Текст книги "Клематисы"

Автор книги: Маргарита Бескаравайная

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)

Болезни, их профилактика и меры борьбы

Паразитическая микрофлора клематисов насчитывает более 30 возбудителей грибковых и бактериальных заболеваний. У нас известны 11 возбудителей, из которых 7 выявлены в Крыму. Кратко перечислим наиболее распространённые грибковые заболевания клематисов.

Септориоз. Поражает многие виды клематиса, вызывая бурую пятнистость листьев. Образует на листьях светлые, округлые, с фиолетовым окаймлением пятна, которые со временем выпадают.

Аскохитоз. На листьях и реже у основания побегов появляются тёмно-бурые (до чёрных) пятна, округлые или слегка расплывчатые, диаметром 5–10 мм; впоследствии на листьях образуются отверстия. Основной возбудитель увядания (вилт) клематисов.

Цилиндроспороз. На листьях (обычно между жилками) появляются продолговатые охряно-жёлтые или бурые пятна. При сильном поражении образуются отверстия неправильной формы.

Бурая пятнистость. Встречается иногда в виде тёмного налета на листьях и побегах клематиса в местах поражения другими грибками. Заболевание отмечено в Нечерноземье, Прибалтике.

Альтернариоз. Проявляется на листьях в виде округлых или удлинённых пятен с тёмным налётом спороношения гриба, на побегах ― в виде погружённых язв. Отмечен в Нечерноземье, Прибалтике.

Фомопсис. Поражает основания побегов, проявляется в виде полосок из тёмных точек. Заболевание обычно в более северных районах (Нечерноземье, Прибалтика). Может вызывать увядание побегов.

Фузариоз. В основном встречается у основания побегов, на однолетних черенках в виде бледного с розовым оттенком налёта. Вызывает закупорку проводящих сосудов и, как следствие, быстрое увядание и гибель растения. Заболевание распространено в более северных (более влажных) районах.

Серая плесень (серая гниль). Проявляется в виде серого пушистого налёта гриба на листьях, побегах, цветках. Может поражать черенки (при их хранении). Заболевание распространено во всех зонах.

Ржавчина. Поражает листья, побеги и цветоносы, на которых образуются красновато-жёлтые пятна-вздутия, покрытые порошащей оранжевой массой, состоящей из эцидиоспор.

Мучнистая роса. Побеги, листья, цветки и семена покрываются белым паутинистым налётом. Больные листья и побеги буреют и засыхают, а цветки теряют декоративность. Это вредоносное заболевание клематисов распространено на юге. Большинство клематисов в средней полосе и более северных районах (например, в Московской, Ленинградской областях), как правило, не поражаются мучнистой росой или поражаются ею значительно слабее, чем в южных районах.

Увядание (вилт) ― одна из самых опасных болезней, которой часто поражаются некоторые ценные сорта и гибридные формы клематиса. Увядание начинается с верхушечных молодых листьев и приводит к скоротечному (в течение нескольких часов и без видимой причины) увяданию и гибели отдельных побегов или всей надземной части растения. Инфекция проникает чаще всего при повреждении основания побегов. У молодых растений увядание обычно проявляется в конце периода роста или в начале цветения.

Замечено, что увядание у крупноцветковых клематисов может наступить при чрезмерном поливе растений из-за закупорки проводящих сосудов побегов.

Разными авторами на культуре клематиса отмечены паразитические грибки ещё из 26 родов. Известно, что клематисы неодинаково поражаются болезнями и это специфически проявляется в разных экологических условиях.

Как отмечалось, у клематисов мало вредителей, причиняющих значительный ущерб этой культуре, а многие грибковые и другие заболевания связаны с нарушениями агротехники. Поэтому первостепенное значение отводится профилактическим мероприятиям, которые помогут избежать загрязнения окружающей среды от применения химических препаратов или свести это к минимуму. Химические же меры борьбы применяют лишь при сильном поражении болезнями и повреждении вредителями.

Для профилактики грибковых заболеваний клематисов проводят следующие защитные мероприятия.

Перед посадкой сеянцы и саженцы клематиса следует обеззараживать, погружая в 0,05%-ные растворы марганцовокислого калия или медного купороса на 2 часа.

Ежегодно осенью необходимо удалять с участка опавшие листья, больные и погибшие растения, сорняки и т. п., сжигать их с целью уничтожения очагов инфекции.

После посадки на подзолистых кислых почвах некоторые специалисты рекомендуют вокруг корневой шейки насыпать слой песка толщиной примерно 2 см, в который добавлено (в расчёте на ведро) 250 г древесной золы и 1–2 литровая банка толчёного древесного угля, а затем полить растение 0,025%-ным раствором марганцовокислого калия. Для профилактики многих грибковых заболеваний и осенью, перед укрытием растений на зиму (особенно в более северных районах), после их обрезки, почву вокруг корневой шейки также засыпают вышеуказанной смесью слоем в 2 см и опрыскивают 2%-ным раствором железного купороса для профилактики аскохитоза, серой плесени, альтернариоза, кладоспориоза и фомопсиса. Причём дозу древесного угля можно увеличить, но кусты не поливать. Для профилактики этих же болезней, после освобождения клематисов от укрытия весной, проводят опрыскивание растений и почвы вокруг них одним из препаратов: 1%-ной бордоской жидкостью, 0,05-1%-ным медным купоросом, 1%-ным железным купоросом, или разрешёнными к использованию в личных подсобных хозяйствах фунгицидами.

В северных районах ранней весной, чтобы защитить развивающиеся растения против фомопсиса, их опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью или 0,5%-ной хлорокисью меди (90%-ный с.п.), а при распространении фузариозного увядания ― разрешёнными фунгицидами. Препараты должны покрывать основания побегов клематисов.

Для профилактики пятнистостей перед посадкой можно опрыскивать сеянцы или саженцы клематисов 0,5%-ной бордоской жидкостью, а против мучнистой росы ― 0,2%-ной медно-мыльной эмульсией.

Если же на клематисах обнаружены грибковые заболевания, то проводят 3–4-кратную обработку.

Для борьбы с увяданием (вилтом) опрыскивают почву и основания побегов фундазолом (20 г препарата на 10 л воды) ранней весной и перед осенним укрытием растений. Поражённые растения или побеги необходимо полностью обрезать и сжечь, а куст (основания побегов) и почву вокруг него опрыскать раствором фундазола. Это же мероприятие можно проводить летом (в период вегетации) для профилактики увядания. Если же этих препаратов нет, то куст можно полить слабым раствором марганцовокислого калия.

Для опрыскиваний против увядания используют медно-мыльную эмульсию (медный купорос 0,2% и мыло 2%). Во время вегетации в почву 2 раза вносят триходермин с интервалом 14 дней: сухой препарат смешивают с почвой из расчета 15–20 г на 10 м ².

Химическую обработку растений следует проводить строго в указанные сроки и фазы развития клематисов (до массового цветения или после него), поскольку при применении препаратов во время цветения чаще всего повреждаются цветки и отчасти листья, что снижает декоративность кустов.

На приусадебных участках для уменьшения опасности появления вредителей и болезней следует дополнительно провести профилактические мероприятия, такие, как правильный выбор участка, уход за почвой и растениями, обрезка, подвязка и хорошее освещение побегов, удаление сорняков и т. п., что сводит до минимума вредоносное действие ржавчины, мучнистой росы, увядания и других заболеваний.

Лучшим средством борьбы с болезнями клематисов является использование иммунных и высокоустойчивых сортов, форм и видов, которые рекомендованы для выращивания именно в данной климатической зоне.

Перед посадкой надо тщательно осмотреть побеги, листья, корни и высаживать только здоровые и хорошо развитые растения.

На приусадебных участках полезно высаживать рядом с клематисами календулу, бархатцы, ирисы и другие растения.

Хорошо действует против нематод мульчирование почвы измельчёнными растениями полыни, мяты и др., а также посадка укропа, гороха, кресс-салата, внесение в почву аммиачной селитры, сульфата аммония и других минеральных удобрений, содержащих аммиак. Губительно действует на нематоды внесение свежего навоза.

Рядом с клематисами не следует сажать гиацинты, пионы, дельфиниум, тюльпаны, флоксы и другие растения, которые нередко поражаются болезнями.

Рекомендуется пользоваться препаратами из растений. Так, водные растворы готовят из чеснока, лука, табака, горчицы, одуванчика, белены, ольхи, дурмана, тысячелистника, болиголова, осота, борщевика и других растений. Например, против паутинных клещей клематисы опрыскивают настоем чеснока, или настоем аконита, или борщевика. Для уничтожения тлей применяют табачную пыль. Против вредителей клематисов некоторые цветоводы-любители успешно используют настои одуванчика или тысячелистника (400 г листьев или 300 г корней на 10 л воды настаивают 2 часа при температуре 40°С). Для профилактики нематоды корни клематисов при посадке или пересадке следует опустить в воду, нагретую до 45–50°С, на 30 минут. А щетинистого мучнистого червеца угнетает температура выше 27°С.

Для профилактики грибковых болезней клематисов рекомендуют использовать 10%-ную водную настойку чеснока. От мучнистой росы применяют настой листьев осота (350 г/л) или разведённый порошок горчицы (2 столовые ложки на 10 л воды).

Чтобы избежать грибковых заболеваний, почву вокруг растений опрыскивают каким-либо фунгицидом или опудривают хлорокисью меди.

В каждом регионе химические препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, должны применяться с точным выполнением существующих инструкций, а также региональных постановлений с соблюдением режима водо– и рыбоохранных санитарных зон.

Иммунные и высокоустойчивые к болезням и вредителем сорта, формы и виды клематиса являются наиболее перспективными для озеленения и представляют интерес для селекции.

Размножение клематисов

Клематисы приобретают всё большую популярность и пользуются повышенным спросом среди озеленителей благодаря своим высоким декоративным качествам. Но лимитирующим фактором для их более широкого внедрения в озеленение является трудность организации массового вегетативного размножения крупноцветковых сортов и форм и семенной репродукции некоторых мелкоцветковых клематисов.

Клематисы размножают зелёными и одревесневшими черенками, прививкой черенка к отрезку корня, делением куста, отводками и семенами. Для успешного распространения клематисов необходимо знать особенности их вегетативного размножения и семенной репродукции.

Крупноцветковые сорта и виды клематиса размножают, как правило, вегетативным путём, так как большинство сортов гибридного происхождения не завязывает или завязывает мало семян. Кроме того, семенное потомство не сохраняет особенностей сорта.

Мелкоцветковые клематисы размножают, как правило, семенами. Многие виды при семенной репродукции устойчиво сохраняют свои видовые особенности из поколения в поколение (например, к. сизый, к. тангутский, к. бурый, к. шестилепестный). У других видов при семенной репродукции появляются экземпляры, отличающиеся друг от друга по окраске цветков, их запаху, величине и форме листьев и т. п. (к. борщевиколистный, к. виноградолистный, к. кустарниковый ф. лопастная, к. фиолетовый).

Некоторые мелкоцветковые виды, не завязывающие семян из-за поздних сроков цветения (к. Петер, к. распростёртый, к. усатый балеарский), завязывающие их не ежегодно или сравнительно мало (к. Арманда, к. горный, к. Редера), имеющие длительный период прорастания семян ― до 1 года и более (к. колокольчатоцветковый, к. фиолетовый), а также мелкоцветковые сорта и гибридные формы (‘Брызги Моря’, ‘Звездоград’, ‘Фаргезиоидес’, ‘Джуиниана’) довольно хорошо размножаются одревесневшими или зелёными черенками с одним узлом. Если же черенки плохо укореняются, то такие клематисы можно размножать делением куста, отводками, а также прививкой (на корнях).

Черенкование

Прежде чем описать несколько способов вегетативного размножения клематисов, приведём ряд общих советов и рекомендаций.

При весенней обрезке следует оставлять больше побегов с вегетативными почками. Обрезку клематиса для вегетативного размножения проводят весной и в начале лета (в период активного роста и бутонизации) на специально созданном для этого насаждении маточных растений. Побеги срезают полностью, оставляя внизу 1–2 (3) узла с парой почек. Более молодую (верхнюю) часть побега используют для прививок, а для черенков лучше всего подходит средняя часть побегов. Побеги с бутонами брать для черенков не следует, поскольку на них практически нет вегетативных почек или они слабо развиты.

Черенки берут с хорошо развитых здоровых молодых маточных растений, за которыми проводился тщательный уход. Для черенкования с одного куста следует срезать примерно 1/3 часть побегов, но если их много, то можно использовать и больше. После этого растение подкармливают полным минеральным удобрением. Маточным растениям перед черенкованием рекомендуется давать внекорневую подкормку, что способствует лучшему укоренению черенков.

Побеги режут на черенки с одним узлом, но если междоузлия короче 4–5 см, то черенки можно делать с двумя узлами, а нижние листья удалять. Верхний прямой срез черенка делают на высоте 1,5–2 (можно и больше) см над узлом, а нижний срез ― косым. Листья уменьшают на 1/3 или наполовину, в зависимости от их величины.

Субстрат для черенков делают однослойным ― из крупнозернистого песка, мелкого гравия, вермикулита, перлита, нейтрального торфа, рыхлой земли с песком, или из песка и торфа (1:2), или двуслойным ― 15–20 см из смеси песка, чернозёма и нейтрального торфа (1:1:1), а сверху 4–5 см ― из песка, или перлита, или мелкой фракции вермикулита и т. п. Перед черенкованием субстрат следует тщательно продезинфицировать.

При посадке черенков почки должны быть на уровне почвы или на 2–3 мм заглублены. Черенки можно сажать наклонно. Если черенки высаживают в парник или на стеллажи в теплицу, то расстояние между ними в ряду не должно быть меньше 5–8 см, а между рядами ― 10–12 см. Зелёные черенки с сортов и гибридных форм клематиса, которые хорошо укореняются, надо высаживать сразу по 1–2 штуки в полиэтиленовый мешок или горшок с соответствующим субстратом и ставить в парник. Это существенно упрощает процесс черенкования. Высаженные черенки притеняют, опрыскивают 2–3 раза в день, периодически поливают, пропалывают и обязательно проветривают. Некоторые цветоводы-любители ежедневно опрыскивают черенки 2 раза водой и 1 раз минеральными удобрениями с микроэлементами.

Лучшему укоренению черенков способствуют постоянная влажность субстрата, повышенная влажность воздуха и температура 18–22°С. Если не применяли регуляторы роста, то для лучшего укоренения черенки рекомендуется первый раз полить раствором гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды). А для профилактики от грибковых болезней полезно полить черенки один раз раствором фундазола (1 ст. ложка на 6–8 л воды).

Укоренение черенков происходит примерно через 1–2 месяца в зависимости от сорта. Черенки постепенно приучают к солнечному свету, так как хорошее освещение способствует укоренению, а впоследствии притеночные рамы снимают.

Осенью парник засыпают опилками (или сухими листьями), сверху прикрывают толем и т. п. и закрывают рамами, чтобы предохранить почву и черенки от промерзания. Весной укоренившиеся черенки осторожно выкапывают и пересаживают в горшки или на участок. Корневая система укоренённого черенка развивается заметно лучше, если его сажают в горшок или полиэтиленовый мешок небольшого объёма. Отметим, что при пересадке иногда погибает до 20% укоренённых черенков клематиса. После укоренения и пересадки (особенно в первый год) следует ограничить рост побегов (путем создания низких опор, прищипки) и не допускать цветения растений.

Клематисы можно черенковать в любое время года.

Зелёное черенкование

При массовом выращивании крупноцветковых клематисов наиболее перспективным и сравнительно простым способом вегетативного размножения (по сравнению с прививкой) является зелёное черенкование. Приводим наиболее распространённые рекомендации.

Для южных областей страны в ГНБС был разработан производственный способ вегетативного размножения крупноцветковых клематисов в условиях искусственного прерывистого тумана в открытом грунте. Суть его заключается в следующем.

Для успешного размножения клематисов необходим постоянный апробированный на чистосортность маточник. Его эксплуатация возможна на 3–4-й год после посадки растений на постоянное место.

При хорошей агротехнике 4–5-летние кусты могут иметь в среднем от 15 до 40 побегов. Из одного нормально развитого побега обычно получают 6–10 черенков с одним узлом. Эти данные весьма ориентировочные (из-за большого разнообразия сортов), но они позволяют рассчитать продуктивность маточника в этом возрасте. Она будет варьировать в зависимости от ассортимента (у разных сортов и гибридных форм не одинаковое число и длина вегетативных побегов на кусте, число междоузлий на побеге), района культуры, уровня агротехники.

В агротехнике маточных насаждений клематиса важное значение имеет система обработки и удобрения почвы. На юге необходимы частые поливы с последующей культивацией междурядий и рыхлением в рядах ― за сезон делают 8–10 поливов и 3–4 подкормки минеральными удобрениями. Следует выдерживать режим минерального питания растений, особенно в весенний период до обрезки побегов для черенкования. Например, нужно знать, что избыток азота в побегах может отрицательно сказаться на укоренении черенков.

Для южных районов рекомендуются следующие сроки и нормы внесения минеральных удобрений:

март ― подкормка азотом ( N 20–40);

май ― после снятия черенков ― полное минеральное удобрение с преобладанием фосфора ( N 40 Р80 К20);

август ― азотно-калийное с преобладанием калия (N 20 К40);

ноябрь ― фосфорно-калийное (Р40 К40).

Защитные мероприятия включают в себя комплекс санитарно-профилактических и химических мер, направленных против грибковых заболеваний.

Сроки черенкования строго увязывают с состоянием побегов. К зелёному черенкованию приступают в период бутонизации, т. е. примерно в мае-июне на юге и в июне – начале июля в более северных областях. В средней полосе приступают к зелёному черенкованию в июне, когда многие сорта находятся в фазе бутонизации, что свидетельствует о готовности побегов к черенкованию. Побег обычно считается готовым к черенкованию, если при сгибании он не ломается (упругий). У разных сортов фаза бутонизации наступает не в одно время. Этот период растянут на 2–4 недели. На юге (ЧПК, ЮБК) клематисы из групп Ланугиноза, Патенс, Флорида, как правило, бутонизируют в III декаде апреля ― I декаде мая, а из групп Витицелла, Жакмана и Интегрифолия ― во II–III декадах мая. Кроме маточников, черенки можно брать с молодых растений, находящихся на доращивании, но только один раз (весной) ― в фазе бутонизации, этим тогда достигается очень высокий процент укоренения.

Субстрат для укоренения (в грядках) двуслойный: верхний слой (2–3 см) ― песок (лучше с добавлением торфа), нижний слой (15–20 см) ― смесь песка, чернозёма и торфа (нейтрального или слабо кислого) в объёмном отношении 1:1:1.

Применение синтетических регуляторов роста при черенковании клематисов даёт положительные результаты. Наиболее эффективным оказалась альфанафгилуксусная кислота (НУК) в концентрации 12,5 мг/л при экспозиции 16 часов. Хороший эффект дала обработка черенков перед посадкой бетаиндолилмасляной кислотой в концентрациях 25 и 50 мг/л и индолилуксусной кислотой (гетероауксин) в концентрации 100 мг/л при экспозиции 16 часов. В качестве регуляторов роста используют гумат натрия (3 г препарата на 0,5 л воды), янтарную кислоту (2 г на 0,5 л воды), в которые погружают черенки (до узла) на 3–5 часов при рассеянном освещении. Положительные результаты можно получать и без применения регуляторов роста.

На юге укоренение черенков, начиная с весны, наиболее рационально осуществлять в грядах открытого грунта, над которыми устроен полив с помощью туманообразующей установки.

Режим её работы поддерживают автоматически командные электрические приборы. Интервалы между включением и выключением установки зависят от погодных условий. Укоренение длится 20–30 дней. К концу вегетационного периода формируются растения с мощной корневой системой (по 15–30 корней у каждого) и хорошо развитой надземной частью.

Примерно в феврале-марте (на юге это оптимальный срок) укоренённые черенки пересаживают на доращивание с гряд в горшки или лучше в пакеты из полиэтиленовой плёнки (высотой 20–25 см, диаметром 9–10 см) с плодородной почвой. Это способствует хорошему развитию укоренённых черенков и позволяет реализовать их в любое время года. Пакеты с растениями устанавливают в парник или на участок земли, который устлан полиэтиленовой плёнкой. Сверху их мульчируют сплошным слоем (4–5 см) опилок и обильно поливают. Весной (март-апрель) молодые побеги дружно отрастают и их используют для зелёного черенкования. После отрастания новых побегов саженцы реализуют или высаживают на постоянное место.

Наиболее перспективными для массового размножения зелёными черенками оказались ‘Лютер Бербанк’, ‘Метаморфоза’, ‘Нежданный’, ‘Элегия’, ‘Синий Дождь’, ‘Дюрана’ (укореняемость черенков составляет 81–100% от высаженных); ‘Алёнушка’, ‘Бирюзинка’, ‘Космическая Мелодия’, ‘Лунный Свет’, ‘Николай Рубцов’, ‘Синее Пламя’, ‘Сиреневая Звезда’, ‘Александрит’, ‘Никитский Розовый’, ‘Балерина’, ‘Козетта’, ‘Серенада Крыма’, ‘Анастасия Анисимова’, ‘Память Сердца’, ‘Сизая Птица’ (61–80% укоренения); ‘Крымская Волна’, ‘Садко’, ‘Салют Победы’, ‘Слава,’ ‘Фантазия’, ‘Ай-Нор’, ‘Рассвет’, ‘Надежда’, ‘Чайка’, ‘Джипси Куин’, ‘Виль де Лион’ (41–60% укоренения).

Выращивание посадочного материала крупноцветковых клематисов таким способом экономически выгодно. Эта технология размножения клематисов основана на применении средств механизации и автоматизации трудоёмких процессов, что позволяет поставить выпуск посадочного материала на промышленную основу.

Для более северных областей перспективен способ размножения клематисов зелёными черенками, разработанный в Минском ботаническом саду.

Черенкование проводили в оранжерее (в ящиках) и в теплицах с плёночным покрытием в условиях искусственного прерывистого тумана. Лучшие сроки черенкования ― с конца мая до середины июня. Субстрат двуслойный: до 4 см крупнозернистый речной песок, мелкий гравий или перлит; 15–20 см ― смесь песка, чернозёма и нейтрального торфа (1:1:1). Температура субстрата 18–25°С, влажность воздуха ― 85–90%. Черенки брали длиной 7–8 см, с одним узлом. Для их обработки использовали бетаиндолилмасляную, индолилуксусную, парааминобензойную, гуминовую кислоты. Наиболее эффективна бетаиндолилмасляная кислота в концентрации 0,01% (экспозиция 18 часов). На развитие корневой системы положительно влияла гуминовая кислота в концентрации 0,05% (экспозиция 5 часов). Укореняемость черенков по сравнению с контролем повышалась в 1,5–2 раза.

Черенки высаживали наклонно, через 4–5 см друг от друга и 10–12 см между рядами и обильно поливали. Примерно через 2,5 месяца укоренённые черенки рассаживали в пакеты диаметром 10–12 см и высотой 20–25 см. Зимой их содержали при температуре 18–20°С, поливая примерно раз в неделю.

Высокий процент укоренения ― от 60 до 85% ― показали ‘Анастасия Анисимова’, ‘Ажурный’, ‘Балерина’, ‘Бирюзинка’, ‘Космическая Мелодия’, ‘Лютер Бербанк’, ‘Мефистофель’, ‘Надежда’, ‘Спутник’, ‘Сувенир’, ‘Сизая Птица’, ‘Триумф’, ‘Чайка’, ‘Ялтинский Этюд’, ‘Виль де Лион’, ‘Жакмана’, ‘Эрнест Маркхем’, Лавсона’ и др.

Для более северных областей страны весьма перспективен японский метод размножения крупноцветковых клематисов в закрытом грунте, апробированный в последние годы петербургской фирмой «Цветы». Суть его такова. Из укоренённого черенка в теплице или оранжерее весной развивается растение, с которого берут черенки для размножения. Из оставленных 2–3 нижних узлов снова вырастает нормальное растение, которое можно реализовать. Этот метод размножения не требует содержания специального маточника клематисов. В южных областях японский метод можно использовать в открытом грунте.

После осенней обрезки все срезанные здоровые одревесневшие побеги следует использовать для вегетативного размножения. Для прохождения периода покоя одревесневшие черенки некоторое время хранят при пониженной температуре. Перед посадкой их обрабатывают регуляторами роста. На юге эти черенки высаживают в стеллажи теплицы обычно в течение ноября-декабря или ранней весной в открытый грунт. Для массового размножения одревесневшими черенками рекомендуются мелкоцветковые сорта ― ‘Брызги Моря’, ‘Звездоград’, ‘Фаргезиоидес’, ‘Александер’, ‘Вильсона’, ‘Джуиниана’ и др., а также виды, не завязывающие или слабо завязывающие семена, например, к. виргинский, к. горный, к. Петер, к. усатый балеарский.