны подборта и обтачки низа пришивают к прокладке косыми стежками. Частота стежков – 2 в 1 см. Затем расправляют подкладку по пройме, излишки подкладки срезают. Подкладку по пройме сметывают с верхом, смещая верх полочки относительно подкладки внутрь детали так, чтобы срез подкладки выступал за срез проймы верха на 0,2-0,3 см. Проймы обтачивают. Ширина шва – 0,5 см. В местах наибольшего углубления швы надсекают, не доходя до строчек на 0,2 см. Полочки выворачивают на лицевую сторону через нестачанные боковые срезы. Края выреза горловины, бортов, низа и проймы выправляют и выметывают ручным способом со стороны подкладки полочки стежками длиной 0,7-1 см на расстоянии 0,5 см от края, образуя кант из полочки в сторону подборта шириной 0,2 см. Затем прямыми стежками длиной 3-3,5 см приметывают внутренний срез подборта на расстоянии 0,2-0,3 см от шва притачивания подкладки к подбортам. Частота стежков – 2 в 1 см.
Затем полочки вывворачивают на лицевую сторону и расправляют подкладку по всей полочке. Края пройм выметывают стежками длиной 0,8-1 см на расстоянии 0,5-0,6 см от края, образуя кант из верха в сторону подкладки шириной 0,2 см. Вырез горловины, борта и низ в зависимости от модели могут быть отделаны вспушкой или строчкой. Вспушку выполняют на расстоянии 0,2 или 0,6 см от края. Частота стежков равна 1-3 см. Вырез горловины, борта, низ и проймы приутюживают. По проймам полочек прокладывают строчку с лицевой стороны на расстоянии 0,1-0,2 см от края.
Обработка спинки жилета
Обработка хлястиков. Узкий конец правого хлястика перегибают на изнанку на 0,6-0,7 см, затем перегибают на изнанку в долевом направлении долевые стороны хлястика, срез с одной стороны подгибают на 0,6-0,7 см внутрь и застрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. При этом строчка с лицевой стороны должна проходить посередине хлястика по ширине. Узкий конец правого хлястика застрачивают по форме прямоугольника. Хлястики в готовом виде приутюживают.
Узкий конец левого хлястика пропускают через среднюю перекладину пряжки на 1,5 см, срез подгибают на 0,5 см внутрь и застрачивают обратной машинной строчкой на расстоянии 0,1-0,2 см от края.
Хлястики накладывают на спинку по линии талии необработанными концами к боковым срезам спинки и прикрепляют к спинке вручную или на стачивающей машине на расстоянии 0,5 см от среза.
Обработка спинки. Спинка верха и спинка подкладки состоят из двух частей со швом посередине. Части спинки верха (из подкладочной ткани пиджака) и подкладки (из подкладочной ткани рукавов пиджака) складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и стачивают швом шириной 1 см. Швы разутюживают.
Для стачивания вытачек спинку перегибают и складывают лицевой стороной внутрь по средней линии, а стачивают по боковой. Швы вытачек заутюживают на спинке верха в сторону боковых срезов, а на спинке подкладки – в сторону среднего шва спинки.
Для большей устойчивости верхней части спинки с изнанки приметывают прокладку, располагая ее на расстоянии 1 см от среза горловины спинки.
Соединение спинки верха и подкладки. Спинку верха складывают со спинкой подкладки лицевыми сторонами внутрь, совмещая средние швы, срезы горловины и плечевые срезы. С изнанки проймы подрезают. Проймы, низ и шлицу обтачивают швом шириной 0,7 см. При обтачивании верх спинки смещают внутрь детали по проймам и низу на 0,2-0,3 см для образования канта (рис. 67). На месте наибольшего углубления шов проймы рассекают в нескольких местах, не доходя до строчки на 0,2 см. Уголок шлицы надсекают, не доходя до строчки на 0,1 см.
Рис. 67. Соединение спинки жилета с подкладкой
Соединение спинки с полочками. Через нестачанные боковые срезы внутрь спинки вкладывают обработанные полочки так, чтобы лицевая сторона полочки верха совпадала с лицевой стороной спинки верха, уравнивают боковые и плечевые срезы и сметывают прямыми стежками длиной 1 см на расстоянии 0,8-0,9 см от срезов. При сметывании плечевых срезов делают посадку спинки верха и подкладки и следят за тем, чтобы плечевой срез спинки выходил относительно обработанного края горловины полочки на 1-1,2 см. Стачивание боковых и плечевых срезов выполняют по спинке. Ширина шва равна 1 см. Нитки сметывания из швов удаляют.
Жилет выворачивают на лицевую сторону через необработанную горловину спинки, расправляют боковые, плечевые швы, низ и проймы спинки.
Обработка горловины спинки. Срез горловины спинки верха перегибают наизнанку по продолжению обработанных краев выреза горловины полочек и заметывают прямыми стежками. Затем подгибают срез горловины спинки подкладки так, чтобы этот подогнутый край отстоял от края спинки верха на 0,1-0,2 см, заметывают и подшивают вручную потайными подшивочными стежками или застрачивают на стачивающей машине двумя строчками: первая – на расстоянии 0,2-0,3 см от края, вторая – на расстоянии 2-2,5 см от первой. При этом концы второй строчки не должны доходить до плечевых швов на 2-3 см.
Окончательная отделка жилета
Прикрепление хлястиков. Хлястики спинки прикрепляют к спинке строчкой в виде прямоугольника или треугольника на расстоянии 10-12 см от боковых швов.
Обметывание петель. Число петель зависит от модели. Петли намечают с помощью линейки. Первую (верхнюю) петлю намечают на расстоянии 1 см ниже верхнего угла выреза борта и горловины, а нижнюю – на 1 см выше угла нижнего скоса борта. Остальные петли намечают на равном расстоянии друг от друга. Расстояние петель от края борта – 1 см. Длина петли – 1,5-1,7 см. Обметывают петли на машине или вручную.
Чистка жилета. В готовом жилете удаляют следы мела, нитки выметывания и заметывания краев, подрезают концы ниток с лицевой стороны и с изнанки.
Приутюживание жилета. Готовый жилет приутюживают с лицевой стороны и с изнанки. Сначала проутюживают плечевые участки спинки со стороны подкладки, затем правую и левую части спинки, низ и боковые швы жилета. После этого проутюживают полочки со стороны подкладки, борта со стороны подбортов и низ со стороны обтачек низа через увлажненный проутюжильник.
Затем отпаривают полочки жилета и пришивают пуговицы на ножке.
Плащ и пальто
Ассортимент верхней мужской одежды включает в себя пальто, полупальто, демисезонный и летний плащи. Сегодня в моде удлиненные плащи и пальто, длиной до колен, из кашемировых или шерстяных гладких тканей. Легкие и теплые. Актуальна подкладка из той же ткани, что и сам плащ. Это дает возможность сделать его двусторонним.
Мужская верхняя одежда может быть выполнена с центральной или со смещенной бортовой застежкой, иметь прилегающий, полуприлегающий или прямой силуэт. Спинка бывает цельной или стачной со шлицей внизу, со складками, хлястиком или поясом. Рукава – чаще всего втачные или реглан, реже цельнокроенные или комбинированные. Карманы, как правило, прорезные или накладные, с клапаном или без клапана, с листочкой.
Удлиненный прямой плащ с потайной застежкой
(основной чертеж)
Для построения чертежа необходимо снять измерения (мерки) и строить чертеж согласно порядку, описанному ниже.
Необходимые мерки:
Сш = 20,1
Сг2 = 50
Сг3 = 48
Ст = 41
Сб = 50
Шг = 18,6
Дтс = 48,1
Дтп = 46,4
Впрз = 24,9
Впк = 47,2
Шс = 19,9
Шп = 15,5
Оп = 30,7
Др = 59,1
Вппк = 46,1
Прибавки
Пшр = 1,5
Пг = 14
Пт = 8
Пб = 5
Пшг = 1, 2
Пдтс = 1
Пдтп = 1
Пспр = 4
Пвпк = 1
Пшс = 1,8
Поп = 12
Рис. 68. Удлиненный прямой плащ с потайной застежкой
Чертеж дан на 48-й размер, IV рост
Построение чертежа:
Спинка.
Для построения любого чертежа необходимо вычертить сетку. Далее строится прямой угол с вершиной в точке А0. Эта точка является исходной в чертеже, где вертикальная линия угла принимается за центр спинки, а горизонтальная – за уровень вершины горловины.
Рис. 69. Чертеж-основа
1. Ширина сетки
рассчитывается по формуле:
А0а1 = Сг3 + Пг = 48 + 14 = 62 см,
и откладывается вправо от точки А0
2. Ширина спины:
А0а = Шс + Пшс = 19,9 + 3,5 = 23,4 см. Это расстояние откладывают вправо от точки А0
3. Ширина полочки.
Берем а1а2 = Шг + Пшп = 18,6 + 3,5 = 22,1 см. Отрезок откладывают влево от точки а1
4. Ширина ростка.
От точки А0 вправо отмеряют
А0А2 = 1/3 Сш + Пшр = 8,2 см
и обозначают точку А2.
Из точки А2 вниз чертим перпендикуляр длиной 3 см и ставим точку А1.
5. Высота ростка.
Из точки А1 влево следует провести линию параллельно верхней линии, поставить точку А.
Точки А2 и А соединяют плавной линией – линия ростка.
А2А1 = А0А2/3 = 8,2/3 = 2,7 см
6. Линия груди.
От точки А0 вниз откладывают расстояние, равное:
А0Г = Впрз + Пспр + Пдтс/2 = 24,9 + 4 + 0,5 = 29,4 см.
Через точку Г вправо проводят горизонталь.
7. Линия талии:
А0Т = Дтс + Пдтс + 1 (шов) = 48,1 + 2 = 50,1 см,
откладывают вниз от точки А0.
Через точку Т вправо прокладывают горизонтальную линию.
8. Линия бедер.
Расстояние от линии талии до линии бедер равно:
ТБ = Дтс / 2 – 5 = 19 см.
Через точку Б проводят горизонталь.
9. Уровень лопаток.
От точки А0 вниз надо отложить расстояние, равное:
А0У = А0Г / 2 + 2 = 29,4/2 + 2 = 16,7 см.
10. Скос по линии талии.
От точки Т вправо сделать отвод центральной линии ТТ1 = 1,5 см для лучшей посадки на фигуре.
Среднюю линию спинки проводим, соединив точки А,У,Т1, и продлеваем ее вниз. На пересечении с линией бедер ставим точку Б1. Внизу – точку Н1.
Из точек Н1, Б1, Т1 проводим перпендикуляр к линии Т1 Б1 Н1.
11. Положение конечной плечевой точки.
Из точки А2 надо провести дугу, соответствующую А2П1.
Из точки Т1 по диагонали – вторую дугу, соответствующую отрезку Т1П1. Их пересечение дает точку П1. Соединяем ее с точкой А2.
На пересечении с линией ширины спины ставим точку П2.
А2 П1 = Шп + 1 (посадка) + 2 (швы) = 18,45 см.
Т1П1 = Впк + Пдтс (1 см) + 1 (шов) + 1 (плечевая накладка) = 50,2 см.
12. Точка касания.
От линии груди вверх откладываем расстояние: Г1П3 = П2Г1/3 + 2 = 9,7 см.
13. Центр проймы:
Г2 = Г1Г4/2.
14. Биссектриса проймы:
Г11 = 0,2 х Г1Г4 + 0,5 = 0,2 х 17,4 + 0,5 = 3,9 см.
Линию проймы спинки провести плавной линией, соединяя П1, П3, 1, Г2.
15. Ширина проймы
рассчитывается по формуле:
Г1Г4 = (Сг3 + Пг) – [(Шс + Пшс) + (Шг + Пшг)] = (48 + 14) – [(19,9 + 3,5) + (18,6 + 3,5)] = 62 – 45,5 = 16,5 см.
16. Длина изделия.
Т1Н1 = по желаемой длине
Полочка.
Рассчитываем центр груди по формуле:
Г3Г6 = Г3Г4 /2 + 1 = 22,1/2 + 1 = 12 см
и откладываем влево от точки Г3. Из точки Т60 вниз чертим вертикаль до линии талии. Получаем точку Т6.
1. Ширина горловины
Из точки А4 вниз до линии талии проложить вертикаль. Она в идеале должна совпасть с линией, идущей из точки Г6:
А3А4 = А0А2 (со спинки) = 10,2 см,
откладывается влево от точки А3.
2. Высота груди
определяется следующим образом:
Г6Г7 = Пспр = 4 см.
Из точки Г7 провести горизонталь вправо на пересечение с линией полузаноса. Поставить точку Г8.
3. Занижение талии.
От точки Т6 вниз откладываем 1 см и получаем точку Т60.
Через точку Т60 проводим отрезок Т6Т60 = 1 см.
4. Баланс (вершина горловины).
От линии талии вверх откладываем расстояние по мерке:
Т60А41 = Дтс + Т6Т60/2 + 1 (шов) + Пдтп = 49,9 см,
где Пдтс – уработка.
Уработка: для жилетов = 0,5-1 см; для пиджаков = 1-1,5 см.
5. Глубина горловины.
А3А5 = А3А4 = 10,2 см, откладывается вниз от точки А3.
Линия горловины оформляется радиусом А3А5, соединяя точки А4 и А5.
6. Наклон плеча.
Берется со спинки а21П4 = аП2
7. Высота проймы.
Контрольная надсечка (точка касания).
От Г4 вверх откладываем отрезок
Г4П6 = Г4П4/4
Г4П4 = Г1П2 – 1,5
8. Ширина плеча (конечная плечевая точка).
Рассчитывается по формуле:
А41П5 = Шп + 2 (швы) = 17,4 см.
Из точки П6 проводим дугу через точку П4. На нее из точки А41 откладываем расстояние, равное 17, 4 см. На пересечении получаем точку П5.
На отрезке, соединяющем конечную плечевую точку и точку касания посередине, делаем углубление в сторону горловины на 1-1,5 см.
Впоследствии это будет часть контура проймы.
9. Биссектриса угла.
Г42 = Г11 – 0,5 откладывается под углом 45 градусов из угла Г4.
Прокладываем контур проймы полочки от точки П6 через точки 2 и Г2.
10. Боковой шов.
Сравниваем мерку Сб = 52 см с расстоянием от точки Б1 до точки Б3. Если мерки совпадают, то боковой шов пройдет четко через точку Б2, если мерки больше ширины сетки, то от точки Б2 в обе стороны откладывается недостающее расстояние поровну.
Далее он соединяется с точкой Б2 и опускается до низа.
11. Надсечки по линии талии.
На пересечении с боковым швом получаем точку Т2. По спинке линия талии будет Т1Т2, по полочке – соединяя точки Т2, Т60, Т8.
В точке Т2 делаются контрольные надсечки по спинке и полочке для удобства стачивания швов.
12. Линия низа полочки.
Желаемую длину откладывают вниз от точки Т8 и прибавляют 1 см на уработку бортов.
Получаем Т8Н3 = Т1Н1 + 1 см.
13. Ширина полочки внизу.
Ширина полочки внизу соответствует ширине полочки по линии груди (от линии полузаноса до бокового шва) + 3-5 см.
14. Ширина полузаноса.
Выбирается по модели, в зависимости от застежки (однобортная или двубортная). Ширина полузаноса для однобортной застежки от 3 до 6 см; для двубортной – 6-12 см.
15. Ширина спинки внизу.
Ширина спинки внизу соответствует ширине спинки по линии груди (от среднего шва до бокового) + 1 см.
Полуприлегающее пальто с английским воротником
Эта модель мужского пальто строится на базе основного чертежа с учетом некоторых особенностей.
Необходимые мерки:
Сш = 19,9
Сг2 = 48
Сг3 = 46
Ст = 38
Сб = 48
Шг = 18
Дтс = 48
Дтп = 45,9
Впрз = 24,6
Впк = 46,9
Шс = 19,4
Шп = 15,3
Оп = 29,2
Др = 58,8
Вппк = 45,4
Прибавки:
Пшр = 1,5
Пг = 13
Пт = 8
Пб = 5
Пшг = 3,2
Пдтс = 1
Пдтп = 1
Пспр = 4
Пвпк = 1
Пшс = 1,8
Поп = 12
Рис. 70. Полуприлегающее пальто с английским воротником
Размер 46-й, IV рост
Особенности построения:
1. Ширина проймы.
Ширина проймы соответствует ширине проймы расчетной + 1,5 см на боковую вытачку = 15 + 1,5 = 16,5 см.
2. Положение бокового шва.
Боковой шов смещается от центра проймы в сторону спинки на 3 см. Г1Г5 = 3 см.
3. Центр проймы.
Определяется по формуле: Г4Г2 = ширина проймы расчетная/2 + 1,5 см на вытачку = 15/2 + 1,5 = 9 см.
Рис. 71. Пальто полуприлегающего силуэта
Спинка.
1. Скос на линии талии.
Для лучшего прилегания спинки в области талии на чертеже делается отвод центра спинки вправо на 2 см. ТТ1 = 2 см.
Центр спинки следует оформить по точкам АУТ11 и продолжить ниже линии бедер на 10 см.
В итоге получаем точку Б0.
2. Дополнительный прогиб.
От полученной точки Т1 откладываем еще 1 см на прогиб и получаем точку Т11.
Соединить точки Т11Б0 и продолжить до линии низа, поставить точку Н1. На линии бедер – точку Б1.
Линию низа и линию бедер провести параллельно линии талии.
3. Ширина спинки по линии талии.
Определяется по формуле: Т11Т2 = А0а – 1,5 – 2 см.
4. Ширина спинки по линии бедер.
Ширина спинки по линии бедер соответствует ширине спинки по линии талии + 1 см.
5. Ширина спинки внизу.
Ширина спинки внизу соответствует ширине спинки по линии бедер + 1 см.
Указанные величины ширины спинки по линии талии и низа непостоянны и зависят от степени прилегания изделия и моды. Изменяя их, можно получить желаемый силуэт.
Полочка.
1. Положение боковой вытачки.
Боковая вытачка располагается на вертикальной прямой линии, выходящей из точки Г41. Для ее расчета воспользуемся формулой: Г4Г41 = ширина проймы/4 = 15/4 = 3,7 см.
Или Г4Г41 = Сг3/10 = 46/10 = 4,6 см.
Из полученной точки Г41 опускаем вниз прямую до кармана.
2. Раствор боковой вытачки.
Боковая вытачка на линии груди откладывается из точки Г41 в разные стороны по 0,75 см, на линии талии – по 1 см. Стороны вытачки выравниваются по большей стороне.
3. Положение кармана.
Из точки Г4 следует опустить вниз до талии прямую линию и поставить точку Т7. Расстояние от талии до кармана соответствует Т7К = 6-8 см (от роста) или:
Т7К = Дтп/4 – 4 = 45,9/4 – 4 = 7,5 см.
Через полученную точку К проводим прямую линию параллельно заниженной линии талии. Из точки К вправо откладываем расстояние, равное КК1 = вход в карман/2 + 1 см = 9,1 см.
Далее из этой же точки К откладываем влево расстояние, равное:
КК2 = вход в карман/2 – 1 см = 7,1 см.
4. Ширина полочки по линии бедер.
Ширина полочки по линии бедер соответствует формуле:
Б3Б4 = (Сб + Пб) – Б1Б2 со спинки = 38 см.
Соединить точки Б4Г5 и продолжить вниз до линии низа.
5. Прогиб по линии талии.
Прогиб по линии талии составляет Т3Т4 = 1,5-2 см. Соединяем точки Т4Г5 и Т4Б4.
Пальто полуприлегающего силуэта с отрезным бочком
Эта модель мужского пальто также строится на базе основного чертежа. Отличительной чертой данного пальто является отдельно выкроенный бочок.
Необходимые мерки:
Сш – 19,9
Сг2 = 48
Сг3 = 46
Ст = 38
Сб = 48
Шг = 18
Дтс = 48
Дтп = 45,9
Впрз = 24,6
Впк = 46,9
Шс = 19,4
Шп = 15,3
Оп = 29,2
Др = 58,8
Вппк = 45,4
Прибавки:
Пшр = 1,5
Пг = 13
Пт = 8
Пб = 5
Пшг = 3,2
Пдтс = 1
Пдтп = 1
Пспр = 4
Пвпк = 1
Пшс = 1,8
Поп = 12
Рис. 72. Пальто полуприлегающего силуэта с отрезным бочком
Рис. 73. Чертеж спинки
Размер 46-й, IV рост
Особенности построения:
1. Ширина проймы.
Ширина проймы составляет Г4Г1 = ширина проймы расчетная + 1,5 см (вытачка) + 2 см (швы) = 18 см.
2. Центр проймы.
Центр проймы рассчитывается по формуле:
Г4Г2 = ширина проймы расчетная/2 + 3,5 = 14,5/2 + 3,5 = 10,7 см, откладывается влево от точки Г4.
Положение и величину бокового среза следует перенести со спинки, получая при этом точку Г51.
3. Ширина полочки по линии бедер.
Ширина полочки по линии бедер рассчитывается так же, как и в предыдущей модели.
Б3Б4 = (Сб + Пб) – Б1Б2 со спинки + 3,5 на оформление и стачивание отрезного бочка = 57 – 21 + 3,5 = 39,5 см.
Соединить точки Г5Б4 и продолжить до линии низа.
4. Прогиб по линии талии.
Прогиб по линии талии составляет 1,5 см. От точки Т3 откладываем вправо 1,5 см и получаем точку Т4.
Соединяем точки Г5Т4Б4.
Рис. 74. Чертеж полочки
5. Положение отрезного бочка.
Отрезной бочок откладывается от точки Г4 по биссектрисе по формуле Г4Г42 = Сг3/10, от полученной точки отложить раствор вытачки в разные стороны по 0,75 см. Из этих точек опустить вниз две параллельные линии до линии низа. На пересечении с линией талии поставить точки М1М2.
От этих точек делаем в разные стороны соответственно прогиб на 1 см.
М2М3 = М1М4 = 1 см.
6. Линия отрезного бочка.
Линию отрезного бочка следует провести, соединяя точки Г43М4Б6, и продолжить на середину отрезка Н6Н7.
7. Линия бокового среза полы.
Линию бокового среза полы со стороны отрезного бочка провести через точки Г44М3Б5 на середину отрезка Н6Н7.
Двушовный втачной рукав
Данный рукав используется во всех перечисленных моделях мужского пальто.
Рис. 75. Построение рукава
Построение чертежа.
1. Высота оката.
Высота оката в рукаве равна средней глубине проймы минус 2,5 см. Чтобы найти среднюю глубину проймы, надо соединить спинку и полочку по боковым швам.
Конечные плечевые точки П1, П5 соединить прямой, разделить прямую пополам, поставить точку О. Из точки О вниз провести отрезок до линии груди, поставить точку О1. В итоге мы получаем линию средней глубины проймы, затем берем сантиметр и промеряем получившуюся высоту. Высота оката может изменяться в зависимости от глубины проймы. В нашем случае высота оката: ОО1 – 2,5 = 19 см.
Высоту оката можно найти и вторым способом. Для этого надо измерить расстояние по вертикали от точки П5 и от точки П1 до линии груди. Сумму этих расстояний умножаем на 0,4 и прибавляем припуск на огибание шва втачивания рукава. Величина припуска – 0,3 см – 1 см при заутюживании шва в сторону рукава.
Высота оката равна:
0,4х(П1,П1 + П5) + 1 = 19 см.
2. Ширина рукава.
Ширину рукава над проймой можно рассчитать двумя способами:
1. Ширина рукава = 0,3х(Дпр + Ппос + Шпр) – 1 = (54 + 7 + 14,5)х3 – 1 = 21,5 см, где длина проймы измеряется, соединяя точки П1,П3,1, Г2,2,П6, 4,П5 = 54 см, посадка = 7 см,
Шпр – в чистом виде (без швов).
2. Желаемую ширину рукава в готовом виде определяют в зависимости от мерки Оп и прибавки на свободное облегание:
Шр = (Оп + Поп)/2 = (30,7 + 12,3)/2 = 21,5.
Теперь проведите две взаимно перпендикулярные линии.
Высота оката равна средней глубине проймы минус 2,5 см.
Получаем О1О2 = ОО1 (с чертежа) – 2,5 = 19 + от 0,3 до 1 см (на огибание шва).
3. Ширина рукава в готовом виде.
Рассчитывается по формуле:
Шр = (Оп + Поп)/2 = (30,7 + 12,3)/2 = 21,5
4. Положение переднего переката.
О1Рп = (Шр в готовом виде)/2 = 21,5/2 = 10,7. откладывается вправо от точки О1.
5. Положение локтевого переката.
О1Рл = Шр/2 + 1 (шов) = 11,7, откладывается влево от точки О1.
Через точку Рп потребуется провести вертикаль до пересечения с горизонталью из точки О2 и поставить О3.
6. Длина рукава.
Откладывается вниз от точки О3. Получаем О3Н. Длина рукава по мерке + 1 (шов) равна 66 см.
7. Линия локтя.
Рассчитывается по формуле и откладывается вниз.
Получаем О3Л = Др/2 + 5 = 66/2 + 5 = 38 см.
Через точку Рл провести вертикаль до линии локтя, поставить точку Л2, вверху точку О4.
8. Ширина рукава внизу.
Соединить точки Л2 и Н2.
9. Скос низа рукава.
НН1 = Шр (по модели) = 1 (шов) = 17,5 см, откладываем влево от точки Н. Далее точку Н занижаем на 2,5 см и получаем точку Н2.
Н1Н2 = 2,5 см.
10. Линия локтевого переката.
Оформить линию локтевого переката:
Л2Л3 = 1 см.
Линию локтевого переката провести через точки Рл, Л3, Н2. Сделать прогиб в сторону центральной линии от точки Л и обозначить новую точку Л1.
ЛЛ1 = 1 см.
Линию переднего переката провести через точки Рп, Л1,Н.
11. Контрольные надсечки.
Рп1 = Г4Г6 (с полы) = 6 см. Затем от точки 1 до точки 11 откладывают вправо 0,7 см.
РлР3 = Г1П3 (со спины) = 10,2 см.
Р3,Р31 = 0,7 см.
12. Вспомогательные точки для оката рукава.
О4О6 = (О4О2)/ 2.
О3О5 = (О2О3)/2 – 2 = 10,7/2 – 2 = 3,3.
Соединить отрезком точки О5 и 11, аналогично соединить точки О6 и Р31 прямой линией.
О53 = от 2 до 2,5 по биссектрисе 2,2 см.
О62 = от 1 до 1,5 по биссектрисе 1,2 см.
Линию оката верхней части рукава провести через точки Р31, 2, О2, 3, 11.
13. Вспомогательные точки для нижней части оката рукава.
Р3Р32 = 0,7 см.
Соединяем точки 1 и 1' отрезком, равным 0,7 см.
О1О11 = 1,5 (2 см) вправо от О1.
Соединить прямой линией точки Р32, О11, на середине полученного отрезка поставить точку 4.
От точки 4 сделать прогиб на 1,5 см. Получаем точку 5.
Рп 2' = Г42 (с полы) + расстояние от 1 до 1' = 2,8 + 0,7 = 3,5 см.
Линию оката нижней части вывести плавной дугой через точки Р32, 5, О11, 2', 1'.
Нижний срез оката рукава нижней половинки провести с учетом шва.
14. Ширина переднего переката.
РпР1 = Л1Л5 = НН4 = Шпер + 1 (шов) = 4 см.
15. Положение переднего среза нижней половинки.
РпР5 = Л1Л4 = НН3 = Шперек (в готовом виде) + 1 см = 2 см.
Соединить точки Н4, Л5, Р1, продолжить линию вверх. На пересечении с горизонтальной линией из точки Р51м с учетом на шов поставить точку Р11.
Н-Н41 = от 0,5 до 0,7 см
16. Ширина локтевого переката вверху.
РлР4 = 2 см по локтевому срезу.
Эта величина может быть увеличена до 6 см в зависимости от желания.
Шпер внизу = 1,5 (2) см
Соединить точки Р4Н2 прямой и на линии локтя сделать прогиб величиной 1 см. Поставить точку Л7. Линию локтевого переката провести, соединяя точки Н2, Л7, Р4, и продолжить вверх, до пересечения с нижней частью оката. Поставить точку Р41 и провести из нее влево горизонталь до пересечения с вертикалью из точки О4. Поставить Р8
Развернуть рукав по локтевому перекату:
Р8Р42 = Р8Р41
РлР2 = РлР4 = 2 см.
Соединить точки Р2Н2 и на пересечении с линией локтя поставить точку Л8. Прогиб от Л8 до Л9 составляет 1 см.
Соединить точки Н2, Л9, Р2, Р42 и продолжить вверх линию на 0,5 см (на посадку).
17. Припуск на шлицу.
В зависимости от модели рукав может быть оформлен шлицей. Тогда по локтевому срезу верхней и нижней половинки добавляется по 3 см по ширине. Длина шлицы составляет 12 см.
