Текст книги "Морские узлы в обиходе"

Автор книги: Колин Джарман

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)

Полуштык при укладке грузового троса

Трос, который должен быть смотан и припрятан, также должен быть каким-то образом завязан, чтобы избежать разматывания. Самый быстрый способ в этом случае – смотать веревку и затем, используя рабочий конец, сделать узел, как это показано на фотографиях. Рабочий конец веревки должен остаться и быть видным через маленький узел. Затяните узел туго, наподобие Полуштыка. Моток обеспечит безопасность, если рабочий конец будет использован для того, чтобы повесить моток на рундук или любой другой крюк, дабы вес мотка создавал натяжение в узле.

Узел «Бык-гордень»

Более надежный, чем Полуштык, Бык-гордень позволяет не бояться, что трос может размотаться. Смотайте трос, как это обычно делается, но конец оставьте длинным. Обматывайте этим концом верхнюю часть мотка, идя снизу кверху. Затем просуньте конец в образовавшуюся бухту, приподнимите его и распределите так, что ее можно будет оставить на вершине связывающих витков. Далее конструкция затягивается, и фал можно использовать для подвешивания мотка.

Бык-гордень, применяемый для сворачивания грот-шкота

2. МАРКИ

Марка – несколько плотно и без перехлеста наложенных один к другому витков шкимушгара (пеньковый шнур) или парусной нитки на конце троса для предотвращения его расплетения. Она также обеспечивает легкое прохождение тросов и веревок через ушко или систему блоков. Длина марки должна составлять 1,5 – 2 диаметра троса. Правильно положенная марка заканчивается примерно в 5 мм от конца троса, не «ползет» по нему и надежно закрепляет конец.

Простая марка

Несмотря на то, что это не самый надежный метод, он все же подходит для очень многих целей. Основная схема действий: обмотать нить вокруг троса по направлению к его концу, оставив предварительно ее конец свободным и впоследствии замотав его (1). Второй ее конец также предварительно проходит через петли нескольких последних витков, которые затем крепко затягиваются (2). Оставшийся кончик отрежьте (3). В качестве альтернативы начните с другого конца.

Западная марка

Она более надежна, нежели простая, но и наложить ее займет больше времени. Обматывая нитью веревку, сделайте несколько Простых узлов поочередно с разных сторон веревки: первый сделайте спереди (1), второй – сзади (2), следующий – снова спереди и т. д. Когда необходимое количество оборотов будет сделано, закончите марку Рифовым узлом (3). Для большей надежности кроме использования для марки нити, пропитанной воском, подтыкайте нить после каждого Простого узла.

Наложение марки с помощью иглы и гардомана

Здесь мы имеем дело с наиболее безопасной техникой наложения марки: с помощью парусной иглы и парусного наперстка (гардамана). Начало такое же, как и при наложении Простой марки, когда необходимое количество оборотов будет наложено, проденьте нитку в иголку. Проткните иголкой с ниткой одну из прядей веревки, а затем проведите нитку вниз. Сама нить должна лечь на уже наложенную марку. Проткните иголкой с ниткой следующую прядь, но уже внизу марки, и проведите нитку вверх. Снова проткните вверху и пустите нитку вниз. Продолжайте это делать до тех пор, пока не прошьете марку по периметру веревки. Закончите все несколькими стежками, проходящими через всю веревку.

Парусная марка

Парусная марка выглядит точно так же, как предыдущая, с той лишь разницей, что веревка не протыкается иглой, а нити проходят за каждой из прядей. Сначала делается петля из нитки, которая пойдет на обметку, и она огибает одну из прядей распущенного конца веревки, которая и распущена именно для того, чтобы дать место нити. Вслед за этим конец веревки обметывается с помощью этой нитки. Первоначальная петля огибает прядь, вокруг которой она была обернута, и с помощью кончика, который остался внизу, туго затягивается. Этот конец затем натягивается к вершине марки и связывается там с другим концом нити уже с помощью Рифового или Хирургического узлов.

Альтернативы маркам

Очень быстрая, но временная мера против распускания верёвки – замотать её конец клейкой лентой. Это на удивление эффективно, но должно использоваться как сугубо временная мера.

Очень симпатичным современным методом закрепления концов является насадка сжимающей после воздействия тепла гильзы-наконечника. Эти гильзы свободно подходят к концам верёвок, но только до той поры, пока не будут нагреты. Это позволяет им плотно сжимать конец верёвки.

Возможно, самый распространённый способ для работы с синтетическими верёвками сегодня – это расплавить их концы на огне, так чтобы волокна начали плавиться и слились вместе. Вы должны не только получить аккуратно опалённый конец верёвки, имеющий нужную форму, но и, конечно же, не обжечь свои пальцы во время этой процедуры. Попробуйте замотать конец бумагой, аккуратно подрезать выступающие углы, а затем засунуть этот конец в огонь вместе с бумагой, которая, как вы понимаете, держит вместе пряди верёвки. В качестве альтернативы, оплавьте этот конец, и хорошо намочив пальцы придайте ему необходимую форму. Горячее лезвие ножа тоже поможет справиться с этой задачей.

Виды марок(слева направо): Западная, Простая, плавящаяся гильза-наконечник, клейкая лента, плавка в огне, Парусная марка, марка «Пальма» с иглой

3. СПЛЕСНИ И ОГОНЫ

Сплесень – это соединение фрагментов одного или двух разных тросов без применения узлов. Сплетать можно только витые концы. Плетеные тросы срастить с помощью сплесня невозможно. Огон – петля на конце троса.

Короткий сплесень

Несколько видов соединений могут быть успешно использованы для связывания двух веревок вместе, но ни один из них не является таким крепким, как Короткий сплесень. Здесь, правда, возникают проблемы с увеличением диаметра веревки, за счет чего она может не проходить через систему блоков. Там, где это важно, используют Длинный сплесень.

Чтобы выполнить Короткий сплесень, вам нужно распустить те концы веревок, которые вы намерены соединить вместе, а концы образовавшихся прядей заклеить клейкой лентой или обшить нитью – здесь используйте узел Констриктор. Пряди каждой части затем соединяются, как это показано на рис. 1, и пряди одной из веревок прикрепляются к другой веревке с помощью клейкой ленты или узла Констриктор. После этого свободные пряди каждой из веревок подтыкаются под пряди другой веревки и заплетаются, как показано на рис. 2. То же самое, но на другой стороне делается затем и с прядями, которые мы до этого закрепили скотчем (рис. 3). После того, как вы подоткнули концы каждой из веревок три-четыре раза, можно обрезать оставшиеся кончики, оставив выглядывать лишь небольшие обрубки (рис. 4). Это позволяет соединению функционировать, а вам не бояться, что оно развалится. Немного помните соединение ногами, чтобы дать ему крепче сцепиться.

Длинный сплесень

Длинный сплесень вряд ли увеличит диаметр вашей веревки, но, с другой стороны, будет менее надежен, чем Короткий сплесень. Делать его можно по-разному, но способ, описываемый ниже, пожалуй, самый распространенный. Каждая из веревок распускается на некоторую длину (примерно десять витков), а затем пряди соединяются. Одна прядь из каждой веревки также распускается (допустим, на шесть витков), а противоположная ей прядь из другой веревки вплетается на ее место. Таким образом, веревка будет всегда выглядеть как монолитная. Каждая из трех пар прядей, распределенных по веревке, завязывается с соседней прядью Простым узлом, затем кончики ножом делаются тоньше и подтыкаются под другую прядь. После всей этой процедуры надо немного походить по соединению, чтобы оно лучше схватилось.

Огон на веревке из трех прядей

Этот вид огона дает самую надежную и наиболее долговременную петлю на конце веревки. Распустите на небольшую длину пряди и временно закрепите их концы. В том месте, где вы хотите иметь горло вашей петли, подоткните среднюю прядь под одну из прядей основной части против направления плетения. Теперь одна из прядей оказывается внутри, а другая снаружи петли. Ту, которая внутри, подоткните под другую прядь в той же точке, что и первую, а ту, которая снаружи, – под оставшуюся прядь основной части. Стоит еще раз напомнить, что все пряди должны подтыкаться под пряди основной части в одной и той же точке. Затем по очереди три или четыре раза подоткните против направления каждую из прядей конца веревки под пряди основной части. Обрежьте концы, но не слишком коротко, и желательно не закреплять их. После всей этой процедуры надо немного походить по соединению, чтобы оно лучше схватилось.

Огон на плетенке

Плетеный трос представляет собой переплетенные направо и налево пары прядей. Правые пряди имеют метку черным маркером. Сделайте петлю направо через основную часть, распустите несколько правосторонних прядей и затем заправьте их под подходящие правосторонние пары на основной части. Заправьте примыкающие левосторонние пары под такие же на основной части. Повторите снова, как описано выше, используя оставшиеся две пары. Затем разделите пряди и заправьте каждую из них, как показано на рис. 4, чтобы они лежали параллельно. Подоткните их 5 раз и в конце скрепите концы в пары.

Проушина на плетенке

Этот вид соединения не такой крепкий, как огон, но из плетеной веревки почти невозможно сделать прочной петли, так что он вполне подойдет. Сделайте ушко нужной вам формы. Хвостик, должен быть не менее 75 мм, если считать от горла. Используя нить, пропитанную воском, прошейте веревку от горла до конца хвостика. Отрежьте нить, и пройдитесь молотком по веревке от горла и до конца хвостика, скрепляя, таким образом, эти две части. Затем обшейте эту часть веревки нитью и снова бейте ее молотком после нескольких оборотов. На половине обшивки проткните веревку, чтобы заблокировать обшивку. Продолжите до конца и завершите работу, сделав несколько стежков на основной части веревки.

Огон на сердечнике веревки

Для этого огона потребуется длинная игла. Для начала сделайте тугой Простой узел на расстоянии 2м от конца веревки, чтобы скрепить вместе сердечник и оболочку веревки. Затем отмерьте около 250 мм от конца веревки и сделайте метку «А». Соорудите петлю нужного вам размера и поставьте метку «В» напротив метки «А».

Это будет горло петли. Раскройте оболочку в точке «В» и извлеките сердечник. Перевяжите его скотчем напротив метки «А». Распустите сердечник до скотча и отрежьте половину одной пряди и три четверти другой. Обмотайте крепко концы каждой пряди скотчем, а затем скрепите скотчем сами эти пряди.

Необходимо заметить, что работать в этом случае с клейкой лентой не так просто, так как скользкие нити сердечника легко распадаются, но перевязывать сердечник вы должны туго, чтобы на следующих этапах было легче. Вставьте длинную иглу в оболочку через отверстие в точке «В» и вытащите ее в точке «А». Проденьте онец сердечника в ушко иглы, потяните его через оболочку и выньте в точке «В». Используйте при необходимости наконечник и потяните сердечник.

Уберите с него скотч и оставьте на веревке три пряди по бокам. Вставьте иглу в оболочку близко к самой длинной из прядей и вытащите ее у самого горла петли, то есть в точке «В». Используйте иглу, чтобы протащить самую длинную прядь внутрь оболочки, а потом вытащить ее из нее. Повторите это с каждой из прядей. Потяните за выставленные концы прядей, чтобы затянуть петлю.

Отрежьте концы, чтобы прядей не было видно совсем, и закройте оболочку, чтобы спрятать их.

Есть два способа закончить огон. Или расплетите пустой хвост оболочки до горла и вытяните отдельные пряди (или небольшие группы прядей), а затем всуньте их внутрь оболочки, как это было с прядями сердечника. Обрежьте их и спрячьте концы. Это довольно кропотливая и часто чрезвычайно сложная работа (из-за большого количества материала, набиваемого в оболочку), но дает в итоге приятный, аккуратный и очень надежный результат. Кстати, если вы не может справиться со всеми этими процедурами, обрежьте оставшуюся оболочку и на оставшемся кончике сделайте плотную обшивку, которая показана на рис. 4 в главе – Проушина на плетенке

«Плетенка на плетенке»

Пожалуй, это самый распространенный огон на веревочных конструкциях и хотя его изготовление не просто, оно заключает в себе 75 процентов прочности веревки. Для изготовления этого огона потребуется специальная полая игла.

Сначала на расстоянии 3 метра от конца веревки сделайте тугой Простой узел или Восьмерку, дабы скрепить сердечник и оболочку вместе. Затем с помощью маркера или фломастера сделайте метку «А» на расстоянии, равном длине иглы. Сделайте петлю нужного вам размера и поставьте метку «В» в районе горла петли, прямо напротив отметки «А». С помощью иглы вскройте оболочку и пометьте показавшуюся часть сердечника как «С». Вытяните сердечник наружу так, чтобы поверх не было оболочки (которую нужно временно отложить),

и сделайте пометку «D» маркером от точки «С» на расстоянии, равном одной длине иглы. Затем на расстоянии двух третей иглы от точки «D» отметьте точку «Е». Втащите конец оболочки в полую иглу, убедившись при этом, что он попал в специальный крюк.

Вставьте иглу в точке «D» и мягко толкайте ее через центр сердечника. Вытащите иглу в точке «Е». Отцепите оболочку от иглы и втяните оболочку обратно, так чтобы конец сердечника был лишь слегка спрятан.

Вправьте конец сердечника в иглу, вставьте ее в оболочку в точке «А» и вытащите в точке «В». Заделайте оболочку в районе ушка и в точках «В» и «А» так, чтобы оболочка и сердечник плотно прилегали друг к другу.

Вы может захотеть воспользоваться перчатками во время этой операции, и, кроме всего прочего, это самое время надеть, если желаете, наконечник. Когда все уже будет на своих местах, вытащите небольшой хвостик сердечника наружу и отрежьте его. Потом заделайте оболочку в этом месте. Перегните ушко в опорной точке и с усилием затяните веревку, чтобы закрепить огон. Чтобы завершить работу (и сохранить наконечник в нужном месте), прошейте горло петли (огона) и закрепите обшивку.

Высокие технологии, низкая эластичность

Технология материалов и конструкций прошла за последние несколько лет длинный путь и продолжает развиваться огромными темпами, благодаря отличному выполнению заказов компаний, которые владеют дорогостоящими трансокеанскими лайнерами. Однако, к сожалению, некоторые из этих материалов, очень дороги, хотя большую часть из них можно приобрести по вполне приемлемым ценам.

Главное достоинство этих высокотехнологичных веревок заключается в их малом весе в сочетании с большой прочностью и малой эластичностью. По правде говоря, для большинства работ, которые делаются на среднестатистической лодке, прочность совсем не важна. Если веревка достаточна толстая для простого ручного обращения с ней, то, значит, она и вполне прочна для работы. (Это подразумевает, что мы работаем с коэффициентом диаметра хотя бы 5:1, без острых сгибов, каких-то неисправностей и с обязательным условием, что мы аккуратно работаем с узлами.) Вопросы, которые могут возникнуть, касаются в основном степени эластичности: какая степень эластичности нужна, какая – приемлема, и вокруг преимущественной конструкции. Как бы то ни было, одну вещь, касающуюся эластичности, надо помнить всегда: хорошее соединение будет сохранять более 80 процентов прочности веревки, но узел заберет от 50 и более процентов прочности. Звучит страшно, не так ли?

Материалы и их характеристики

Полиэстер, иногда обозначается английской аббревиатурой PES, можно увидеть в плетеных веревках из трех прядей, плетенках, сердечниках с плетеной оболочкой и др. Поверхность может быть как гладкой, так и слегка шероховатой для большего удобства ручной работы. Это замечательный полноценный материал для тех типов веревок, которые не требуют большой прочности, таких как гардели или парусов на небольших шлюпках и прогулочных катерах. Там веревки обычно одновременно и прочны и потерты, а кроме того, обладают сопротивляемостью химическим соединениям. Полиэстер далек от того, чтобы назвать его непрочным материалом (наблюдается лишь 25 процентов разрывов веревок), но и самым прочным назвать его нельзя (8 г в денье*). Поэтому для среднего владельца обычного судна полиэстер означает хорошую цену и простоту в обращении.

Нейлон – изобретение Нью-Йорка и Лондона – двух городов, где появился и совершенствовался этот материал. Имеет ту же прочность, что и полиэстер, но эластичность его больше (35 процентов растяжения при порыве). Это делает нейлон популярным для якорных штоков и швартовных тросов, но подверженность влиянию ультрафиолетовых лучей и морской воды (или, по крайней мере, тех разрушающих веществ, которые сбрасываются в море) обесцвечивает его и влияет на его неэластичность, что делает работу с ним неудобной. Вот почему его популярность угасает, и многие люди меняют его на полиэстер. Как бы то ни было, вам следует избегать работы с не таким эластичным, как нейлон, полиэстером в случаях, когда вы можете выбрать нейлон за его упругость. Нейлоновые веревки бывают как трехпрядные, так и в виде специального якорного троса из восьми прядей.

Полипропилен, обозначаемый иногда английской аббревиатурой РР, считается дешевым и приятным в работе материалом, цена которого самая низкая их всех, а сам он доступен в нескольких цветовых гаммах. Пропилен эстетичен, приятен на ощупь, легко скользит. Например, завершающее ушко шкимушка из пропилена лучшее (если не самое комфортное). Полипропиленовые лини не особенно прочны по сравнению с другими синтетическими, но они легки и не тонут, что позволяет использовать их для линей на спасательных средствах, но в то же время они создают угрозу для двигателей.

Кевлар (Kevlar ®), торговая марка Дюпона, был первым «экзотическим» материалом, использовавшимся при изготовлении веревок. Он легкий и почти в три раза прочнее полиэстера, но дорогой. Кроме этого, у него есть еще один недостаток: доказано, что он недолговечен в использовании на море, будучи уязвимым в плане ультрафиолета и разрушительного влияния морской воды. Кевлар в значительной степени уже вытеснен более современными материалами.

Дайнима (Dyneema ®) – это торговая марка высокотехнологичных волокон ДСМ, а Спектра (Spectra ®) – марка так называемых смежных волокон, и пока, что касается, по крайней мере, яхтсменов, они используют их одинаково. Это материалы для гоночных состязаний, имеющие высокую прочность (35 г в денье или в четыре раза больше чем полиэстер) и низкую эластичность (лишь 3,5 процента растяжения при порыве). Но они очень дорогостоящие. Однако высокая стоимость, по крайней мере, в отношении яхт, перевешивается достоинствами Дайнимы и Спектры, такими как долговечность и сопротивляемость ультрафиолету. Очень часто из этих материалов делают сердечники и веревки с оболочкой, а из-за того, что работать с ними трудно, используются они чаще специалистами по такелажным работам, нежели простыми моряками.

Жидкокристаллические полимерные волокна (на английском – LCP), часто называемые Вектран (Vectran ®) – это торговая марка Ctlanese – замечательный материал золотистого цвета. Стоит он, впрочем, не меньше золота. Он легкий, при порыве растягивается на 3,3 процента, имеет высокую сопротивляемость температурам, но лишь среднюю сопротивляемость разрушению морской водой. На Вектран ультрафиолет действует в такой степени, что из него в основном изготавливают сердечники веревок. Его прочность в три раза выше полиэстера, что, в общем-то, меньше Дайнимы и Спектры, а стоимость его на текущий момент в 20 раз выше.

ПБО (полифенилен-2, 6-безобиоксазоль), он же Цилон (Zylon ®) – торговая марка Toyobo Со – занимает первое место среди новомодных материалов. Он более чем в пять раз прочнее полиэстера, растяжение у него при порыве 3,5 процента, но Цилон не переносит ультрафиолетового излучения и химических веществ, хотя не боится жары. Стоит он сейчас приблизительно в 35 раз дороже, чем полиэстер, а потому для большинства моряков является чем-то из мира фантазии.

Таблица прочности

Узлы крадут прочность

Этот факт менее известен чем следовало бы. Любой узел забирает у веревки, на которой он сделан, ее силу и прочность, и чтобы доказать это, английская компания English Braids Ltd выполнила несколько тестов специально для автора этой книги. Было обнаружено, что Беседочный узел снижает прочность веревки до 30 процентов, Восьмерка – до 28 процентов, а Рифовый узел до 50. Учитывая количество случаев, когда мы используем узлы в морском деле (а их довольно-таки много!), вы должны помнить этот факт при выборе веревок и узлов для работы.