Текст книги "Маленькие путешествия вокруг большого города"

Автор книги: Михаил Величко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)

На Черную сопку

На Черную сопку, или Каратаг, мы отправимся от станции Зыково или от платформы Петряшино. В первом случае пойдем по долине одного из ручьев – по Чикину ручью, по Поперечному ручью или по косогору за этими ручьями. Для этого придется выбраться по дачным улицам и переулкам за пределы населенного пункта. Тропа от Зыково постепенно выходит на косогор над ручьем Ближней Камалой и ведет к склонам Каратага. Это все в пределах видимости, так что особенной мудрости в ориентировании тут не потребуется.

Если поход начинается от Петряшино, то нам тоже первым делом надо выбраться за поселок на ручей Ближнюю Камалу. По правому берегу ручья идет тропа, дорога поднимается по долине и выходит над истоками Камалы на плечо горы Каратаг. Можно выбраться и на левый берег ручья, подняться вверх на ту тропу, по которой мы шли от Зыково. От Петряшино до Каратага несколько ближе, чем от Зыково. От Зыково до Черной сопки по прямой семь километров, но при расчете километража похода приходится брать еще так называемый коэффициент извилистости тропы. Тут, в условиях перепада высот и действительной извилистости тропы, он равен 1,5. Множим семь километров на одну целую и пять десятых, получается – десять с половиной километров, реально будет чуть больше одиннадцати километров. Вот так и набегают километры в походе.

Что интересного в окрестностях Черной сопки? Все интересно, и прежде всего сама Черная сопка. Это древний вулкан, даже с сохранившимися остатками кратера на вершине. Его «шапка» сложена вулканическими породами, главным образом долеритом, который представлен тут плитами и осыпями. В верхней части склоны Черной сопки весьма круты. Каратаг – одна из самых высоких вершин в близких окрестностях нашего города, без малого на семьсот метров поднимается его вершина над уровнем моря. Все главные вершины на Столбах просматриваются отсюда в хорошую погоду. Широчайшая панорама города открывается на север и северо-запад, далеко на западе видна Гремячая сопка, а на юге – беспредельное море гористой тайги. Совсем недалеко за Базаихой – более высокая вершина – Абатак, левее, почти на юг от нас, высокая гора Камала. Левее Камалы, по ее восточному склону, есть тропа на Маганскую. Между Камалой и Абатаком – синий провал Базаихи, к ней от Черной сопки ведет хорошо видимый с Каратага Учасовенный лог. На западе можно пересчитать все вершины Торгашинского хребта. Вокруг самой сопки много гор – чуть ли не десяток вершин поднимается на полкилометра над уровнем моря. Местность вокруг сопки сильно изрезана, много логов. И леса тут соответственно разнообразные: то роща берез, то бор сосновый, то клин лиственниц, а то и полоса пихтовников или ельников.

Доводилось в давние годы ночевать на сопке, и зрелище ночного города с ее вершины незабываемо на всю жизнь. Море света заливает город, громадным он кажется, как звездная галактика.

На северо-запад, не очень далеко от вершины сопки, есть ручей. Это, конечно, важно для организации ночевки.

Безусловно, интересными являются и острые скалы на юг от Черной сопки, невысокие каменные столбы. Неожиданные пейзажи открываются и по кряжу над Ближней Камалой, и в окрестностях Черной сопки, они так и просятся в фотокадр, да еще не на черно-белую фотографию, а на цветной слайд. В силу высоты здесь и травы встречаются такие, каких в других местах не увидишь.

От Черной сопки мы можем вернуться в город на Черемушки, на Зыково, на Петряшино, а можем отправиться и дальше – на Базаиху. Путь туда виден с сопки. Его легко наметить для себя. Но надо знать и то, что лучше всего на Базаиху, на скалы над рекой – Верблюды, на теплые летние плесы идти не на один день, так как эти места далеко: около двадцати километров.

Видимо, лучше всего спланировать такой поход на Базаиху с расчетом на ночевку в дальней точке маршрута и только на следующий день вернуться в город.

От Черной сопки возможен маршрут (особенно если вы сделали ночевку на сопке) по вершинам Торгашинского хребта, на запад до горы Вышки. Маршрут этот, безусловно, интересен. Он идет по разным видам таежных урочищ: сосновые боры, чистые березовые рощи, еловые насаждения по долинам ручьев, лесные поляны по разным склонам хребта – по северным и южным. Оттого в них различные растительные сообщества: то суховатые травы степного типа, то таежный травостой чуть ли не по пояс к середине лета.

Путь по Торгашинскому хребту сильно изрезан: верхушки гор достигают высоты в пятьсот – шестьсот метров, а лога уходят вниз на сто – двести метров, составляя значительные перепады высот у Черной сопки, в верховьях ручьев Большой и Малой Вайлы и дальше в верхней части развилок Болгашевских логов. Однако по средней линии хребта есть довольно ровный путь до конца.

Надо полагать, что в путь по хребту вы отправитесь не с первого раза, а только тогда, когда освоите ближние походные трассы, присмотритесь к тайге, к горам, к себе, оцените свои способности ходить и ориентироваться на местности.

Маганский участок

Следующий участок наших путешествий начинается от платформы Маганская. Его можно оконтурить такими границами: река Базаиха от Пологого (Дурындина) лога до устья Яхонтова лога, до скалы Верблюды, далее линией на северо-восток до вершины горы Камалы и от Камалы на восток по речке Дальней Камале до железнодорожной платформы Родники, по железной дороге на юг от Маганска.

В восточной части этого района находятся земли хозяйств Свищево, Маганска, других населенных пунктов. Там есть пашни, сенокосные угодья, а следовательно – дороги. Раньше здесь были хорошие тропы в ягодники, грибные места. Имелись лесосеки для местных нужд, теперь они, кажется, все закрыты, лес тут больше не вырубается, хотя в 1987—1988 годах в южной стороне этого участка некоторая доля старого леса была вырублена, якобы для расширения пахотных земель здешних хозяйств.

В местах, примыкающих к реке, лес развитой, нетронутый, густоствольный. По старинным порубкам заросли осинников – по северным склонам и березников – по южным. Здесь тоже достаточно пересеченные места, трудные, и каждый километр пути приходится считать за два: и по времени их прохождения, и по трудности. Думаю, что тут тоже нужны предварительные разведочные походы – очень быстро меняется обстановка: вчера была хорошая тропа, а сегодня она перехвачена хлебным полем, и уже напрямик не пробежать, надо искать обход.

Если от платформы Маганская посмотреть на ближние горы – на запад и юго-запад, то близко увидим две не очень высокие вершины. Правая называется гора Зыковка, левая – безымянная. На левой хорошо видна просека-луговина. Между этих гор и по просеке-луговине идут в глубь массива тропы и даже дороги. По любой из них можно отправиться на наш маршрут – они потом сойдутся вместе. После подъема на просеке-луговине тропа пойдет вправо, по опушке леса, а если подниматься по дороге на седло между вершинами, то дорога выйдет за горкой к полю, здесь оба пути соединяются.

Зима на Столбах

В зависимости от времени похода вам придется выбирать путь или через поле, или в обход его справа, вдоль леса. Иногда и летом тут бывает дорога через поле. За полем справа узкая полоса леса. По косогору слева от нее идет дорога и, входя в сплошной лес, поворачивает на запад. Дорога довольно пологая, она поднимается к заметному холму в тайге. Это Гладкий мыс. Он хоть и не сильно, но все же возвышается над местностью. Впереди виден лог, уходящий к Базаихе. От Гладкого мыса до Базаихи не более четырех километров, как и от Маганска до Гладкого мыса. Теперь наш путь вниз, и мы через сорок минут выйдем на зеленые берега Базаихи. В начале лета здесь много птиц: чечевица, варакушка, горихвостка, зимородок, славки, зяблики, дрозды.

По реке Базаихе идет вниз старая тропа сплавщиков леса, сплав здесь осуществлялся молем. Кое-где тропа разрушилась, но в основном она годится для ходьбы. Ранней весной на ней довольно сыро, и идти надо в резиновых сапогах. Иногда тропа поднимается достаточно высоко на склон прибрежных гор, иногда опускается к самой воде.

На одном из первых поворотов правый берег увенчан по верху скалами – это Дальние Верблюды. Скалы названы так скорее не за сходство с верблюдами, а по аналогии с Ближними Верблюдами, одна из скал которых действительно похожа на это животное: голова, горб и даже сквозной грот под скалой – верблюжье подбрюшье.

Через три-четыре километра слева за рекой появится лог с ручьем Веселым, а скоро и справа к реке подходит лог с тропой, по которой можно вернуться на Маганск: через пять – семь километров пути на северо-восток мы выйдем к полевой дороге у речки Каракушки, уже известной нам по предварительным описаниям, а по ней вернемся на платформу.

Этот маршрут можно рекомендовать на один день. Он достаточно насыщен и расстоянием, и препятствиями, и впечатлениями. Общее расстояние превысит тридцать километров за день, а это уже возможно только для тренированного человека, привычного к лесной тропе.

Разумеется, снова всю эту дорогу можно было бы осилить и по обратному пути: Маганская – Каракушка – лог на Базаиху – Пологий лог – Гладкий мыс – Маганск.

Лыжня по верхней террасе над Енисеем

Еще один маршрут можно пройти по этому обратному пути, только мы на этот раз не будем подниматься до вершины седла, а от ручья пойдем на север и вниз, на речку Каракушку. Около речки идет дорога по правому берегу вверх и вверх. Речка течет по травянистому лугу, справа и слева от нас лес. Дорога ветвится, мы идем по правой, самой торной дороге и скоро окажемся в лесу. Направление пути – северо-северо-запад. От развилки дорог до Черной сопки по линии птичьего полета десять километров, для нас, пешеходов, все пятнадцать. Слева остается высокая гора Камала. Мы ее видели и с Черной сопки, и с Гладкого мыса, но сейчас проходим по ее восточному склону. До Камалы тропа полегоньку набирала высоту, а от Камалы – пошла вниз и только на подходе к Черной сопке она снова начинает подниматься.

В поздний летний период или осенью этот маршрут можно было бы сделать, траверсируя вершины Камалы и Черной сопки. Обе вершины связаны друг с другом высокой перемычкой, пожалуй, только на полста метров более низкой, чем сами вершины. Поход по этой перемычке очень интересен, с нее часто открываются дальние пейзажи: на реку Базаиху – на запад, на реку Березовку – на восток.

Путь от Черной сопки домой нам уже известен.

По северной и восточной границам Базаихского района можно видеть, как теснит человек природу: тут строят дачные поселки, предприятия, жилые дома, расширяют железнодорожные линии и прижелезнодорожное хозяйство. Год-два не бывал я в Петряшино и Зыково. И вот приехал, пошел на Черную сопку и уже не могу с ходу выбраться из лабиринта новостроек. Конечно, этот процесс необратим, но надо ли так рьяно захватывать все новые и новые площади? Не так давно около Маганска вырубили значительную площадь леса. Мотив – надо расширять посевные площади. Мотив – железный, но… Никто ведь не считал, надо ли. Если мы и дальше так ретиво будем «покорять природу», куда наши дети своих внуков поведут, останутся ли тропы да и вообще окрестности?

Большая и Малая Березовки, Верхняя Базаиха

Для тех, кто уже все знает в Базаихском районе, везде побывал, перспективным станет более отдаленный участок для путешествий: Верхняя Базаиха, долина Малой и Большой Березовок, Приманские горы и долины.

Вот один из маршрутов. От станции Таежка через поселок Новосельск и перевал из долины речки Ситик, что идет вдоль железной дороги от Пономарево до Сорокино и ниже станции вливается в речку Большую Березовку, мы выберемся на южные склоны хребтика, а там и в долину Большой Березовки. По долине Березовки мы идем вновь к железной дороге. Это с учетом всяких коэффициентов даст всего-навсего около пятнадцати километров. От станции Сорокино или от любой из платформ – Камас, Шушун – возвратимся в Красноярск.

Это будет разведочный поход, а потом можно построить и более обширные маршруты, более интересные.

Зимняя Базаиха

Например, через Таежку на Кизенжуль и на речку Малую Березовку, по ней вниз через Жерновку и Колонию. Это уже не меньше тридцати километров.

Чрезвычайно интересными могут быть походы на Верхнюю Базаиху, а оттуда по тропам вниз на Жистык и Ерлыковку.

Для тех, кто отважится на такое путешествие, сообщаю кое-какие сведения, особый интерес из них, вероятно, представит пласт старой топонимики – названия речек и гор этого района. Я получил их в результате довольно долгого поиска.

От поселка Кияй, куда можно попасть автобусом со станции Камарчага, отправимся пешком в Новоалексеевку. Впрочем, можно ехать автобусом на Большой Унгут и сойти в Новоалексеевке. У Новоалексеевки начинаются две речки. На северо-запад уходит Мокрая Базаиха, а на юго-запад – Большой Унгут. За Унгутом на его правобережье в истоках видна большая гора (свыше восьмисот метров) со старинным названием Ахорье. Через шесть – восемь километров сливаются две верхние Базаихи – справа от Новомихайловки подходит речка Сухая Базаиха. От слияния речек уже совсем недалеко до поселка Верхняя Базаиха. Перед поселком слева в Базаиху впадает река Корбик.

От Верхней Базаихи в четырех километрах (везде расстояния я даю приблизительно, ориентировочно, ибо кто их для нас измерил!) справа ключ-ручей Киприн. Еще в трех—трех с половиной километрах слева впадает ручей Жистык. Над устьем Жистыка, на левом берегу Базаихи поднимается Чертова гора, подножие которой с южной стороны омывает ручей Чертов, впадающий в Жистык. За Жистыком в двух-трех километрах справа вливается в Базаиху речка Воскресенка, а еще через два километра справа – ручей Мишкин, затем через два километра – речка Цекровка.

За Цекровкой начинаются петли Базаихи до ручья Тортунского. От устья Тортуна до Ерлыковки остается около четырех километров.

Базаихский поход лучше всего делать во второй половине лета, когда тайга дарит нам ягоды и грибы, когда устанавливается теплый сухой сезон и сильно уменьшается количество таежных кровососущих насекомых. Поход лучше всего делать небольшой группой из четырех—шести человек, чтобы можно было на ночь разместиться в одной палатке.

Вдоль Маны

Чрезвычайно интересными были бы походы на Манское правобережье от Нарвы до Берети и от Берети на Маганск. Это удивительно красивые места: довольно высокие горы, утесы над рекой, поляны по горным речкам, боры по сухим гривам, густые ельники и пихтачи по долинам рек, заброшенные поселки. От самой Нарвы до Берети идет, то приближаясь, то отдаляясь от берега, старая тропа, проложенная еще в давние времена староверческого Заманья. Не все по Мане плавать, однажды Ману надо пройти пешком – Нарва, Унгуты, Лебяжье, Жержул на той стороне Маны и мост около него, Ангиной, деревня Круга, Урман. Некоторые из деревень брошены: Ангиной, Бобровка, Тустат, Лебяжье, Круга. Смотришь на них и не веришь, что оставили их люди, – как можно бросить, из жизни вычеркнуть такую красоту!

От Берети на Маганск ходит автобус. Разумеется, и это путешествие не на один день, тут, может быть, и в неделю не уложишься.

И этим не исчерпываются возможности для путешествий по Восточному району. Есть тут еще один участок для туризма, тоже достаточно интересный – территория между автодорогой Красноярск – Иркутск и железнодорожной магистралью. Это доступный район, туда можно попасть как с железнодорожных остановок, так и от автобусных станций вплоть до Малого Кускуна. Вот один из возможных вариантов путешествия по этому зеленому клину: от Пономарево, от Таежки или от Правой уходим в лесистые холмы правобережья речушки Ситик, той самой, что течет вдоль железной дороги. По холмам, по долинам, пересекая притоки Ситика и верхние притоки Кускунки, впадающей в Есауловку, выходим к станции Сорокино, а то и дальше – на Шушун, Камас, Березовку. У Сорокино в Ситик впадает ручей Поганый, а перед Юртами – ручей Киприн. Мы уже встречали Киприн ручей на Верхней Базаихе, а тут вот еще один Киприн ручей. У Юрт, севернее их по логу, течет ручей Мендерлик. Невысокая гора над стрелкой двух Березовок носит название Маган.

Если же мы при наличии времени и сил отправимся восточнее железной дороги еще дальше, к Петряшино, то перед Свищево спустимся в лог Белая глина, а за ним выберемся на гору Весела, доминирующую над местностью. Еще совсем недавно дикими и необжитыми были эти места: ни одной дачи, ни одного человека за целый день пути.

К Восточному району принадлежит еще один большой участок, на который добрая неделя понадобится. Это река Кан, в нижнем течении от устья реки Рыбной до устья Кана. Пока это все еще не очень освоенные туристами места. В чем-то нижний Кан пока еще также необжит и дик, как глубинные долины в Саянах. Но до Саян далеко, а Кан – вот он, в сотне километров.

Иркутским трактом добираемся до сотого километра и сворачиваем на поселок Никольское Уярского района. От него вдоль речки Балай по хорошей дороге едем до поселка Речка, а здесь возможны два варианта дальнейшего пути: один вдоль Балая к Рыбной, это чуть больше трех километров, есть тропы. Другой – автомобильный – по дороге на поселок Дальний, к мосту через Кан. От моста начнется сплав по Кану, пеший путь здесь пока едва ли возможен: и далеко, и сложно, тропы есть далеко не везде.

При сплаве от устья Рыбной до устья Кана можно пройти за один день, но лучше все-таки не торопиться: уж очень хороши и дики места, нельзя не полюбоваться ими.

Вскоре после устья Рыбной на Кане несложный порог Косой. По горам правого берега часто встречаются скальные участки, напоминающие наши Столбы. Мост через Кан. Устье речки Малый Итат (от Рыбной в двадцати пяти—двадцати семи километрах), и вскоре справа, на противоположном берегу от Итата, – Немкина речка, а слева Большой Итат. Километрах в семи – десяти от устья Кана, уже перед выходом реки из гор на енисейскую террасу, – Большой порог, который в зависимости от уровня воды в реке может оказаться довольно сложным (третьей-четвертой категории сложности). При первом прохождении порога необходима разведка, которую лучше всего проводить по левому берегу.

По всему Восточному району встречаются чистые родники с хорошей питьевой водой. Лучше всего стоянки делать возле них. Только не засоряйте родники! А если вы пришли и увидели, что родник захламлен, не поленитесь, уберите его, а хлам заройте где-нибудь в стороне. Помните, что не во всех реках вода годна для питья, потому ищите чистые родники и берегите их.

Водные маршруты

Водные путешествия по выходным дням – давняя традиция в нашем городе. Ранней весной – сплав от Дивногорска до Красноярска, в мае-июне – Есауловка и Базаиха, все лето – Мана, а в последние годы сплавными реками стали Кача, Рыбная и Кан, Кан – все лето, а Кача и Рыбная – только по весенней воде.

На Мане, Базаихе, Есауловке ежегодно устраиваются общегородские походы: на Есауловку – в майские праздники, на Базаиху – в День Победы, на Ману в одно из воскресений конца июня – начала июля. Чтобы включиться в такой поход, надо заранее связаться с городским клубом туристов, который организует эти походы. Пока есть сплавная вода на Есауловке и Базаихе, там всегда есть туристский сплав, там всегда люди.

На Мане сплав держится от ледохода до ледостава, все лето там идут туристские суда. Популярна эта река не только у красноярцев, доводилось встречать на ней самодеятельных туристов из других городов Сибири, с Урала: томичей, кемеровчан, челябинцев, пермяков. Они идут от Нарвы и проходят Ману за одну неделю.

Какие виды туристских судов можно использовать для сплава? Их много. Это и байдарки разных типов, морские спасательные плоты (ПСН-10, ПСН-6), туристские резиновые надувные плоты разного водоизмещения, как правило, многосекционные, чтобы в случае прокола баллона судно держалось на плаву, а не затонуло мгновенно. Часто можно увидеть и самодельные сплавсредства: катамараны, тримараны, плоты разного вида, изготовленные на основе самоклеенных баллонов. Простейшим видом такого баллона является брезентовая емкость – рукав, в который помещаются надувные мячи – баскетбольные, волейбольные и даже детские резиновые шарики.

У Дальних Верблюдов

Одним из первых типов туристских судов стали в свое время – уже чуть ли не тридцать лет назад – плоты на автомобильных камерах, могучие, выдерживающие любые удары о камни. Они почти вышли из употребления только потому, что тяжелы в доставке на начало водного маршрута. На чем только ни плавают туристы, особенно в походах выходного дня! Сегодня наиболее техничным средством сплава являются катамаран, тримаран и полимаран, они обладают наибольшей проходимостью, и по-прежнему байдарки – самое спортивное из сплавсредств по бурным рекам, требующее мастерства и владения техникой сплава.

Ну, а теперь – на водные маршруты в окрестностях нашего города!