Текст книги "Спальня"

Автор книги: Кристина Ляхова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Витражи

В наши дни витражи снова входят в моду. Однако самостоятельно сделать витраж, не обладая необходимыми для этого навыками, очень сложно.

Стекла в дверях (а также в окнах) можно украсить красивой мозаикой из цветного стекла. Для этого вам потребуется лист стекла (основа), осколки цветного стекла и конторский силикатный клей (помимо него можно также использовать эпоксидные и полиэфирные смолы).

Прежде всего нужно создать эскиз витража в натуральную величину. Приклейте его к обратной стороне основного листа лицевой стороной к стеклу или нанесите контуры будущего витража прямо на стекло масляной краской.

Перед началом работ основное стекло протрите нашатырным спиртом, после чего нанесите на него клей и сразу же выложите узор из цветного стекла, которое предварительно разбейте на кусочки нужного размера. Когда клей подсохнет, снова покройте выложенную мозаику слоем клея. Благодаря этому все неровности и шероховатости будут сглажены, а поверхность витража станет слегка волнистой и блестящей.

Помимо стеклянной мозаики витраж можно сделать, просто раскрасив стекло разными красками. Для этого вы можете использовать специальный трафарет – маску. Рекомендуется применять масляные краски, разведенные мебельным нитролаком или клеем БФ-2, разбавленным ацетоном. Можно изготовить краски из красителей для ткани и желатина, при этом лак или клей следует наносить после того, как нанесенные на витраж краски подсохнут.

Обработка стекла под хрусталь

При желании можно обработать дверное стекло, сделав его похожим на хрусталь. Для этого вам понадобится клей, желатин и квасцы, которые следует взять в равных долях. Приготовленным из этих компонентов раствором покройте стекло. Через 30 минут нанесите второй слой раствора и оставьте стекло сушится при комнатной температуре. На следующий день его следует поместить в сушильный шкаф, нагретый до температуры 40° С.

Нанесенный на стекло клей начнет сжиматься и с треском отделяться от стекла, оставляя на нем замысловатые узоры, делая стекло похожим на хрусталь. Подобную обработку можно провести локально. Для этого места, которые должны остаться чистыми, предварительно покройте воском или парафином. Таким образом вы сможете создать собственный оригинальный узор.

Установка дверных коробок

Дверные блоки следует крепить так же, как и оконные. На расстоянии 15–20 см сверху и снизу вбейте клинья из твердых пород древесины, затем установите коробку и пробейте брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того чтобы коробка крепко держалась, нужно сделать не по 2 клина с каждой стороны, а по 4. Это позволит лучше удержаться коробке во время постоянного открывания/закрывания двери. Именно на боковые стороны приходится основная нагрузка.

Дверную коробку скрепите по бокам с помощью пробки, цвет которой подберите к цвету коробки. Перед покраской дверного блока заполните пустоты между стеной и коробкой монтажной пеной. После того как вы вставите и укрепите дверной проем, швы между откосами проема и коробкой следует закрыть обналичкой.

Ремонт дверей

Один из распространенных дефектов старых дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка. В этом случае ее необходимо укрепить.

Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это можно сделать с помощью клиньев, которые следует забить между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем с каждой боковой стороны укрепите коробку в трех местах: на уровне 1 м от пола, и на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене просверлите отверстия не менее 5 см, и в них забейте деревянные пробки, после чего установите коробку и прибейте к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.

Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены останется пространство, коробка будет висеть только на гвоздях и быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбейте рейки, заранее подогнанные по толщине, потом оставшиеся изъяны замажьте раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепите наличники.

Если дверь скрипит, надо поднять ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смазать машинным маслом или свиным жиром. Можно в щель приподнятой петли положить маленький кусочек графита от карандаша. Графит разотрется в порошок и будет долго служить отличной смазкой, к тому же свои качества он сохраняет даже в самый сильный мороз.

После этого дверь следует несколько раз открыть и закрыть, пока смазка не распределится по осям петель. Затем опустите дверь и установите ее в нормальное положение.

Если дверь заедает, необходимо прежде всего проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки. Можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.

Если дверь «шаркает» по полу, наклейте на тонкую дощечку крупную шкурку и положите ее под дверь. Несколько раз распахнув дверь, постарайтесь стесать нижнюю ее часть. Если это не поможет, придется снять дверь с петель, и подстрогать место, которое касается пола.

Если дверь опустилась, причина этого, как правило, слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.

Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях) или пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.

Если дверь зажимается нижней или верхней частью бокового косяка, это может быть из-за старого косяка. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.

Если дверь закрывается неплотно, от этого возникают сквозняки. Закрепите по ее краю одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.

Если дверь постоянно открывается сама по себе, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.

Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1,5–2 мм, можно устранить при помощи масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).

Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, вставить в отверстия деревянные щепки или спички и после этого снова завинтить винты.

Полы

Полы могут быть деревянные, из ДВП, паркетные, покрытые линолеумом, всевозможными плитками и т. д. Главное – правильно подобрать вид покрытия, не нарушая при этом общий дизайн комнаты.

Обычные деревянные полы

Последнее время деревянные полы встречаются все реже и реже. Их вытесняют более практичные материалы, например линолеум, плитки и т. д. Недостаток дощатых полов заключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы они служили как можно дольше, следует выбирать для них только качественные доски из хвойных пород древесины толщиной не менее 25 мм, шириной – 150 мм.

Доски следует настилать по направлению к двери от противоположной стены на лаги или балки, уложенные по всей поверхности пола через в 50–80 см. Первую доску уложите вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и прикрепите гвоздями по всей длине к лагам, остальные плотно уложите одну к другой, прижимая забитыми в лаги скобами. Затем прибейте доски гвоздями к лагам и удалите скобы.

Пол должен быть ровным и гладким. Для этого доски нужно класть так, чтобы годичные слои древесины шли в противоположных направлениях.

Не обязательно использовать только длинные доски. Настелить полы можно и из коротких досок, уложив их по лагам в определенном порядке. Пол из коротких досок может получиться не только крепким, но и красивым.

Между собой доски соедините в шпунт, в четверть или с помощью вставного элемента (рис. 5). Это позволит сделать пол «без гвоздя», т. е. все гвозди будут спрятаны, а пол прослужит немного дольше. Кроме того, при таком способе забивания гвоздь нужно ставить к поверхности древесины под углом в 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным. При использования сплачивания на вставную рейку придется пробивать доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесину.

Рис. 5. Соединение досок полов: 1 – с помощью вставного элемента; 2 – в шпунт; 3 – в четверть (размеры даны в мм)

Перед окрашиванием деревянных полов все щели, швы и трещины заполните замазкой, приготовленной из 5 частей цемента, 5 частей опилок, 2 частей столярного клея и 14 частей воды. Клей разведите в воде. После того как он разбухнет, емкость с ним поставьте на слабый огонь. Когда клей растворится, нужно засыпать в него опилки и цемент и тщательно все перемешать. Смесь оставьте на огне до закипания.

Замазку следует применять в горячем виде. Чтобы она не остыла раньше времени, емкость с ней можно поместить в таз или ведро с горячей водой. После высыхания замазки полы надо отшлифовать наждачной шкуркой.

Чтобы краска хорошо держалась, сухой пол покройте олифой. Когда он пропитается (примерно через 4 суток), нанесите на доски пола один слой краски. После того как он высохнет, нанесите второй слой краски.

Краска сохнет в течение 5 дней. Затем промойте полы горячей водой, чтобы смыть остатки олифы.

Чтобы краска со временем не теряла своего блеска и долго не стиралась, для мытья полов желательно не использовать мыльный или содовый раствор.

Полы из древесно-стружечной плиты

Если нет возможности купить дорогие хорошие доски для полов, то их можно заменить древесно-стружечной плитой, укрепленной на лагах. Для крепления такого покрытия лучше всего использовать сразу гвозди и шурупы, потому что структура плиты не может прочно удержать гвоздь в массиве. Крепление гвоздями предпочтительнее делать через каждые 25 см, а шурупами – через каждые 40 см.

Так же, как и при настилке дощатых полов, здесь должен быть сохранен зазор между поверхностью пола и стеной для вентиляции подполья. Это расстояние не должно превышать 3 см. Это допускается только возле стен. Между торцевыми сторонами плит никакого зазора быть не должно. После того как пол готов и все плинтусы прибиты, нужно специальной шпаклевкой для дерева замазать все углубления, оставшиеся от гвоздей и шурупов. Затем отшлифовать доски крупнозернистой шкуркой, потом мелкозернистой шкуркой и покрыть несколькими слоями лака. Можно воспользоваться масляной или нитрокраской или постелить сверху линолеум.

Полы из древесно-волокнистой плиты

В том случае, если для настилки полов были использованы доски с некрасивой лицевой поверхностью, можно сверху постелить на них древесно-волокнистую плиту толщиной не менее 3 мм или паркет. Каждую плиту нужно с обратной стороны смазать мастикой или столярным клеем, прижать на некоторое время к основанию пола, а потом прибить гвоздями на расстоянии 15 см по периметру. Также необходимо прибить плиты в нескольких местах посередине. После посадки на гвозди все получившиеся отверстия тщательно зашпаклюйте и покройте плиту слоем лака или краски.

Паркетный пол

Облагородить обычный дощатый пол или пол из древесно-стружечной плиты можно с помощью паркета. Паркетом называются небольшие струганные планки или клепки, предназначенные для покрытия пола.

Различают несколько видов паркета: наборный или мозаичный, штучный, щитовой и паркетные доски. Щитовой паркет представляет собой уже готовые, собранные в определенный рисунок из отдельных планок паркетные щиты. Штучный же паркет состоит из отдельных планок, которые можно с компоновать в зависимости от выбранного рисунка.

Независимо от вида, требования к укладке паркета и последовательность при этом остаются неизменными. Прежде всего особое внимание нужно уделить поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Сами паркетины также должны быть хорошо высушены. На основу обязательно положите слой прокладки из строительного картона. Затем по очереди уложите одну паркетину за другой, фиксируя их клеем и скобами из нержавеющей стали. Набирать паркет следует в противоположном направлении настилу дощатого пола, т. е. от входной двери к окну. Кроме того, направление волокон паркетин не должно совпадать с направлением волокон досок пола.

После того как паркет положен, его необходимо тщательно отшлифовать крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой. Далее паркет нужно прошпаклевать. Для этого вы можете использовать специальную шпаклевку для дерева, подобранную по цвету к древесине паркетин. При желании также можно использовать и самодельную шпаклевку. Для ее приготовления соберите мелкие опилки, просейте их и добавьте небольшими порциями в паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану.

В заключение натрите паркет мастикой или покройте 2–3 тонкими слоями паркетного лака.

Настилка линолеума

Достаточно часто в современной квартире на полы стелится линолеум – очень прочный и удобный материал. Кроме того, он способен имитировать паркет, мрамор, может иметь множество рисунков и оттенков. Линолеум можно подобрать для любой комнаты и к любой мебели. Его удобно мыть: достаточно только 1 раз протереть влажной тряпкой – и полы вновь сияют чистотой.

Перед тем как стелить линолеум, следует подготовить основание под него. Полы должны быть ровными, без впадин и выпуклостей, которые непременно еще больше будут видны после настилки.

Для этого на бетонную поверхность или на отремонтированные дощатые полы настелите полотно древесно-стружечной плиты, которая не только выровняет поверхность, но и сделает их не такими холодными. На ДСП сверху можно положить слой войлока, который утеплит полы.

Перед тем как начать настилать линолеум, его необходимо подготовить следующим образом: нарезать на листы нужных размеров, положить их на ровную поверхность и прогладить при помощью мешка с горячим песком. Затем положите листы друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху малые, придавите любым тяжелым предметом и оставьте до тех пор, пока они не выпрямятся и не разгладятся.

Разрезая линолеум на листы, обращайте внимание на их расположение в помещении. Одноцветные листы или листы под мрамор кладите перпендикулярно к внешним стенам, чтобы швы были менее заметны. Листы линолеума с рисунком нужно класть параллельно внешним стенам, обязательно подгоняя по рисунку.

Если вы стелите линолеум на деревянную основу, то листы следует укладывать вдоль досок. При этом надо следить за тем, чтобы швы листов приходились на середину целой доски. После того как линолеум полностью распрямится, нужно положить листы лицевой стороной вниз и нанести на них мастику, оставляя чистыми стыкуемые края шириной примерно 20 см. Затем нанесите мастику на основание, после чего положите на него линолеум лицевой стороной вверх, хорошо разгладьте сначала руками, а потом с помощью мешка с песком в направлении от середины листа к краям. Это нужно делать для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно кладите так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 15–20 см, и так же разгладьте его. Если из-под линолеума выдавливается мастика, отогните края и уберите ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени.

Вышеописанным способом наклейте нужное количество листов. Окончательно линолеум приклеится только через 7 дней. В течение этого времени следует проверять, нет ли на нем пузырей. Если пузыри есть, то можно положить на них доску, и прижать сверху грузом.

Когда линолеум приклеится к основанию, сделайте прирезку стыковых краев. Для этой цели надо пользоваться только хорошо заточенным ножом, чтобы швы получились ровными. На стыковой край линолеума надо приложить линейку, придавить ее коленом, приставить к ней нож и отрезать сразу оба лишних края линолеума. Затем основание и тыльную сторону краев следует смазать мастикой и приклеить сначала один край, а потом второй. Появившуюся на поверхности мастику надо убрать, а вдоль всего шва положить бумагу и придавить грузом. Груз не снимайте в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза будут пузыри, то кромку надо поднять, снова смазать ее и основание мастикой, пригладить и придавить грузом, оставив его на несколько суток.

Ковровые покрытия

Придать уютный вид своей спальне и сделать ее более теплой можно с помощью ковровых покрытий. Ковровыми покрытиями называют синтетические ворсовые ковры – материал на тканевой или губчатой подоснове. Настилать их можно практически на любую поверхность, желательно только, чтобы она была ровной и сухой. Самое главное – не забыть выдержать ковер расстеленным перед наклейкой в течение 3–4 дней, иначе он непременно пойдет волнами и перестанет радовать глаз.

Прежде чем начать настилать ковер, следует определить влажность основания, на которое он будет укладываться. Для этого 1 м2пластиковой пленки прикрепите к полу клейкой лентой и оставьте на 3 дня. В течение этого времени проверяйте, не появилась ли на ней влага. Если влага обнаружится, то на такую поверхность ковер укладывать нельзя.

Основание под ковер должно быть не только сухим, но ровным и чистым, поэтому следует тщательно очистить его от пыли и грязи. Затем на основание нанесите шпателем слой шпаклевки и оставьте на некоторое время для высыхания. Когда поверхность высохнет, ее следует отшлифовать. Затем проверьте, есть ли на основании неровности. После чего заранее приготовленную грунтовку (кашицеобразный раствор) нанесите на пол небольшими частями (всего примерно 4–5 л) и тщательно разровняйте с пмощью шпателя.

Когда грунтовка высохнет, нанесите еще один, более тонкий слой грунтовки, в которую можно добавить немного клея на водной основе. После этого можно класть полосы ковра. Каждую полосу следует делать с припуском на 6 см. Если на ковровом покрытии есть рисунок старайтесь, чтобы он совпал.

При наклеивании полосы располагайте так, чтобы их кромки перекрывали друг друга на 3 см. Затем на шов положите линейку, прижмите ее коленом и отрежьте ножом одновременно обе кромки. Если кромки коврового покрытия заходят на стены, то срезать их нужно с помощью линейки и ножа, оставляя припуск 0,5 см.

Чтобы при наклеивании полосы на поверхности не появились пузыри, следует тщательно приглаживать ее к полу.

Из кусков разного по цвету, но одинакового по фактуре ковролина можно составить разнообразные орнаменты, соединяя части в стык. Квадраты можно расположить в шахматном порядке или сделать другой узор, сочетая между собой куски разных цветов.

Ламинированное покрытие пола

Ламинированные полы очень красивы и входят в моду. К тому же они очень прочные: не останется никаких следов, даже если вы будете ходить по ним в туфлях на шпильках.

Ламинат состоит из меламина (прозрачной и очень прочной феноловой смолы), несущей панели и декоративной пленки, которая находится между меламином и несущей панелью. Несущая панель, как правило, делается из высококачественных древесно-волокнистых или древесно-стружечных материалов, имеющих высокую плотность.

Настилка ламинированного пола

Прежде всего сделайте поверхность, на которую вы собираетесь укладывать ламинат, абсолютно сухой и ровной. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола один или два слоя мягкой прокладки.

Для этой цели подойдет любой синтетический материал, например, пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы увеличить звукоизоляцию и не допустить возникновения шума от случайной деформации пола.

Также вам понадобится клей ПВА, расход которого составляет около 0,5–0,7 л на каждые 12 м2пола. Клей жалеть не стоит, это необходимо для устойчивой и надежной фиксации панелей.

Однако в любом случае ламинированный пол по мере усадки и высыхания клея будет слегка смещаться. Важно, чтобы при этом не происходило заметной деформации панелей. Этого можно избежать, оставив между краем пола и стеной зазор шириной не менее 5 мм.

В случае недостаточной сухости основания, на которое вам придется стелить ламинат, удобнее всего воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Эту пленку следует положить непосредственно под мягкое покрытие, на которое будет укладывается ламинат.

Стыки краев граничащих между собой панелей почти не требуют подгонки, если вы укладываете пол на ровное основание. Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но не подходит по ширине или длине. Удобнеее всего это сделать с помощью электрической пилы, которая дает точный и гладкий срез.

Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.