Текст книги "Дорожки и площадки, бордюры, каменные горки, стенки, ступени из камня, плитки, гравия, гальки на вашем участке"

Автор книги: Максим Жмакин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

При изготовлении бетонной плитки своими руками можно декорировать ее как угодно. Например, взять лист бумаги, налепить на него с помощью клея разноцветные обломки любых материалов, подложить его под форму и залить бетоном. Когда состав застынет, удалить бумагу теплой водой, а противоположную верхнюю сторону отделать сухим цементом, который забьет все мелкие трещины, увеличив прочность плитки и ее стойкость к пониженным температурам.

При наличии у садовой дорожки изгибов ее можно выполнить из монолитного бетона, но без опалубки здесь тоже не обойтись. По контуру предполагаемой траектории дорожки выкапывают траншею глубиной около 14–20 см, в которой 8–12 см выделяют на слой щебня и 6–8 см – на слой бетона, и шириной на 20 см больше предполагаемой ширины покрытия (по 10 см с каждой стороны). Дно траншеи тщательно трамбуют, затем подготавливают так называемые маяки, т. е. деревянные колышки длиной 4 см и диаметром 3 см, заостряют их и вбивают в землю в траншее. Выполняют это сначала с одного края, чтобы верхние части колышков находились вровень с поверхностью земли. С противоположного края втыкают колышки, верх которых на 10 мм ниже колышков с противоположной стороны – так будущее покрытие дорожки станет иметь некоторый поперечный уклон. К колышкам гвоздями прибивают доски толщиной 30 мм, например отлично подойдут старые половые доски – верхний край их должен находиться заподлицо с верхом колышков.

Далее в опалубку засыпают слой щебня (для пешеходной дорожки толщину можно брать по минимуму, а для подъездной – по максимуму), разравнивают его щеткой с металлической щетиной, заполняют полости между фракциями крупнозернистым песком и хорошенько утрамбовывают получившееся основание. Предусматривают температурные (деформационные) швы, для чего напиливают реек толщиной 10 мм и шириной, соответствующей ширине слоя бетона, и закрепляют их в опалубке.

Настала пора укладывать бетонный состав (толщина слоя для пешеходных дорожек – по минимуму, а для подъездных – по максимуму), распределяя его в опалубке лопатой во все стороны так, чтобы не оставалось воздушных карманов, – это крайне важно. Однако чрезмерных усилий для раскидывания раствора прилагать не следует. Поверхность бетонного слоя обязана возвышаться над верхом опалубки на 10–20 мм.

Затем нужно утрамбовать бетон – на этой стадии помощник будет весьма кстати. Трамбовка выглядит следующим образом: массивную доску толщиной около 50 мм кладут поперек опалубки, берутся за ее концы и равномерно перемещаются вдоль дорожки, трамбуя бетон резкими движениями вверх-вниз, а потом скользящим движением удаляя за опалубку выступивший излишек бетона. Появившиеся полости заполняют бетоном и повторяют операцию. Бетон подготавливают порциями, поэтому бетонирование дорожки является циклическим процессом (рис. 13).

Рис. 13. Бетонирование дорожки

Оставшаяся после трамбовки бетонная поверхность довольно невзрачна, поэтому при желании покрытие следует украсить, что требует некоторых навыков.

Эстетические особенности дорожки зависят от предпочтений садовода, однако в плане безопасности мокрая или заледеневшая шероховатая поверхность лучше, чем гладкая. Когда бетонная поверхность дорожки немного подсохнет, можно разнообразить ее унылый вид каким-нибудь узором или рисунком. Надо сказать, что в этом деле использование различных бытовых предметов может дать неожиданные результаты, например оттиски консервной банки или шифера выглядят очень интересно.

Чистая утрамбованная бетонная поверхность вполне достаточна для дорожки, выполняющей строго функциональную (и ограниченную) роль в саду, при этом небрежная отделка только испортит ее. Рифленую поверхность можно получить, если провести по бетону щеткой с металлической щетиной, несильно надавливая на нее и держа под острым углом, причем полосы должны быть ориентированы поперек дорожки. Гладкую поверхность получают затиранием немного застывшего бетона с помощью мастерка. Можно вообще разрисовать поверхность палочкой и достичь любого визуального эффекта, однако это способно оказаться достаточно утомительным занятием.

Чтобы избежать монотонности, совсем не обязательно использовать большое разнообразие материалов или выполнять причудливые узоры, достаточно, чтобы элементы покрытия были уложены с разной их ориентацией. Причем применять множество различных материалов в одном покрытии вовсе не рекомендуется.

Затвердевать бетон обязан постепенно, поэтому после укладки его следует на неделю накрыть полиэтиленом, придавив покрытие по краям кирпичами. По пешеходной дорожке теперь можно передвигаться, а вот подъездной дорогой воспользоваться можно по меньшей мере еще через неделю. Когда бетонное покрытие будет готово, можно снимать опалубку. Перед тем как вынуть доски, по ним нужно постучать, чтобы они отошли от бетона. Останется заполнить канавку от бывшей опалубки землей и уплотнить ее.

Весьма эффектно смотрится бетонное покрытие со вкраплениями из морской гальки (диаметром 70–120 мм). Сочетая разные типы покрытия, а тем более гармонично обсаживая их растениями и обставляя садовой мебелью, можно превратить свой сад в очень живописный уголок.

Раз уж разговор идет о бетоне, то стоит сказать несколько слов о бетонировании площадок. По сути между площадками и дорожками в этом плане отличий практически нет – материалы и технологии одинаковы (более того, площадки предпочтительно делать из тех же материалов, что и дорожки, или аналогичными способами). Главное, площадкам нужна качественная система отведения воды. Уклон площадки обязан составлять примерно 10–20 мм на 1 погонный метр.

Для того чтобы выполнить уклон, используют уровень и маяки. Последние устанавливают с интервалом в 1,5 м, после чего выравнивают: кладут доску на несколько соседних маяков, а поверху помещают уровень. На маяках-колышках делают отметки толщины фундамента под площадку и бетонного покрытия или основания, слоя раствора и бетонных плит. Колышки, расположенные по углам периметра будущей площадки, не убирают до завершения укладочных работ, а прочие маяки удаляют по ходу дела.

Первую плиту размещают в наиболее высокой точке площадки по заранее натянутым веревкам, которые должны пересекаться строго перпендикулярно. Последующие плиты продолжают устанавливать аналогичным образом. Когда площадка будет закончена, ее следует время от времени обильно смачивать водой, а также защитить от прямых солнечных лучей, частично или полностью накрыв грубой тканью или насыпав опилок. Передвигаться по плитам в процессе их мощения не рекомендуется, а если этого не избежать, то лучше ходить по толстой доске с подставками, уложенной на стройплощадке. Зазоры между плитами заделывают бетоном, когда он несколько затвердеет (на это уйдет около 4 ч).

Перед запечатыванием швов необходимо с помощью рейки и уровня убедиться в том, что поверхность площадки получилась ровной и плиты имеют правильный уклон. По краям площадки предусматривают водосточные желоба (лучше изготовить их из монолитного бетона), ориентированные в сторону наиболее низкой части сада или связанные с общим водоотводом. Если это площадка для стоянки автомобиля, то ей понадобится съезд, для чего отливают из бетона 2 параллельные полосы шириной примерно по 60 см.

Украсить однотонное покрытие поможет мозаичная техника, которая позволяет довольно легко выложить панно, какой-нибудь простенький рисунок, символ, эмблему. В этом деле творческие способности могут проявить все члены семьи. Обычно элементы мозаики размещают на бетонном растворе. Сперва определяют место под декоративное покрытие и досками, смазанными олифой, ограничивают периметр выбранного участка. Затем берут лист плотной бумаги, наносят на него изображение (размеры соответствуют реальным) и распределяют по нему цветную гальку или каменную крошку, чтобы иметь более четкое представление об изображении и его цветовой гамме. Теперь можно начинать работу.

Бетонный раствор замешивают из 1 части цемента и 2 частей песка, добиваются консистенции сметаны подливанием в раствор воды (около 2,5 л на 1 кг цемента). Ограниченное досками пространство заполняют бетонным раствором слоем 15–20 мм и приступают к созданию мозаики, начиная с углов и добавляя при необходимости бетон. Чтобы галька лучше сцепилась с бетоном, ее следует увлажнить.

Не стоит выкладывать изображение из камней дольше 2 ч, так как за это время бетон потеряет пластичность. Конечно, не обязательно выполнять всю работу за 1 день, тогда каждый день потребуется замешивать новый раствор.

Цементогрунт и грунтоасфальт

Нетрудно догадаться, что в состав цементогрунта входят цемент н грунт, которые разбавляют водой. Сфера применения такого раствора весьма разнообразна и включает в себя фундаменты, стены, тротуары, подложки для дорожек и пр. Для его приготовления нужно купить цемент марки не ниже 300 и грунт с большим содержанием соединений кальция, который определяет прочность состава.

Если рассчитать, то получается, что на 1 м ³грунта нужно потратить примерно 120–180 кг цемента (прочность цементогрунта варьируется в зависимости от количества добавленного цемента). Изъятый из почвы грунт надо высушить, тщательно размельчить, пропустить через мелкое сито (с ячейками 4×4 мм), добавить к нему цемент и мешать, пока состав не станет однородным. После чего можно влить воду (около 300 л). Далее раствор долго мешают и уплотняют, чтобы в итоге образовалась субстанция, по своим качествам похожая на бетон низких марок, при этом на создание цементогрунта уйдет в несколько раз меньшая сумма денег, чем в случае с бетоном. К тому же цементогрунт отличается высокой прочностью, вполне сопоставимой с бетоном (около 200 кг/см ²), не боится низких температур, водостоек, а от степени уплотнения зависит марка цементогрунта (чем больше он утрамбован, тем марка выше, а со временем она только повышается).

Состав подготавливают к использованию слоями толщиной по 20 см. Оптимальную его влажность установить несложно: нормальная смесь при сжатии в ладони не разломится на мелкие части и не запачкает ее. Развалившийся ком говорит о том, что не хватает воды, а прилипание к ладони свидетельствует о том, что воды слишком много.

Если говорить о грунтоасфальте, то здесь ситуация еще проще: применяют его в числе прочего для укладки дорожек низкого класса и изготавливают из битума определенных марок (около 9–11 % битума) и суглинка (около 89–91 %). Ингредиенты добавляют в весовом соотношении. Суглинок следует предварительно тщательно измельчить, пропустить через мелкое сито (с ячейками 3×3 или 4×4 мм) и хорошенько просушить на солнце. После чего битум расплавляют и мелкими порциями добавляют в него суглинок, не забывая интенсивно помешивать.

Покрытие для дорожек из цементогрунта и грунтоасфальта делают примерно в 5 слоев. В качестве фундамента выступают песок, щебень, бетон, утрамбованная земля. Поскольку цементогрунт нуждается в серьезном уплотнении с использованием тяжелой трамбовки, то имеет место большая разница в толщине слоя до и после трамбования (покрытие становится в 1,5 раза тоньше), что надо учитывать при подготовке раствора, установке опалубки и укладке состава на основание.

Грунтоасфальт набрасывают на подготовленный фундамент в горячем виде, аккуратно и тщательно разравнивают строганной доской или деревянным валиком.

Асфальт

Асфальт состоит из каменной крошки, скрепленной в единую субстанцию с помощью битума или гудрона. В садовом хозяйстве его обычно применяют для организации подъездных путей, так как в пределах участка частое его использование выглядит очень уныло и слишком по-городскому.

Конечно, на создание асфальтной дорожки не придется много тратиться и прослужит она долго, но ведь не будет очень привлекательна с эстетической точки зрения. Правда, в некоторых исключительных случаях дорожка с асфальтовым покрытием кажется вполне подходящей, например для основной дороги от ворот к гаражу. В данной ситуации рекомендуется использовать горячий асфальт, укладку которого лучше доверить знающим людям с соответствующими навыками.

По фундаменту из среднезернистого песка толщиной 10 см и гравия толщиной 12 см распределяют горячую смесь слоем 4 см и проходятся дорожным катком. Устройство асфальтовой дорожки закончено.

Вариант с цветным асфальтом более выразителен, при этом по назначению его используют холодным. Его продают в специализированных магазинах в мешках, цвет состава может быть зеленым или красным. При покрытии дорожки (площадки) таким асфальтом учитывают, что фундамент под него лучше делать жестким, покрытым слоем битумной мастики. Когда она загустеет (спустя примерно 20 мин), нужно укладывать цветной асфальт слоем в 25 мм, который разравнивают и утрамбовывают тяжелым катком, регулярно смачивая водой его рабочую часть. Наличие в асфальте вкраплений из белой каменной крошки позволит получить интересное пестрое покрытие.

Кюветный мостик

Эта конструкция связывает садовую дорожку с проезжей частью за пределами сада. Чаще мостик перебрасывают через уличный кювет. Сконструировать его можно из дерева, железобетонных плит или цельного железобетонного полотна. В месте расположения мостика обычно требуется укрепить откосы кювета, для чего их заливают бетоном, уплотняют каменной или кирпичной кладкой.

Различают автомобильные и пешеходные мостики. Соответственно в каждом случае используют разные материалы и технологии. Так, для передвижения людей достаточно мостика, изготовленного из обычных досок толщиной примерно 4,5 см и шириной 14 см, которые по концам укрепляют на прожилинах из подтоварника. Мостику для проезда автотранспорта понадобятся по меньшей мере бревна диаметром 30 см, положенные поперек кювета и врезанные в колья по краям. На бревна перпендикулярно укладывают направленный вдоль канавы настил из половинок бревен, полученных разрезанием этих самых бревен надвое по длине. Эти половинки придавливают бревнами, аналогичными несущим, которые также следует врубить в бревенчатые колья (рис. 14).

Рис. 14. Кюветный мостик

Мостик практически готов – осталось покрыть дерево антисептическим веществом (лучше делать это до монтажа конструкции).

Путь через кювет можно оборудовать более капитально. Для чего на дне канавы с учетом уклона размещают железобетонную трубу соответствующего диаметра, которую закрывают землей, после чего ее хорошенько утрамбовывают. Таким образом получают фундамент, по которому сверху прокладывают дорогу (на песчаном основании). Не помешает обложить склоны насыпи дерном, природным камнем или бетонными плитками. В достаточно глубоком кювете по склонам целесообразно сделать террасы.

В любом случае, если подойти к работе ответственно, можно создать очень эффектную композицию, особенно используя каменную кладку.

Садовые площадки

Детская площадка

Все основные сооружения в саду, в том числе и площадки, должны быть запланированы уже на 1-м этапе организации общего пространства таким образом, чтобы архитектор и ландшафтный дизайнер творчески работали в согласованном режиме для формирования наиболее гармоничной композиции, в которой площадка для игр станет органичным дополнением общей картины. Конечно, данный вариант представляется идеальным, но на практике идеал труднодостижим – детской площадкой часто приходится заниматься на скорую руку исходя из уже сложившихся условий.

С одной стороны, выбор места под детскую площадку и ее оформление диктуются возрастными особенностями подрастающего поколения, а с другой – предельно значимыми являются факторы безопасности, функциональности и внешней привлекательности.

Детям требуется простор, чтобы играть в подвижные игры, но также им нужно и укромное место для спокойных занятий. Будет совсем не лишним соорудить на площадке турник, детскую горку, качели, домик и т. п. Конечно, на малых участках приходится экономить каждый квадратный метр, поэтому детская площадка может получиться небольшой, однако если планировка площадки и выбор оптимальных элементов будут грамотными, то проблема с нехваткой места вполне решаема. Например, можно задействовать расположенные рядом деревья для размещения на них домика или возвести его на деревянных столбах.

Освещаться площадка обязана качественно, однако все хорошо в меру и лучи полуденного солнца не должны припекать играющих детей – понадобится навес или надо воспользоваться переносной тканевой ширмой, растянутой на кольях. При выборе места под детскую площадку также требуется принимать во внимание направление и силу ветров, а при необходимости защитить от них преградой в виде высаженных деревьев и кустарников. Кроме того, не следует устраивать детскую площадку в низинах, холодных затененных местах и на северных склонах, где снег сходит дольше и намокшая от дождя земля долго сохнет.

Площадку рекомендуется размещать как можно ближе к дому, чтобы не упускать маленьких детей из виду – вся она обязана хорошо и насквозь просматриваться из окна. Организовать площадку лучше подальше от потенциально опасных мест, в частности водоемов. Игровые элементы площадки должны быть яркими, сочными и полифункциональными, чтобы дети могли быстро переключаться с одного занятия на другое – разнообразие очень важно для ребенка, который интенсивно познает окружающий мир.

Несмотря на то что материалы, используемые в дорожках, подходят и для площадок, нужно учитывать, что в последних сыпучих мест должно быть мало, как и участков с покрытиями, неудобными для хождения, например из брусчатки или булыжника. На площадке обязан преобладать материал, сочетающийся с домом и соседними дорожками, а выбранный вспомогательный материал подойдет для вставок в покрытие или его окаймления.

Если дети уже достаточно большие, то им для игр понадобится укромный уголок, где бы они могли создавать свои фантастические миры. В этом случае для площадки придется подобрать соответствующее место в глубине сада. Здесь можно установить или подвесить разнообразные лесенки, турники, лианы из канатов, домики, собранные из деревянных элементов, – такая площадка прекрасно впишется в сад пейзажного стиля. Конечно, для получения органичной картины над дизайном домика надо хорошенько поработать, как и над используемыми отделочными материалами, рассматривая их, как полноценное украшение сада. Или же организовать уголок в таком месте, где бы он не был виден с основного участка. Все-таки детскую площадку создают не для того, чтобы ею могли восхищаться гости, – прежде всего она предоставляет возможность юным садоводам в полной мере воспользоваться своим воображением и выразить свою индивидуальность.

Соображения безопасности требуют использования при создании площадки только мягких материалов наподобие древесной коры, мелкофракционного гравия, резины; распространен в качестве покрытия и спортивный газон. Что касается растений, высаженных около площадки, то их ассортимент ограничен – не должно быть ядовитых и колючих растений, желательно не использовать растения, способные вызвать аллергическую реакцию. Декорировать детскую площадку рекомендуется яркими однолетниками, цветущими кустарниками, хвойными. С помощью грамотного подбора окружающих площадку растений можно познакомить детей с флорой, распространенной в данной местности. Причем для детей младшего возраста большее значение имеет видовое разнообразие растений, а для детей постарше – наличие разных сортов.

Совсем маленьким детям обширная территория для игр, заставленная сложными конструкциями, не требуется – вполне достаточно соорудить на лужайке песочницу (можно с деревянным зонтом) и поставить скамейки. От жары спасет мелкий надувной бассейн. Начиная с возраста 3 лет, на площадку не помешает добавить качели (лучше веревочные), деревянную горку, элементарные спортивные снаряды. Причем всегда надо помнить о том, что на площадке должно быть достаточно свободного места. Поскольку дети любят кататься на велосипеде, то в саду вокруг площадки или по всей его территории можно проложить круговую дорожку.

Песочница без преувеличения является самой востребованной детьми младшего возраста конструкцией. Располагают ее поодаль от деревьев, иначе опадающая с них листва станет попадать в песок, да и после дождя песочница будет дольше сохнуть. Ограничивать песочницу бортиками из бревен или досок надо для сохранения ее формы, чтобы песок не расползался и не смешивался с землей. В подложке сооружения предусматривают дренаж в виде уплотненного слоя (толщиной 15 см) гравия или гальки. Далее раскладывают особую пленку или сетку с мелкими ячейками, чтобы камни основания не перемешались с песком. Если дети какое-то время не играют в песочнице, то на нее рекомендуется набрасывать проволочную сетку, которая защитит ее от набегов животных. Бортики песочницы изготавливают не только из досок, но и из коротких деревянных столбиков. Перед их применением на поверхность столбиков наносят специальные составы, предохраняющие от гниения.

Дети растут, и через какое-то время песочница теряет свою актуальность. В этом случае ее можно превратить в клумбу или мелкий декоративный водоем, а разобранные бортики использовать при конструировании чего-нибудь другого.

Вместо песочницы повзрослевшему ребенку можно сделать шалаш из тонких веток или шестов, которые наклонно упирают в землю по кругу, а сверху перевязывают – получится не шалаш, а индейский вигвам. Его стенки несложно укрыть покрывалами или выполнить горизонтальную оплетку из вьющихся однолетних растений. После того как ребенок вырастет и из «индейского» возраста, вигвам нужно доработать и использовать в качестве беседки, места для летней ночевки, экзотического украшения сада в индейском стиле. Впрочем, можно подойти к этому делу стратегически и оставить детские сооружения без изменений – вполне вероятно, что они вскоре опять понадобятся.

Независимо от размера садового участка место под детскую площадку при желании и грамотном подходе находят всегда, ведь главное – не количество конструктивных элементов, а оригинальность и образность идеи, сюжета, объединяющего хотя бы парочку сооружений. Например, можно просто возвести домик в виде крепости с башнями и подвесными мостиками, поскольку такая единичная конструкция обеспечит полную занятость детей. Или же частично воссоздать пиратский корабль, стоящий возле острова (лужайки), на котором закопан сундук с сокровищами. А можно соорудить около раскидистой и живописной ели домик Бабы Яги на курьих ножках и высадить вокруг него экзотические «сказочные» растения, создав целые заросли. Короче говоря, подобные художественные объекты способны стать главным тематическим украшением садового дизайна.

Патио

Слово «патио» имеет латинские корни, затем оно перекочевало в испанский язык, с которого переводится как «двор без крыши» и в традиционном смысле означает внутренний двор жилого дома, открытый сверху, но окруженный по сторонам стенами, изгородью, воротами и т. п. Как правило, патио представляет собой замощенные площадки, предназначенные для отдыха, часто с фонтаном, водоемом или бассейном, оборудованные дренажной системой и имеющие обособленные участки с зеленью. Поскольку на открытом дворе изначально отдыхали жители жарких стран, то на севере в слово «патио» вкладывают несколько иной, часто более широкий смысл – любая площадка для отдыха.

Традиции российского домостроения таковы, что обычно строения лишены внутренних двориков. Однако это не мешает отводить и оборудовать на участке специальные места для отдыха с учетом всех преимуществ такой специальной площадки и ее декоративности. Патио будет долго служить хозяевам верой и правдой и, являясь весьма практичным сооружением, расширит жилое домашнее пространство на участок.

Под патио можно отвести любой подходящий уголок территории, например участок около входа в дом или возле водоема или альпинария. Как правило, конкретное местоположение определяют исходя из функциональной нагрузки на площадку для отдыха. Это может быть простейшая внешняя «комната» с диваном, стульями, столом для чаепития – на такой площадке тянет пофилософствовать, поговорить по душам или почитать, посидеть в тишине. Или же установить на ней мангал, разнообразную садовую мебель, которую в одном случае целесообразно сделать стационарной, а в другом – перемещаемой. А может быть, хозяйка захочет протянуть над патио веревки для сушки белья. Как бы там ни было, именно от ответа на подобные вопросы зависят тип площадки, ее размеры и содержание. К тому же немаловажное значение имеют некоторые объективные факторы, как то: достаточность ее освещенности, наличие возможности затенения от яркого полуденного солнца и обеспечения защиты от порывов ветра.

В ситуации с площадкой, предназначенной для умиротворения, созерцания и чтения, подойдет место, расположенное рядом с деревьями и в их тени, – будет приятно слушать, как они шумят листвой. Замостив редко используемую зону садового участка, можно сделать ее отличным местом для уединенного отдыха. Еще лучше декорировать это место цветниками, альпинариями, рокариями, живописными композициями из кустарников разных видов, арками, перголами. В саду японского стиля место для уединения и созерцания просто необходимо.

Кто-то захочет использовать патио для загорания – тогда основным условием станет доступ солнечных лучей, которых чем больше, тем лучше (если к тому же хочется уединения, то патио обязано располагаться на открытом месте, но не просматриваться с основных пешеходных маршрутов). Если на площадке устраивают пикники с шашлыками, то здесь должны быть и солнечные места, и затененные, а также обеспечиваться возможность быстрого прохода на кухню.

Патио может находиться перед домом, вокруг дома, у какого-либо угла дома или вообще в отрыве от него. Чаще встречаются патио, расположенные впритык к задней стене дома, представляющие собой своего рода замощенную границу, отделяющую дом непосредственно от сада. Однако если дом не ориентирован строго по сторонам света и задняя стена не на южной стороне, то будет ощущаться нехватка солнечного света, поэтому лучше выбрать какой-нибудь более приемлемый вариант. Если площадка находится на периферии участка, то ее не станет затенять дом и хозяева увидят свой сад с другой стороны.

Возводить патио на ровном месте представляется довольно простым делом, но все обстоит далеко не столь радужно, если под него выделено место с уклоном, поскольку в этом случае придется выполнить сложные земляные работы, связанные с изъятием или подсыпкой земли или тем и другим одновременно. К тому же зачастую возникает надобность в наличии какой-нибудь подпорной стенки для разграничения сада и релаксационной площадки. Устроенная около дома, она обязана быть ниже гидроизоляции его цоколя хотя бы на 15 см, иначе в ливень дом окажется подтопленным.

Если поверхность земли уходит от дома резко вниз, то для уменьшения объема грунта, который придется подсыпать, нужно соорудить площадку ниже гидроизоляции и соорудить ступеньки для прохода на площадку из дома. Может возникнуть и противоположная ситуация, когда поверхность земли поднимается относительно дома, тогда важно предусмотреть хороший водосток, чтобы в дождь на покрытии патио не образовывались лужи.

Мало разбить саму площадку, надо еще как следует декорировать ее, подходы к ней и пространство вокруг нее. Для того чтобы патио выглядело более эффектно, нужно позаботиться о сооружении беседки, мостика, устройстве водоема, соответствующих садовых дорожек, декоративного освещения. Некоторые объекты, способные украсить площадку, могут служить и защитой от плохих погодных условий. Только надо подумать о том, чтобы площадки и декоративные элементы органично вписались в общий ландшафтный дизайн. Каменное патио неплохо сочетается с деревянным помостом-деком.

На выбор места под площадку для отдыха оказывают влияние разные факторы. При проектировании патио с твердым покрытием следует обязательно принимать во внимание солнце, господствующие ветра, насколько обильно выпадают осадки. Причем климатические особенности могут внести серьезные изменения в планы по выбору места и дизайну. В частности, вид материала для мощения напрямую зависит от погоды – здесь играет роль способность светлого покрытия отражать солнечные лучи, тогда как темное поглощает их; к тому же материалы обладают разными скоростями нагревания и остывания, что нельзя игнорировать в контрастной по температурам российской действительности.

Российским садоводам рекомендуется располагать площадку с южной стороны дома, дольше других обогреваемой солнечными лучами (соответственно дом лучше строить, соблюдая его ориентацию по сторонам света). Также не стоит забывать о том факте, что из-за разницы в высоте траектории солнца зимой и летом (осенью и весной она почти одинакова) глубина теней в саду будет существенно отличаться. Как правило, садоводы занимаются участком в летнее время, когда степень затененности способна ввести в заблуждение, из-за чего в другие сезоны освещенность патио станет ограниченной. В самом начале года тени от объектов практически в 3 раза длиннее, чем летом (рис. 15).

Рис. 15. Длина тени зимой

Уже весной длина тени становится приближенной к реальной высоте объекта, и дальнейшее укорочение тени продолжается до середины лета. На рисунке ниже продемонстрирована длина тени (рис. 16).

Рис. 16. Длина тени весной и осенью

При летнем строительстве площадки для отдыха рекомендуется прикинуть, какова будет длина теней от объектов, расположенных поблизости от патио.

Как правило, при создании патио используют следующие материалы: бетон, плитняк, кирпич и т. д. Бетон представляет собой простейший материал с низкой стоимостью, позволяющий отлить или выложить бетонными плитами площадку любых форм и размеров. Однако в чистом виде встретить его в качестве покрытия патио практически нельзя, поскольку он имеет невыразительный внешний вид, да и работы по его укладке довольно сложны. К тому же требуется грамотная подготовка рабочей площадки и опалубки. Тем не менее качественно уложенный бетон долговечен и хорошо подходит в виде основания под другие, более привлекательные виды покрытия.

Площадку для отдыха куда охотнее мостят декоративными плитами, которые бывают всевозможных типов, форм и габаритов. Однако нужно подчеркнуть, что плита может быть довольно тяжелой: чем больше ее размеры, тем выше вес. Поэтому ее монтаж в одиночку иногда бывает сложно выполнить.

Самыми привлекательными с эстетической точки зрения являются плиты из натурального камня. Можно подобрать любые подходящие формы, размеры, окраски и текстуры. Впрочем, не обязательно отдавать большие деньги за природный камень, когда существуют довольно качественные его имитации. Изысканно смотрится покрытие из ломаного камня, с помощью которого можно создать причудливые узоры. Круглые природные камни целесообразно размещать в покрытии вместе с обломками пород, например с булыжником.