Текст книги "Маленькие путешествия вокруг большого города"

Автор книги: Михаил Величко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)

Качинские походы

Все до сих пор описанные походы укладываются по времени в рамки одного дня. А вот качинские походы, во всяком случае некоторые из них, можно было бы сделать и двухдневными: выйти на маршрут в пятницу после работы, провести в тайге субботу и только вечером в воскресенье возвратиться домой.

Интересным походом со станции Кача является пеший переход до Дивногорска, маршрут достаточно сложный технически и трудный физически. Человек тренированный, разбирающийся в тайге, умеющий хорошо ориентироваться в любых погодных условиях, может пройти этот путь и за один день. Тут и идти-то всего двадцать пять – тридцать километров. И все же лучше провести одну – две ночи в лесу, в палатке, под кедром, у небольшого костра, под полиэтиленовым полотнищем. Итак, вперед!

Река Кача

От станции Кача пойдем правее (западнее) деревушки Кача, переберемся через небольшой ручеек, правый приток Приискового ручья, впадающего в Гладкую Качу ниже железной дороги. По торной дороге, по которой вывозят на тракторах дрова и сено из ближней тайги, пересечем верхнее течение Приискового ручья, поднимемся на водораздел Гладкой Качи, Малой Качи и Большой Листвянки и, не теряя высоты, отправимся в юго-западном направлении по просеке, вырубленной для каких-то строительных нужд. Справа от нас будут истоки Гладкой Качи и ее правых притоков, а слева – площадь сбора воды речки Большой Листвянки. У последней широкая «крона» притоков, и едва ли в летнее время целесообразно забираться вниз, в долины притоков Большой Листвянки. Идти надо по просеке-водоразделу Качи и Листвянки, на запад, до триангуляционного пункта. От пункта на вершине холма уже совсем недалеко до автодороги Красноярск – Абакан.

От Качи до просеки, по которой мы отправимся к Дивногорску, примерно семь километров, и по просеке мы пройдем пять-шесть километров до триангуляционного пункта на невысокой, не очень поднимающейся над местностью вершинке. Тут почти вся местность лежит на уровне около пятисот метров над поверхностью моря. От тригопункта недалеко до дороги, по которой можно выбраться к Дивногорску. Есть и второй вариант пути – по вершинам одного из отрогов этого хребетика выбраться к Енисею, а там уж спуститься вниз, к мосту через Енисей, к Дивногорску.

На этом маршруте поражают воображение древние ельники, могучие, старые, густые, кажется, совершенно непроходимые.

Лучше всего этот путь проделать в августе, пока еще достаточно долгий день, сухие дороги, да и тайга в это время полна даров. Август, наверное, лучший месяц в наших местах.

Вокруг станции Кача есть множество красивых коротких маршрутов, и каждый из них хорош по-своему. Высота места вокруг Качи уже достаточно велика, что обусловливает и характер растительности. Многое здесь напоминает более северные пространства нашего края – Заангарье, места по Большому Питу, Енисейский район. Тут многое выглядит по-другому, чем в ближних окрестностях Красноярска, сказывается дыхание высоты.

Интересен маршрут в междуречье Гладкой и Крутой Кач вниз до их слияния, а затем выход на поселок памяти 13 Борцов, откуда можно рейсовым автобусом вернуться в Красноярск. Это тоже около двадцати километров тайги, по которой есть и тропы и дороги. Такой поход, может быть, лучше совершить из поселка Щебзавода вдоль правого берега Крутой Качи.

Хочу предложить еще два маршрута, хотя они вроде бы не совсем и входят в наш Западный район, то есть в пределы от Енисея до Обь-Енисейского водораздела. Предлагаемые маршруты располагаются уже в бассейне Оби, на Малом и Большом Кемчуге. Места, по которым идет маршрут, растительные сообщества, ландшафты очень не похожи на те, что мы видели до сих пор, они относятся уже к другой географической системе, а потому просто поражают своей необычностью.

От станции Кемчуг через поселок выбираемся на дорогу к детскому дому, мимо него, через березовую рощу, по прикемчугским лугам выйдем на реку. Лучше всего этот поход совершить в начале лета: еще не скошены луга, и полевые травы стоят в цвету по низким берегам Кемчуга. Разреженные деревья – парковые леса: лиственницы, сосны, а между ними поразительной красоты цветущие луга верхней тайги. Такие луга встречаются в горах на Алтае, в Саянах – в местах, где вот-вот кончится тайга у своей высотной границы. Одни травы доцветают, другие только набирают цвет, а третьи еще тянутся в рост и цвета не набрали. И вот так сменяют друг друга сплошные ковры пламенеющих жарков, белых ромашек, ярко-красных цветов с местным названием «татарское мыло». От ваших сил, от вашего интереса будет зависеть, далеко ли вы уйдете по кемчугским лугам вверх, по тропам древних кочевников, ходивших тут столетия назад из прикрасноярских летних кочевий на просторы южных степей Причулымья, На абаканские зимние пастбища. Тут, на верхнем течении Большого Кемчуга, стоял и дальний караул Красноярского острога, оповещавший о приближении военной опасности.

А этот маршрут рекомендован в свое время краевой станцией юных туристов, ее тогдашним руководителем Э. Н. Калининым.

От Красноярска электричкой нужно доехать до станции Зеледеево. От станции вдоль реки Малый Кемчуг отправляемся вниз по приречным лугам и разнообразным лесам до автодороги Красноярск – Ачинск, до поселка Малый Кемчуг. Это восемнадцать километров. В предосеннее время здесь много ягод, грибов, а в реке еще ловится рыбешка: пескарь, елец, сорожка, окуньки. По тропам вдоль реки тайга – это почти самый водораздел между Енисеем и Обью.

От поселка Малый Кемчуг до поселка Памяти 13 Борцов еще десять километров. В поселке находится памятник членам Знаменской подпольной организации, установленный на могиле участников партизанского движения. Здесь же похоронен и командир Знаменского отряда Николай Миронович Копылов, именем которого названа улица в Красноярске. Здесь, в бывшей Знаменке, есть народный музей, где экспонируются материалы по истории Знаменского стекольного завода, о борцах-революционерах.

Поселок Памяти 13 Борцов – объект краеведческого интереса. Это место замечательно по крайней мере в двух отношениях: здесь находится стекольный завод, одно из самых старых промышленных предприятий края, и здесь во время колчаковщины развернулись события, вошедшие яркой страницей в революционную историю гражданской войны в Сибири.

Краеведение и туризм – нерасторжимое единство. Любой поход на природу, в окрестности непременно вызывает и краеведческий интерес путешественника. Краеведение многоаспектно: это и знание местных растений, животных, камней и погодных примет, и знание истории родного края, давней и недавней. Интересные сведения можно почерпнуть из бесед со старожилами и знающими людьми, а также из полузабытых книг. Что, например, можно узнать о поселке Памяти 13 Борцов, который мы столько раз упоминали?

Я раскрываю книгу Н. В. Латкина «Красноярский округ Енисейской губернии», изданную в Петербурге в 1890 году, и нахожу в ней вот эти строчки: «В шести верстах от Сухова, на левом берегу Качи, расположен Знаменский стекольный и гончарный завод Коновалова с каменной Знаменской церковью, а близ него, около почтового Московского тракта, – женская община, ныне переименованная в женский монастырь…»

Берем еще более старое сочинение – А. П. Степанов, «Енисейская губерния», Санкт-Петербург, 1835 год. Имя Степанова известно краеведам, это первый губернатор Енисейской губернии, основанной в 1822 году. Сведения, изложенные в книге, относятся к середине двадцатых годов прошлого века. Из книги явствует, что в то далекое время во всей губернии было, по сути, всего четыре промышленных предприятия, среди которых «находится стеклянный завод, принадлежащий господину Коновалову, между Малым Кемчугом и с. Заледеевым, в версте от большой дороги, по левую сторону ее пути от Ачинска на Красноярск».

Весной Кача бывает бурной

Село Заледеево, упоминающееся у Степанова, – это теперешнее Емельяново. В ту пору село состояло из четырех деревень, протянувшихся одной улицей вдоль Качи и почти сросшихся своими околицами: Установо, Емельяново, Заледеево и Арейское.

Гора Знаменская, поднимающаяся над поселком по левому берегу Качи, ручей Листвянка, выше поселка и Томасук, впадающий в Качу ниже Знаменской горы, дорога от Малого Кемчуга на поселок и дальше, на Сухую и Емельяново, наполнятся для вас еще большим содержанием, если вы заглянете в книги о гражданской войне. Здесь, в этой тайге, в этих лесах, где мы с вами так много исходили, возникли очаги сопротивления колчаковщине.

В Знаменском стекольном заводе был один из самых многочисленных рабочих коллективов в Енисейской губернии, в октябре 1917 года насчитывалось восемьсот рабочих. И когда в мае-июне 1918 года начался в Сибири контрреволюционный мятеж чехословацкого корпуса, здесь организовался один из первых отрядов сопротивления белогвардейщине. Отряд стеклозавода выступил под руководством большевика Н. М. Копылова, ссыльного моряка-черноморца, участника событий 1905 года. К весне 1919 года численность отряда достигла почти трехсот человек. Партизаны Копылова действовали на железной дороге от станции Мариинск до Красноярска. Колчаковцы посылали против партизан отряды карателей, партизаны успешно громили их. В ноябре Копылов погиб в бою под деревней Ибрюль. К той поре в Знаменке были арестованы тринадцать подпольщиков: Михаил Карнаев, Платон Мощинский, Петр Суродин, Николай Сурков, Иван Баранов, Петр Томсон, Антон Пасиковский, Константин Шутов, Галактион Волков, Флориан Гурский, Михаил Свинцов, Антон Свидерский и Чачурин.

Карнаева, Свидерского и Томсона увезли в сторону Кемчуга и там в лесу казнили. Остальных вывели за стены монастыря в глубь леса в сторону Малого Кемчуга, поставили к вырытой яме и рубили шашками. После казни из ямы вылез оставшийся в живых Ф. Гурский.

Через полтора месяца поселок Стеклозавода был освобожден частями Пятой Красной Армии. Тела казненных похоронили на Знаменской горе. Поселок и завод были названы – Памяти 13 Борцов. О том, что Ф. Гурский остался жив, не знали, поэтому и считали, что казнены тринадцать человек.

В 1968 году в поселке был воздвигнут памятник борцам революции. На обелиске высечены слова:

 
За нашу власть,
За власть Советов
Сложили головы отцы.
Товарищ, верь, в могиле этой
Бесстрашные лежат бойцы.
 

И имена тринадцати героев.

И это только одна из краеведческих историй, связаных с местами, где Кача вырывается из тайги на просторы Емельяновской лесостепи.

Красноярская лесостепь

На север и на северо-восток простирается неширокий участок лесостепи с характерной лесостепной растительностью. Уже в июне выгорают под солнцем южные склоны пологих сопок, высыхают немногочисленные ручейки. На некоторых сопках, таких, как Дрокинская сопка или Красная гора, окруженных этой лесостепью, на северных склонах есть изолированные участки тайги. И замечательно, что на этих участках сконцентрированы, как правило, очень многие виды таежных травянистых растений, – будто кто специально посеял тут музейные экспонаты в окружении степей, запасники растений на случай, если сама тайга вдруг возьмет да и погибнет. И, конечно, очень интересно совершить небольшой поход в такое место.

Видимо, такие участки подлежат особо внимательному, бережному сохранению, тем более, что здесь едва ли возможна какая-то хозяйственная деятельность. Часто в таких урочищах сохраняются ручьи, родники, небольшие мочажины, орошающие окрестности.

В близком соседстве с островками инородной растительности травы степей и растут пышнее, и зеленеют дольше, чем в безлесной, сухой степи. В этих местах удивляет обилие видового состава растений. Сюда можно на ботанические экскурсии людей привозить – ликвидировать пробелы в знаниях по ботанике.

Знающий человек не погибнет в тайге от голода, во всяком случае, в летнюю пору. Он всегда найдет пищу в безбрежии леса: чина Гмелина, борщевик («пучка»), щавель, кислица обыкновенная, очиток (заячья капута), крапива, корни кандыка и клубни сараны, черемша, луки, листья первоцвета, орехи, ягоды, грибы, корневища сусака, молодые стебли тростника, корневища рогоза, папортник-орляк. А сколько разных травяных сборов на чай: кустарниковая лапчатка, мята, зубровка перезимовавший бадан, иван-чай, чабрец – разве все перечислить…

Сопки над Качей

Подорожник, пихтовая смола-живица, вонючий василистник, листья брусники, чистотел, валериана, молодые побеги сосны и сосновые почки могут оказать немедленную помощь страждущему путешественнику. Достаточно, например, пожевать горькие листья василистника, и исчезнет изжога. Боль и опухоль от укуса насекомых проходят, если место расчеса растереть свежим листом подорожника. Пихтовая смола быстро залечивает царапины и порезы. Почки сосны, бывает, снимают зубную боль. Сухой белый торфяной мох (сфагнум) можно накладывать на загноившуюся рану, при отсутствии других средств, он хорошо впитывает кровь и гной, препятствует развитию болезнетворных бактерий. В нем содержится сфагноль, такое же дезинфицирующее средство, как карболовая кислота.

 

Мухомор – ядовитый гриб | Молодило («татарская капуста», «заячья капуста»), годится в пищу

В лесу многие тянут в рот любой попавшийся в руки листок. Этого делать категорически нельзя. В мире трав есть очень ядовитые растения, даже смертельно ядовитые. Такие, например, как вех ядовитый – цикута. Вех растет на берегах таежных водоемов, по мокрым местам. Он принадлежит к семейству зонтичных, у него характерный, довольно сильный запах. Стебель у цикуты – голый, округлый, часто с пурпурным или фиолетовым оттенком. Очень ядовит болиголов пятнистый из того же семейства зонтичных. Его стебель покрыт красноватыми пятнами. Растет болиголов по опушкам леса, сада, парка, по кустарникам, по лесным склонам.

Также являются ядовитыми вороний глаз, волчье лыко, красные ягоды которого так и просятся в рот, многие растения из семейства лютиковых – борец дубравный, борец высокий, воронец, лютик ядовитый и лютик едкий и далее – чемерица Лобеля, термопсис и многие другие. Очень ядовита белена черная.

Часто бывая в лесу, довольно скоро научишься различать свойства растений – полезные, вредные, нейтральные. Бывает, близкие виды растений оказываются и полезными, и ядовитыми. Так, рододендрон Адамса в чайном сборе оказывает тонизирующее действие, а рододендрон даурский приводит к сильной головной боли.

Подводя итог сказанному, еще раз повторим: не трогайте незнакомое растение тайги, не соблазняйтесь «вкусным» запахом или ярким видом. Красивый вид растения вовсе не гарантия того, что оно не ядовито. Обретайте ботанические знания, читайте, спрашивайте, учитесь.

* * *

Итак, мы с вами прошли многими маршрутами по Западному району окрестностей Красноярска. Теперь отправимся на другой берег Енисея – осваивать новый район путешествий.

Восточный район

Не менее интересным местом пригородных походов по правобережью Енисея является Восточный район красноярских окрестностей: река Базаиха и Торгашинский хребет, междуречье Базаихи и Маны вне пределов заповедника Столбы, река Березовка, особенно в ее верхнем течении, река Есауловка и ее таежные урманы от поселка Малый Кускун до Бархатово.

Разнообразные леса, большой перепад высот, даже больший, чем в Западном районе, многоводные реки, особенно весной и в начале лета, пороги и шиверы на них, скальные выходы на горах и по берегам рек, близость всего этого от города – что может быть лучше для любого туриста. Пешие, водные, лыжные и даже велосипедные маршруты здесь самого высокого класса, не по их степени сложности, а по зрелищности, красоте, физической нагрузке на один-два дня.

По реке Базаихе

В силу специфики Восточного района мы сначала рассмотрим его в целом, а потом проложим по нему самые интересные тропы. И начнем наше знакомство с Торгашинского хребта и реки Базаихи, с притоков речки Березовки, берущих начало в Торгашинском хребте. Река Базаиха начинается в Манском районе края недалеко от деревни Новоалексеевка. Она течет в общем направлении на северо-запад, сильно петляет между гор, слагающих борта ее долины. Речные петли такого типа называются в географии меандрами, по имени реки Меандрос в Малой Азии (сейчас река Большой Мендерес в Турции), характерной такими излучинами. Базаихские меандры сохранились с древнейших пор, когда здесь была почти равнина. Постепенно в течение миллионов лет вся местность медленно поднималась, а река успевала вымывать в ней свое ложе, сохраняя равнинные излучины. Меандры Базаихи, равно как Есауловки и Маны, – их хорошие достопримечательности.

От поселка Ерлыковка на дороге Маганское – Береть до пионерского лагеря «Ласточка», который уже в черте Красноярска, вдоль реки нет населенных пунктов. Только несколько домов-кордонов заповедника Столбы стоят в пределах заповедной территории. От устья Большого Инжуля до Калтата по Базаихе проходит северная граница Столбов, и на всем течении этого участка Базаиха входит в охранную зону заповедника. Полоса – Базаиха от Ерлыковки до устья, а рядом прибазаихские леса, покрывающие Торгашинский хребет и горы около Маганска, – протянулась на пятьдесят-шестьдесят километров, достигая в ширину десяти-пятнадцати километров. Северная граница этой полосы – Красноярск, восточная – железная дорога. По осевой линии полосы вздымаются горы, и многие вершины имеют отметки более шестисот метров над уровнем моря, а самая высокая гора на этом участке – Черная сопка, или Каратаг, – достигает почти семисот метров. Под стать ей и ее южный сосед – гора Камала.

Горы покрыты в основном хвойными лесами, кое-где по старым вырубкам есть березы, по ручьям – ельники и пихта. Торгашинский хребет и река Базаиха (ее луга и пойменные участки) имеют достопримечательную флору: здесь встречаются растения, не характерные для этой зоны тайги, растения, как бы пришедшие из более высокой зоны гор: эдельвейсы, горные маки, курильский чай, водосборы, некоторые орхидные и лилейные. А есть и растения, характерные для Западно-Сибирской равнины, – горицвет весенний, вечерницы и другие, есть растения степей, особенно по южным, залитым солнцем склонам Торгашинского хребта над Базаихой. Разумеется, нельзя рвать эти растения, оставшиеся здесь от других геологических эпох. Такие растения называются реликтовыми.

Дом лесника на Базаихе у поляны слетов

Для первого знакомства с Базаихско-Торгашинским участком пройдем на лодке по реке Базаихе в пору весеннего разлива вод, попытаемся разглядеть базаихские излучины и прибазаихские урманы. Такое же путешествие мы могли бы совершить пешком в августе-сентябре, когда Базаиха обмелеет и по ней то здесь, то там можно сделать брод, обходя речные прижимы.

От платформы Маганская автобусом доберемся до небольшого поселка Ерлыковка и отсюда отправимся в плавание на удобном туристском судне. Это может быть ПСН-6, ПСН-10, байдарка, небольшой плот. Если идти по реке, не причаливая к берегу, идти самосплавом, то весь путь займет у нас двенадцать-четырнадцать часов.

Базаиха у Ближних Верблюдов

У Ерлыковки Базаиху пересекает мост. Здесь дорога на Ману, на поселок Береть. Вот от этого моста мы и стартуем. По левому берегу речки лежит довольно большой луг. Ниже моста река входит в узость, борта долины поднимаются над рекой на двести – двести пятьдесят метров. Через полтора километра – крутой левый поворот – начинается одна из знаменитых излучин Базаихи. Река огибает холм, течет будто в обратном направлении и снова поворот – правый. Вскоре за поворотом справа появляется пологий лог с покосными лугами. Здесь во времена, когда по Базаихе молевым сплавом шел лес, была плотина, помогавшая доставлять древесину по назначению. Этот лог справа называется Пологим (а также – Дурындин лог, или Илькин ключ). Сюда можно прийти из Маганска за час с небольшим. Чаще всего отсюда, от устья этого лога, и начинаются базаихские путешествия.

По берегам Базаихи есть тропы, и в летнее время мы еще воспользуемся ими. Тропы есть, как правило, даже по обоим берегам реки – остатки троп сплавщиков леса. Тропы идут не только возле воды, они иногда взбираются и на прибрежные кручи.

Вскоре после Пологого лога справа мы увидим высокие берега со скалами по их вершинам – это Дальние Верблюды, и сразу за поворотом вправо на левом берегу снова виден лог – ручей Веселый. От него до устья Большого Инжула, откуда начинается заповедник Столбы и где стоит первый кордон заповедника, река течет прямо, слева давая место нешироким лугам.

Надо сказать, что и на прямых участках речной долины Базаиха довольно излучиста, поэтому при сплаве на лодке есть опасность выскочить из-за поворота прямо на упавшее в воду дерево. Так что приходится идти на лодке по правилам незнакомой реки: придерживаясь короткого берега в петлях реки, пересекая течение на перекатах к короткому берегу. Это сокращает скорость сплава, но увеличивает безопасность. От Инжула снова начинаются речные петли, горы у реки вроде бы становятся меньше, отступают в стороны, но леса по-прежнему окружают реку. Когда тихо плывешь один, не группой, то часто видишь водоплавающую птицу, водолюбивых пернатых: уток, куликов, зимородка, а летом и орла-рыбака – скопу.

Иногда по берегу стоит настолько чистый, парковый участок леса, что хочется сойти с лодки и погулять по нему. Левый поворот, правый поворот, снова левый – небольшой прямой участок, и мы подходим к Яхонтовой поляне, к устью Яхонтова лога.

Если побродить по лесу в горах у Яхонтова лога, Можно найти старую дорогу, в колее которой выросли сосны в половину обхвата рук, полста-сто лет такому дереву. Выходит, раньше тут была какая-то хозяйственная жизнь: покосы, лес готовили, рыбалкой занимались, смолу гнали, деготь. Когда это было? Кто теперь расскажет?

За Яхонтовой поляной начинается длинная излучина реки, у основания петли реку разделяет совсем неширокий горный отрог, увенчанный по вершине причудливыми скалами – останцами вершинной денудации. Это Ближние Верблюды, к ним есть тропа из города. К Верблюдам раньше часто ходили горожане отдыхать, купаться, рыбу удить, скалами любоваться. Как правило, ходили с ночевой – с пятницы до воскресного вечера.

Базаиха ниже Ерлыковки

С Яхонтовой поляны уходят несколько троп: по Яхонтовому логу на Маганск, по Сухому логу – на остановку Петряшино и на Зыково, мимо высоких гор Камала и Черная сопка. И снова интересный факт – когда-то там, по восточным склонам Камалы и Черной сопки, в обход речных долин шла колесная дорога в город, от которой остались только старые следы.

И третья тропа – она пересекает в узком месте речную петлю, выходит на другой склон отрога и по Учасовенному логу идет в Средний лог, на северные склоны Торгашинского хребта, к деревне Кузнецово, к красноярским Черемушкам.

Странное чувство почти всегда охватывает меня в этих местах на Базаихе. Я знаю, что совсем недалеко отсюда, вот за этими горами, шумит наш миллионный город, а тут – как и века назад – первобытная тишина, только река шумит, птицы поют. Солнцем напоены южные склоны правого берега, и от них тепло, как от печки. Пихтой пахнет, зимородок рыбу ловит, на лужайке жарки полыхают оранжевым пламенем, по скрытому водотоку полоска синих горных водосборов цветет, пришельцев из высокого Саяна.

Учасовенный лог имеет несколько сохранившихся названий, среди них и такие – Усковин, Крестовый, Хайрюзовый, как бы отражая некие топонимические слои времени на этих местах туристского одиночества. Впрочем, в майские выходные дни, в начале июня тут целые флотилии красноярских туристов-водников проходят, до сотни туристов за два дня, до полутысячи в месяц. Зимой и ближе к весне тут лишь изредка идут цепочки лыжников из Маганска в Красноярск, а то и всего два-три человека. Какая тут зимой тишина!

За Учасовенным логом слева у речки Медвежки находится кордон заповедника Столбы. А справа редкая на Базаихе речная терраса с неожиданным редколесьем – давние порубки, после которых почему-то лес не захотел расти. Эта терраса называется Верандой. За ней снова вздымаются над рекой горы, разрезанные редкими оврагами-логами – Малая Вайла и ниже – Большая Вайла. Сухие склоны, поросшие сухолюбивыми степными травами, сизоватыми на вид, тоже инородное включение в растительный мир тайги.

Слева горно-таежный массив самой высокой горы в окрестностях Красноярска – Абатака, вершина которой Уходит в небо за отметку восемьсот метров. Она находится в заповедных территориях строгого режима, куда для туристов путь закрыт.

В конце прямого плеса, начавшегося от устья Большой Вайлы, река входит в самый сложный в техническом отношении участок сплава – порожек Абатак у скального прижима правого берега. Это типичный порог на реке, с камнями в русле, с прижимом на повороте, с крупным валом по стержню течения, при этом некоторые из порожних валов несут опрокидывающий момент. Длина порожка около двухсот метров, из них наиболее опасных – семьдесят-сто метров. Осмотр до прохождения можно сделать и по левому и по правому берегу реки, при этом правый берег – скальный и высокий, а левый – пологий и низкий. При некотором навыке прохождения таких вот порогов-шивер, при знании своей лодки и ее ходовых качеств, при сработавшемся экипаже порожек ничего опасного из себя не представляет.

Базаихские «Альпы»

В прежние годы красноярские туристы-водники проводили здесь свои первые в сезоне соревнования на байдарках по бурной воде. Лагерь обычно располагался на правом берегу ниже порога на террасе реки.

В голове порога река входит в узость, делая поворот налево почти под прямым углом, а в конце порога она снова меняет направление течения – вправо. После порожка – прямое течение до Давыдова лога, из которого вытекает небольшой ручеек. Река довольно спокойная, но мелкая, по малой воде тут брод по колено.

И вновь слева по течению на берегах Базаихи глухой темнохвойный лес, а справа сухие склоны Торгашинского хребта южной ориентации, растительные сообщества на них тоже характерны не для тайги, а для степей Хакасии. Ранней весной – мать-и-мачеха, летом – чабрец, вероника, гвоздики. За мыском изливается в Базаиху ее левый приток – речка Намурт. За Намуртом долина Базаихи несколько расширяется, появляются широкие луга с рощами ельников на них, вдоль реки галереями – ивовые, ольховые, черемуховые чащи неширокой полосой вдоль воды. Здесь, в уширении базаихской долины, есть даже озера-старицы.

Река на участке от Намурта до Сынжуля делает множество петель-меандров, которые особенно красиво смотрятся с круч правого берега.

Ниже устья Намурта, в долине Базаихи, красивый, запоминающийся скальный останец с гротом, обращенным к реке. А справа виден Амбарный лог с могучими конусами выноса, поросшими травой, сосной и редкими березами.

В устье Сынжуля, у кордона заповедника, хорошо видного с реки, Базаиха снова входит в узость, снова сходятся ее берега, однако она все еще петляет, хотя течение у нее здесь свободное, быстрое, беспрепятственное.

Слева по склонам гор вновь темные хвойные леса, а справа… Справа мы подходим к интересному участку реки, к выветренным древним скалам, которые, как изваяния, стоят над склонами долины. Присмотритесь к ним с реки. Нужно непременно сходить туда пешком и осмотреть все это вблизи.

Мы подходим к устью небольшого ручья, впадающего справа, вымывшего за тысячи лет громадный лог, ветвистый в своей вершинной части. И ручеек и лог называются Болгаш, есть и другое название – «лог поселка Мраморного карьера». До войны и после нее недалеко отсюда, на левом берегу Базаихи, в пределах теперешнего заповедника, добывали мраморную плитку и мраморную крошку для строительных нужд. Карьер был закрыт только из-за некондиционных качеств мрамора, а вовсе не потому, что находился он в заповеднике. Поселок, где жили рабочие мраморного карьера, располагался в Болгашовом логу. Когда карьер кончил свою работу, угас и поселок. Однако некоторые жители не покинули родных мест, и дома поселка стоят до сих пор.

В устье Болгаша первый мост через Базаиху, на низко сидящих спортивных судах по не очень большой воде его проходят под левым берегом реки.

Сюда, к устью Болгаша, выходит много троп с Торгашинского хребта, тут узел туристской сети походов выходного дня по Торгашинскому участку. Об этом речь впереди.

От устья Болгаша снова прямой и чистый участок. Здесь долина реки несколько расширяется, слева и справа есть неширокие террасы с лугами, березами, кустарниками: черемуха, калина, ивы; встречается и сосна отдельными экземплярами. Впереди виден один из Столбов заповедника – Коврижки. Столб настоящий, лазовый, однако малопосещаемый, хоть и расположен у самой дороги.

От Коврижек река поворачивает вправо, позади остается большая красивая поляна с рощицами берез, отдельными соснами, с луговыми цветами. Это поляна слетов и соревнований красноярских туристов. Здесь проводятся и слеты туристов РСФСР. Почти каждый год проходят на Базаихе первые в сезоне соревнования по слалому на байдарках.

По левому берегу реки напротив поляны слетов – стена скал, между скалами и рекой – дорога к поселку Болгаш, к кордону на речке Сынжуль. В конце поляны слетов был тяжелый бетонный мост. Несколько лет назад его снесло ледоходом, и бетонные блоки лежат в воде до сих пор. Они источник опасности для малых судов. За сломанным мостом – шиверка, мелкое место, сразу же за ним – новый мост, высокий и безопасный, а рядом с мостом на правом берегу дом лесника. У дома лесника в массиве Торгашинского хребта безымянный лог, а в нем тропа, на невысокой седловине расходящаяся на три стороны: влево круто вверх – на дорогу по высокому прибазаихскому отрогу Торгашинского хребта, прямо идет тропа на пологий подъем к неторной дороге на перевал в Торгашинском хребте в вершине Цветущего лога, а третья тропа спускается с седловины по небольшому логу в долину ручья Болгаш и выходит туда выше домов поселка. Эти тропы пригодятся в пеших походах по Торгашинскому хребту.

Ниже моста начинается территория, занятая пионерскими лагерями. Они расположены на левом берегу, а справа – высокий склон хребта с крутыми распадками. Ниже левого притока Базаихи – речки Калтат – по хребту видны скальные выходы – известняки. Калтат течет со Столбового нагорья, его сеть ручьев пронизывает все Столбы: Эстетический и Дикий районы, Калтатские камни.

От устья Калтата на Базаихе быстрое шиверистое течение. Справа начинается терраса, на ней пионерский лагерь «Гренада» завода Красмаш, а перед лагерем – мост. Под мостом легко проходят туристские суда. Бывает, мост разрушают весенние воды. В общем, где мосты на небольшой реке, там и неожиданности. За пионерским лагерем снова мост, но это уже стабильный автомост, и для сплава он не представляет трудностей ни в какую воду.