Текст книги "Мужская одежда. Технология пошива"

Автор книги: Наталия Волкова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Жилетные карманы

Для жилетов используют самые разнообразные карманы, начиная от традиционно-прорезных и заканчивая ложно-декоративными. Мы дадим в этом разделе описание наиболее часто используемых видов карманов. Описание кармана с клапаном приведено в разделе «Брюки».

Прорезной карман с листочкой. Одним из наиболее часто встречающихся вариантов прорезных карманов в жилетах является карман с листочкой. Обработка его сходна с обработкой прорезных карманов, разница состоит в том, что нижняя обтачка здесь заменена листочкой – планкой из основной или отделочной ткани, которая, в отличие от клапана, отогнута вверх.

По способу соединения листочки с основной деталью различают карманы с втачной листочкой и настрочной. Для обработки любого из этих карманов необходимы следующие детали: листочка, верхняя и нижняя мешковины.

Размеры кармана могут быть различными, однако чаще длину входа в карман принимают следующую – 14-16 см, а ширину листочки – 2,5-3 см.

Разметка кармана на детали изделия (рис. 45, а). На лицевой стороне основной детали сначала мелом, а затем наметочными стежками наносят три вертикальные прямые: линию входа в карман (по ранее сделанной на примерке наметке), линию ширины листочки и на расстоянии 1,5 см от нее – линию прикладывания обрезного края верхней мешковины. Перпендикулярно к этим прямым намечают линии дд, ограничивающие длину входа в карман.

Рис. 45. Разметка кармана и приметывание листочки

Приметывание верхней мешковины. Верхнюю мешковину изнаночной стороной накладывают на изнаночную сторону детали изделия таким образом, чтобы вертикальный обрезной край ее совпадал с линией разметки, а контрольные надсечки – с линиями, ограничивающими вход в карман. В таком положении мешковину наметывают по всему контуру (рис. 45, б).

Заготовка листочки. Если у выкроенной листочки сгиб проходит по нитям основы, то ее складывают по линии сгиба изнаночной стороной внутрь и приутюживают. Затем по нижней части листочки отмеряют ее ширину и по намеченной линии оба слоя ткани сметывают.

Если листочка выкроена под каким-либо углом к направлению долевой нити, то для предохранения ее от растяжения рекомендуется использовать прокладку из бязи или подобной ткани. Прокладку выкраивают по размеру верхней стороны листочки, с припусками на швы, таким образом, чтобы направление нитей основы проходило вдоль детали.

Прокладку настрачивают, уравнивая верхние поперечные обрезные края, на изнаночную сторону нижней части листочки на расстоянии 0,2-0,3 см от сгиба. Затем листочку перегибают по сгибу изнаночной стороной внутрь, приутюживают и сметывают так же, как без прокладки.

Приметывание и притачивание листочки и нижней мешковины. Листочку, заготовленную, как указано выше, накладывают верхней стороной на лицевую сторону основной детали так, чтобы вся листочка расположилась вне рамки кармана.

При этом сметочный шов листочки совмещают с намеченной на основной детали линией входа в карман, а припуски на ширину шва по поперечным краям листочки располагают симметрично по отношению к рамке кармана. В этом положении листочку наметывают и притачивают по линии входа в карман с таким расчетом, чтобы строчка не выходила за линии, ограничивающие длину входа. Затем концы строчки закрепляют узелками, а припуск на обработку отгибают на листочку (рис. 45, в).

Нижнюю мешковину лицевой стороной накладывают на лицевую сторону основной детали таким образом, чтобы контрольные надсечки совместились с линиями дд, ограничивающими вход в карман, а вертикальный обрезной край мешковины был направлен в сторону листочки и заходил за линию разметки (ширины листочки) на 1,5 см (см. рис. 45, в). В таком положении нижнюю мешковину наметывают и притачивают к основной детали по линии разметки и строго по длине входа в карман. После этого проверяют (с изнаночной стороны), не смещены ли строчки относительно друг друга по длине, и концы их закрепляют узелками.

Для образования входа в карман основную деталь и верхнюю мешковину разрезают с изнанки посредине между строчками (рис. 46, а). При этом разрез не доводят до концов строчек на 1-1,5 см и заканчивают наклонными рассечками по направлению к ним. Наклонные рассечки также не должны доходить до концов строчек на 1-2 см. Затем запас листочки и нижнюю мешковину перегибают на изнаночную сторону основной детали через разрез кармана и направляют в разные стороны (рис. 46, б). Уголки, образованные наклонными рассечками, отгибают на изнанку, выправляют и закрепляют двойной машинной строчкой только на листочке.

Рис. 46. Обработка кармана с листочкой

Чтобы выполнить эту операцию, основную деталь и верхнюю мешковину отгибают и нитки приметывания мешковины удаляют.

При утюжке швов под мешковины в упор к швам подкладывают плотную бумагу. Сначала с помощью влажного проутюжильника с изнаночной стороны проутюживают листочку, затем верхнюю и нижнюю мешковины.

После утюжки основную деталь отгибают в сторону нижней мешковины, продольный и нижний поперечные обрезные края припуска на обработку листочки подгибают на изнанку на 0,75 см, наметывают и настрачивают у самого края на верхнюю мешковину (рис. 46, в).

В изделиях из плотной ткани обрезные края припуска на обработку можно настрачивать на мешковину зигзагообразной строчкой без предварительного подгиба. После этого нижнюю мешковину отгибают на верхнюю и, совместив их по овальному краю, сметывают и стачивают по всему контуру швом, шириной 1,5 см. Срезы мешковины обметывают зигзагообразной строчкой (46, г).

Карман с втачной листочкой и наклонной линией входа обрабатывается так же, как и карман с вертикальной линией входа. Горизонтальное расположение входа в карман для рассмотренного способа обработки не рекомендуется, так как при неизбежном в этом случае провисании листочки шов притачивания мешковины будет виден.

Карман в подкладке. На подкладке полочки в зависимости от модели может быть обработан прорезной карман с листочкой или накладной карман.

Накладной карман в подкладке выкраивают с припусками на обработку верхнего среза – 3,5-4 см, боковых и нижнего срезов – 0,7-1 см.

Припуск по верхнему срезу кармана перегибают по намеченной линии на лицевую сторону, подгибая срез на 0,5-0,7 см, заутюживают в сторону изнанки и обтачивают концы кармана на участке припуска на подгиб. Ширина шва – 0,7-1 см. Швы подрезают, оставляя 0,3-0,5 см. Уголки выворачивают, приутюживают и застрачивают верхний край на участке подгиба на 0,1-0,2 см от подогнутого края. Боковые и нижний края кармана перегибают на изнанку по продолжению обработанных концов кармана и заутюживают. Петлю обметывают. Готовый карман накладывают на подкладку полочки, наметывают по намеченным линиям и настрачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от подогнутого края. Концы строчек закрепляют.

Для прочности верхние углы кармана на участке подгиба закрепляют второй строчкой на расстоянии 0,5 см от первой. Затем посередине верхнего края кармана намечают петлю длиной 1,8-2 см.

Накладные карманы. Карманы этого вида делают прямоугольными, овальными или фигурной формы, в соответствии с фасоном жилета. В зависимости от свойств используемой ткани накладные карманы делают одинарными, двойными или с прокладкой. Кроме того, накладной карман нередко выполняют с отделкой, расположенной по шву притачивания кармана или под планкой, оформляющей вход в карман.

Местоположение и размеры кармана также определяют по фасону жилета и уточняют на фигуре во время примерки. С этой целью рекомендуется вырезать из бумаги шаблон кармана, примерно соответствующий выбранным размерам и форме. Во время примерки шаблон прикалывают булавками к изделию и непосредственно на фигуре определяют окончательные размеры, форму и уточняют местоположение кармана. По срезам приколотого к изделию бумажного шаблона сначала мелом, а затем наметочными стежками намечают контур кармана.

Уточненный контур переносится на лист бумаги, и в дальнейшем на его основе строятся выкройки кармана и всех деталей, необходимых для его обработки.

Изготовление выкроек и технологическая последовательность обработки накладных карманов зависят от способа соединения их с основной деталью.

Различают три основных варианта соединения:

• карман настрачивается на основную деталь строчкой, проходящей у самого его края (соединение «в край»);

• карман настрачивается на основную деталь строчкой, расположенной на некотором расстоянии от его края;

• карман соединяется с основной деталью внутренней строчкой, невидимой с лицевой стороны.

Кроме того, в зависимости от ткани, из которой выполняется карман, различают два вида обработки его верхнего края (входа в карман):

• в шерстяных и не поддающихся растяжению тканях верхний край кармана обрабатывают за счет припуска, сделанного при раскрое;

• в легко растяжимых шерстяных или синтетических тканях верхний срез кармана для придания ему устойчивости обрабатывают отдельной обтачкой, выкроенной по направлению нитей основы.

Накладной карман овальной формы. При построении выкройки накладного кармана овальной формы с настрочкой у самого края, в соответствии с уточненными во время примерки изделия размерами и формой кармана, на листе бумаги вычерчивают его контур. Форма нижней части кармана зависит от направления боковых сторон и радиуса закруглений.

На рис. 47 контур кармана обозначен АВБ, а линия входа в него – АБ. Если верхний край кармана обрабатывается за счет специального припуска, то его причерчивают к линии входа в карман (АДГБ). Величина припуска обычно принимается равной 3,75-4 см.

Рис. 47. Выкройка накладного кармана

По овальному контуру кармана делают припуск на ширину шва (1 см) и продолжают его на 1 см выше линии входа в карман (АБ).

По полученной выкройке карман выкраивают из ткани с таким расчетом, чтобы направление ДН совпадало с направлением ДН основной детали изделия.

Последовательность обработки. Верхний край кармана, в зависимости от ткани, обрабатывается двумя способами.

Если изделие выполняют из хлопчатобумажной ткани, то весь припуск (3,75-4 см) на обработку верхнего среза перегибают по линии входа в карман (АБ) на изнаночную сторону кармана, обрезной край подгибают внутрь на 1 см и затем наметывают и настрачивают на карман у самого сгиба (рис. 48).

Рис. 48. Обработка кармана из х/б ткани

В изделии из шерстяной или шелковой ткани, не поддающейся растяжению, верхний обрезной край обметывают зигзагообразной строчкой, перегибают на изнаночную сторону только на ширину шва (1 см) и застрачивают у самого сгиба (рис. 49, а). После этого весь припуск на обработку (3 см) перегибают по линии входа в карман и с изнаночной стороны прикрепляют к карману потайными ручными стежками (рис. 49, б).

Рис. 49. Обработка накладного кармана из шерстяных или шелковых тканей

Обработка овального края кармана. Припуск на ширину шва (1 см) по всему срезу подгибают на изнаночную сторону кармана и заутюживают. Для получения плавной линии сгиба по овальному краю кармана припуск рекомендуется подгибать и заутюживать с помощью шаблона, вырезанного из плотной бумаги точно по размеру кармана.

Шаблон накладывают на изнанку кармана так, чтобы верхний край совместился с линией входа в карман, а припуск на ширину шва был одинаковым по всему контуру. Овальный срез кармана, предварительно обметанный косыми стежками, стягивают на шаблоне и заутюживают (рис. 50).

Рис. 50. Стяжка кармана на шаблоне

Затем шаблон вынимают, а запасы на швы в углах кармана подгибают на изнанку, как показано на рис. 51, и приутюживают вместе с верхним краем кармана.

Рис. 51. Обработка углов в накладном кармане

Настрачивание кармана на основную деталь. Обработанный карман накладывают на основную деталь изделия по намеченным на ней линиям, наметывают и настрачивают у самого края (рис. 52). Чтобы припуск на шов, лежащий внутри кармана, не был заметен снаружи, в углах делают поперечные закрепки машинной строчкой длиной 0,5-0,75 см.

Рис. 52. Настрачивание кармана

Особенности обработки кармана в изделиях из шерстяных и легко растяжимых тканей. В этом случае для предохранения входа в карман от растяжения верхний край его обрабатывают отдельной обтачкой, выкроенной по долевой нити.

При построении выкройки кармана припуски на ширину шва по всему овальному краю кармана по-прежнему делают 1 см, а по верхнему краю уменьшают до 0,75 см (рис. 53).

Рис. 53. Выкройка накладного кармана

Выкройка обтачки верхнего кармана показана на рис. 54.

Рис. 54. Выкройка обтачки

Длина обтачки должна быть меньше длины линии входа в карман на 0,2 см, высота ее составляет примерно 3 см. Припуски на ширину шва по верхнему и нижнему срезам обтачки делают равными 0,75 см, а по боковым – 1 см.

Перед притачиванием обтачки нижний долевой срез ее обметывают зигзагообразной строчкой, перегибают на изнаночную сторону только на ширину шва (0,75 см), застрачивают у самого сгиба и приутюживают (рис. 55). Заготовленную таким образом обтачку накладывают лицевой стороной на лицевую сторону кармана, уравнивают обрезные края, наметывают и обтачивают по боковым срезам швами шириной 1 см, а по верхнему – 0,75 см (рис. 56).

Рис. 55. Обработка обтачки

Рис. 56. Соединение обтачки с карманом

Для образования переходного канта припуски на ширину шва заутюживают на карман (рис. 57), после чего обтачку выворачивают на изнаночную сторону кармана, выправляют углы и окончательно приутюживают переходной кант со стороны обтачки. При этом под запасы швов желательно подкладывать плотную бумагу, во избежание выдавливания припусков на лицевую сторону кармана.

Рис. 57. Заутюживание припусков

Шов по овальному краю кармана рекомендуется заутюживать с помощью шаблона, который в этом случае вкладывают под обтачку (рис. 58). Закончив утюжку, шаблон удаляют, а обтачку прикрепляют к карману потайными ручными закрепками.

Рис. 58. Заутюживание кармана на шаблоне

Накладной карман с прокладкой. Накладные карманы часто выполняют с прокладкой для придания устойчивости ткани и сохранения формы. В качестве прокладочного материала применяют хлопчатобумажную ткань типа бязи.

Во время примерки изделия сразу уточняют и намечают местоположение, форму и размеры кармана. Затем на листе бумаги вычерчивают его контур (АББ₁А₁ на рис. 59, АБ – линия входа в карман) и непосредственно на этом контуре строят выкройку. Кроме того, вычерчивают детали, необходимые для обработки кармана, то есть прокладку и обтачку.

Рис. 59. Выкройка кармана

Изготовление выкроек (рис. 59). По сравнению с контуром, выкройку кармана по боковым и нижнему срезам увеличивают на 0,2 см. По всему контуру кармана (ВВ₁Г₁Г) вычерчивают припуски на ширину шва: 1 см по боковым и нижнему срезам и 0,75 см по верхнему срезу. Прокладку кармана (рис. 60) строят точно по контуру АББ₁А₁ (см. рис. 59). Припуск на ширину шва 0,75 см дают только по линии входа.

Рис. 60. Выкройка прокладки

Обтачка верхнего края (рис. 61). Ширину обтачки берут равной ширине прокладки кармана АБ (по линии входа). Высоту обтачки принимают обычно равной 4 см. Припуски на ширину шва по верхнему срезу обтачки – 0,75 см, а по нижнему – 1 см.

Рис. 61. Выкройка обтачки

Все построенные выкройки вырезают и по ним выкраивают из ткани детали кармана, соблюдая направление нитей основы.

Обработка верхнего среза кармана. На изнаночную сторону кармана накладывают прокладку, а на лицевую – обтачку лицевой стороной. Все три детали уравнивают по верхнему срезу, сметывают и стачивают швом шириной 0,75 см. При этом прокладка и обтачка, поскольку они уже кармана, должны располагаться симметрично по отношению к его боковым срезам, как показано на рис. 62, а.

Рис. 62. Обработка верхнего среза кармана

После стачивания прокладку и обтачку отгибают в сторону (рис. 62, б), и шов приутюживают. Затем нижний срез обтачки подгибают на изнанку на 1 см, наметывают на прокладку и настрачивают у самого края. Стачанные детали в том же положении (то есть обтачка и прокладка отогнуты в одну сторону, а карман – в противоположную) переворачивают изнаночной стороной вверх, припуски на ширину шва по срезам кармана загибают на карман, нижние углы подворачивают, накладывают один на один и приутюживают (рис. 62, б).

Настрачивание прокладки (рис. 63). Детали кармана в том же положении (рис. 62, б), то есть обтачкой вниз, накладывают на лицевую сторону основной детали с таким расчетом, чтобы прокладка совместилась с размеченной на изделии рамкой кармана. Затем прокладку наметывают и настрачивают на основную деталь на расстоянии 0,2 см от срезов. В верхних углах кармана машинной строчкой делают закрепки длиной 0,5-0,75 см.

Рис. 63. Настрачивание прокладки

Настрачивание кармана (рис. 64). Настроченную на основную деталь прокладку закрывают карманом, который, в свою очередь, наметывают и настрачивают на расстоянии 0,1 см от сгиба.

Рис. 64. Настрачивание кармана

Накладной карман иногда выполняют с клапаном. Заготовленный клапан втачивают между карманом и обтачкой при обработке верхнего среза (входа в карман).

Обработка горловин и пройм обтачками

Обработка горловин и пройм отдельными обтачками. Преимущество этого способа состоит в том, что им можно обрабатывать горловины самых разнообразных форм. Обтачка горловины изготовляется обычно из двух частей, причем швы, соединяющие обе части, располагаются вдоль плечевых швов изделия.

Изготовление выкроек. Построение выкроек обтачки осуществляется на чертежах спинки и полочки, на которых после примерки сделаны необходимые исправления и уточнена форма горловины.

Для построения выкройки задней части обтачки вниз по линии середины спины отмеряют ширину обтачки – 3-4 см. Полученные точки соединяют вогнутой кривой, подобной по форме линии горловины.

Выкройка передней части обтачки. Расстояния no линии плеча и по линии середины переда равны принятой ширине обтачки – 3-4 см.

Построенные выкройки, как обычно, переводят с чертежей на другой лист бумаги и к ним по всему контуру (кроме линий, соответствующих середине обтачки) причерчивают припуски на ширину швов – 0,75 см.

На выкройках необходимо наметить направление нитей основы, которое должно точно соответствовать направлению ДН на основном изделии. Затем выкройки вырезают и по ним обе детали обтачки выкраивают из ткани так, чтобы направления нитей основы на выкройках и на ткани совпадали.

Заготовка обтачки. Обе части обтачки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, сметывают и стачивают швом, шириной 0,75 см. Припуски на швы разутюживают, после чего внутренний край обтачки обметывают зигзагообразной строчкой, подгибают на изнанку на 0,75 см и застрачивают у самого края.

Соединение обтачки с горловиной. Заготовленную обтачку лицевой стороной накладывают на лицевую сторону изделия и закрепляют булавками у плечевых швов по середине переда и спины, а при необходимости и еще в нескольких местах. Наметывают обтачку со стороны основной детали, а машинную строчку ведут по обтачке.

Припуски на ширину шва (0,75 см) по всей горловине, как и всегда на срезах овальной и круглой форм, надсекают, причем на участках наибольшей кривизны надсечки делают чаще.

Для закрепления переходного канта обтачку отгибают и настрачивают на запас шва на расстоянии 0,1-0,15 см от машинной строчки, соединяющей обтачку с горловиной. Затем обтачку перегибают на изнаночную сторону изделия, приутюживают переходной кант и по внутреннему краю прикрепляют к изделию потайными ручными стежками через каждые 5-7 см.

Технология обработки обтачкой пройм отличается только последовательностью операций. В этом случае в изделии перед обработкой пройм стачиваются только плечевые срезы, а боковые остаются нестачанными. Точно так же и обе части обтачки проймы стачивают сначала только по плечевым швам. Боковые срезы изделия и соответствующие им нижние обрезные края обтачки стачиваются позднее, уже после притачивания обтачки, настрачивания ее на запас шва и приутюжки переходного канта.

Обработка внутреннего края обтачки и прикрепление его к пройме являются заключительными операциями и производятся лишь после стачивания боковых срезов изделия и нижнего обрезного края обтачки.

Соединение подбортов с подкладкой

До соединения подбортов с подкладкой необходимо по срезам полочек проклеить кромку, как показано на рис. 65.

Рис. 65. Прокладывание кромки

Части подбортов складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают швом, шириной 0,5-0,7 см. Одновременно к внутренним краям подбортов притачивают обтачки низа. Швы разутюживают.

Подкладку полочек соединяют с внутренними краями подбортов и обтачками низа жилета. Для этого подкладку складывают с подбортами лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и сметывают прямыми стежками длиной 1,5-2 см на расстоянии 0,9 см от среза, делая небольшую слабину подкладки в области выпуклости на грудь.

Притачивание выполняют по подкладке на расстоянии 0,1 см от линии сметывания.

Нитки сметывания удаляют, шов отгибают и заутюживают в сторону подкладки (рис. 66), а на участке соединения подборта с обтачкой низа шов разутюживают.

Рис. 66. Обработка подкладки полочек жилета