Текст книги "Дорожки и площадки, бордюры, каменные горки, стенки, ступени из камня, плитки, гравия, гальки на вашем участке"

Автор книги: Максим Жмакин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Можно поступить и иначе: вырыть траншею глубиной 20 см, засыпать ее слоем гравия или щебня толщиной от 15 см и слоем песка толщиной 5 см, который необходимо обильно смочить водой и тщательно уплотнить, уложить спилы так же плотно, как и в предыдущем варианте, или на расстоянии шага, создавая пошаговую дорожку.

В качестве расходных материалов для дорожек из дерева используют не только спилы, но и целые бревна, пеньки, железнодорожные шпалы. Последний вариант применим как для сооружения дорожек, так и мостиков, лестниц, площадок, внутренних двориков и т. п. Однако при жаркой погоде из них будет сочиться креозот, поэтому целесообразность применения шпал остается под вопросом.

Основное условие сохранности деревянной дорожки – она не должна входить в контакт с землей, иначе просто сгниет. Чтобы предотвратить гниение досок, использованных для дорожного покрытия, требуется уложить качественный дренажный слой, активно отводящий влагу. По этой причине часто выполняют гравийную подушку, на которую укладывают продольные и поперечные деревянные лаги крест-накрест и уже к ним прикрепляют деревянный настил, служащий покрытием дорожки. Лаги и нижняя сторона настила должны быть обработаны битумной мастикой или другими защитными составами наподобие силикатных и глиняных паст. Вместо гравия позволительно использовать рубероид – его кладут непосредственно на утрамбованный слой песка, а сверху – доски дорожного покрытия.

Если дорожка имеет достаточно резкие повороты, то в дело идут прямоугольные деревянные бруски или шпалы. Сначала их защищают от гниения специальными составами, затем выкапывают ямы, окружают по краям деревянными бортиками, например из досок, засыпают траншею песком или щебнем, на которые кладут бруски или шпалы. Чтобы дорожка выглядела эффектнее, их лучше размещать не вплотную друг к другу, а на расстоянии друг от друга приблизительно 50 мм. Далее бруски нужно подбить молотком для выравнивания в одной плоскости. В зазоры между отдельными элементами такого покрытия засыпают гравий с последующим его уплотнением.

Надо сказать, что намокшие деревянные дорожки очень скользкие, поэтому на них легко получить травму – это самый неприятный минус такого покрытия. Поэтому придется позаботиться о мерах безопасности, в частности о посыпании дорожек песком, гравием и высаживании в щелях между спилами или досками травы.

Гниль, плесень и насекомые не будут поражать дерево, если периодически наносить на него антисептические составы, например неконцентрированный раствор хлорной извести (перед обработкой поверхности ее нужно очистить металлической щеткой).

Для разнообразия в цветнике несложно сделать очень выразительную дорожку из окрашенной коры, стружки или гальки. Такая дорожка будет служить украшением сада до появления первой растительности и цветов. Можно использовать в качестве засыпки весьма полезную кедровую скорлупу, которая выделяет фитонциды, т. е. особые, смертельно опасные для бактерий и других злостных микроорганизмов вещества, обеззараживая таким образом воздух. Однако у покрытий из скорлупы есть очевидные недостатки: во-первых, быстрый выход их из строя, во-вторых, очень маленький вес скорлупок, что приводит к разметанию их ветром даже при наличии бордюров, которые для таких дорожек необходимы по умолчанию.

Дорожки из мелких материалов типа коры, стружки, скорлупы нельзя прокладывать во влажных местах или на участках с плохим дренажем, поскольку они всегда будут мокрыми. Вдобавок ко всему у садовода всегда должен быть запас сыпучего древесного материала, так как таким дорожкам требуется регулярная подсыпка из-за оседания их покрытия.

Трава, земля

Дорожка, сформированная растительностью или же просто земляная, наиболее востребована любителями природы и всего естественного. В принципе, зелень ценится вполне оправданно, поскольку, помимо эстетического удовольствия, как ничто другое может создавать микроклимат, способствующий умиротворению, улучшению настроения и соответственно самочувствия, преодолению стрессов, которые в городе каждый получает гарантированно, поэтому и выбирается в сад, чтобы отдохнуть душой за работой или просто при созерцании прекрасного.

К тому же растительные и земляные дорожки и площадки на самом деле формируют микроклимат, например, стабилизируя температуру и заметно снижая ее в жаркую погоду. Наблюдения продемонстрировали следующий факт: если на территории сада отсутствуют бетонированные, каменные или же сделанные из других искусственных материалов дорожки и площадки, то температура воздуха на участке примерно на 2,5 °C ниже, чем в саду, где таковых конструкций имеется достаточно много. Это и неудивительно, поскольку камень и бетон на солнце нагреваются моментально, а расстаются с теплом крайне неохотно. Подстриженные же растения испаряют почвенную влагу, что приводит к снижению температуры воздуха и увеличению влажности приземного воздушного слоя.

Несомненным достоинством газонных трав является то, что они обеспечивают более быстрое протекание в почве процессов, связанных с минерализацией органических веществ, что существенно снижает количество развивающихся в земле вредных микроорганизмов и прорастающих сорняков. Кроме того, растения поглощают пыль, очищая воздух, и синтезируют столь важный для человека кислород.

Травы травами, но все же лучше совмещать зеленые дорожки с традиционными, поскольку в дождливую погоду травянистые покрытия раскиснут и станут неудобными для хождения по ним, поэтому намного комфортнее иметь поблизости дорожку с твердым покрытием.

Первым делом для создания травяной дорожки надо сделать точную разметку ее местонахождения. Для чего берут колышки со шнуром, втыкают их в землю и натягивают между ними шнуры, имитируя края. Далее с помощью штыковой лопаты почву перекапывают на глубину одного штыка и убирают все сорняки вместе с корнями. Теперь посыпают землю золой слоем 30 мм и укладывают поверху слой компоста. Этот этап целесообразно проводить осенью, чтобы к весне почва была готова для высева семян. Соответственно, когда сойдет снег и почва станет достаточно сухой, работы по созданию травяной дорожки нужно возобновить: используя колышки в качестве маяков и строительный уровень, землю тщательно разравнивают до тех пор, пока не исчезнут все ямки и кочки, поскольку они помешают нормальному передвижению по тропинке (рис. 12).

После подготовки земли ее следует хорошенько уплотнить – для облегчения труда рекомендуется приобрести деревянный каток, предназначенный для работы с газонами. Впрочем, подобное устройство садовод, обладающий некоторыми навыками, может сделать своими руками: понадобятся лишь деревянный валик, рейки и металлические крепления.

Рис. 12. Выравнивание почвы под травяную дорожку: 1 —маяки; 2 – срез грунта; 3 – деревянная доска; 4 – строительный уровень

Как только земля уплотнена, ее надо неглубоко взрыхлить, например с помощью все того же катка, на который ставят валик с шипами. Далее берут заготовленные семена газонных трав, смешивают их с мелкозернистым песком, проходят по будущей дорожке и высевают семена веерообразным движением руки. Затем граблями бережно укрывают семена землей, чтобы они оказались на глубине хотя бы 20 мм, и опять утрамбовывают почву.

Опробовать дорожки можно будет не раньше, чем прорастут семена и всходы станут достаточно сильными. До этого момента молодая трава нуждается в особом уходе. Так, необходим поверхностный полив, воды надо не слишком много, и она не должна направляться на молодую поросль струей, иначе вымоет семена из земли, в связи с чем полив осуществляют только лейкой или через распылитель, надетый на конец шланга. Если температура окружающего воздуха не высока, то воду подогревают до теплого состояния. Обычно газонную траву поливают 1 раз в 2 недели, но зато регулярно и качественно – почва должна хорошенько напитаться влагой. В том случае, если полив многократный и поверхностный, вода не достигнет корневой системы трав, расположенной достаточно глубоко, и зелень будет расти очень неохотно.

Как правило, первые росточки появляются спустя 2 недели после посева. Плохо растущую траву нужно поддержать, подкормив ее какими-нибудь органическими удобрениями, а также набросав сверху на грунт тонкий слой перепревшего навоза. Подросшая трава выдержит давление человека, а значит, по дорожке можно будет свободно перемещаться. Если трава выросла примерно на 80 мм, то ее следует подрезать до высоты 40 мм.

Порой возникает необходимость проложить временную дорожку чтобы добраться до определенного места, при этом основательная дорожка совершенно не нужна. Обычно в таких ситуациях бросают длинные доски, однако они слишком громоздки. Более удобным вариантом будет использование пропиленовой переносной дорожкой, которую можно скатать, как ковер.

За сутки до скашивания травы надо пройтись по ней газонным катком, сильно не придавливая. После скашивания траву убирать не рекомендуется – по крайней мере сутки она должна полежать на дорожке, чтобы защитить почву от слишком интенсивного испарения влаги. В зависимости от высоты скошенной травы, возможно, разумнее ее вообще не убирать, поскольку она послужит замечательным удобрением.

Выполнять покос травы допустимо вручную секатором (нежелательный вариант, ибо нуден и трудоемок) или газонокосилкой, которая может быть как ручной, так и механической. Достаточно узкую дорожку целесообразнее косить вдоль, а по широкой удобнее двигаться с газонокосилкой (секатором) поперек.

Подрезают траву с весны по конец лета, пока не наступит осень и температура воздуха не упадет до +10 °C. Если трава встретит зиму слишком низкой (менее 100–150 мм в высоту), то ее корневая система может не пережить минусовой температуры.

Грамотный уход за травяными дорожками, у которых в роли покрытий обычно выступают многолетние растения, позволит наслаждаться ими минимум 5–6 сезонов или даже значительно дольше, если не забывать вовремя удобрять землю, трамбовать и рыхлить ее.

Газону требуется соответствующий уход, который в каждом конкретном случае будет разным, поскольку зависит от назначения травы: если она служит в качестве покрытия интенсивно используемой дорожки, то за газоном нужно хорошо ухаживать (пропалывать, подстригать и пр.). Чтобы травяная дорожка от постоянного трения множества ног не «полысела», количество высеваемых семян должно быть на 50 % больше, чем на дорожке с умеренной эксплуатацией. Травы лучше использовать «жесткие», например полевицу белую, овсяницу луговую или красную, расграс пастбищный, мятлик луговой и т. п. Как правило, высевают не один вид растений, а их комбинацию.

Так как газонная трава на дорожке сильно вытаптывается, а от постоянного давления становится в конце концов «железобетонной» (что крайне нежелательно, поскольку затрудняет доступ кислорода к глубинным слоям земли, и растения задыхаются), нужно периодически выполнять аэрацию почвы. Для чего ее верхний слой прогребают, прорезывают и прокалывают, например, используя стандартные вилы или каток с шипованным валиком. Первый инструмент отлично справится с прокалыванием дерна на глубину штыка, а 2-й – с его подгребанием. Осуществляя с травяной дорожкой указанные нехитрые операции, можно добиться ее омоложения и большей выразительности. Частота мероприятий определяется состоянием газона, но, как правило, их проводят 1 раз в 2 недели перед поливом.

Надо заметить, что, каким бы грамотным ни был уход за травой, ей в любом случае может грозить гибель. Например, если с наступлением весны на дорожке обнаружится вымерзшая или выпревшая трава. Естественно, ее необходимо немедленно убрать, после чего хорошенько взрыхлить землю, подождать неделю до проседания грунта и заново засеять зелень. После чего почва должна быть укрыта слоем компостной земли, пропущенной сквозь сито, и пролита водой из лейки с мелким ситечком. Далее дорожку придавливают катком и посыпают древесной золой и прочими органическими удобрениями.

Довольно часто бывает так, что по обочинам травяных дорожек прорастает неприглядный мох, нарушающий идиллическую картину ровного зеленого полотна. В этом случае можно посоветовать опрыскать дорожку раствором железного купороса (из расчета по 50–70 г/м ²). Дорожка, проложенная через тенистые заросли, потребует большего количества используемого вещества, как и в случае с почвой повышенной увлажненности. Операцию проводят, как только сойдет снег и ростки еще не пробьются из земли. Обычно мох приобретает черную окраску и отмирает спустя неделю после воздействия на него купороса. То, что от него останется, следует сгрести и сжечь.

Зимняя пора существенно обедняет почву, лишая ее питательных веществ, поэтому предоставленная сама себе трава в дальнейшем неприятно удивит садовода вялостью и пожухлостью. Во избежание подобных недоразумений требуются предпринять соответствующие меры по улучшению химического состава земли – после схода снега дорожку рекомендуется покрыть тонким слоем плодородной земли или торфа, осуществить аэрацию слежавшейся и утрамбовавшейся за зиму почвы, причем аэрацию молодой дорожки проводят реже (достаточно 1 раза весной), чем более старой.

Кроме дорожки с зеленым покрытием, в садоводческой практике используют и самый простейший вид дорожек – из утрамбованной земли, впрочем, правильнее назвать их просто тропинками. Несмотря на примитивный облик без каких-либо украшений, такие дорожки иногда удивительно эффектно вписываются в ландшафтный дизайн.

В обрамлении растений земляные дорожки могут принимать исключительно мягкий естественный органичный вид, а создать их проще всего: надо только выбрать из почвы на выбранном участке сорняки и камни, придавить землю катком, пока она тщательно не утрамбуется. Степень уплотнения зависит от того, насколько часто садовод готов пропалывать дорожку. Останется соорудить по обочинам дорожки бордюры из камней, валунов или кирпичей. После чего она будет готова.

Плитка

Сейчас одним из наиболее популярных покрытий для декоративного мощения дорожек и двориков являются литые плиты, которые могут быть разных форм (квадратные, прямоугольные, шестиугольные, треугольные, круглые и т. п.) и размеров. В качестве материала для плит используют искусственный камень или бетон. Первый вариант, естественно, дороже второго.

Большим достоинством плитняка считается огромный выбор любых форм, размеров и окрасок, что позволяет подобрать материал на любой вкус. При этом нельзя забывать о предназначении дорожки. Например, если она подъездная, то в ее покрытии используют большие плиты со сторонами до полуметра, укладывая их на жесткое основание. Также следует учитывать физическую возможность монтажа, поскольку плиты бывают достаточно тяжелыми и в одиночку с ними можно не справиться.

На этапе планирования стоит продумать, как бы в покрытии по максимуму использовать цельные плиты, а лучше обойтись только ими, поскольку колоть плитняк – занятие не самое легкое, да и неподходящие остатки будут скалываться, что потребует больше материала.

Изготовить плиты из бетона не так уж и сложно – при желании садовод сам в состоянии это осуществить, если, конечно, знает, как. Если обширные поверхности можно выполнить из монолитного бетона, то почему бы не отлить из него отдельные детали для мощения – разнообразных форм, габаритов и рельефов?

Тротуарная плитка (брусчатка) обладает несомненными достоинствами – она прочна, долго служит, достаточно дешево стоит. Садовый маршрут из брусчатки сделает прогулки особенно приятными, а осознание того факта, что они изготовлены собственными руками, только усилит позитивные эмоции.

Под покрытием из тротуарной плитки обычно находится фундамент из песка и гравия или же из обычного сухого состава, в котором 1 часть речного песка смешана с 3–6 частями цемента. В случае с песком и гравием в подушке сначала идет слой речного песка толщиной в среднем 30–40 мм, затем слой мелкого гравия в 20 мм и снова слой речного песка толщиной 30–40 мм.

Процесс укладки брусчатки подобен таковому у дорожного кирпича. Как правило, плиточные блоки фигурные, так что их выкладывают в виде плотного настила, а благодаря выступам и углублениям происходит качественное сопряжение отдельных элементов. Например, часто используют варианты укладки «столбиком», «елочкой», «кирпичной кладкой», а также комбинации различных способов. В результате дорожка будет радовать глаз садовода и поражать своей оригинальностью гостей. Что касается тротуарной плитки, то ее укладывают либо впритык друг к другу, либо с промежутками, в которые можно высадить стойкие растения или газонную траву.

Часто применяют способ укладки плиток с расшивкой из раствора. Песчаный фундамент подготавливают аналогично, плитки размещают с оставлением щелей шириной до 30 мм. С помощью уровня постоянно проверяют горизонтальность их укладки – они обязаны находиться в одной плоскости. Чтобы элементы покрытия прочно сидели на своих местах, их подбивают деревянным или резиновым молотком.

Когда покрытие сформировано, выполняют расшивку швов, т. е. заливку зазоров между плитами особым раствором, который состоит из 5 частей мелкозернистого песка, пропущенного через сито, и 1 части портландцемента. При помешивании раствора в него понемногу доливают воду. В итоге смесь своей вязкостью должна походить на густую сметану повышенной податливости.

Состав используют для замазывания зазоров между плитками – раствор должен находиться на одном уровне с поверхностью плиток. После выравнивания раствора надо переключиться на какие-нибудь другие дела, вернувшись к плиткам через 3 суток, когда раствор высохнет. Рекомендуется разложить на поверхности дорожки влажную ветошь.

Кроме описанного способа, когда плитку кладут впритык друг к другу, ее можно разместить мозаикой из разноцветных элементов, а также на расстоянии шага с заполнением пробелов гравием или высевом травы.

Весьма выразительно выглядят пешеходные дорожки, замощенные плитами неправильной формы, причем на них желательно предусматривать естественные зазоры, чтобы разместить в них мелкие натуральные камни. Хотя плиты могут иметь любую форму, даже самую причудливую, необходимо следить за тем, чтобы их наружная поверхность всегда была ровной. В процессе монтажа края плит состыковывают не случайным образом – должен создаваться эффект того, что массивные камни были расколоты на составные части, между которыми остались достаточно мелкие зазоры. При наличии в углах значительных по размеру полостей их, как правило, забивают осколками камней.

Если нужно устроить дорожку с покрытием из природного сланца, а почва песчаная, то сделать это нетрудно, поскольку материал кладут прямо на песок, т. е. достаточно убрать слой песчаного грунта толщиной 50 мм, уложить плиты непосредственно на песок, заполнить щели опять же песком, взять шланг (лейку) и пролить водой (напор – слабый) швы. После проседания песка в зазоры снова сыплют песок и заливают его водой. Так поступают до тех пор, пока щели полностью не забьются песком, который обязан находиться на одном уровне с поверхностью плит.

Известняковые плиты совершенно разных форм также применяют в мощении дорожек. Обычно толщина элементов покрытия составляет 50–100 мм, а их размеры соответствуют ширине дорожки или запланированного на ней узора.

По технологии изготовления плитка бывает вибролитной и вибропрессованной. Второй вид имеет преимущества по части декоративности, однако более подвержен износу, так как менее терпим к механическим воздействиям, плохо справляется с низкой температурой, боится воды из водостоков, требует бордюров и основательного фундамента из песка.

Что касается вибролитных изделий, то цена их выше, но при этом они и прочнее (благодаря пластификаторам и гранитной крошке в противовес щебню или гравию у вибропрессованной плитки и, конечно, более трудоемкому процессу изготовления), поэтому находят применение в местах, где предполагаются значительные нагрузки и интенсивная эксплуатация. Например, в зимнее время с такой дорожки можно счищать лед обычной лопатой. Поверхность таких плит очень гладкая и блестящая, причем швы между ними нужно тщательно заделать цементом (или создать подложку из песка), иначе оттаивающая и замерзающая затем вода испортит покрытие. Целесообразно создавать уклон от центра плиточной дорожки к краям, оставляя канавку для стока между краем дорожки и бордюром или газоном. Если плитку уложить грамотно, то прослужит она долго.

Можно встретить дорожки, выложенные напольной керамической плиткой, но это далеко не самый лучший выбор, потому что такое покрытие очень хрупкое и подвержено воздействию перепадов температуры окружающей среды. Из-за особенностей коэффициентов температурного расширения керамическая плитка, предназначенная для домашних полов, на дорожках в саду будет отслаиваться от поверхности.

В качестве покрытия дорожек для сада иногда используют шунгитовый плитняк, особенно подходящий для ландшафта сада, выполненного в японском стиле, – настолько этот камень самодостаточен. Специфика шунгита заключается в том, что толщина отдельных плит довольно сильно отличается (от 20 до 70 мм), что позволяет покрывать дорожки в различных частях сада даже при рельефе с сильными перепадами высоты. Если для зоны въезда на участок нагрузки на дорожку довольно высоки и оправданно использовать камни достаточно большой толщины, то на дорожках в глубине сада с малой интенсивностью их эксплуатации подойдет плитняк малой толщины. К тому же у шунгитовых плит поверхность шершавая и на нем сложно поскользнуться, что очень полезно с точки зрения безопасности. У этого материала высокие характеристики водоотталкивания и износостойкости – несомненные достоинства; а вот недостатком можно признать то, что шунгит довольно дорого стоит.

Дорожному покрытию из бетонных или железобетонных плит свойственны повышенная надежность и прочность. При этом их необходимо размещать на фундаменте из песка слоем не менее 30 мм с боковым грунтовым упором. Никаких просветов в фундаменте быть не должно – выявить их поможет рейка, с помощью которой проверяют горизонтальность поверхности. Бетонные плиты можно располагать впритык друг к другу или с некоторыми промежутками шириной до 60 мм, которые затем заполняют землей, засеянной травой или без нее.

Гладкий декоративный плитняк наиболее дешев, а полированный и отделанный под мрамор дороже прочих. Не даст поскользнуться на мокрой и обледеневшей плитке ее рифление. Большое распространение получила колотая плитка, имеющая очень естественный вид. Есть в продаже и плитка с глубоким тиснением под кирпич, мозаику или более мелкую плитку.

Из бетонных плиток часто выкладывают особого типа дорожки – пошаговые. Покрытие их также может быть выполнено из камня: известняка, сланца, гранитных спилов – толщиной не менее 30 мм. Кроме того, плитки крупного формата изготавливают из цемента, песка и добавок, предназначенных для того, чтобы увеличить износостойкость материала.

Поскольку обычно плиты имеют прямоугольные формы, то кажется, будто они больше подходят для садов регулярного стиля, однако при размещении даже больших плит на некотором расстоянии друг от друга (15–30 см) с обязательным высевом в промежутках между ними газонной травы или почвопокровных растений получится живописная дорожка, заросшая зеленью, которая сгладит искусственные формы покрытия. Такая дорожка будет отлично смотреться в саду пейзажного стиля, поскольку растительность гармонично сочетается с редкими каменными поверхностями.

У пошаговых дорожек есть и другие достоинства, например то, что они не требуют дренажа, так как воде по большей части негде застаиваться, да и стоимость пошаговой дорожки значительно ниже, чем сплошной, – материала уходит намного меньше. В закладке фундамента под всей дорожкой нет необходимости, а если его и делать, то достаточно уложить под конкретной плитой (камнем).

Каким бы ни был материал дорожки, не следует использовать чрезмерно малые отдельные элементы покрытия. Они должны быть выбраны с учетом того, чтобы нога пешехода свободно и удобно размещалась на них. Рекомендуемая длина плит – от 40 см, а ширина – от 30 см.

Для реализации задумки место под дорожку размечают и распределяют по поверхности земли плиты (камни), соблюдая расстояние между их центрами, равное примерно 60 см. После раскладывания по ним нужно походить и оценить комфортность перемещения. Когда будет достигнут удовлетворительный вариант, на земле очерчивают контуры каждой плиты (камня), убирают их, ножом прорезают дерн по контурной линии и выбирают почву из ямки (ее глубина должна быть не менее 20 см). Затем получившееся углубление заполняют щебнем, мелкофракционным гравием и песком, сверху укладывают непосредственно покрытие дорожки (плитку или камень). Если в грунте имеется естественный песчаный слой, то гравий можно не использовать, расположив плитки сразу на песке.

Бетон

Несмотря на то что бетон считается слишком простым и довольно «скучным» материалом, он все же наиболее распространен и привычен для мощения дорожек и площадок, так как отличается универсальностью и позволяет изготовить как монолитную садовую магистраль, так и выложить дорожки отдельными тротуарными плитами или брусчаткой.

Основными достоинствами бетона считаются длительный срок службы, низкая стоимость, отсутствие ограничений на формы покрытия или его отдельных элементов. Кроме того, грамотно залитый бетон не нуждается в уходе. Однако существенный его недостаток заключается в том, что подготовка фундамента под такую дорожку само по себе достаточно трудоемкое занятие, не говоря уже о процессе заливки, для которого обязательны некоторый навык и повышенная концентрация внимания.

Размешать небольшой объем бетона для небольшой площадки можно вручную, однако обширные площади требуют значительного количества бетона, поэтому для его замешивания целесообразно приобрести или арендовать на время бетономешалку (можно купить готовый раствор). Как бы там ни было, заливать бетоном дорожки в одиночку очень сложно, ведь делать это надо быстро.

Обычно бетонирование дорожки считают стремительным процессом, что и неудивительно, учитывая необходимость успеть сделать все до того, как раствор начнет схватываться, а происходит это достаточно быстро. Подготовка к бетонированию, т. е. создание опалубки и замешивание бетона, представляется очень важным этапом, к которому нужно подойти предельно ответственно. Помощник в этом деле не помешает, хотя опытный человек способен единолично залить короткую прямую дорожку. Следует помнить о том, что при температуре меньше нуля замешивать бетон нельзя, при покупке готового бетона нужно заказывать больше того количества, которое требуется, примерно на 10 %, замешивать раствор собственными силами надо как можно ближе к месту заливки, а после работы необходимо немедленно очистить и вымыть все инструменты.

В общем виде операции с бетоном выглядят так: сначала отрывают траншею, на ее дно засыпают крупнофракционный щебень и укрывают его рубероидом, чтобы дорожка не проседала и не размывалась. Далее изготавливают бортики из досок, поддерживаемые подпорками из арматуры, – таким образом создают емкость, в которую нужно залить бетон и добавить в него песок в пропорции 1:2 (1 часть бетона и 2 части песка).

Крепость бетона зависит от соотношения его частей, например очень прочный бетон получится из 3 частей крупнозернистого песка, 1 части цемента и 3 частей щебня, а состав из 3 частей песка, 1 части цемента и 6 частей щебня; будет менее прочным. Когда бетон необходимого качества готов, его с помощью совковой лопаты надо набросать в яму, равномерно распределив по всей площади. После чего, соблюдая предельную аккуратность, пригладить его мастерком, добиваясь как можно более ровной поверхности. Как правило, этим работы по созданию бетонной дорожки не исчерпываются: необходимо подождать несколько часов, чтобы раствор затвердел, после чего украсить получившуюся дорожку обломками кафельной плитки, галькой или банальными крышками от пластиковых бутылок.

Создавая монолитную садовую дорожку из бетона, следует помнить о деформационных швах, наиболее простые из которых представляют собой борозды шириной около 10 мм выполненные поперек дорожного полотна с интервалом в 3–5 м на полную глубину покрытия и заполненные особым эластичным битумным герметиком. Такие швы предназначены не только для защиты дорожки от растрескивания, но и позволяют сформировать на ее поверхности узоры – надо только обдуманно делать швы с разными промежутками и с различной ориентацией.

Если почва на участке содержит тяжелые глины, то лучше не пытаться прокладывать монолитные бетонные дорожки, поскольку вода в таком грунте задерживается, замерзает зимой, выдавливает и деформирует покрытие – в этом случае не помогут и деформационные швы.

При отсутствии в продаже плиток желаемых форм, видов или размеров их не так уж сложно изготовить собственными силами. Для чего понадобится сколотить опалубку из бруса или досок (для получения угловых форм) или свернуть из металлических полос (для округлых форм). В стандартном варианте для изготовления квадратной плиты детали опалубки толщиной 50 мм, скрепляют между собой металлическими скобами толщиной 2 мм изготовленными из полосового железа, которые прикручивают к дереву шурупами. В качестве дна формочки может выступать лист железа. Формочку заполняют бетонным раствором. Можно использовать такой вариант: 1 часть цемента, 1,5 части песка и 6 частей щебня.

Чтобы бетонные плитки радовали глаз своим разнообразием, в сухой бетонный состав подмешивают минеральные оксидные красители с пластификатором (по 300 г на 25 кг смеси). Затем разбавляют состав водой, пока не образуется густая податливая субстанция. Для усиления плит их можно снабдить арматурным каркасом из металлической проволоки сечением 1 мм и более. Залитый в форму бетон накрывают грубой хозяйственной тканью или покрывают слоем опилок. Если стоит теплая погода с температурой воздуха не менее 20 °C, то на протяжении недели бетонное изделие следует смачивать водой, не допуская его пересыхания. Потом деревянную опалубку убирают, а получившиеся бетонные плиты помещают на подготовленное для них место.

Указанные формы можно размещать в специально выкопанных ямках. Дно ямок следует хорошенько уплотнить с помощью массивного деревянного полена, засыпать щебнем и заполнить бетоном или цементно-гравийным раствором (4 части гравия на 1 часть цемента). Рекомендуется подмешать в раствор пластификаторы. Остается подровнять поверхность бетона мастерком и подождать, пока он затвердеет.