Текст книги "Как благоустроить приусадебный участок"

Деревянный мостик наиболее прост в изготовлении, а материалы, идущие на его устройство, не дефицитны (рис. 25).

С обеих сторон по краям канавы роют ямы, куда на песчаной подушке (толщиной 20 см) укладывают два лежня. Их предварительно затесывают сверху, пропитывают антисептическими растворами и обмазывают смесью гудрона и солярки.

На лежни укладывают две пары антисептированных и промазанных гудроном бревен, которые затесывают с обеих сторон. Расстояние между парами бревен равно ширине колеи автомашины. Бревна закрепляют к лежням с помощью строительных скоб.

Сверху на бревна прибивают настил из досок толщиной 60 мм. Их кладут с просветом 10 – 15 мм. Это необходимо для проветривания всей конструкции, что увеличивает долговечность мостика.

По краям настила прибивают две продольных доски, повышающие жесткость всей конструкции.

Мостик из бетона достаточно долговечен (рис. 26). Его делают из готовых заводских или самодельных бетонных деталей.

Сначала устанавливают опоры с обеих сторон канавы. Это могут быть 4 – 8 столбов с каждой стороны или две плиты, поставленные на ребро. Все они должны опираться на песчаную подушку толщиной не менее 20 см.

Сверху на опоры укладывают плиту (или плиты, если их несколько), и мостик готов.

Трубы, уложенные под переездом, позволяют обойтись без мостика. На рис. 27 приведено три варианта укладки труб.

Рис. 25. Деревянный мостик Рис. 26. Мостик из бетонных деталей

Рис. 27. Варианты укладки труб под «переходом»

Осенью перед укладкой труб во время дождей отмечают максимальный уровень воды в канаве. Исходя из этого уровня укладывают трубы так, чтобы наверху оставался воздушный промежуток (линия А-А). Это необходимо для того, чтобы при появлении первых талых вод они могли бы пройти в трубе сверху надо льдом.

В двух последних вариантах трубы необходимо зафиксировать с помощью четырех бетонных столбиков.

Дорожки

Простые дорожки из доступных материалов на участке делают из песка, щебня, шлака, боя кирпича и т.п.

Песчаную дорожку начинают с рытья канавы шириной 60 – 80 см и глубиной 25 см. На дно канавы поочередно укладывают слои песка толщиной 5 – 7 см (на 2 – 3 слоя крупного песка кладут 2 – 3 слоя более мелкого, поливая каждый слой водой и утрамбовывая его).Таким же образом сооружают дорожки из щебня, шлака и битого кирпича.

Трамбовку делают из обрезка бревна (рис. 28). С одной стороны прибивают ручки, с другой – обрезок доски толщиной 40 – 60 мм.

При устройстве дорожек из плитняка, битого кирпича (крупных кусков) материал укладывают на песчаную подушку толщиной 20 – 25 см, засыпают слоем песка, а затем обильно поливают водой, чтобы песок заполнил все пустоты и щели.

При формировании дорожки из булыжника последний выкладывают на песчаную подушку и выравнивают с помощью кувалды. Затем засыпают слоем песка и обильно поливают.

При постройке капитального дома, как правило, остается много обрезков бревен, брусьев и т.п. При наличии циркулярной пилы легко заготовить материал для устройства дорожек из торцовых срезов лесоматериалов. Их сооружают по той же технологии, что из плитняка.

Рис. 28. Трамбовка Рис. 29. Подготовка к укладке бетонной дорожки

Наиболее надежными и долговечными являются дорожки из бетонного раствора или готовых бетонных плит. Подготовительные операции при изготовлении дорожек из плит аналогичны вышеприведенным, так что с устройством этих дорожек все ясно. Здесь же мы уделим внимание дорожкам, выкладываемым бетонными растворами.

Сначала в канаву глубиной 25 см укладывают, поливая водой и трамбуя, слой песка толщиной 10 см и слой щебня такой же толщины. Затем делают опалубку, то есть края дорожки обкладывают досками шириной 7 – 8 см, поставленными на ребро так, чтобы они выступали над уровнем земли на 2 – 3 см. Дойки укрепляют колышками (рис. 29). Криволинейные участки дорожки обкладывают полосами из фанеры, оргалита, картона.

Поперек опалубки через каждый метр ставят на ребро тонкие антисептированные доски. Верхний уровень их должен совпадать с уровнем обкладных досок (фанеры и т.п.). Разделительные доски необходимы для того, чтобы зимой бетонное покрытие не разорвало во время морозов.

Готовят бетонный раствор из цемента, песка и воды, взятых в пропорции 1:3 – 4:2 – 2,5 (по массе).

Раствор закладывают в канаву до высоты разделительных и обкладных досок. Тщательно выравнивают поверхность, делая небольшой уклон на обе стороны дорожки.

Поверхность бетонной дорожки делают шероховатой, обрабатывая ее щеткой с длинным металлическим ворсом. После этого дорожку укрывают мокрой ветошью и выдерживают ее во влажном состоянии в течение недели.

Зоны отдыха

Зона отдыха – важная функциональная часть участка. Если участок площадью больше 6 соток, то можно думать о развитой зоне отдыха. При меньшем участке лучше ограничиться одним-двумя местами отдыха.

Место размещения зоны отдыха зависит от того, в каком климатическом регионе находится участок.

В средней полосе и севернее зону отдыха размещают так, чтобы она была открыта солнцу, то есть на северной стороне участка. Если этого не сделать, то после дождя она долго просыхает и к вечеру там бывает сыро и неуютно. В жаркое время уберечься от солнца поможет складной навес или большой зонт.

Рис. 30. Стенка из вьющихся растений

В южной зоне делают наоборот: зону отдыха располагают на южной стороне участка, «драпируя» ее от солнца стенками и перголами с вьющимися растениями.

Как было уже сказано, если участок маленький, то зону отдыха придется ограничить двумя скамейками. Причем одну из них располагают так, чтобы до полудня она была бы в тени. Другую – чтобы была в тени после полудня. Скамейки лучше оборудовать складными зонтами, тентами, маркизами.

Скамейки для отдыха устанавливают рядом с цветником или маленьким водоемом («водяным глазком»).

Важную роль в оформлении зоны отдыха играют зеленые ограждения: стенки, перголы, навесы и т.п. Ими можно отгородиться от соседей, защититься от солнца и ветра. Вьющиеся растения, подбираемые для таких ограждений, как правило, отличаются ароматными цветами, красивыми плодами (семенами) и вносят немаловажный вклад в эстетический настрой отдыхающих.

Один из вариантов ограждения зоны отдыха – стенки из кустарниковых растений. В качестве ограждающих кустарников используют черноплодную рябину, сирень, жасмин и т.п. (Как кустарник загустить внизу, было уже сказано в разделе «Ограды».)

Стенку делают и из вьющихся растений. Опора такой стенки представляет собой вертикальную раму (рис. 30) с натянутыми шнурами или проводами для поддержки вьюнов.

Зону отдыха обычно отгораживают двумя-тремя стенками, располагая их в виде букв «Г» или «П».

Раму для стенки сооружают из брусков, водопроводных труб, стальных профилей различных конфигураций. Небольшие стенки делают из дюралевых труб или профиля.

Естественно, что металлические конструкции, идущие на постройку стенок, более долговечны.

Для строительства стальных конструкций применяют следующие соединения: сварку, крепление заклепками и болтами. Для алюминиевых – только заклепки и болты.

Изготовление стенки начинают с подготовки ям под фундамент. Лучше их отрывать садовым буром. В ямах бетонируют две вертикальные стойки, например, из оцинкованных водопроводных труб диаметром 3/4 дюйма. Сверху укрепляют перекладину из трубы – стенка готова.

На перекладину с шагом 15 – 25 см привязывают отрезки капронового шпагата. Нижние концы закрепляют на колышках или привязывают к горизонтальной трубе, расположенной на 5 – 10 см выше уровня земли.

О растениях для вертикального озеленения (для средней полосы). Здесь надо отметить несколько групп вьющихся растений.

Первая группа – невымерзающие лианы. К ним относятся пятилисточковый девичий виноград и древогубец. Из них наиболее декоративен древогубец – осенью он покрывается эффектными оранжевыми коробочками, в которых находятся семена.

Вторая группа – подмерзающие и вымерзающие лианы: лимонос, хмель обыкновенный (особо декоративна женская форма, увешанная шишками), лунносемянник даурский, жимолость татарская и др.

К третьей группе отнесем особо декоративные вьющиеся растения – красиво цветущие с сильным ароматом: жимолость душистую (каприоль), жимолость Тальмана, плетистые (вьющиеся) розы.

Рациональнее использовать для стенки плодоносящие лианы; активидию, виноград амурский, лимонник и т.п.

Для южных районов выбор вьющихся растений более широк. Тут отметим всевозможные сорта культурного винограда, пасифору, вьющиеся розы, глицинию, жимолость вечнозеленую, плющи.

Перголы – более сложные конструкции для вертикального озеленения (рис. 31). В отличие от стенок они имеют горизонтальный или наклонный элемент – крышу, которая загораживает зону отдыха от прямых солнечных лучей.

Рис. 31. Перголы

Для пергол нужен материал повышенной крепости, например 1 – 1,5– дюймовые оцинкованные трубы. Это объясняется большим весом зеленой массы растений и значительной ветровой нагрузкой, воздействующими на каркас пергол. При постройке пергол необходимо уделить также особое внимание правильной установке боковинок, которые должны стоять строго вертикально. При этом центр тяжести U-образной боковины должен находиться в вертикальной плоскости, проходящей через нижнее пересечение труб (на рис. 31 – пунктир).

Все конструкции при изготовлении пергол соединяют сваркой или на болтах. Под два бетонных основания делают ямы глубиной 1 – 1,2 м, на дне предусматривают песчаную подушку толщиной 10 – 15 см.

Горизонтальные части перголы закрепляют после полного затвердения бетонных оснований через 6 – 8 сут.

На озеленение пергол лучше брать невымерзающие вьющиеся растения.

Навесы – вариант пергол, имеющих крышу из шифера, пластика, непромокаемой ткани (рис. 32).

Зимой навесы с постоянно закрепленными крышами выдерживают значительную нагрузку от скопившегося на крыше снега, поэтому для их изготовления применяют стальные трубы диаметром не менее 2 дюймов.

Рис. 32. Навесы Рис. 33. Обеспечение стока дождевой воды с тента

Обрешетку под шифер и пластик делают из струганой доски, но подойдет и профильная сталь (уголок, швеллера и т.п.). Все соединения осуществляют с помощью сварки или болтов.

При изготовлении навеса со съемной крышей (тентом) из брезента или ткани, пропитанной водонепроницаемыми составами, каркас сооружают из более легких конструкционных материалов. Обрешетку не делают, а ставят, например, уголок только по краям крыши. Нижнюю часть контура из уголков предусматривают такой, чтобы она обеспечила сток дождевой воды (рис. 33). Ткань для тента сшивают в полотнище с карманами по всем краям. В карманы пропускают капроновый шнур и на него закрепляют крючки. Этими крючками тент навешивают на контур из уголка.

Водоем

При планировании на участке водоема руководствуются следующими соображениями. При низинном участке водоем желателен, так как он в значительной степени осушает участок. Водоем сооружают с самой низкой части участка, в этом случае он испаряет значительное количество воды и уровень подпочвенных вод существенно понижается. При этом сад и огород не вымокают и развиваются нормально. Однако все же плодовые деревья лучше сажать на холмах.

На участках с низким уровнем подпочвенных вод водоемы питаются, как правило, из водопровода. На больших участках такой водоем удается сделать достаточных размеров для купания детей или разведения прудовой рыбы.

На маленьких участках сооружают обычно небольшой водоем, так называемый «водяной глазок».

На низинных участках водоем роют, не укрепляя стенки гидроизолирующими материалами. Береговой обрез обкладывают плитняком, красным кирпичом, бетонными плитами и т.п.

На высоких участках при тяжелых водонепроницаемых почвах у водоемов не предусматривают укрепления стенок и дна, последние только дополнительно «забивают» слоем глины. На дно и стенки укладывают слой глины толщиной 10 – 15 см. Глину увлажняют и трамбуют. Затем сушат и все трещины затирают густым глиняным раствором.

Кладут еще три слоя глины, обрабатывая их так же, как и первый. Но в последний слой глины втрамбовывают слой щебня (гравия) с крупным песком. Сверху дно засыпают слоем щебня толщиной 3 – 5 см.

Глиняные стенки такого водоема должны возвышаться над уровнем земли на 15 – 20 см. Берега обкладывают плитняком, бетонными плитами, красным кирпичом и т.п. Эффектен бордюр из природного камня на бетонной связке.

Для гидроизоляции дна и стенок водоема, устраиваемого на участке с водопроницаемым грунтом, используют полиэтиленовую пленку и рулонные изоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин).

Полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,2 мм сваривают в полотна соответствующих размеров. Два полотна укладывают на песчаную подушку толщиной около 10 см. Сверху на пленку насыпают слой песка толщиной 5 – 7 см.

При гидроизоляции водоема рулонными материалами сначала укладывают на дно слой из полос с нахлестом друг на друга не менее 10 см. Полосы склеивают между собой соответствующими мастиками. Затем на этот слой поперек наклеивают второй слой изоляции.

Края пленки или рулонных материалов заводят на берег водоема, а потом края обкладывают плитняком и другими материалами.

Водоемы из бетона имеют обычно небольшие размеры. Как и в других случаях, для водоема подготавливают яму, насыпают песчаную подушку толщиной около 15 см. Бетон для первого слоя готовят из цемента, песка, щебня и воды, взятых в соотношении 1:1,5:1,5 – 3:3 – 4,5 (по объему). После того как первый слой полностью затвердеет, сверху приклеивают на мастике два слоя толя или рубероида. На гидроизоляцию кладут второй слой бетона из цемента, песка и воды в соотношении 1:2 – 2,5:3 – 4,5. Поверхность тщательно железнят. Выкладывают бордюр.

Небольшой фонтанчик, естественно, украсит водоем. Кроме этого, он увлажняет воздух, что создает хороший микроклимат.

Обычно фонтанчик делают циркуляционным (вода забирается из водоема и возвращается туда же). Для такого фонтанчика хороший насос – эмульсионная помпа от старого металлообрабатывающего станка. А при питании водоема от водопровода сделать фонтанчик вообще не составляет труда. Кстати, фонтанчик можно украсить кованым железом, чеканкой, просечным железом и т.п.

Несколько слов о водной растительности. В водоеме хорошо уживаются: малая кувшинка, желтая малая кувшинка, водяные лютики, сальвиния плавающая, водокрас, марсилея четырехлистная.

Вокруг водоема, особенно такого, который предназначен для осушения участка, высаживают: незабудку болотную, калужницу, ирис желтый, ирис сибирский (синий), дербенник, купальницу и т.п.

Растения в водоемы с пленочной и рулонной изоляцией сажают в полиэтиленовые тазики и ящики. В противном случае растения своими корнями могут пробить и пленку, и рулонную изоляцию.

Садовая мебель

При выборе садовой мебели руководствуются обычно только одной идеей: мебель должна быть транспортабельной, чтобы на время ненастья ее без труда можно было убирать под навес, в сарай и т.п. Однако декоративность капитальной садовой мебели из бревен, пней, бетона иногда заставляет отказаться от первоначальной идеи. Но и в этом случае все легкие детали (спинки, столбики и т.п.) делают легкосъемными и в межсезонье убирают их под крышу.

Стационарную мебель типа скамеек делают основательной: из стальных труб на бетонном основании (рис. 34). Обрешетку скамейки привинчивают на оцинкованных (кадмированных) шурупах к стальным уголкам.

Рис. 34. Скамейка с тентом Рис. 35. Маркиза

Если скамейку устанавливают на открытом месте, ее оборудуют зонтиком. Как видно из рис. 34, кроме сиденья убирается и тент. Трубу тента укрепляют в пасынке. На зиму пасынки укрывают полиэтиленовой пленкой.

Рис. 36. Садовая мебель из пней и бревен Рис. 37. Драчевый напильник с приклеенными ручками

Надо отметить, что каркас тента легко использовать для сушки белья. Для этого нижнюю подвижную обойму несколько подымают вверх и фиксируют в этом положении (на рис. 34 – пунктир).

Если скамейку располагают у стены дома, то ее обычно затеняют с помощью маркизы (рис. 35).

Садовая мебель из пней и бревен. Простые и удобные сиденья делают из пней и обрезков бревен, врытых в землю (рис. 36). Ровные срезы получают, используя бензиновую пилу типа «Дружба» или на худой конец двуручную пилу.

Для садовой мебели предпочтительнее древесина осины, дуба, бука. Используют и другие лиственные породы. Хвойные породы деревьев тоже идут в дело, но их необходимо тщательно обессмолить. В противном случае выделяемая древесиной смола будет пачкать одежду.

Древесину обессмоливают раствором ацетона в воде, взятых в пропорции 1:4 (по массе). Эффективный обессмоливающий состав: сода каустическая (едкий натр) – 4, ацетон – 20.

Обоими составами несколько раз обмывают поверхность древесины, лучше со щеткой. Затем несколько раз смывают водой.

Рис. 38. Приспособление для шлифования

Применяют также пастообразный обессмоливающий состав, состоящий из соды кальцинированной и поташа, взятых в пропорции 6:5 (по массе). Воду добавляют до сметанообразного состояния. Этим составом покрывают поверхность 2 – 3 раза, каждый раз смывая его теплой водой и протирая поверхность щеткой.

Поверхность сиденья выравнивают с помощью драчевого напильника с приклеенными к нему эпоксидным клеем ручками (рис. 37). Шлифуют поверхность шкурками (лучше водостойкими), укрепленными в специальном устройстве для шлифования (рис. 38).

При необходимости некоторые участки мебели выбирают долотами и стамесками, затем выравнивают и шлифуют. Поверхность садовой мебели покрывают 2 – 3 слоями натуральной олифы или какими-либо атмосферостойкими лаками. Некоторые умельцы предпочитают покрывать садовую мебель смесью натуральной олифы и лака ПФ-283 (бывший 4С), взятых в соотношении 1:1 (по объему).

Рис. 39. Стол из пня

Крупный пень, врытый в землю, отличный капитальный стол (рис. 39). Столешницу к нему делают из среза крупного дерева или даже железобетона. При изготовлении столешницы из железобетона цементный раствор замешивают на клее «Бустилат». Окантовку для бетонной столешницы (из дюралевой полосы) скрепляют проволокой с сетчатой арматурой. При отливке столешницы в форму закладывают 3 – 4 шпильки, с помощью которых столешница укрепляется на пне.

Из пней и обрезков бревен создают даже целые наборы садовой мебели (рис. 40).

Рис. 40. Набор садовой мебели из пней и бревен

Рис. 41. Декоративные скамьи из обрезков бревен

На рис. 41 приведены две декоративные скамьи из обрезков бревен. Вертикальные стойки спинки первой скамейки крепят к бревнам, врезая их в полдерева. Кроме того, эту связь усиливают с помощью металлических скоб, соединяющих стойки с доской скамейки. В свою очередь доски скамейки привернуты к обрезкам бревен шурупами (оцинкованными или кадмированными).

Вторая скамейка представляет собой бревно с затесанной верхней частью, уложенное на два бревнышка. В последних делают поперечные желобки для укладки основного бревна. Вертикальные стойки спинки закрепляют к бревну стальными скобами или крупными шурупами. К нижним бревнышкам стойки прибивают гвоздями.

Спинки (и сиденье первой скамейки) декорируют (отделывают) резьбой по дереву или рисунками, выжигаемыми с помощью раскаленных шаблонов.

Довольно удобная транспортабельная мебель получается из водопроводных (лучше оцинкованных) труб. На рис. 42 изображены две скамейки, имеющие основу из водопроводных труб. Ясно, что на подобной основе можно сделать стол и некоторые другие предметы мебели.

Прежде чем говорить об изготовлении такой мебели, надо рассмотреть устройство для гибки труб. Оно (рис. 43) представляет собой стальной шкив с ручьем, равным диаметру трубы. Сверху и снизу к шкиву примыкают две щечки из листовой стали толщиной не менее 5 мм. Все это стянуто болтом, который крепит устройство к верстаку. На верстаке также установлен съемный упор. Заложив трубу, как это показано на рисунке, ее гнут до нужной формы.

Трубчатые конструкции основания скамейки соединяют между собой сваркой или болтами. Рейки сиденья и спинки крепят к трубам шурупами, проходящими через отверстия в трубах.

Шезлонги – наиболее удобная мебель для отдыха. Конструкций их множество, тут и деревянные, из алюминиевых труб, сетки, лозы и т.п.

Легкий складной шезлонг выходит из двух каркасов старых раскладушек (рис. 44). Он представляет собой две рамки – одна для сиденья, другая для спинки. Рамки соединены между собой двумя болтами. По всему периметру рамок на пружинах закреплено полотнище из плотной ткани. Наклон рамок относительно друг друга регулируется двумя зубчатыми рейками (как у изголовья раскладушек).

Рис. 42. Мебель из водопроводных труб Рис. 43. Устройство для гибки труб

Рамку для сиденья расширяют до 740 мм установкой двух вставок. Детали рамок соединяют вкладышами из отрезков трубок подходящего диаметра или выточенных из дюралюминия на токарном станке. Все детали соединяют на заклепках.

В месте подвижного соединения рамок ставят элемент жесткости – стандартный от раскладушки. Две зубчатые рейки, фиксирующие наклон спинки, изготовляют из стальной полосы сечением 3x30 мм.

Рис. 44. Шезлонг из старых раскладушек Рис. 45. Шезлонг из водопроводных труб

Стандартное полотно от раскладушки, конечно, укорачивают. В карманы полотна обязательно ставят стальные спицы, к которым прикрепляют растягивающие пружины.

Удобный шезлонг получается из водопроводных труб диаметром 3/4 дюйма и своеобразного съемного покрытия, которое представляет собой плотную двойную (сшитую) ткань с карманами, в которые вставлены деревянные рейки, покрытые с трех сторон плотным поролоном (рис. 45).

Каркас из труб гнут на приспособлении (см. рис. 43). Места стыков каркаса соединяют стальными вкладышами на заклепках.

Буковые (дубовые) вставки имеют сечение 20x50 мм и длину 500 – 600 мм. Рейки с помощью клея «Момент», 88Н, 88НП, «Стилит» оклеивают с трех сторон плотным поролоном толщиной 25 – 30 мм. Нижнюю крайнюю рейку, к которой крепят два крючка из стальной полосы сечением 2x20 мм, делают несколько шире – 60 – 70 мм. Верхняя крайняя рейка (подголовник) имеет ширину 80 – 90 мм и толщину 60 мм. К ней тоже крепят два крючка.

Разметку ткани проводят после изготовления реек. Ткань сшивают капроновой ниткой. Один боковой шов делают на швейной машине. Другой – вручную, после установки реек.

Из стальных оцинкованных водопроводных труб удаются шезлонги и другой формы. На рис. 46 приведены два таких шезлонга. Детали каркаса соединяют сваркой или на болтах. Для оплетки каркаса подходит пластиковый шнур, полоски из искусственной кожи, плотная киперная лента и т. п. Кто овладел искусством плетения из ивовой лозы, может и ее использовать для оплетки шезлонга.

Довольно перспективна садовая (и не только садоная) мебель из стеклопластика. Она проста в изготовлении, достаточно долговечна и не боится неблагоприятных атмосферных воздействий.

Рис. 46. Варианты шезлонгов из водопроводных труб

Рассмотрим вначале материалы, которые необходимы для изготовления стеклопластика. Бывают стеклоткани полотняного и сатинового переплетения – это тонкие стеклоткани. Выпускается также толстая стеклоткань – стеклорогожа. Все стеклоткани покрыты (пропитаны) парафином. Поэтому их перед работой прожигают паяльной лампой. Процесс ведут до пропадания голубых огоньков от горящего парафина.

Для соединения слоев стеклоткани применяют клеи на синтетических смолах: полиэфирных (ПН-3, ПН-6), эпоксидных (ЭД-5, ЭД-6, ЭД-20), мочевино-формальдегидных (МФ-9) и др. При изготовлении самодельных стеклопластиков используют также относительно дешевые «московские» (с отвердителем) лаки для полов.

Рассмотрим для примера, как делают из стеклопластика элементарную табуретку (рис. 47). Вначале изготавливают каркас из прочных дюралевых трубок, стального прутка или оцинкованных водопроводных труб диаметром 1/2 дюйма. Алюминиевые трубки скрепляют заклепками, стальные – заклепками или сваркой.

Точно по внешнему обводу верхнего обруча вырезают три-четыре круга из стеклорогожи. Затем готовят два круга из стеклоткани сатинового или полотняного переплетения. Они должны иметь радиус на 7 – 8 см больше, чем круги из стеклорогожи.

На листе кровельного железа (фанеры и т.п.) готовят глиняный болван необходимой формы. После полного высыхания все трещины на нем затирают густой глиной и сушат.

Сухой болван покрывают так называемым разделительным составом из керосина и стеарина (от свечи), взятых в соотношении 2:1 (по массе). Расплавляют стеарин и в него при перемешивании вливают нагретый на водяной бане керосин.

На болван укладывают первый большой круг из стеклоткани. Пропитывают его середину лаком для полов, оставляя сухими края шириной 7 – 8 см. На первый круг укладывают второй большой круг, хорошо прикатывая его к первому рифленым роликом. Далее таким же образом приклеивают все маленькие круги.

Рис. 47. Табуретка из стеклопластика

Сверху на будущее сиденье табуретки ставят ножками вверх каркас. Верхний обруч должен точно соответствовать малому кругу. Выступающие края больших кругов подрезают уголками, а там, где к обручу крепятся ножки, делают П-образные вырезы.

Смазывают лаком верхний обруч, все выступающие за него края обоих слоев стеклоткани и все сиденье снизу. Уголки закладывают на обруч, и прижимают к низу сиденья (низ застилают полиэтиленовой пленкой, укладывают на него широкий прижимной обруч, выпиленный, например, из 8 – 10-миллиметровой фанеры, и на обруч ставят груз).

Через сутки обруч снимают. Бензином или ацетоном смывают остатки разделительного состава. В центре сиденья сверлят одно – три отверстия для стока дождевой воды. Сверху сиденье покрывают двумя слоями лака, просушивая первый слой 6 – 8 ч. Через сутки табуреткой можно пользоваться.