Текст книги "Путешествие по аквариуму"

Автор книги: Марк Махлин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Лотос, который не лотос

Вначале 70-х годов в редакции немецкого журнала «Aquarien-Terrarien» рассматривал я фотографии, подготовленные к публикации. В глаза бросился слайд, где был изображен густо заросший зелеными растениями аквариум, а в центре ярким красным пятном выделялась группа волнистых широких листьев.

– Что это?

– Это «тигровый лотос», – объяснил главный редактор. – Новое растение из Африки. Точное научное название вида еще не установлено.

С тех пор минуло много лет. В наших аквариумах давно уже живет этот «тигровый лотос», и не один, а две формы, только вот научного его определения все еще нет. Чтобы объяснить читателю, в чем дело, придется сделать два отступления.

Лотосом называется крупное водное растение с листьями-тарелками диаметром до 40 сантиметров. Молодые листья – плавающие, затем на твердых прямых черешках они возносятся над водой – растение достигает высоты 1-2 метра. Великолепны его огромные розовые цветки. Лотосы обитают в пресных водоемах тропиков Евро-Азиатского и Африканского континентов. У нас они встречаются в дельте Волги, кое-где на Каспии и на Дальнем Востоке.

Растут лотосы и в оранжереях ботанических садов. Но попытки выращивать их в аквариумах успеха не имели – и велико растение, и плохо развивается в комнатных водоемах. Таким образом, «тигровый лотос» отнести к лотосам нельзя. Да и не похож он на них. Тогда почему его так назвали?

Как известно, лотос – священное растение многих восточных народов. Только под этим названием фигурирует не одно, а два разных растения. У китайцев и в буддийских мифах это подлинный лотос. А вот древние египтяне лотосом нарекли нильскую кувшинку – днем ее голубые цветки прячутся от палящего солнца в воде, а к вечеру появляются из воды и раскрываются (сравните: наши кувшинки днем держат цветки раскрытыми, которые к вечеру закрываются и уходят под воду, спасаясь от ночной прохлады). Цикличность появления цветков древние заметили и мифологизировали, связав с религиозными поверьями. Таким образом, нильский лотос – это совсем и не лотос, а кувшинка, по-научному – нимфея.

Но название не исчезло. А.Блеер назвала свою фирму «Лотус Озирис». Так же получил свое название и «тигровый лотос» – растение, бесспорно, впечатляющее. На самом деле оно относится к роду Nymphaea.

Нимфеи, как отечественные, так и тропические, издавна используются для озеленения аквариумов, их без труда разводят в ботанических садах. Порой они очень декоративны: листья розовые, пунцовые, коричневые. Но это касается только сеянцев, полученных из семян, с подводными «детскими» листиками. Набирая силу, нимфея – причем любая, кроме очень слабых, – стремится как можно скорее достичь поверхности и образовать плавающие, обсыхающие листья, без них она просто не может существовать. Поэтому присутствие в аквариуме нимфей – явление временное, они вскоре теряют декоративность, а плавающие листья затеняют водоем.

Иное дело «тигровый лотос» – это растение годами может развиваться в погруженном положении, образуя только мягкие волнистые подводные листья. Если у всех нимфей плавающие листья предшествуют появлению цветков, то эта нимфея может цвести и при наличии подводной листвы. Такова первая особенность «тигрового лотоса». Есть и вторая. Нимфеи размножаются преимущественно цветением и семенами. Иногда на их толстых ползучих корневищах, развивающихся в грунте, возникают отростки. «Тигровый» – и тут оригинал. Добро бы он образовывал преимущественно отростки от корневища – преобладание вегетативного размножения над генеративным типично для многих водных растений, особенно в культуре. Так нет же, такие отростки для него редкость, а вот боковые побеги, на концах которых развиваются молодые растения, – это типично. Тоже, как видите, не характерно для нимфей.

Одним словом, рано говорить о точном месте вида в систематике. Ботаники договорились называть растение Nymphaea lotus. Происхождение растения не ясно, возможно, родина его Нигерия или Камерун…

В культуре – две формы этого растения. Одна – зеленый «тигровый лотос» – образует широкие овальные листья зеленого цвета с более светлыми жилками и ярко-красными пятнами. Этих красных «брызг» может быть больше, меньше или совсем не быть в зависимости от условий содержания. Длина листьев до 20 сантиметров, ширина до 12, высота всего растения до полуметра. Другая форма – красный «тигровый лотос» – имеет волнистые, почти округлые ярко-красно-коричневые листья диаметром до 15 сантиметров, на этих листьях могут быть пунцовые «брызги». Обе формы образуют боковые побеги и вскоре стоят, окруженные «детьми».

Другой представитель нимфейных – японская кубышка (Nuphar japonica), в отличие от «тигрового лотоса» очень плохо размножается в аквариумах. Известный ботаник из Праги В.Шадилек в одной из своих книг отметил, что это тяжелое в культуре растение. Поэтому и встречается оно в аквариумах редко. Но тоже очень красивое. Вообще-то красивы и сеянцы нашей отечественной кубышки N. luteum – подводные волнистые нежно-зеленые их листики годами не тянутся к поверхности. Японская кубышка имеет стреловидную форму листа (длина до 20, ширина до 15 сантиметров), центр листовой пластинки светло-зеленый, края сильноволнистые, как бы прозрачные с красивым кружевом светло-зеленых жилок. Корневище толще пальца, ползучее, все растение располагается на его передней части, а задняя постепенно теряет листву.

Казалось бы, отрежь это уже некрасивое зеленое бревно и получишь из многочисленных спящих почек новые растения (так можно размножить нашу кубышку). АН нет, ничего не получается. Уж чего я не придумывал: и сохранял нетронутой корневую систему отрезанного куска, и поднимал корневище к поверхности, и даже располагал его чуть-чуть над водой… Все зря, корневище поживет месяца два, а потом гибнет. Вот и приходится ждать, пока оно соизволит само раздвоиться и образовать отросток (примерно раз в два года).

Следующее растение – Barclaya longifolia тоже раньше принадлежало к нимфейньм, а теперь уже «покинуло» это семейство. После долгого изучения наши и американские ботаники пришли к выводу, что барклайю надо выделить в самостоятельное семейство всего с одним родом и пятью видами. У нас и за рубежом в культуре из этих пяти видов всего один, три других – растения болотные, в воде не живут, четвертый вид пока живым не ввезен.

В. longifolia имеет длинные листья (до 50 сантиметров при ширине у основания до 6). Черешок составляет третью или четвертую часть длины листа. Лист волнистый по краям, темно-зеленый, коричневатый сверху, серебристо-розовый снизу. Растение происходит из Юго-Восточной Азии. Одна из форм этого вида, распространенная у аквариумистов, получила название красная барклайя; возможно, это полиплоид. У этой разновидности листья пошире, сверху коричнево-темно-зеленые с пунцовыми жилками, низ листа пурпурный. Молодые листья кирпично-красные; у сеянцев при хорошем освещении все листики красно-коричневые. Корневище мохнатое, корневая система сильная.

Барклайя, если она хорошо развивается, размножается сама. Существуют два способа размножения. Первый из них: корневище покрывается многочисленными детками – 20-25 огромных листьев материнского растения поднимаются из гущи десятков листочков деток. По достижении малютками высоты 10-15 сантиметров их можно осторожно снять с подкопанного из грунта корневища. Но возможно и другое: сильные растения выпускают последовательно 20-30 цветков.

Второй способ тоже имеет два варианта: бутон может и не достигнуть поверхности, возникновение семян происходит апомиксично (вспомните апоногетоны); бутон выходит на поверхность, и цветок распускается. Он очень красив – пять блестящих зеленых чашелистиков с характерными хвостиками-выростами на концах и пять пунцовых с желтой окантовкой лепестков. Но лепестки только приоткрываются: у барклайи – самоопыление.

Созревший плод (по мере его созревания закрывшийся цветок постепенно раздувается) представляет собой серебристо-розовую массу, из которой вываливаются мелкие сплющенные семена с шипиками на оболочке. Лучше эти семена не собирать – они прорастают в грунте аквариума, где живут крупные барклайи, выпуская сначала тонкую ниточку, а затем овальный, зеленый сверху и розовый снизу листочек. Установить, почему барклайи избирают либо один, либо другой способ размножения, мне за многие годы так и не удалось.

Хотел бы обратить внимание на три особенности этого растения. Листья его выделяют сильные фитонциды и редко поражаются водорослями. Однажды за время моего отъезда переднее стекло аквариума густо заросло низшими водорослями, и только возле барклайи осталось прозрачное окно. Барклайя изменяет состав воды. Эта вода обычно непригодна для апоногетонов, тормозит рост эхинодорусов, но благоприятствует криптокоринам. В аквариуме складывается довольно низкий редокс-потенциал, угнетающе действующий на многие растения.

И последнее: барклайя может выкинуть и неожиданный фокус (кстати, к таким фокусам склонны при совершенно иных условиях содержания решетчатые апоногетоны и «тигровые лотосы») – прекратить незаметно образование новых листьев. Для аквариумиста часто эта пауза незаметна или не вызывает беспокойства. Но однажды, когда вы опустите руку или сачок в аквариум, все великолепные листья вдруг всплывут, и обнаружится, что корневище уже сгнило. Причина такого явления не ясна, хотя версий множество. Поэтому, если вы заметите всплывший сильный лист барклайи, не оставляйте этот факт без внимания. При появлении второго оторвавшегося листа надо действовать быстро, не жалея нарушить красоту аквариума.

Корневище с оставшимися листьями следует подрыть и растение плашмя закрепить на светлом месте у поверхности. Если процесс деградации не зашел слишком далеко, вскоре от корневища станут расти молодые растения. Когда они начнут активную фотосинтетическую деятельность, старые большие листья, портившие экспозицию в аквариуме, сами отпадут. Постепенно новую поросль можно отделять и сажать в грунт.

Наконец, последняя группа водных красавцев, о которых не могу не рассказать, ибо очень их люблю, – кринумы, подводные луковицы. Из 110 известных видов этого рода семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae) всего пять – водные растения. Сейчас – пять, а еще десять лет назад их было три. Может быть, когда выйдет эта книга, их станет больше. Трудно предугадать, где и когда сборщики растений вдруг снова обнаружат луковицы, перебравшиеся жить в водную среду.

Самый неинтересный из них – Crinum purpurascens. Он как бы остановился на полпути в воду и жить может только в полупогруженном состоянии. Поэтому для аквариума он малопригоден. Остальные четыре живут полностью в водной среде.

С. thaianum – растение из Таиланда – культивируется в нашей стране с 1967 года. Он имеет толстую белую округлую луковицу диаметром до 5 сантиметров, от нее идет белый стебель, затем розетка линейных листьев. Но каких! Их длина достигает двух метров при ширине 2-3 сантиметра. Края мягких светло-зеленых листьев имеют маленькие шипики, повторяющиеся с интервалом 1-3 сантиметра, центральной жилки не видно.

С. natans (плавающий) – совсем не плавающий. Привезен к нам из ФРГ в 1972 году А.И.Типиным. Луковица у растения цилиндрическая, листья жесткие, центральная жилка хорошо видна, а снизу листа рельефно выступает. Длина листьев до 1,2 метра при ширине до 20 миллиметров.

Листья очень красивы: интенсивно-зеленые, блестящие, по краям сильноволнистые, центральная часть плоская. Этот вид родом из Африки.

С. calamistratum обнаружен в Камеруне, в 1977 году появился в Европе; в нашу страну привезен в 80-х годах Д.Н.Некрасовым. Лист метровой длины очень узкий – около 5-6 миллиметров. По краям центральной жилки идут всего лишь «воланчики», цвет – как у предыдущего вида.

Crinum sp. «crispus» привезен в Европу из Африки еще позже, к нам поступил в 1989 году от Г.Барта. Лист – как у С. natans, но весь в складках, луковица округлая диаметром до 5 сантиметров. Возможно, это полиплоид С. natans, пока же считается его разновидностью.

Кринумы – растения для крупных аквариумов, в них они выглядят великолепно. Сильные растения цветут. Цветок С. natans бело-розовый с оранжевыми пыльниками на тонких «ножках». Образуется сразу несколько бутонов, но раскрываются над водой они последовательно: когда один отцветает, второй заменяет его. В Главном ботаническом саду страны С. thaianum регулярно цветет и сбрасывает в бассейн семена, из которых растут молодые растения.

В аквариуме кринумы размножаются вегетативно: внутри луковицы образуется дочернее растение, оно развивается, крепнет и прорывает луковицу где-нибудь сбоку. Отростки длиной 25 сантиметров можно отделять, меньшие могут погибнуть. Можно получить и заросль кринумов: молодое растение постепенно отодвигается от материнской луковицы и вскоре начинает самостоятельную жизнь, но корни обоих растений остаются переплетенными. Прекрасен «букет» из пяти-шести кринумов с волнистыми листьями в центре большого декоративного аквариума.

Небольшой привал

Думается, хватит нам с вами, уважаемый читатель, пробираться сквозь заросли подводных джунглей, все равно о всех водных растениях – а их только у наших аквариумистов в культуре более 300 видов и вариантов – в небольшой книге не расскажешь.

Давайте немного отдохнем и побеседуем о содержании подводного сада. И прежде всего мне хотелось бы обратить ваше внимание на специфичность группы растений, объединяемых понятием «водные».

Как это ни удивительно, водные растения часто оказываются близкими родственниками «сухопутных». Почему? Оказывается, все цветущие водные растения (не следует называть их водорослями) когда-то жили на суше. В воду они «пришли» под влиянием разных обстоятельств. Одни отступили под натиском конкурентов – растений, захвативших территорию берегов. Другие периодически оказывались в воде во время наводнений (в половодье, в период дождей), а потом окончательно приспособились жить в этой среде. Третьи растут в тропиках на таком влажном грунте, в таком влажном воздухе, что аквариумистам не составляет труда «заставить» их жить в воде.

В разное время начали осваивать воду «сухопутные» растения. Таиландская барклайя переселилась в воду в то время, когда еще не существовало взаимодействия насекомых и цветков. Ей и теперь не нужны переносящие пыльцу насекомые. Анубиасы, наоборот, совсем недавно стали перекочевывать в воду, они одинаково хорошо чувствуют себя и под водой, и во влажном воздухе на берегу. Разные растения превращались в водные – иногда один-два вида из всего рода, иногда побольше, а порой в воду переселялось и все семейство (например, апоногетоны).

Значит, подходить к водным растениям по признакам их систематической принадлежности нельзя. Нужен другой подход – экологический. Сейчас водных растений – около 500 видов. А сколько будет завтра? Этого никто не знает. Многие растения давно описаны ботаниками, засушены в гербариях, но экология их не изучена. И вдруг выясняется, что растение водное. Таких сюрпризов с появлением «новых» водных растений встречается немало. Но экспедиции ботаников обнаруживают и не описанные еще виды.

А теперь я бы хотел остановиться еще на одном явлении.

Растения становились водными в разное время, к тому же они являются представителями разных семейств – значит, искать их систематическое родство надо по цветкам. А вот «родство» внешнее, или, точнее, сходство признаков у неродственных видов в схожих условиях (конвергенция), у водных растений часто проявляется очень ярко.

Возьмем для примера длинные заостренно-ланцетные листья с ямками и гофрировкой (для увеличения ассимилирующей поверхности). Они встречаются у Aponogeton boivinianus и Cryptocoryne aponogetifolia; y Cryptocoryne retrospiralis и Crinum natans. Все эти растения из трех очень далеких друг от друга систематических родов, их видовую принадлежность может определить только опытный гидроботаник – настолько они конвергентны, схожи. Есть эхинодорусы, похожие на апоногетоны, криптокорины – на эхинодорусы, апоногетоны – на валлиснерию. Зато валлиснерия совсем не похожа на своего настоящего родственника – плавающий водокрас, а криптокорины – на плавающую пистию из того же семейства Арендные. Оба плавающих растения схожи по конфигурации (вот почему трудно определить систематическое положение водных растений без изучения цветков).

Создать подходящие условия в аквариуме для всего многообразия растений довольно трудно. Возьмем, например, конвергентную пару Aponogeton boivinianus и Cryptocoryne aponogetifolia. Сформировались они в схожих условиях – в водоемах Мадагаскара и Филиппин. Но в культуре им требуются разные условия: первому нужна очень мягкая проточная вода, второй – жесткая, регулярно сменяемая. Но и со многими криптокоринами С. aponogetifolia уживается плохо: ей требуется больше света, более частая смена воды.

Иногда условия, к которым растения привыкли у себя на родине, в аквариуме приходится изменять. В природных водоемах в очень мягкой воде растут рядом Aponogeton rigidifolius (жестколистный) u Cryptocoryne wendtii. Но в аквариуме у этой криптокорины, как у всех растений этого рода, часто наблюдается неприятное явление – сброс листьев. Причина – физиологический шок, вызванный малейшим изменением условий. А мы знаем, что в мягкой воде показатель кислотности очень изменчив. Значит, криптокорины лучше содержать в жесткой воде.

Несхожесть условий, нужных для разных водных растений, породила легенду об их антагонизме. Некоторые наземные растения, действительно, могут быть антагонистами. Есть цветы, которые не уживаются вместе даже в одном букете. Угнетают растения друг друга особыми выделениями – фитонцидами. Среди гидрофлоры сильные фитонциды выделяет лишь барклайя. В других случаях все дело только в несхожести необходимых условий, и, следовательно, нужен не один, а несколько аквариумов с разными режимами.

Как же сажать в аквариум растения? Общие правила таковы: мелкие растения – на передний план, крупные – на задний; мелколистные черенки сажать «рощами» из растений одного вида; светло-зеленые листья требуют большего освещения, чем темно-зеленые. Для получения интенсивной окраски у краснолистных видов надо, кроме освещения, соблюдать режим смены воды: апоногетонам часто (1/3 объема воды -раз в неделю), эхинодорусам регулярно (1/5 -раз в две недели), криптокоринам редко (1/10 – раз в месяц, остальное время доливать взамен испарившейся).

Существует пять способов посадки растений в аквариумах: ботанический – растения группируются по ботаническому родству; географический – группировка по районам земного шара, континентам, островам; коллекционный-подбирают однотонные или только редкие виды; голландский – растения разных видов декоративно рассаживают амфитеатром, песок и грунт не должны быть видны: биотопы-аквариумы – подбирают растения и рыб из одного географического района и даже из одного водоема.

Выберем на свой вкус любой способ. Разделим дно аквариума на четыре треугольника – проведем диагонали по площади дна. На этих линиях высадим самые крупные растения (чем крупнее, тем дальше от передней стенки). Остальные пучки рассадим между линиями (крупные или быстрорастущие – сзади). При голландском способе переднюю часть грунта засаживают мелкими криптокоринами, эхинодорусами, папоротником марсилией.

Любители часто сочетают коллекционирование водных растений и рыб. В таком случае вопрос о числе аквариумов не возникает – сколько есть, столько и есть. Но если вы решите, что главная ваша задача – собирать именно растения, тогда встанет вопрос: а сколько же аквариумов надо иметь минимально? Я советую за минимум принять три водоема – два коллекционно-декоративных и один рабочий. Почему два? В одном вы будете поддерживать высокий редокс-потенциал путем частой замены 115 части объема воды и регулярной очистки грунта от ила (для апоногетонов, эхинодорусов), в другом – низкий редокс-потенциал: редкая замена воды, заиленный грунт (для барклайи, криптокорин и других ароидных, папоротников). Замерять этот потенциал в домашних условиях невозможно – нужны дорогие приборы; регулировать же его величину можно, как видите, уборкой аквариума и частотой смены воды.

Каков же размер этих двух декоративных водоемов? Если позволяет площадь комнаты, рекомендую такие пропорции (длина х ширина х высота): 120х35х50 сантиметров. Два с половиной метра смотровой стенки двух аквариумов с разными группами растений – это великолепная экспозиция. Делать глубину больше, чем полметра, нет смысла: и рукой трудно орудовать, и освещения внизу будет недостаточно. А при такой глубине растения не будут «прижаты» уровнем воды, болотные – не так скоро покинут воду. Ширина 35 сантиметров (глубина просмотра от передней стенки к задней) – вполне достаточна, так как из-за преломления света в воде она будет казаться больше (при 40 сантиметрах задний ряд растений заслонен передними рядами).

Современный аквариум для водных растений практически не нуждается в солнце, более того, прямые солнечные лучи дезорганизуют жизнь в нем. Значит, встает вопрос об электрическом освещении. Чем, какой мощности и сколько времени?

Чем: комбинацией расположенных над водоемом светильников двух типов – люминесцентных и ламп накаливания. Из первых годятся только две маркировки – ЛБ, ЛТБ. Все остальные типы люминесцентных ламп, за исключением специально созданных и изготовленных для растений (но их трудно достать), могут использоваться только в сочетании с сильными лампами накаливания.

Мощность освещения: на избранный размер аквариума в соответствии с общепринятой у нас практикой достаточно трех ламп: ЛБ – 40 ватт и двух ламп накаливания по 15-25 ватт (лучше – криптоновых). Г.Брюннер (Германия) рекомендует более высокую освещенность: люминесцентных – 0,94 ватта на 1 литр, ламп накаливания – 1,25 ватт.

Сколько времени должны быть включены лампы? Желательно 12 часов (тропический день). Если стоит реле времени, можно сдвинуть «день» на более поздний час, чтобы вы вечером могли полюбоваться своим прекрасным садом.

Что служит грунтом для аквариумных растений? Только чисто промытый (но не прокипяченный, как порой советуют) речной (а не карьерный) песок. При наличии в аквариуме рыб и других животных – а вряд ли вы будете содержать одни растения – грунт быстро заиливается и приобретает все необходимые питательные свойства. Каждые пять лет его следует обновлять. В книгах вымажете встретить другие рекомендации: и торф вносить в аквариум, и глину, и сложные смеси садовой земли. Все эти советы дают садоводы, занимающиеся наземными растениями. Для аквариума такие рекомендации непригодны: довольно быстро начинают портиться сложные грунты, гибнут растения.

Столь же осторожно надо относиться к советам о подкормке растений удобрениями. Если стремиться к длительному благополучию подводного сада, подкормка должна быть исключена: в нормально функционирующем аквариуме растения находят все, что им необходимо. Допустимо только раз в два месяца, после замены части воды, бросать в аквариум одну таблетку микроудобрений на 100 литров воды. Можно приготовить смесь из двух-трех таблеток разного состава.

Движение воды в аквариуме обязательно. Ни одно растение в природе не растет в полностью стоячей воде. Значит, нужна аэрация, вызывающая циркуляцию воды, а еще лучше – фильтрация: при быстром протоке воды в фильтре возникает скопление бактерий-регенераторов, связывающих, преобразующих, удаляющих вредные вещества, которые появляются в результате жизнедеятельности обитателей аквариума. При постоянном движении воды такие же скопления бактерий появляются и в грунте.

Рабочий аквариум может быть любого размера, важно, чтобы уровень воды в нем не превышал 30 сантиметров и мог быть опущен до 10. Поскольку такой аквариум мало привлекателен, его лучше разместить подальше от двух декоративных. Он служит для целенаправленного воспроизводства растений и должен быть хорошо освещен, а чтобы не зарастал низшими водорослями, его надо заселить живородящими рыбками гуппи и не очень обильно их подкармливать.

О размножении многих растений мы, уже говорили, часто они разрастаются без вмешательства аквариумиста. Длинностебельные травы ветвятся или их режут: срезают верхушку (с частью стебля – 10-15 сантиметров) либо черенкуют стебли так, чтобы на одном отрезке было не менее двух-трех узлов с листьями. Ароидные, барклайя, Aponogeton rigidifolius дают отростки от корневища, и их впоследствии отъединяют. Криптокорины образуют боковые отростки от корневой шейки с молодым растением на конце.

Опылять криптокорины трудно, проращивать семена еще трудней. Апоногетоны и барклайя дают семена, которые нельзя высушивать, без воды они гибнут. Апоногетоны лучше выращивать из семян в рабочем аквариуме. Эхинодорусы опылять можно в теплицах. В аквариуме они размножаются боковыми столонами, дают молодые растения на погруженной цветочной стрелке, образуют отростки на корневище (например, Е. maior) либо их приходится резать. Сильные экземпляры эхинодорусов имеют или горизонтальные корневища (Е. horemanii), или расположенные под углом 45° к вертикальной оси растения. Можно их отрезать, не затрагивая корневую систему, и поместить на освещенное мелководье. Но этот способ не всегда дает результат. Лучше произвести такую операцию: мысленно провести косую линию по корневищу – 213 его с растением, 113 с двумя-пятью листьями и корнями сбоку – и отрезать по этой линии. Отростки от 113 корневища появятся непременно.

Подводный сад хорош, когда все растения здоровы, все листья свежи. Поэтому аквариумисты стараются удалить стареющие разрушающиеся листья. Не торопитесь их резать. Внутренние листья розеточных трав и верхние листья длинностебельных активно участвуют в фотосинтезе. А более старые внешние листья розетки и нижние листья на длинных стеблях участвуют в дыхании, обеспечивая кислородом корни. Некоторые растения (ароидные, кринумы) сами сбрасывают перестающие работать листья: их черешки отходят от стебля и выгибаются вниз. У других можно удалять некрасивые листья, но понемногу; если оставить только молодые и свежие, рост растения затормозится, оно ослабнет.

При большом наборе растений всех их в ограниченном объеме аквариума не вырастить в полную силу: они будут мешать друг другу. Продумайте, какие растения вам хочется увидеть во всей красе, и создайте им наилучшие условия. Не торопитесь удалять «впавшие в опалу», не интересные на сегодня растения. Завтра они могут вам понадобиться, а их уже не будет. Отодвиньте эти растения к задней стенке аквариума или в малоосвещенный угол: в этих местах растение впадет в стагнацию либо замедлит свой рост.

И последнее. Темпы роста разных растений неодинаковы – они зависят от их биологии, условий содержания. Но одно правило обязательно: у всех растений должна быть живая точка роста, должен быть виден молодой лист на разной стадии развития. Если заметите, что этого нет, надо выяснить, в чем причина.