Текст книги "Орхидеи"
Автор книги: Мария Згурская
Жанры:
Ботаника
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Выраженный период покоя. Период в жизненном цикле орхидеи, когда требуется заметное изменение в режиме содержания – уменьшение количества воды при поливах до минимума и понижение температуры окружающего воздуха. Эти изменения в режиме содержания позволяют растению сформировать цветочные почки и в следующий период вегетации – расцвести. Такой вариант периода покоя наблюдается у многих дендробиумов и цимбидиумов. При нарушении режима и отсутствии периода покоя цветочные почки перерождаются и из них вырастают воздушные детки – кейки; либо цветение просто не наступает.
Сухой период покоя. Период в жизненном цикле орхидеи, когда требуется полное изменение в режиме содержания:
– никаких поливов в течение длительного времени, от 1 месяца до 3 – 4-х;
– понижение температуры окружающего воздуха.
Иногда понижения температуры может не требоваться. Это зависит от климата местности на родине конкретной орхидеи. Эти изменения в режиме содержания позволяют растению сформировать цветочные почки и в следующий период вегетации – расцвести. Классический пример орхидеи с полным сухим холодным периодом покоя – дендробиум Кинга (Dendrobium kingianum).
Отсутствие периода покоя. Некоторые орхидеи равномерно растут в течение всего года. Им не требуется значительных изменений в условиях содержания. Классический пример орхидеи с отсутствием периода покоя – фаленопсис.
Субстраты
В отличие от большинства комнатных растений орхидеи не растут в земле. Субстрат для них должен всего лишь обеспечить их закрепление в горшке и поддерживать влажность. Для посадки большинства орхидей применяют специальные «эпифитные» субстраты. Они отличаются от обычных тем, что обеспечивают хороший доступ воздуха к корням растений – корни эпифитов в природе часто висят в воздухе или расползаются по поверхности коры дерева-хозяина. Субстраты для орхидей бывают нескольких разновидностей, и существует множество альтернативных решений. В литературе сегодня можно встретить большое количество рецептов приготовления субстратов для этих растений в домашних условиях. Главное требование к ним: хорошая воздухо– и водопроницаемость, а также способность удерживать растворенные питательные вещества. Правильно приготовленный для орхидей субстрат должен почти полностью просыхать за 3–4 дня. Его состояние необходимо постоянно проверять, особенно в центре горшка, и при первых же признаках разложения пересаживать растения или заменять разложившуюся часть субстрата.
Корни висят в воздухе
Субстрат на основе коры. Фаленопсис Афродиты
Субстрат для орхидей составляется в основном из пропаренной дробленой сосновой коры, корней папоротника, рубленого сфагнума с добавлением древесного угля, крупного речного песка, торфяной крошки, неорганических материалов. Многие годы орхидееводы полагали, что эти растения можно выращивать только в сфагновом мхе или древесной коре. На сегодняшний день кора по-прежнему остается самым распространенным субстратом для орхидей, а вот сфагновый мох дорожает, да и количество его в природе уменьшается. В связи с этим возникла экстренная необходимость в поиске альтернативных субстратов для орхидей. Вермикулит, пробковое дерево, различные смеси – используют всё. Эти материалы имеют как достоинства, так и недостатки.
Каттлея на блоке из коры
Какими свойствами должен обладать «идеальный» орхидный субстрат (для эпифитных видов)? Назовем их:
– долговечность;
– структурированность;
– заданная (желательно регулируемая) влагоемкость;
– химическая и биологическая инертность;
– доступность.
Смесь должна быть очень воздухо– и влагопроницаемой, легкой. Нельзя «убивать» смесь в горшке сильным уплотнением! Слежавшуюся смесь не стоит рыхлить. Лучше пересадить орхидею, иначе сгниют корни. Субстраты на основе корылегко использовать, у них отличные дренажные свойства. Эти субстраты обычно представлены смесями коры разных фракций (мелкой, крупной или средней), перлита и торфа. Многие используют кору (сосны, дуба, тополя и др.) – субстрат, безусловно, структурированный, в меру долговечный, доступный, но поражаемый сапрофитами – грибками, бактериями, насекомыми и др. (отнюдь не всегда безвредными для растений). Те же проблемы и с «папоротниковыми» субстратами.
...
Это важно!
Если содержать растения в комнатной тепличке, то субстрат нужно составлять с низкой влагоемкостью, его основой должна быть кора или корни папоротника. При нахождении орхидей в комнате требуются более влагоемкие субстраты, при их составлении к коре или корням папоротника следует добавить в соотношении 1:1 сфагнум или торф.
Чистая измельченная древесная кора. Это основной компонент субстратных смесей для орхидей без примеси перлита или торфа. Кору часто применяют для растений, требующих очень проницаемого субстрата, те, кто хотят готовить свои собственные субстраты. Кора – основной компонент универсального субстрата, ее предварительно необходимо проварить, а затем хорошо высушить и измельчить.
Пафиопедипюм в сфагнуме
Сфагновый мох. Один из самых классических субстратов с давних времен. Незаменимый компонент любых смесей для выращивания как наземных, так и эпифитных орхидей. Обладает дезинфицирующим эффектом, что незаменимо для молодых растений, при «реанимации» орхидей, пораженных вредителями или болезнями, вегетативном размножении. Субстрат можно прикрыть сверху слоем сфагнума 1–1,5 см.
Корни осмунды. Это один из самых популярных субстратов для выращивания орхидей. Он представляет собой очищенные и промытые корни папоротника осмунды (в основном применяется Osmunda cinnamomea и Osmunda claytonia), которые очень похожи на проволоку. Они способны удерживать большой объем воды и отлично сохраняют свои свойства долгое время.
Кокос. За последнее время этот продукт стал хитом № 1 в мире орхидей. Кто-то первым обратил внимание, что кокос способен долго плавать по океану, а попав на берег, начинает давать ростки. Это значит, что внутри кокоса находится отличный субстрат. При выращивании орхидей используется его внутренняя часть в виде небольших кусочков – фракций (их называют чипсами), а также длинные волокна – ими подвязывают орхидеи. От соприкосновения с водой фракции не тяжелеют, но самая удивительная особенность их заключается в том, что до и после соприкосновения с водой они пропускают одинаковое количество воздуха. Волокна также удерживают воду, как и чипсы. Внешний слой чипсов высыхает, а внутренний остается влажным. Продукт этот весьма долговечен: пройдет не менее 5 лет, прежде чем чипсы начнут ломаться.
Керамзит и битая терракотовая глина– структурированные, долговечные, доступные, влагоемкие (терракота – 15–25 %, керамзиты – 40 % и более). Но в терракотовых и майоликовых глинах в качестве добавок часто используют известь и доломит. Вода после контакта с керамзитом, как правило, дает щелочную реакцию и обладает изрядной жесткостью. Такие субстраты очень склонны к засолению.
Субстрат для пестролистных драгоценных орхидей. Готовят его из битого кирпича или керамзита, крупнозернистого песка, кусочков сосновой коры и листовой земли. В него можно добавить немного резаного мха сфагнума. Другой вариант – верховой (рыжий) торф, листовая земля, мох сфагнум, сосновая хвоя, кусочки древесного угля и пенопласта. Оптимальная кислотность субстрата (рН) 6,2–7,0. Драгоценные орхидеи хорошо выращивать на крошке сосновой коры, взятой с погибшего дерева, с добавлением мха.
Субстрат на основе кокосового волокна
Чтобы сохранить воздухопроницаемость субстрата, необходим хороший дренаж. Его устраивают на дне горшка из кусочков пенопласта или битого кирпича. Со временем сфагнум, даже порезанный, подрастает и орхидея оказывается погруженной в изумрудную дернинку мха, что придает посадке дополнительную декоративность и способствует сохранению влажности. В большой коллекции это создает некоторые сложности, т. к. сфагнум иногда растет быстрее, чем орхидеи, и его приходится регулярно подрезать. К тому же, в таких условиях труднее заметить стеблевые болезни. Устранить один из возможных путей проникновения инфекции поможет пропаривание субстрата.
Посадка в керамзит
Способы посадки орхидей и их пересадка
Существует два основных способа посадки: на блок или в емкость, заполненную субстратом. Выбор способа посадки зависит от ваших условий, но иногда он однозначно определяется видом растения.
Посадка на блок
Одним из распространенных способов посадки является посадка растения на блок. Блок – кусок подходящего материала, к которому прикрепляется растение. В качестве материала для блока чаще всего используют кусок коры сосны, пробкового дуба, блок древовидного папоротника. Блок из коры сосны не уступает другим по качеству.
Размер куска коры выбирают, исходя из особенностей роста орхидеи и ее размеров. Есть растения, у которых расстояния между новыми побегами довольно большие, и они быстро «выползут» за пределы блока. Другие орхидеи лучше смотрятся, когда образуют большое количество цветущих побегов, следовательно, и тем и другим понадобятся довольно большие блоки. Чтобы лишний раз не травмировать растение пересадкой, лучше предусмотреть это заранее.
Посадка на блок
Основная особенность содержания растений на блоках – быстрое высыхание корней после полива. Для некоторых растений это имеет решающее значение. В природе некоторые эпифиты существуют именно в таких условиях: после дождя их корни могут высыхать в течение нескольких десятков минут, овеваемые ветром на концах больших ветвей в верхней части деревьев. Корни растения на блоке всегда получают достаточное количество воздуха, они менее подвержены загниванию.
В глиняном горшке нужно сделать проколы. Дендробиум Парижа
Кроме того, эпифит на блоке выглядит более естественно. На блоки следует сажать те растения, которые будут помещены в комнатную тепличку, – здесь они не будут испытывать недостатка влаги у корней, а в период покоя не потеряют большого количества воды.
Посадка в субстрат
Орхидеи – типичные эпифиты, и горшки для них являются не столько емкостью для земли, сколько опорой для растения. Для посадки растений в субстрат можно использовать различные емкости: обычные керамические или пластмассовые горшки, корзинки из различных материалов. Глиняные пористые горшки не годятся для орхидей в комнатах (вне теплиц): они слишком быстро испаряют влагу. Лучше использовать горшки из пластика или глазурованные. Ширина горшков должна быть ненамного меньше их высоты. В стенках и дне посуды должно быть несколько отверстий диаметром 6–7 мм для стока лишней воды и аэрации субстрата. Для этого же делается и высокий (1/3 высоты) дренаж из черепков, керамзита, пенопласта и т. д. Верх горшка должен быть шире основания, иначе очень трудно извлечь растение при пересадке, не повредив корней.
Орхидеи в корзинах в теплице
Выбор емкости зависит от требований растения и конкретных условий содержания. Фаленопсисы, например, сажают в емкости из прозрачного стекла, т. к. у них в корнях идет процесс фотосинтеза. Корзины используют при содержании эпифитных орхидей, растущих в природных условиях обычно на пнях или в развилках ветвей деревьев. Как результат такого образа жизни у многих орхидей образуются поникающие или растущие вниз цветоносы. Если вы высаживаете такие орхидеи в горшок, они обычно растут довольно хорошо, но вы можете потерять цветоносы. Если же выращивать это растение в корзине, цветоносы будут естественно свисать, как в природе. Корзины бывают разных размеров – от 10 см до больших корзин в 25 см. Подходящий размер подбирается в зависимости от ситуации.
...
Это интересно!
Легендарный чех Бенедикт Роэзль по прозвищу Железный Крюк был известен как охотник за орхидеями. В погоне за ними он отправлялся в далекие тропические леса, подвергался нападению диких животных и аборигенов. В одной из таких стычек он потерял левую руку. Как утверждает легенда, потом вместо этой руки Роэзль носил железный крюк, которым с успехом пользовался при сборе орхидей. Он открыл для науки 800 новых растений и собрал около миллиона ценных экземпляров для фирм Англии и Бельгии.
Влага дольше сохраняется в пластмассовых емкостях, быстрее всего субстрат высыхает в корзинках. Конечно, скорость высыхания субстрата зависит от его состава и размера частиц. Поэтому, если вы хотите реже поливать растения, возьмите пластмассовую емкость и более влагоемкий субстрат. Соотношение компонентов зависит от условий содержания и может колебаться в широких пределах. Так, например, смесь из сосновой коры и торфа может содержать эти компоненты в соотношении 7:1 (средняя влагоемкость) или 1:1 (очень высокая).
Пересадка
Правильная пересадка для орхидей очень важна. Лучшее время для пересадки цимбидиумов, онцидиумов, дендробиумов и мильтоний – это начало появления молодых новых ростков. Будьте осторожны и не сломайте их, ведь они так нежны! Эта стадия развития растения означает его активный рост.
Между пересадкой разных растений следует использовать латексные перчатки или мыть руки в промежутках. Орхидеи могут передавать друг другу вирусы и бактерии, так что соблюдайте чистоту. Это увеличит срок жизни ваших подопечных.
...
Это важно!
Любители используют при пересадке разные субстраты, хорошо зарекомендовала себя кора мелкой, средней и крупной фракции, в зависимости от вида растения. Перед использованием замочите кору в воде в течение 2 часов. Иногда, в случае высокой потребности во влаге, в субстрат добавляется немного мха сфагнума.
Орхидеи не выносят частой пересадки. Рекомендуется пересаживать их в среднем раз в 1–3 года, когда станет заметно, что грунт разложился и теряет пористость, имеет белый налет или растению уже тесно в горшке. Чаще советуют менять лишь верхний слой грунта. Не стоит лишний раз тревожить растения пересадкой, орхидеи любят сидеть в тесной посуде, даже если из отверстий горшка начинают прорастать корни. При делении куста, обрезке «лишних» корней они часто болеют, останавливаются в росте, хиреют, а то и гибнут без видимых причин. Поэтому подбирайте посуду, субстрат так, чтобы его хватило минимум на 2–3 года, делите растение только по необходимости. Орхидеи пересаживают только тогда, когда из-за тесноты горшка приостанавливается их рост или возникает необходимость деления куста.
Методика пересадки:
1. Перед пересадкой орхидеи необходимо подготовить новую емкость. Желательно проделать дополнительные отверстия в боковых стенках, это улучшит аэрацию корней. Отверстия в стенках глиняного горшка легко просверлить с помощью дрели, смачивая стенку водой. После этого желательно прикрепить к горшку кусок жесткой проволоки, к которой будет крепиться растение. Здесь открывается простор для вашей изобретательности.
2. Выньте растение из старого контейнера. Вам может потребоваться специальный инструмент. Удалите весь субстрат из корней. Делайте это или руками, или отверткой (ножом). Если вы используете инструменты, то предварительно простерилизуйте их на огне.
3. Отделите мертвые или размягченные корни. Будьте осторожны с живыми корнями.
4. Используйте новый контейнер, подобрав его размер таким образом, чтобы все корни касались его краев. В некоторых ситуациях, когда имеется много мертвых корней, возможен переход на меньший контейнер. Это нормально.
...
Это важно!
У орхидей очень хрупкие корни, при пересадке их легко сломать. К тому же, они присасываются к стенкам пористой посуды, поэтому для упрощения последующей пересадки орхидеи помещают в полиэтиленовые горшки, к стенкам которых корни практически не присасываются, или насыпают вдоль стенок горшка керамзит, а впоследствии его не отделяют от корней.
5. На дно емкости укладывается дренажный слой (гравий, керамзит, битый кирпич, черепки, пенопласт). Его высота должна составлять около 1/3 высоты горшка. Плохой дренаж – наиболее вероятная причина загнивания корней. При посадке растения в корзинку на ее дно кладется пластмассовая сетка, которую можно заменить мхом или заложить отверстия крупными кусками коры. То же делается и с отверстиями в боковых стенках корзинки. При посадке в корзинку отпадает необходимость в дренаже.
Удалите субстрат
6. Держите орхидею в контейнере одной рукой таким образом, чтобы основание растения и место соединения корней находились на уровне верхнего края контейнера.
7. Размеры фракций коры: цимбидиумы, мильтонии, башмачки, дендробиумы, онцидиумы нуждаются в мелкой фракции коры (можно смешать с 20 % сфагнума для сохранения влажности), фаленопсисы – в средней фракции коры, ванды – крупной фракции коры.
Пересадка
Поместите растение в горшок, привяжите к подготовленной проволочной опоре и засыпьте корни субстратом, оставляя горизонтальную часть стебля (ризому) на поверхности. Наполните контейнер корой вокруг корней, стараясь, чтобы субстрат равномерно распределился между корнями. Когда контейнер заполнится, слегка утрамбуйте верхний край субстрата большими пальцами или инструментом. Нельзя допускать слишком свободного размещения коры в контейнере, проверьте это переворачиванием контейнера на бок: кора не должна выпадать. С другой стороны, не уплотняйте кору чрезмерно, иначе можно повредить корни. Правильной считается посадка, при которой основания псевдобульб расположены на 1–2 см ниже уровня стенок посуды. После посадки орхидею желательно надежно закрепить для более быстрого укоренения.
8. Не забудьте поместить в контейнер этикетку и сменить перчатки перед началом пересадки следующего растения. Если вы используете контейнер повторно – тщательно вымойте его.
Пересаженные орхидеи. Фиксация. Цимбидиум
...
Это важно!
Пересаживать растение лучше всего в период начала роста, как только появляются молодые листочки и начинают расти новые корни. Регулярные поливы после пересадки проводятся не раньше, чем через две недели. Недостаток влаги в это время компенсируют более частым опрыскиванием листьев и верхнего слоя субстрата.
9. После посадки растению желательно создать более мягкий микроклимат, чем ему требуется в норме, – поместить подальше от прямых солнечных лучей, в несколько более прохладные и влажные условия. Поливать орхидеи начинают в зависимости от состояния корней и сезона, обычно через 2–3 дня после посадки, но регулярно опрыскивают. Осенью и зимой растения с крупными вызревшими псевдобульбами лучше подольше не поливать и, если есть возможность, поместить в комнатную тепличку. Такие орхидеи осторожно поливают только тогда, когда начинается рост новых корней или (если корни в хорошем состоянии) нового побега. Если корни у растения отсутствуют, его не поливают, а только слегка опрыскивают поверхность субстрата и листья. Частота опрыскиваний зависит от влажности воздуха и состояния растения – слабое опрыскивают чаще. Для некоторых орхидей представляет опасность влага в середине молодого побега.
Через 1–3 года растения приходится пересаживать в свежий субстрат.
Питательные вещества, удобрения
Необходимые вещества
Растение не может жить лишь только за счет воздуха и воды. Все живое – и растения, и животные – нуждается в определенных минералах для развития структуры своего тела и поддержания внутренней среды. Раньше считалось, что орхидеи полностью развиваются за счет минералов, усваиваемых ими из воздуха и пыли. Наблюдатели не принимали во внимание накопление гумуса в трещинах коры деревьев или расщелинах скал, питательных минералов, вымываемых из птичьего помета и поставляемых растениям дождем, а также ежегодного накопления мертвых листьев среди псевдобульб самих растении. Даже дождевая вода не является совершенно чистой, т. к. дождевые капли формируются на частичках пыли, а также вбирают пыль на пути к земле. Минералы в виде минеральных солей впитываются корнями из субстрата, в котором они растут. Они извлекаются из растворов корнями и доставляются во все части растения, где принимают участие в различных жизненных процессах.
...
Это важно!
Удобряют орхидеи минеральными удобрениями только в период роста с интервалами 10–14 дней. Растения, проходящие период покоя, подкармливать ни в коем случае нельзя, т. к. это может стимулировать начало роста в неестественное для растения время.
Чаще всего для подкормок используют жидкие удобрения, не содержащие хлоридов, в 30–50 %-ной концентрации по сравнению с другими комнатными растениями.
Макроэлементы– это главные минеральные элементы, необходимые орхидеям в относительно больших количествах.
Кальцийтребуется для образования стенок клетки и регулирования ее жизнедеятельности. При его недостатке ростки получаются чахлыми, уродливыми.
Азот, существенная составная часть белков и хлорофилла, способствует хорошему вегетативному росту. При его недостатке растения приобретают уродливую форму и слишком рано созревают. Листья желтеют и опадают. Избыток азота порождает усиление вегетативного роста в ущерб цветению.
Сератоже является составной частью белков. Недостаток ее может нарушить рост корней.
Фосфор– третий, важный для образования белков, минерал – является катализатором и регулятором жизнедеятельности. Иногда его называет «динамитом живых клеток». Недостаток фосфора вызывает нарушения в росте, но листья не желтеют, а становятся темно-зелеными.
Калий, другой важный катализатор, регулирует многие факторы. Его недостаток приводит к карликовости, при этом края листьев часто разрушаются.
Магний– составная часть молекулы хлорофилла. С потерей магния листья желтеют между жилками и орхидеи чувствуют себя плохо.
Железо– катализатор многих реакций, в том числе образования хлорофилла. Недостаток железа наблюдается редко; оно не может усваиваться, если почва недостаточно кислая. Нехватка железа вызывает пожелтение молодых листьев.
...
Это важно!
Как и другие эпифитные растения, орхидеи хорошо отзываются на внекорневые подкормки, для которых удобрения разводят до 0,5 г/л и опрыскивают раствором листья и воздушные корни. Делать это лучше в пасмурную, но теплую погоду или во второй половине дня. Все подкормки в середине лета прекращают, чтобы к осени растения закончили рост и успели вызреть молодые побеги.
Орхидеям необходимы также некоторые другие минералы, но в крайне малых дозах. Очень мало известно об их действии; предполагают, что они являются катализаторами жизненных химических реакций. Это – микроэлементы: бор, молибден, марганец, медь и цинк. Недостаток в них испытывается редко, т. к. в малых дозах они присутствуют почти во всех почвах, а также в большинстве химикатов в виде примесей, что является достаточным для нужд растения. Единственный микроэлемент, который следует время от времени добавлять в раствор удобрений, это марганец.
Сбалансированные подкормки – залог цветения и здоровья
Неорганические соли используют в различных составах, на выбор. Невозможно перечислить все варианты, но вот несколько наиболее широко применяемых составов.
Азот может вноситься в виде нитратных или в виде аммонийных солей, например нитрат аммония, сульфат аммония, нитрат калия или нитрат кальция. Общепринято считать, что растения нуждаются и в аммонийном (NH+4) и нитратном (NO-3) азоте; однако нет согласия по вопросу, какая форма должна применяться в большем количестве.
Калий может вноситься в виде сульфата калия, нитрата калия или хлорида калия; кальций – в виде однозамещенного фосфата кальция, нитрата кальция, нитрата кальция и хлорида кальция; фосфор поступает в виде фосфатных солей, таких как фосфат кальция или однозамещенный фосфат калия; железо – в виде сульфата железа; магний – в виде сульфата магния; марганец в виде сульфата марганца, сера – в виде сульфатных солей, упоминавшихся выше.Для того чтобы растение хорошо себя чувствовало, оно должно получать сбалансированную «диету» из существенных минералов. В одних оно нуждается больше, чем в других. Удобрения для орхидей должны содержать три основных элемента питания: азот (N), способствующий ростовым процессам, фосфор (P), стимулирующий заложение цветочных почек, и калий (K), который обусловливает образование сильных здоровых цветков. Кроме того, для того чтобы растение могло извлекать пользу из питательных элементов, должны соблюдаться надлежащие условия по световому, температурному и водному режимам. Любопытно, что растение может погибать от минерального голода среди изобилия, если оно по каким-либо причинам не может усваивать необходимые минералы. Такими причинами могут быть:
...
• Слишком частые поливы, вместе с вытекающим отсюда замедлением деятельности корней, могут вызывать потерю растением минералов.
• Слишком редкие поливы менее опасны; однако и они могут лишать растение минералов, необходимых для роста.
• Чрезмерное накопление солей в субстрате приводит к тому, что корни не могут усваивать ни воду, ни минералы.
• Недостаток света может помешать растению усваивать минералы из-за потери способности вырабатывать углеводы – кирпичики для образования более сложных веществ, которые, в свою очередь, соединяясь с минералами из почвы, образуют белки, ферменты и т. п.
Для здоровья корней важен рН субстрата, т. к. корни лучше всего функционируют при рН от 5,2 до 6,5. При надлежащем содержании и использовании таких органических материалов, как осмунда, древовидный папоротник, кора и т. п., рН редко становится проблемой.
...
Это важно!
Лучше всего каждый раз приготавливать свежий раствор или, по крайней мере, не хранить его в готовом виде более двух недель. В долго стоящем растворе могут произойти химические изменения, а также измениться рН. Растения в гравии не имеют ни запаса минералов, ни защиты от изменения рН, свойственных органическим субстратам.
Подкормку орхидей необходимо проводить в соответствии с годовым ритмом их роста, но ни в коем случае не нарушая периода покоя. Подкармливают орхидеи сильно разведенными специальными удобрениями, т. к. высокие концентраты солей в субстрате они не переносят.
...
Это важно!
Не перекармливайте орхидеи; рыхлые, разбухшие растения подвержены инфекциям и вредителям больше, чем «жесткие», закаленные. Перепады дневной и ночной температур также способствуют закалке орхидей.
Цветение
Безусловно, основным достоинством орхидей, ради которого их и выращивают (кроме, пожалуй, драгоценных), являются их удивительные, прекрасные цветы. Для понимания условий цветения важно знать, при каких условиях закладываются бутоны и какие условия вызывают последующее развитие цветочных побегов. Закладка бутонов означает закладывание цветка в микроскопических размерах (типа меристемной ткани) на вершине псевдобульбы. Цветочные почки невидимы в чехле в это время; так, у некоторых видов проходит несколько месяцев между закладкой бутонов и временем, когда может быть замечен их рост в чехле.
Для разных видов между закладкой цветочной почки и началом развития цветоноса может пройти достаточно большой промежуток времени, т. к. некоторые орхидеи цветут после периода покоя. Решающим фактором для инициации цветения большинства эпифитных орхидей, цветущих непосредственно после окончания очередного роста, являются признаки наступающего сухого периода, о котором в природе растение узнает по уменьшению количества осадков (в комнатной культуре – сокращение полива). Дополнительными стимулами могут быть температура и освещенность.
Влияние светового и температурного факторов. Поскольку длина светового дня постоянно меняется от короткой до длинной или от длинной до короткой, каждый вид должен найти особую длину дня, подходящую для его внутренних привычек, и организовать развитие своих псевдобульб для закладывания цветочных почек. Длина дня, которая превалирует во время закладки, и температура могут быть (но не обязательно) существенными факторами для их последующего развития. Следовательно, после закладки бутонов некоторые виды орхидей развивают их немедленно, в то время как другие должны ждать несколько месяцев после закладки наступления условий, побуждающих их возобновить развитие.
Для орхидей нужно разграничивать два набора условий, первый из которых вызывает закладку цветочных почек, второй – побуждает цветочные почки к активному росту. Если цветочные почки начали активный рост и быстро удлиняются, они будут продолжать рост уже независимо от длины светового дня.
Например, когда каттлея гигантская (Cattleya gigas) выращивается при ночной температуре 12 °C и нормальной длине дня, она закладывает бутоны во время коротких дней в конце февраля – начале марта. Длина дня в последующие недели благоприятна для дальнейшего развития бутонов, и они растут быстро, цветение наступает раньше вызревания бульб. Следовательно, цветочные почки закладываются и начинают свое развитие в короткие дни весны. Если вместо 12 °C С. gigas выращивается при ночных температурах 18 °C, она не будет цвести. При выращивании при 16-часовом дне растение будет совершенно не в состоянии цвести как при 12 °C, так и при 18 °C. С точки зрения и закладки бутонов и их развития, С. gigas – это орхидея короткого дня. Хотя она завершает цветение во время длинных дней июня и июля, очень существенна длина дня, побуждающая цветочные почки развиваться внутри чехла. Бутоны, начав рост, будут его продолжать независимо от длины дня.
Каттлея моссиа (Cattleya mossiae) закладывает бутоны около 1 ноября, при ночной температуре 12 °C и ждет декабрь и часть января, чтобы начать развитие бутонов. При постоянных длинных днях цветение не наступает. При работе с С. mossiae оказалось, что этот вид закладывает цветочные почки и при ночных температурах 18 °C и коротком дне, но цветение задерживается на несколько месяцев. Опыт выращивания С. mossiae показал, что наилучшее и наиболее надежное цветение наступает, если будет по меньшей мере два месяца коротких дней с температурой 12 °C ночью для закладки и начала развития бутонов. Таким образом, это еще одно растение короткого дня.
Каттлея губастая (Cattleya labiata) при нормальных сезонных условиях закладывает цветочные почки во время самых длинных дней года, приблизительно 21 июня. Длинные дни и теплые ночи обычно преобладают летом, не давая этим почкам развиваться, и этот вид орхидей ждет более коротких дней и прохладных ночей осени, чтобы возобновить рост почек и начать цветение. Эксперименты с С. labiata обнаружили некоторые замечательные взаимосвязи между длиной дня и температурой. Когда она выращивается в условиях длинного дня и ночной температуры 18 °C, цветение полностью исключено (хотя из предыдущей информации мы могли ожидать обратное). При выращивании в условиях длинного дня и ночных температурах 12 °C некоторые растения зацветут, хотя и не все. Ночные температуры 12 °C, очевидно, несколько ослабляют влияние длинного дня. При выращивании в условиях короткого дня и ночной температуры 18 °C зацветет около половины растений; наилучшие результаты достигаются при коротком дне и ночной температуре 12 °C.
