Текст книги "Сезонный календарь для садовода"

Автор книги: Марина Куропаткина

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Орошение

Приживаемость и развитие молодых растений напрямую зависят от орошения, количества и качества полива.

Наиболее требовательной и влаголюбивой является слива. За ней следуют яблоня, груша, вишня и абрикос. Крыжовник и красная смородина наименее влаголюбивые, но тоже нуждаются в регулярном поливе.

Основная масса корневой системы молодых саженцев расположена на глубине около 60 см.

Обрезка и прививка

Для улучшения условий роста и качества будущего урожая растениям необходимо правильно сформировать и обрезать крону, учитывая при этом их возраст и систему размещения на участке. Главной задачей обрезки являются регулирование роста деревьев и их плодоношение на протяжении последующих лет. Формирование кроны должно обеспечить благоприятные условия освещения, сокращение расхода воды и питательных веществ при построении скелетных образований, прочность, гибкость и способность скелета дерева выдержать будущие урожаи, равномерное покрытие дерева разветвлениями и, наконец, повышение производительности труда на участке.

Различают четыре периода в жизни растения. Первый – период роста, когда объем кроны быстро увеличивается. В это время ветви растут неравномерно, а при сильном приросте побегов некоторые почки остаются незадействованными, то есть спящими. Это приводит к плохому обрастанию ветвей.

Второй период – период роста и плодоношения. Увеличивается количество обрастающих веток. Кроны достигают такого размера, что их внутренние части испытывают недостаток освещения. Урожаи нарастают, прирост уменьшается. Этот период продолжается до получения самых высоких урожаев.

И наконец, период плодоношения. Это зрелый период, когда урожаи максимальны. Рост почти полностью прекращается, ветки начинают отмирать. Качество урожая постепенно снижается.

Четвертый период называется периодом плодоношения и усыхания. Урожайность снижается, начинают отмирать не только обрастающие ветки, но и скелетные.

Садоводы могут продлить эффективность жизнедеятельности дерева (рис. 1) с помощью своевременной обрезки. Желательно сократить срок первых двух периодов и по возможности продлить третий.

Рис. 1. Основные части взрослого плодового дерева: 1 – вертикальный корень; 2 – горизонтальный корень; 3 – корневая шейка; 4 – штамб; 5 – основная скелетная ветвь; 6 – проводник; 7 – обрастающие ветки; 8 – ветвь продолжения.

Обрезка

Обрезка плодово-ягодных культур нужна для того, чтобы регулировать рост, усиливая и ослабляя его, повышать или снижать зимостойкость растения, ускорять или замедлять плодоношение.

Сроки обрезки определяются климатическими условиями и зимостойкостью пород и сортов плодово-ягодных культур. Лучший срок – это ранняя весна, особенно для косточковых и молодых деревьев и кустарников.

Существуют два способа обрезки: укорачивание и прореживание.

Укорачивание

Укорачивание стимулирует прорастание боковых почек, нарушая рост верхушечной, то есть саженец начинает увеличиваться в объеме, а не растет вверх.

Укорачивающая обрезка молодого побега, например годичного прироста, делится на три группы: слабая (обрезается меньше 1/3 длины прироста), умеренная (1/3), сильная (от 1/2 до 3/4 длины прироста).

При слабом укорачивании усиливается ветвление. Это происходит за счет образования обрастающих ветвей.

При умеренной обрезке образуются полускелетные и более долговечные ветви.

Сильное укорачивание приводит к образованию длинных побегов. Оно применяется для ослабления роста ветвей у молодых растений и для улучшения их развития у зрелых.

Укорачивание многолетней древесины называется омолаживающей обрезкой. Она тоже может быть слабой (возраст растения от 2 до 4 лет), средней (от 5 до 7 лет) и сильной (10–12 лет).

Прореживание

Прореживание называется еще и вырезкой и производится путем удаления части побегов у самого основания. Этот способ обрезки проводится по кольцевому наплыву у основания ветви. Вырезка у молодых растений вызывает утолщение оставленных ветвей, а у плодоносящих – улучшение освещения внутренних частей кроны.

Наклон побегов

Как способ регулировки роста растений наклон побегов получил большое распространение в последнее время, так как это влияет на пробуждаемость почек и поступательный рост.

При небольшом наклоне начинают отрастать почки верхней части прироста, рост нижних побегов ослабевает. Таким образом, зона ветвления удлиняется и образуются новые ветки. В период формирования кроны лучше использовать этот способ, а не обрезку, так как она приводит к более позднему началу плодоношения. Чтобы изменить направление роста ветки, можно увеличить или уменьшить угол отхождения распоркой, которую устанавливают или привязывают к стволу, колышку, соседней ветке. Также это можно сделать с помощью надпила веток с верхней или нижней стороны, переплетения ветвей, обрезки, деформации.

Наклон побегов можно делать в любое время года. Наклон, сделанный весной, гарантирует полное покрытие веток плодами. Для этого необходимо следить, чтобы на месте сгиба не образовывалась дуга, так как на ее вершине обычно вырастают побеги волчкового типа.

Виды крон

Типы крон делятся на две группы: естественно улучшенные (сферические кроны) и искусственные (плоские).

Естественно улучшенные кроны

Из первой группы наиболее распространенной является малогабаритная разреженно-ярусная крона (рис. 2). Она состоит из пяти скелетных ветвей. Формирование желательно начать в первый год после высадки саженца. Для закладки первого яруса следует выбрать две хорошо развитые ветки, угол расхождения которых должен быть равен 45–50°. Если угол отклонения больше, ветку подтягивают к стволу, если меньше – отклоняют.

Рис. 2. Последовательность формирования разреженно-ярусной кроны (на 2–4-й год после посадки): слева – до обрезки; справа – после обрезки.

Обрезку следует начать с нижней ветки, укоротив ее до 50–60 см, а вторую ветвь обрезать до уровня верхушки нижней. Проводник подрезают на 15–30 см выше уровня боковых веток. Остальные ветки следует сильно обрезать или придать им горизонтальное положение, чтобы превратить в полускелетные и обрастающие.

Продолжить закладку новых обрастающих, полускелетных и скелетных веток надо в следующем году. Третью скелетную ветку размещают на свободной стороне ствола, так чтобы она находилась на расстоянии 60 см от нижних ветвей противоположно их углу расхождения. Остальные скелетные ветки размещаются в междурядьях с интервалами 30–40 см.

В первые пять лет у молодых деревьев проводники скелетных ветвей укорачивают. У сортов с хорошим образованием побегов прирост длиной до 60 см не обрезают. Если образование побегов слабое, то прирост укорачивают до 50 см. На ветках первого образования годичные приросты следует превратить в полускелетные и обрастающие ветки.

Полускелетные ветви размещаются разреженно (на расстоянии 20–40 см) или группами по две (40–60 см). Их необходимо наклонить горизонтально, слабо или вообще не обрезая. На основной ветви должно находиться в боковом положении 8–12 таких веток.

Летом у молодых деревьев следует выделить центральный проводник и побеги продолжения скелетных ветвей, которым надо обеспечить хороший рост. Слабый проводник необходимо заменить растущим рядом сильным побегом, образовавшуюся на концах скелетных ветвей завязь удалить, после одревеснения оснований побегов провести переплетение, скручивание, подвязку до горизонтального положения не выбранных для скелета веток, чтобы ослабить их рост.

До начала плодоношения деревья следует обрезать только в крайних случаях, например в целях формирования и хорошего роста центрального проводника и скелетных ветвей. В этот период очень важно, чтобы крона рано раскрылась. Если рост сжат, то она лишается полноценной освещенности. Из-за этого период роста удлиняется, а начало плодоношения затягивается.

Формирование кроны следует закончить к началу плодоношения дерева, но закладку полускелетных и обрастающих веток необходимо продолжить. В это время надо следить за тем, чтобы крона хорошо освещалась и не загущалась.

Также надо обратить внимание на скороплодность сорта. У скороплодных сортов необходимо сдерживать быстрое нарастание урожая, чтобы избежать истощения молодых деревьев, а у сортов с запаздывающим началом плодообразования следует усилить наклон полускелетных ветвей и прекратить их обрезание.

Если посадки уплотнены, следует ограничить кроны в высоту и ширину. Это можно сделать с помощью вырезки центрального проводника на высоте приблизительно 2 м на боковое ответвление, оставив защитное звено, то есть среза небольшой живой части ствола с обрастающей веткой (для дерева высотой 3–3,5 м). С момента начала плодоношения характер обрезки должен поменяться. Омоложению подлежат деревья, где начали оголяться скелетные и полускелетные ветви, а также старые полускелетные и обрастающие ветки. Омолаживающая обрезка будет наиболее эффективна, если ее сочетать с прореживанием плодовых образований и соцветий, которые проводят с помощью опрыскивания во время цветения 0,1 %-ным раствором ДНОК.

У старых деревьев рекомендуется прореживать крону, вырезая крупные затеняющие ветви.

Из сферических крон наиболее распространена полуплоская крона (рис. 3), которая строится из 2–3 пар скелетных ветвей, расположенных напротив друг друга. Первый ярус следует закладывать на высоте примерно 60 см от поверхности почвы. Первую пару скелетных ветвей надо расположить к линии ряда под углом 10–15°. Вторую пару расположите на расстоянии 70–80 см от первой, причем не над ними, а вправо или влево от каждой из нижних, под углом 10–15° к линии ряда. Ветви третьего яруса располагают под небольшим углом к линии ряда, над ветвями первого яруса.

Рис. 3. Полуплоская крона.

Проводник следует удалить на высоте около 2 м (высота кроны – не более 4 м). Такая крона выглядит как вытянутый овал.

Искусственные кроны

Среди искусственных объемных крон распространен веретеновидный куст (шпиндельбуш). Он состоит из штамба высотой 60–70 см, центрального проводника и расположенных вокруг него полускелетных разветвлений длиной не более 1,5 м. Нижние ветки формируются под углом 30–35° к горизонтали, а верхние должны придавать кроне горизонтальное положение. Полускелетные ветви должны находиться на расстоянии 10–20 см друг от друга. Верхние ветки должны быть слабее и короче нижних, поэтому начинать отклонять нижние ветви следует только после того, как их рост максимально усилится.

Центральный проводник обрезают каждый год до завершения формирования. Также удаляют вертикальные побеги на отклоненных ветвях и конкуренты проводника. Если крона впоследствии станет слишком густой, необходимо удалить часть веток первого порядка или превратить их в обрастающие ветки с помощью сильной обрезки. Высота такой кроны у дерева равна 3,5 м.

Среди плоских искусственных крон можно порекомендовать свободную пальметту. Такая крона состоит из центрального проводника и трех ярусов парных скелетных ветвей, которые не имеют определенного наклона. Чтобы ослабить рост ветвей, у каждого последующего яруса увеличивают на 5–10° угол отклонения. Расстояние между ярусами зависит от силы роста, подвоя и сорта и составляет приблизительно от 70 до 100 см. На скелетных ветвях надо сформировать полускелетные ветви небольшого размера, длиной около 1 м, на расстоянии 15–25 см друг от друга. Рост ветвей можно регулировать с помощью их наклона.

В период формирования обрезку пальметты следует почти прекратить, вырезая только сильнорастущие приросты, которые могут образоваться на стволе между скелетными ветвями, а также вертикально расположенные на ветвях первого порядка. В зоне яруса надо оставить короткие ветки и удалить все полускелетные разветвления. Высота деревьев с такими кронами – 2,5–3,5 м.

Прививка

Прививку плодовых деревьев применяют для того, чтобы заменить сорт, для набора большего количества сортов, если деревьев в саду немного, а также для прививки более ценного сорта на скелетообразователь.

Перепрививка является хорошим способом продвижения ценных, но недостаточно зимостойких сортов. Она должна планироваться заранее. Для этого следует высадить самые зимостойкие плодовые деревья, которые далее будут использоваться в качестве скелетообразователя.

Перепрививку можно проводить весной, желательно после распускания почек, в период активного сокодвижения. Способы прививки делятся на две группы в зависимости от времени применения.

К первой группе относятся те прививки, которые можно проводить даже до начала сокодвижения. Самые популярные из них – боковая вразрез, врасщеп и копулировка.

Во вторую группу входят те прививки, которые применяются только в период распускания почек, когда хорошо отделяется кора. Широко применяется способ «седлом» за кору, потому что он легко выполним.

Начало периода активного сокодвижения можно определить, сделав небольшой надрез в виде буквы Т на коре прививаемого дерева. Если кора свободно отделяется от древесины, то можно проводить прививку способами, относящимися ко второй группе. Желательно провести перепрививку как можно раньше, потому что при позднем ее выполнении срастание происходит намного хуже.

Деревья, выбранные для прививки, должны быть абсолютно здоровыми, крепкими, с хорошим ростом, приблизительно в возрасте 12–15 лет. Кроны деревьев сначала необходимо проредить, вырезав лишние ветви и оставив три скелетные ветви в первом ярусе, две – во втором и одну – в третьем, между которыми должны находиться мелкие обрастающие ветки. Далее скелетные ветви нижнего яруса обрезают на расстоянии 50–60 см от основания, стремясь оставить 2–3 разветвления второго порядка длиной 12–15 см. Скелетные ветви второго и третьего ярусов обрезают таким же образом, но короче.

Черенки следует заготовить осенью и весной до распускания почек, выбирая только сильные однолетние побеги. Хранить приготовленные черенки надо в мешках из полиэтиленовой пленки с хорошей воздухопроницаемостью, в помещении с температурой воздуха примерно от 0 до 4° C. Также черенки можно хранить во влажном песке, в снегу.

Прививку следует начать сверху, первыми прививать внутренние сучья, а после этого – в наружных частях кроны, чтобы не повредить прививки, сделанные ранее. В последующие после прививки годы необходимо тщательно ухаживать за кроной, следя за тем, чтобы побеги не поломало ветром, формируя из развивающихся веток крону, прореживая и обрезая ее.

Способы прививки

Боковая вразрез. Такая прививка (рис. 5) применяется для исправления излишней оголенности скелетных веток, и проводить ее следует до начала сокодвижения. На выбранном черенке, на коре и древесине на подвое следует сделать остро наточенным ножом неглубокий косой разрез длиной 3–3,5 см. Затем аккуратным поворотом черенка надо расширить надрез. На нижнем конце черенка (привоя) делаются равные длине разреза на подвое двусторонние косые срезы. После этого привой вставляют в подвой, следя за тем, чтобы камбиальные слои совпадали. Затем следует туго обвязать место прививки полиэтиленовой пленкой, торец черенка привоя обмазать пластилином или садовым варом.

Врасщеп. Такая прививка (рис. 4) применяется для толстых сучьев подвоя до начала сокодвижения.

Рис. 4. Способ прививки – прививка в расщеп.

Торец сучка надо загладить садовым ножом и расщепить в соответствии с длиной среза привоя по диаметру. Затем на черенке следует сделать два «плечика» с противоположных сторон, а вниз от них – два клинообразных косых среза. Черенки вставляются в щель до упора на «плечики», при этом камбиальные слои должны совпадать. После этого черенки обвязывают полиэтиленовой пленкой. Торцы замазывают пластилином или садовым варом.

Простая и улучшенная копулировка. Этот способ применяется, если толщина подвоя и привоя одинаковая.

На черенке привоя и подвое надо сделать косые срезы длиной 2,5–4 см. Затем наложить их друг на друга так, чтобы камбиальные слои полностью совпадали, и обмотать лентой из полиэтиленовой пленки. При улучшенной копулировке (рис. 5) на срезах делают острым ножом «язычки», которые потом вставляют друг в друга и также обвязывают пленкой.

Рис. 5. Способ прививки – прививка в боковой зарез.

«Седлом» за кору. Данный вид прививки (рис. 6) применяется в период сокодвижения. Сучья подвоя толщиной от 3 см необходимо спилить, тонкие – обрезать секатором. Срезы заглаживают ножом. Вниз от торца подвоя делается разрез коры длиной 3–3,5 см. На привое с противоположной стороны второй сверху почки надо сделать поперечный надрез и вырезать «седло», от которого делается косой срез к нижнему концу черенка длиной 3–3,5 см. Черенок необходимо вставить в кору подвоя, пока «седло» не упрется в поверхность торца среза. После этого черенок следует обвязать полиэтиленовой пленкой и обмазать торцы садовым варом или пластилином.

Рис. 6. Способ прививки – «седлом» за кору.

Уход за поврежденными деревьями

Деревья из-за сильных морозов и резких колебаний температур могут быть сильно повреждены и погибнут, если вовремя не принять надлежащие меры.

Если у растения подмерзли только концы ветвей, необходимо удалить повреждение путем обрезки в обычные сроки.

Когда повреждение сильное, следует отложить обрезку приблизительно до мая, чтобы определить степень вымерзания каждой ветви. Если дерево ослаблено и пробуждение почек происходит медленно, обрезка откладывается на год, чтобы не ухудшить состояния растения серьезными ранами. При сильном обмерзании крону необходимо сформировать заново. Если привитая часть дерева полностью промерзла, то надо выбрать из отросших побегов один и привить его черенком или культурным глазком.

Во время сильных зимних морозов могут вымерзти не только ветви, но и корневая система, особенно если почва промерзла на большую глубину. Когда вымерзли мелкие обрастающие корни, последствия этого будут заметны позже. Молодые листья начнут увядать из-за нарушения подачи питательных веществ и воды, но дерево останется крепким, так как основные корни не повреждены.

По степени повреждения определяется и количество обрезанных ветвей. Обрезка производится для того, чтобы корневая система смогла нормально обеспечивать хотя бы оставленную часть кроны. Если вовремя не обрезать дерево, оно может погибнуть из-за растраты последних резервов на пробуждение всех почек.

Когда корневая система повреждена полностью, но надземная часть не тронута морозами, то спасти растение можно, посадив рядом с ним 2–4 однолетних саженца того же сорта, обрезав их ветви косым односторонним срезом, вставив под кору дерева и перевязав полимерной лентой. Если срастание пройдет хорошо, то впоследствии питание дерева перейдет на корневые системы саженцев.

Поврежденные растения нуждаются в хорошем обеспечении влагой. Чтобы избежать переувлажнения, после каждого полива землю вокруг дерева необходимо рыхлить, улучшая этим микробиологические процессы и снабжение корневой системы кислородом.

Поврежденные растения необходимо удобрять фосфором и калием (в конце июня), а осенью вносить основные удобрения. Если промерзла корневая система, деревья следует опрыскивать макро– и микроудобрениями.

Весенние заморозки

Весенние заморозки очень опасны для плодово-ягодных растений. Они бывают, когда температура воздуха ночью падает ниже 0° C, а среднесуточная выше 0° C. Температура, при которой происходит частичная или полная гибель генеративных органов растений, называется критической. Она неодинакова для разных культур, сортов и даже для цветков, которые находятся в разных стадиях своего развития. Наибольшей морозоустойчивостью отличаются бутоны. Постепенно, по мере развития, устойчивость снижается.

Способы борьбы делятся на профилактические и непосредственные.

К профилактическим мерам борьбы с весенними заморозками относится подбор сортов с более поздним цветением, а также посадка плодовых деревьев, особенно раноцветущих, в зонах, где холодный воздух не застаивается, то есть на повышенных местах участка. Смягчить действие заморозков помогают влагозарядковые поливы, которые проводятся весной и осенью и увеличивают влажность воздуха.

Самым распространенным и рациональным способом борьбы является дымление. Для него заранее готовят сухой и горючий материал: ветви, солому, навоз, растительные остатки, опилки.

Из материала устраивают кучу, снизу которой кладут сухой, а сверху – сырой материал или землю, а потом ее поджигают. Куча должна получиться 1,5 м шириной и 0,8 м высотой. На каждый гектар сада нужно 50–80 куч. Также можно использовать дымовые шашки, 15 штук на гектар. Туманную завесу создают путем сжигания смеси масла и воды или 50 кг сернокислого ангидрида с 25 кг аммиака (жидкого аммония). Такой туман защищает сад площадью 25–30 га.

Начать дымление рекомендуется при температуре 0° C, а закончить приблизительно через 2 часа после восхода солнца. Недостаток дымления в том, что оно спасает растения от морозов только до 2° C.

Эффективным является и дождевание, которое защищает от морозов до 10° C. Дождевальные установки для этого должны работать непрерывно до того момента, пока лед на ветвях не растает.

Рациональным способом считается опрыскивание растений регуляторами роста, которые задерживают сроки цветения.