Текст книги "Клематисы"

Автор книги: Маргарита Бескаравайная

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)

Требования к почве и её подготовка

Для посадки клематисов необходимо использовать рыхлые (лёгкой или средней плотности), водопроницаемые (хорошо дренированные), суглинистые или супесчаные, слабощелочные, нейтральные или слабокислые, плодородные почвы. Подходит для их выращивания и обыкновенная садовая почва, которую рекомендуется слегка известковать (после определения кислотности почвы). Для них непригодны сырые, засолённые, тяжёлые (глинистые), сильно щелочные или кислые почвы. Глинистые тяжёлые или песчаные лёгкие почвы необходимо улучшать, добавляя в них компост, перегной, торф, крупнозернистый песок, проводя глубокое рыхление и т. п. Но среди клематисов имеются и способные расти на сухих, бедных и даже засолённых почвах (например, к. восточный).

Клематисы не переносят или сильно страдают от вымокания на участках с близким залеганием подпочвенных вод. Глубина грунтовых вод должна превышать 1 м. Если они располагаются выше, то на таких участках надо делать дренажные канавы, а клематисы сажать на валах из насыпной земли.

Важным моментом является определение кислотности почвы, которая для клематисов оптимальна в пределах ― pH 5,6–6,5 (до 7), т. е. слабокислая. На кислых почвах необходимо проводить гипсование или известкование до нейтральной (pH 6–7) или слабощелочной и слабокислой реакции.

На рыхлых, богатых перегноем почвах клематисы развивают глубокую корневую систему (до 1 м), а в плотной бесструктурной почве ― слабую корневую систему, что тормозит развитие растений.

Перед посадкой растений почва участка должна быть хорошо обработана. Под весеннюю посадку её готовят с осени, а под осеннюю ― примерно за месяц до неё. Предпосадочная обработка почвы включает глубокую пахоту и внесение органических и минеральных удобрений.

Для создания коллекций и питомников клематисов участок сначала вспахивают на глубину 60–70 см с одновременным внесением органических (100 т/га перегноя или торфо-навозного компоста) и минеральных (в среднем азота ― 90, калия ― 90, фосфора ― 120 кг/га действующего вещества) удобрений. Но при расчёте удобрений необходимо учитывать содержание этих элементов (азота, фосфора, калия) в почве по результатам агрохимического анализа почв данного участка.

Установка опор

Для установки железобетонных или металлических опор почву разравнивают и намечают места. Их устанавливают рядами и располагают с востока на запад, что обеспечивает лучшее освещение растениям. Ширина междурядий зависит от способа обработки почвы на участке: при ручной обработке опоры устанавливают через 1 м друг от друга, при механизированной ― через 2,2–2,5 м, что обеспечивает и хорошую освещённость растениям, а в ряду примерно через 5 м. Высота опор составляет 1,5–2 (3) м. Между ними в ряду, на равном расстоянии друг от друга, натягивают проволоку (5–6 горизонтальных рядов), причём нижний ряд делают как можно ближе к поверхности почвы. Затем между ними натягивают вертикально шпагат (на расстоянии примерно 20–25 см между рядами), по которым направляют отрастающие весной побеги и при необходимости подвязывают их к ним. Вместо проволоки и шпагата можно прикрепить редкую сетку.

Вдоль шпалер по одну сторону или в шахматном порядке копают ямы размером 60 x 60 x 60 см для посадки клематисов Если почвы не подходят для выращивания клематисов или бедны по своему составу, то ямы копают б ольших размеров (70 x 70 x 70) и почву полностью или частично заменяют.

Размещение клематисов и посадка

Клематисы из групп Жакмана, Витицелла, Интегрифолия разрастаются, и их необходимо сажать не ближе чем через 1–1,5 (до 2) м друг от друга.

Клематисы из групп Патенс, Флорида, отчасти Ланугиноза, которые цветут на прошлогоднем приросте и не такие сильнорослые, следует сажать на расстоянии не менее 0,7–1 м друг от друга на юге, где их не укрывают на зиму, и на расстоянии примерно 1,5 м в более северных районах, где для получения раннего цветения побеги следует укрывать на зиму, укладывая их вдоль ряда или спирально вокруг растения.

Сильнорослые мелкоцветковые виды и сорта клематиса сажают на расстоянии 2–4 м друг от друга.

Если клематисы высаживают для первичного сортоизучения, то их надо размещать по группам с учётом общности биологических и агротехнических особенностей. Размещают их однорядно, индивидуально, на определенном расстоянии друг от друга с учётом необходимой площади питания.

Поскольку корневая система многих клематисов проникает глубоко в почву, не распространяясь широко в стороны (примерно до 0,7–1 м), то она не мешает соседним растениям. Но всё-таки следует сажать клематисы не ближе 2 м от деревьев и 1 м от кустарников и изолировать их корневую систему от других растений шифером или другим материалом. Если их сажают у каменных стен, домов, оград, то опоры ставят наклонно к ним, чтобы корни клематисов были удалены от стен примерно на 0,5 м.

Перед посадкой в земляную смесь вносят перегной, перепревший навоз или торфоперегнойный компост (из расчёта 10 кг на 1 м ²), гранулированный суперфосфат (примерно 50–100 г на 1 м ²), полное минеральное удобрение (например, 100–150 г нитрофоски), древесную золу (примерно 2–3 стакана). Если почвы кислые, необходимо добавить 50–100 г гашёной извести или доломитовой муки, а если почвы сильнокислые, то вносить 150–250 г извести или мела на 1 м ². Можно использовать золу и костную муку. Внесение древесной золы под клематисы способствует вызреванию побегов и хорошей зимостойкости растений. Всё это тщательно перемешивают с землёй.

На дно ямы кладут 10–15-сантиметровый слой щебня, гравия, крупного песка, битого камня, гальки, вермикулита или любого другого некрупного материала для создания дренажа. Свежий навоз можно класть только на дно посадочной ямы (на дренаж) и изолировать 10-сантиметровым слоем земли, или в канавку, вырытую около посаженного растения. Не рекомендуется сажать клематисы там, где они росли раньше. Если же посадка всё-таки проводится, то необходимо тщательно убрать из почвы все растительные остатки, особенно от клематисов.

Посадочные ямы надо обильно залить водой за 1–2 дня до посадки и желательно непосредственно перед посадкой. Её рекомендуется проводить в безветренную нежаркую погоду.

В качестве посадочного материала используют двухлетние, реже однолетние, укоренённые черенки, прививки, отводки и сеянцы клематиса. В молодом возрасте они сравнительно хорошо переносят посадку и пересадку, лучше приживаются и развиваются, особенно если имеют хорошо развитую корневую систему.

Побеги перед посадкой обрезают примерно над первой ― второй парой почек.

Клематисы страдают от повреждения корней. Если же при выкопке или посадке это случилось, то повреждённые части корня необходимо осторожно обрезать, а оставшиеся продезинфицировать слабым раствором марганцовокислого калия (2–3 г на 10 л воды) и желательно присыпать срезы корней толчёным древесным углем, древесной золой и т. п. Слишком длинные корни рекомендуется укорачивать, что способствует образованию разветвленной корневой системы и лучшей приживаемости растений.

При посадке корни сначала расправляют по насыпанной холмиком на дно ямы почве, затем засыпают их влажной землей, тщательно перемешанной с удобрениями (и известью, если она вносится) и освобождённой от остатков корней клематисов (если они раньше росли на этом месте), корневищных сорняков, камней, органических остатков и т. п.

Во время и после посадки землю вокруг растения осторожно уплотняют, затем медленно обильно поливают до полного насыщения почвы водой и впоследствии мульчируют.

При посадке необходимо заглублять корневую шейку клематисов, но глубина заделки зависит как от возраста растений (не менее чем на 5–10 см у молодых растений и 10–12 см у более взрослых), так и от структуры почвы. На тяжёлых почвах клематисы следует заглублять не более чем на 5–8 см, чаще рыхлить почву, подкармливать, а на зиму более тщательно укрывать. При такой неглубокой посадке клематисы весной быстрее идут в рост и развиваются, а следовательно, раньше зацветают, что имеет существенное значение при выращивании их в более северных областях, где вегетационный период заметно короче, чем в южных. На лёгких почвах корневую шейку можно заглублять на 10–15 см.

При посадке клематисов весной следует посадочную яму заполнять землей не до краев, а оставлять 5–10 см не засыпанными. Это пространство заполняют землёй в течение лета по мере одревеснения основания побегов. Если при посадке корневую шейку не заглубили, то рекомендуется ежегодно осенью окучивать куст землей, песком или навозом, а весной мульчировать. В итоге через несколько лет корневая шейка окажется заглубленной.

Глубокая посадка в северных районах предохранит корни от вымерзания зимой, а на юге ― от перегрева летом.

У клематисов молодые побеги довольно хрупкие, и после посадки их основания надо предохранять от поломок и повреждений, для чего растения подвязывают к опоре или хотя бы к колышку. В качестве опор можно использовать низкие цилиндры из металлической сетки, пластмассы, керамики или другого материала. Если основания побегов хорошо закреплены на опорах, то они практически не повреждаются механически (ветром, при уходе и т. п.) и клематисы меньше страдают от болезней, в том числе и от увядания.

После посадки клематисам надо создать все условия для хорошего развития корневой системы, что обеспечит им в дальнейшем большую устойчивость к засухе и морозам. В первый год после посадки рекомендуется удалять все бутоны, не допуская цветения, что позволит растениям лучше приживаться.

В южных районах с мягкими зимами высаживать клематисы на постоянное место предпочтительнее осенью (в конце сентября – октябре), а в более северных районах ― весной (в апреле-мае). Если же требуется посадить клематисы на юге весной, то это надо сделать не позднее марта; при посадке осенью в северных районах её необходимо провести в конце августа ― середине сентября. Посадку следует проводить в указанные сроки, чтобы растения могли прижиться до наступления заморозков осенью или жаркой погоды весной. Вообще же клематисы можно сажать в течение всего вегетационного периода (особенно если посадочный материал выращен в контейнерах), но тогда необходимо притенять растения в первые две недели после посадки (если она проведена летом, особенно на юге) и обеспечить им хороший уход.

Декоративный эффект у клематисов обычно наступает на 2–3-й год после посадки. В зависимости от посадки, обрезки, микроклимата участка и т. п. могут меняться сроки и продолжительность цветения. Так, глубокая посадка растений вызывает более позднее их зацветание. На две, иногда три недели раньше начинают цвести клематисы, посаженные на солнечном защищённом от ветра участке, чем в затенённом продуваемом ветром месте.

Уход

Уход за клематисами заключается в регулярном глубоком поливе, рыхлении и мульчировании почвы, удалении сорняков, подкормках в течение всего вегетационного периода, своевременной подвязке побегов.

Полив. Регулярный глубокий полив необходимо проводить не реже одного раза в неделю (5–10 дней) в течение всего вегетационного периода: на глубину до 40–50 см в первый год после посадки и несколько увеличивая глубину полива в дальнейшие годы. Через 2–3 дня после полива или через полив почву вокруг растения надо взрыхлить, чтобы обеспечить достаточный доступ воздуха к корням и сохранить влагу в почве. Верхний слой почвы поддерживают в рыхлом состоянии, если не всегда возможно обеспечить нормальный полив. Это особенно важно для клематисов, имеющих глубокую корневую систему (до 1 м). С наступлением сильной жары поливать клематисы следует чаще (до 2–3 раз в неделю). Для полива взрослого растения требуется примерно 30–50 л воды в зависимости от механического состава почвы и размера куста.

Надземный (обычный) полив растений способствует уплотнению почвы, а также развитию и распространению грибковых заболеваний. Поэтому латвийские клематисоводы рекомендуют поливать клематисы подземным способом с помощью специальных перфорированных труб или вертикальных фильтров, которые устанавливают сразу во время посадки растений.

Наиболее эффективен капельный полив клематисов.

После засушливого лета при отсутствии достаточного количества осадков следует осенью провести глубокий полив участка (влагозарядковый полив). Если же зимой выпало мало осадков, то ранней весной, перед началом активной вегетации, рекомендуется провести такое же мероприятие.

Почва вокруг растений должна быть чистой от сорняков. Удаление с участка сорных растений, старых побегов, корней, листьев, сжигание этих растительных остатков, глубокая обработка почвы (перекопка под зиму, цаповка) являются также и профилактическими мероприятиями в борьбе с вредителями и болезнями клематисов.

Подкормки. В цветоводческих хозяйствах рекомендуется не менее 4–5 раз (а цветоводам-любителям ― не реже 2 раз в месяц) за вегетационный сезон проводить подкормки клематисов органическими и минеральными удобрениями, содержащими микроэлементы. Если же эти удобрения были в достаточном количестве внесены в почву при посадке клематисов, то проводить подкормки растений в первые два года после неё не рекомендуется.

Клематисы подкармливают минеральными и органическими удобрениями с учётом фазы развития растений и соблюдая определенные правила: первые подкормки вносят в начале роста побегов (азотные удобрения) и в период бутонизации (фосфорные и калийные), затем ― после массового цветения и летней обрезки, последующие ― после очередного цветения и обрезки (фосфорные и калийные). Для мелкоцветковых клематисов с ограниченным периодом цветения число подкормок можно сократить до 2―3 за сезон. Если подкормки вносить в период цветения, то оно ускоряется и сокращается. К концу вегетации (сентябрь ― начало октября) подкормки прекращают.

В качестве подкормок используют органические удобрения, которые лучше вносить в жидком виде: мочевину (10 г на 10 л воды), настой коровяка (1:10 или 1:20), куриный помет (1:15) и др. Из минеральных удобрений ― полное минеральное удобрение (10―20 г на 10 л воды) или нитроаммофос (10 г на 10 л воды), рижская смесь (40 г на 10 л воды), аммиачная селитра (20 г на 10 л воды), смесь минеральных удобрений (1 столовая ложка на ведро воды), слабые растворы марганцовокислого калия, борной кислоты и др. Органические и минеральные подкормки следует чередовать. Их вносят из расчёта 1 ведро на 1–5 растений в зависимости от возраста и размера кустов. Лучше вносить удобрения чаще, но небольшими дозами, так как значительные их концентрации могут вызвать ожоги корневой системы и даже привести к гибели растений.

В районах с холодными зимами желательно в конце лета вносить под каждый куст 2–3 стакана древесной золы. Весной весьма полезно поливать клематисы известковым молоком (100–150 г гашёной извести или мела на 10 л воды). Перед внесением удобрений, особенно жидких органических, растения надо хорошо полить. Затем можно сделать бороздки, внести удобрения и засыпать их. Цветоводы-любители нередко делают возле кустов клематиса скважины или канавки для внесения удобрений и полива. Многие из них проводят внекорневые подкормки: весной опрыскивают листья клематисов слабым раствором мочевины (1 столовая ложка на 20 л воды), летом ― полного минерального удобрения.

Мульчирование. Известно, что клематисы светолюбивы, но страдают от перегрева и пересыхания почвы, что снижает их декоративность и даже может привести к гибели. Поэтому необходимо весной или в начале лета после полива и глубокого рыхления влажной почвы, особенно в южных областях, мульчировать посадки (слоем толщиной 3–5 см). С такой же целью клематисы высаживают на газонах. В районах, где летом недостаточно тепла, растения мульчируют торфом, перегноем, вермикулитом и другими материалами тёмного цвета, а на юге ― древесными опилками, мелким гравием, крупнозернистым песком, виноградными выжимками и другими материалами светлого цвета. Там, где почвы кислые, в качестве мульчи рекомендуется мелкий обожжённый вермикулит, слоем в 2–3 см. Мульчирование почвы вокруг растений не только защищает их корневые системы от перегрева, но и регулирует температуру, влажность и воздух в почве, задерживает развитие сорняков. Но надо следить, чтобы мульча покрывала только почву и не соприкасалась с побегами (для защиты их от возможных грибковых заболеваний).

В южных районах полезно притенять и основания побегов от солнечных ожогов (на высоту 10–20 см), для чего перед клематисами сажают невысокие кустарники или цветочные растения (например, календулу, бархатцы, гортензию, ирисы и т. п.), которые также притеняют и почву.

Весной и в начале лета, по мере отрастания молодых побегов, их необходимо 3–4 раза распределять по опоре и при необходимости подвязывать к ней. Если побегам с начала роста не дать желаемого направления на опоре, то они переплетутся хаотично, нужного декоративного эффекта не получится и создадутся условия для развития заболеваний.

Для лучшей аэрации куста следует тщательно подвязывать его центральные побеги, а боковые могут расти свободно. Часть побегов можно расположить на опоре горизонтально, а часть ― поднять вверх. Такая подвязка особенно рекомендуется для клематисов, образующих цветки на концах побегов.

Подготовка к зиме

Под зиму участок необходимо глубоко перекопать с внесением органических (перепревший навоз, перегной, компост, торф) и минеральных (гранулированный суперфосфат или другое фосфорсодержащее удобрение, сульфат калия или калимагнезия и т. п.) удобрений. Они непосредственно перед перекопкой разносятся по участку. Если органические удобрения почему-либо не вносятся, то дозу минеральных удобрений можно увеличить. Весной, в начале вегетации (после начала отрастания новых побегов у клематисов), следует вносить азотные минеральные удобрения (например, аммиачную селитру) под глубокую цаповку участка.

Глубокая перекопка участка под зиму особенно важна в северных регионах, поскольку она предохраняет почву от появления трещин в морозные бесснежные зимы и этим защищает корневую систему клематисов от повреждения (разрывов корней). В южных районах глубокая перекопка почвы способствует накоплению и сохранению осадков, выпадающих здесь в зимне-весенний период.

Клематисы могут переносить значительные морозы (до -30– -35°С). Укрывать их на зиму рекомендуется в тех же регионах, где укрывают розы. При этом важно правильно укрыть их на зиму и своевременно раскрыть весной. При постепенном снижении температуры в течение осени клематисы успешно проходят закаливание и хорошо зимуют.

В южных регионах (например, на ЧПК) клематисы на зиму не укрывают, а обрезают и участок перекапывают, предварительно внося удобрения. В районах с мягкими зимами, где морозы редко опускаются ниже -18°С, большинство клематисов следует лишь окучить слоем сухой земли. В Центрально-Чернозёмных областях, Нечернозёмной зоне и в более северных регионах, где зимы обычно длительные и морозные, клематисы укрывают после наступления устойчивых заморозков (конец октября – ноябрь), в сухую погоду.

Если растения посажены правильно (с заглублением корневой шейки), то после окончания вегетации клематисы, цветущие на приросте текущего года, обрезают до 2–4-й пар почек, прикрывают ящиком, горшком (если кусты некрупные), толем, рубероидом, полиэтиленовой плёнкой и т. п. и сверху засыпают слоем сухой земли, торфа, навоза, перегноя, песка, опилок и т. п. (1–2 ведра на куст), а затем снегом. Такое укрытие в открытом грунте, толщиной 20–25 см, позволяет клематисам переносить морозы до -30– – 40°С.

Побеги под зиму сохраняют у клематисов, цветущих на перезимовавших (прошлогодних) побегах, чтобы получить раннее весеннее цветение. Побеги осторожно снимают с опоры, удаляют сухие, больные и слабые побеги, а здоровые и крепкие укорачивают примерно до 1/3 их длины (до 1–1,5 м). Их выпрямляют вдоль ряда или свёртывают кольцом вокруг растения и укладывают на почву на положенный лапник, хворост и т. п. Сверху на них также кладут лапник или хворост и прикрывают водонепроницаемым материалом (досками, толем, толстой плёнкой, рубероидом, рогожей и т. п.) для предохранения побегов при раскрытии их весной от повреждений, от вымокания и засыпают слоем сухих опилок, земли, торфа или снега. Основания побегов и корневую систему укрывают как описано выше (окучивают сухим торфом, землёй, песком и т.п.).

Укрывать растения на зиму надо после наступления устойчивых заморозков, в сухую погоду. Рано укрытые клематисы тоже могут выпревать и погибнуть. Хорошо зимуют клематисы при наличии снежного покрова.

Особо отметим, что для многих клематисов низкие температуры зимой менее опасны, чем переувлажнение почвы, которое приводит к вымоканию и выпреванию корневой системы и гибели всего растения.

В северных областях некоторые цветоводы рекомендуют воздушно-сухой способ укрытия растений на зиму. Над клематисами делают невысокие арки или каркасы из проволоки или других материалов, а на них укрепляют толь, пленку, рубероид и т. п. Укрытие лучше не доводить вплотную до земли для обеспечения вентиляции при повышении температуры зимой.

Не рекомендуется сильно укрывать клематисы, так как это нередко приводит к вымоканию и загниванию корневой системы при наступлении оттепелей.

С наступлением тёплых дней в укрытиях делают отверстия для проветривания. Когда минует угроза значительных весенних заморозков клематисы постепенно освобождают от укрытия или «облегчают» его, поскольку повышение температуры под укрытием может вызвать их гибель. Заморозки ниже -5°С могут вызвать повреждение молодых побегов и, как следствие, ― более позднее цветение. Слабые заморозки не опасны клематисам.

В пасмурную погоду снимают часть земли (укрытия), которая уже оттаяла, или рыхлят её, чтобы обеспечить доступ воздуха к побегам и корням. Если растения были укрыты ящиком, доской, толем и т. п., то укрытие снимают не сразу, а постепенно, т. е. сначала освобождают от опилок, земли и т. п., затем снимают ящик или доски, толь, плёнку, рубероид и т. п. и осторожно поднимают побеги на опору.

Клематисы полностью освобождают от укрытия при установлении устойчивой тёплой погоды, но желательно до начала роста побегов.

Перед началом вегетации проводят весеннюю обрезку побегов у тех растений, которые под зиму почему-либо не обрезались (удалить повреждённые, ослабленные и т. п. побеги).

В последующие годы весь уход за взрослыми клематисами и другие агротехнические мероприятия повторяются в том же порядке.

Отметим, что если надземная часть клематиса погибла (зимой или летом), его не следует сразу выбрасывать, так как через 1–2 года могут появиться новые побеги от корня.

При соблюдении правильной агротехники видовые клематисы могут расти на одном месте от 10–20 до 50 и даже более лет, а сорта и гибридные формы ― до 10– 15 лет и более. При разрастании же кустов клематисы требуют пересадки или деления кустов уже через 5–10 лет после посадки. При отсутствии обрезки некоторые дикорастущие клематисы могут образовывать довольно толстый ствол, как, например, к. виноградолистный (в Крыму) ― до 15 см в диаметре.

При нарушении агротехники и неправильном уходе у клематисов заметно уменьшаются длина побегов, размеры цветков и листьев, бледнеет и даже меняется окраска цветков, сокращаются и смещаются сроки цветения и даже рост клематисов может рано прекратиться. Его можно стимулировать внесением полного минерального удобрения, органических удобрений, дополнительными поливами и т. п.

Подчеркнём, что сроки проведения отдельных работ следует уточнять или несколько изменять применительно к разным зонам, где выращивают клематисы.

Клематисы очень отзывчивы на правильный и хороший уход за ними и тогда обильно и продолжительно цветут, заметно меньше страдают от грибковых болезней, а нередко и совсем не поражаются ими.