Текст книги "Уличные печи и барбекю"
Автор книги: Кирилл Балакин
Жанр:
Сделай сам
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Все площадки в стенах печи, на которых держится свод, выполняют из качественного кирпича под требуемым уклоном. Все стесанные кирпичи, предназначенные для этой цели, перед непосредственной укладкой проверяют с помощью шаблона.
Чтобы изготовить свод с нечетным количеством кирпичей (последний из них предполагается сделать замковым), конструкцию предварительно вычерчивают на миллиметровой бумаге в натуральную величину.
Зачистку пода производят следующим образом: на под насыпают слой мелкого песка, после чего аккуратно шлифуют его гладким кирпичом, чтобы добиться ровной поверхности.
Боковые стенки, располагающиеся под сводом перекрыш, образуют стенки коробки. Пространство между ними засыпают мелким песком, а сверху устанавливают перекрышу из одного ряда кирпича. В некоторых случаях всю эту конструкцию полностью выкладывают из кирпича. Подобные стенки слабо отдают тепло, что очень важно для уличной печи.
Самоварники в русской печи имеют круглую или квадратную форму, очень часто их снабжают дверками. Обыкновенные самоварники закрывают коробочкой из кровельной стали. Не стоит использовать для этой цели деревянные элементы, так как при слишком высокой температуре они могут воспламениться. Для самоварника оборудуют отдельный канал с собственной задвижкой, благодаря чему можно сохранить в печи тепло.
Если канал самоварника находится между вьюшкой и задвижкой, то при установке самовара вполне достаточно открыть одну задвижку, но она обязательно должна располагаться выше вьюшки.
Непосредственно над варочной камерой находится перекрыша печи. Эту кладку между собой стягивают угловой сталью несколькими способами. В одном случае концы стали должны достигать середины перетрубья, их крепят в кладке за счет проволочных мочек. Другая технология заключается в выводе концов стяжки на лицевую поверхность печи, которые должны выдаваться за ее пределы на 20–30 мм. Эти концы просверливают, а в проделанное отверстие помещают стальной прут, который с двух сторон закрепляют гайками. Пруток можно установить таким образом, чтобы он вплотную подходил к кирпичной кладке или немного отступал от нее.
Если концы выйдут за пределы лицевой поверхности печи на 100–200 мм, их стягивают прутком так, чтобы он находился на расстоянии примерно 10 см от кладки. Впоследствии его окрашивают.
Конструкция простой русской печи включает в себя подпечье, варочную камеру и трубу. С ее передней стороны находится стенка с отверстием – устье печи. Чтобы дрова горели лучше, их кладут максимально близко к устью. Горячие газы, образующиеся в процессе горения, будут нагревать свод варочной камеры, ее стенки и под. Посуду с пищей помещают близко к устью – на под горнила или немного дальше. Для выпечки хлеба горнило полностью очищают от золы, а под подметают метлой или веником.
Этапы работы
При кладке печи строго соблюдают порядовку и внимательно следят за выполнением перевязки швов. Средние размеры уличной русской печи: длина – 1650 см, ширина – 1270 см, высота – 2380 см.
Перед началом работы кирпич сортируют, самый качественный материал используют для изготовления варочной камеры. Кладку начинают с возведения фундамента и сооружения гидроизоляционного слоя, после этого приступают к изготовлению подпечья.
Первый ряд выкладывают из цельного кирпича на растворе. Использовать в этом случае алый кирпич не следует, так как эта часть печи держит на себе весь вес конструкции. Второй ряд представляет собой колодец, открытый с одной стороны. В таком открытом подпечье будет храниться весь печной инвентарь. Толщина стенок здесь составляет один кирпич. Следующие 2 ряда конструкции повторяют предыдущий, при их возведении следят за соблюдением перевязки швов.
Начиная со следующего ряда, идет закладка свода, который перекроет отверстие подпечья. Для опирания кирпичей первого ряда вытесывают пяты. Следующие 2 ряда выкладывают с перевязкой швов, а 8–10-й ряды кладут толщиной в один кирпич с холодной печуркой.
Форма 11-го ряда такая же, как и у последних трех. Он перекрывает холодную печурку, находящуюся над отверстием подпечья. Стенки образуют колодец, который необходимо полностью заполнить засыпкой. Ее тщательно уплотняют и выравнивают. Делают это с расчетом, чтобы она поднималась от шестка к задней стенке варочной камеры.
На 12-й ряд будет опираться под. Его засыпают мелким песком и шлифуют кирпичом, чтобы стесать все выступающие заусенцы кирпича. Для этой цели лучше всего подходит подовый кирпич, так как по своей площади он крупнее обыкновенного примерно в 2 раза.
С 13-го ряда происходит закладка шестка, устья печи и варочной камеры. Кладку ведут в три четверти кирпича, чтобы толщина стенок составляла 190 мм (рис. 3).
Рисунок 3. Обыкновенная русская печь: 1 – гидроизоляция; 2 – засыпка (мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом)
С 14-го по 16-й ряд кладка ведется тем же образом с соблюдением перевязки швов. В следующем ряду заканчивают выкладывать устье в передней стенке и производят закладку свода горнила. Для этого кирпич ставят на ребро, а с его боковых сторон стесывают пяты для опоры кирпичей свода. В этом ряду зачастую полностью выкладывают свод варочной камеры.
Завершают выкладывание свода 18-м рядом, здесь же устанавливают замковый кирпич. С этого ряда приступают к возведению стенок печи, заполняют пространство между сводом варочной камеры и стенками, оборудуют печурки, засыпая речной песок или же выполняя кирпичную кладку.
В 19-м ряду сооружают стенки и выравнивают кладку конструкции, параллельно с этим перекрывая окно или проем над шестком. 20-й ряд выкладывают так, чтобы сделать отверстие над шестком меньше. Перетрубье выкладывают ровнее, а для достижения такого эффекта кирпич стесывают. В этом же ряду производят дальнейшее выравнивание стенок печи.
21-й ряд изготавливают практически так же, как и предыдущий, продолжая работы по выравниванию стенок и сохраняя размеры перетрубья прежними. Начиная со следующего ряда, перетрубье постепенно сужают. С левой стороны конструкции закладывают канал самоварника. С правой стороны перетрубья кирпич стесывают, чтобы газы проходили там как можно лучше. Здесь же закладывают ящик для сбора сажи.
Канал от самоварника располагают в перетрубье и поворачивают к трубе выше задвижки или вьюшки. Причем он не закрывается задвижкой, а только с помощью крышки. Кладку ведут с соблюдением порядовок, устанавливают две задвижки либо задвижку и вьюшку. Канал дымовой трубы делают толщиной в 2 кирпича. Выше 32-го ряда приступают к сооружению трубы.
Устье в варочной камере чаще всего делают из одного вида кирпича. Чтобы при перемещении или выемке различной посуды не допустить скалывания или выбивания кирпича (это в конечном счете приводит к разрушению стенок конструкции), заранее делают дугу требуемой формы и размера. В дальнейшем ее можно использовать в качестве опалубки при сооружении чела.
Дугу делают из профильной полосовой или угловой стали таким образом, чтобы своими концами она заходила в кладку шестка. При этом с боковых и верхних сторон она будет подходить к кладке, поэтому между дугой и кладкой лучше всего соорудить прокладку из шнуровки или листового асбеста.
Модернизированной конструкцией простой русской печи является русская печь с плитой и обогревательным щитком. Она значительно удобнее обычной печи, так как здесь щиток исполняет функцию самостоятельной печи с несколькими дымооборотами. В этом случае он нагревается во время протапливания плиты, тогда как при топке основной печи он нагревается значительно слабее, из-за чего теплоотдача печи становится несколько ниже. В зависимости от условий, вполне допустимо использовать лишь одну плиту. Если плита снабжена колосниковой решеткой, ее можно топить даже каменным углем. В данной конструкции топливник плиты находится с левой стороны. Здесь же размещают щиток и водогрейную коробку. При использовании только плиты сама печь нагреваться не будет, а все дымовые газы сразу же выйдут в трубу. Направление газов регулируют с помощью задвижек. Когда щиток начинает нагреваться, одну из задвижек закрывают, а вторую оставляют открытой. Если в топливнике планируется сжигать каменный уголь или его антрацит, то его выполняют из огнеупорного кирпича.
Первый ряд выкладывают из цельного кирпича, однако можно поступить иначе: наружные стороны выложить из цельного кирпича, а середину наполнить половинками и четвертинками кирпичей. При этом все так же внимательно следят за тем, чтобы швы хорошо перевязывались в углах. Второй ряд кладут с таким расчетом, чтобы стенки в подпечье имели различную толщину: две из них делают толщиной в два кирпича, а оставшиеся две – в один. Затем толстые стенки используют для закладки каналов от плиты.
Начиная с 3-го ряда, приступают к изготовлению поддувала-зольника и первого горизонтального канала, который отделяют от поддувала стенкой толщиной в один кирпич. Чтобы стенка в кладке держалась максимально прочно, ее нужно перевязать с остальными стенками. В этом же ряду закладывают чистку, чтобы удалять из горизонтального канала золу и сажу.
4-й ряд начинают выкладывать с установки поддувальной дверки с дальнейшим ее закреплением в кладке конструкции. Перегородку делают из двух кирпичей без перевязки со стенками. 5-й ряд перекрывает чистку и дверку поддувала, здесь же образуют опалубку для дальнейшего возведения кирпичного свода. При выполнении этого ряда внимательно следят за перевязкой швов в углах левой стороны печи. На этом своде будет держаться засыпка, а на нее в перспективе будет опираться под.
В 6-м ряду полностью выкладывают свод, при этом высота его подъема может доходить до 8-го ряда. Когда свод выложен, опалубку снимают и с передней стороны печи устанавливают водогрейную коробку. Стенку, отделяющую поддувало от водогрейной коробки, нужно сделать достаточно толстой – 37–38 см.
В 7-м ряду канал, находящийся с передней стороны печи в непосредственной близости от водогрейной коробки, разделяют на две части: благодаря этому образуется 3 отверстия для создания двух вертикальных каналов для обогревательного щитка и водогрейной коробки. Пространство между сводом и стенками конструкции заполняют глиняным раствором, в который добавляют кирпичную щебенку.
В 8-м ряду кирпичи, находящиеся над поддувалом, стесывают так, чтобы образовалась наклонная поверхность, благодаря чему топливо будет хорошо скатываться на колосниковую решетку. Саму решетку кладут свободно, чтобы между ней и кладкой оставался зазор не менее 10 мм. За счет этого решетка, расширяясь при нагревании, не будет разрушать кладку.
Пространство между стенками и сводом заполняют засыпкой постепенно после каждого ряда или же после того, как кладка будет выполнена до пода. Следующий ряд аналогичен 8-му. Здесь устанавливают топочную дверку для топливника плиты. С задней стороны топливника укладывают кирпич, который стесан на конус под углом 45°. Каналы оставляют без изменений.
В 10-м ряду сооружают перекрытие водогрейной коробки двумя кирпичами со стесанными сторонами, избавляясь таким образом от острых углов в канале топливника. Благодаря этому горячие газы, образующиеся при горении угля или дров, будут свободно передвигаться из топливника в вертикальный канал, располагающийся возле водогрейной коробки. Здесь же со стороны щитка закладывают чистку для прочищения нижнего горизонтального канала, над которым располагаются 3 вертикальных канала. Получается, что в щитке расположены 3 канала, а 4-й находится с передней стороны конструкции.
Над сводом при кладке конструкции образуется ящик, который заполняют засыпкой с подъемом к задней стенке. Мелким гравием заполняют кладку до уровня 10-го ряда. В 11-м ряду поверх гравия насыпают сухой речной песок. Под и засыпка при горении топлива хорошо нагреваются и передают тепло варочной камере.
11-й ряд похож на 10-й, им перекрывают дверку топливника. Вместо четырех каналов оставляют только три со стороны щитка, причем один из них выходит непосредственно в дымовую трубу. Насыпанный песок выравнивают и тщательно уплотняют, получая требуемый уровень наклона.
В 12-м ряду делают настилку пода. Эту кладку не перевязывают со стенками, она лишь примыкает к ним. Этот момент достаточно важен при перестилке или ремонте пода. Если под настилают сразу же, то сначала нужно выложить заднюю стенку горнила в три четверти кирпича. Наружную стенку возводят в половину кирпича, а к ней кладут стенку с внутренней стороны конструкции в четверть кирпича – на нее будет опираться кладка свода.
Под настилают, когда стенки варочной камеры возвышаются над ним примерно на 2 или 3 ряда кладки. Профессиональные печники зачастую приступают к настиланию пода лишь после того, как будет завершена кладка варочной камеры или же после окончания всех строительных работ по изготовлению печи.
В 12-м ряду в щитке оставляют лишь 3 канала – 2 коротких, находящихся возле наружных стен, и длинный, располагающийся между ними. Настил из чугунных плит делают на тонком слое глиняного раствора, причем плиты чугуна устанавливают таким образом, чтобы они располагались в конструкции строго горизонтально. Для того чтобы кладка и уложенные плиты не разошлись, с передней стороны печи изготавливают предохранительный пояс из угловой стали, который закрепляют в кладке. Чистку перекрывают.
В 13-м ряду продолжается изготовление стен варочной камеры, причем толщина задней и боковых стенок составляет три четверти кирпича, а передней – половину кирпича. Аналогичная толщина у передней стенки варочной камеры с устьем, через которое в топливник закладывают посуду с пищей и само топливо. Устье лучше всего выполнить по дуге или же по рамке для засыпки, которую закрепляют в конструкции при помощи приклепанных лапок. Между дугой и кладкой прокладывают ленты, изготовленные из листового асбеста.
С обеих сторон передней стенки варочной камеры оставляют щечки шириной по 250 мм, которые перевязывают в замок с кладкой стенок конструкции. Оставленный в обогревательном щитке длинный горизонтальный канал перекрывают, образуя 5 каналов, которые разделяют стенками толщиной в половину кирпича. Эти стенки тщательно перевязывают со стенками печи. Полученные каналы доводят в том же виде до 28-го ряда.
С 14-го по 16-й ряд кирпичи, образующие варочную камеру, укладывают на ребро по двум боковым стенкам, причем наклоняют немного внутрь. Этого достигают за счет утолщения слоя глиняного раствора или же помещения кирпичной щебенки в кладку. Эти кирпичи постепенно закруглят варочную камеру с боков.
В 17-м ряду заканчивают кладку передней и задней стенок варочной камеры. Передняя стенка в итоге должна быть высотой 480 мм, задняя – 510 мм, считая от пода.
Кирпичи, находящиеся внутри камеры и устанавливаемые на ребро, стесывают для изготовления пяты, на которую будет опираться свод горнила. Эти кирпичи, как и весь свод, имеют подъем к задней стенке камеры примерно на 30 мм. Для сооружения свода изготавливают опалубку. Кладку свода ведут с обеих сторон, т. е. сначала кладут ряд с одной стороны, затем с другой. Свод вверху заклинивают замковым кирпичом. Когда весь свод готов, опалубку снимают. Если возможности ее снять нет, то при первой топке ее необходимо выжечь. Таким образом, целесообразнее использовать разборную опалубку.
В 18-м ряду делают перекрытие шестка. Для этого с наружной стороны конструкции кладут угловую, а с внутренней – полосовую сталь. Использование для этой цели деревянного бруска категорически запрещено! На этих полосах будет лежать кладка перетрубья.
Начиная с этого ряда, приступают к работе над печурками шириной до 200 мм и высотой 210 мм, между ними делают перегородки в половину кирпича. Печурки перекрывают в последнем или предпоследнем ряду целым кирпичом таким образом, чтобы он опирался на стенки перегородок на 25 мм (рис. 4).
19-й ряд выкладывают так, чтобы образовались пяты под отдельный канал самоварника. Оставшийся зазор между сводом и стенками печи заделывают кирпичом, укладывая его как можно более плотно. Для этого кирпич стесывают. Кладку данного ряда ведут на глиняном растворе. В некоторых случаях эти участки заполняют глиняным раствором, в который добавляют кирпичную щебенку, однако это не слишком прочный вариант.
Начиная с этого ряда, перетрубье постепенно сужают, чтобы выложить полку-ящик. Этот элемент предназначен для сбора сажи, выпадающей из трубы. Выкладывание полки-ящика продолжают до 23-го ряда. Верхний кирпич ящика закругляют.
В 20-м ряд изготавливают перекрытие под каналом самоварника, работая согласно порядовке. Длину перетрубья уменьшают по сравнению с предыдущим рядом, зазор между стенками и сводом выравнивают. В следующем ряду стенки конструкции выравнивают глиняным раствором над сводом. При кладке 22-го ряда вставляют самоварник, дальше выкладывают перетрубье и отопительный щиток, завершают выкладывание ящика для сбора сажи. Всю остальную кладку ведут согласно порядовке.
После окончания работ по строительству печной конструкции, ее наружная поверхность выглядит не слишком привлекательно, особенно, если печь находится в беседке и представляет собой значительную часть интерьера. Кроме того, шероховатую поверхность сложно содержать в чистоте.
Чтобы печь приобрела привлекательный вид, используют разного рода наружные отделки. Способов отделки очень много: окрашивание, оштукатуривание, отделка изразцами или цветными глазурованными плитками, помещение конструкции в футляр из кровельной стали.
Перед окрашиванием печь смачивают снаружи и затирают кирпичом, чтобы убрать все шероховатости. Затем ее отделывают клеевой краской или белят известковым молоком с небольшим количеством соли (100 г соли на ведро известкового молока). Кроме того, перед окрашиванием печь можно обтянуть двумя слоями плотной марли, по которой затем и красят. Вполне допустимо белить гашеной известью, которую разводят в воде с небольшим количеством синьки. Эти технологии наиболее просты и не потребуют значительных материальных затрат.
Можно воспользоваться другим рецептом побелки: в 3 л разбавленного молока вносят 1,5 кг мела, нагревают смесь приблизительно до 80 °C, внимательно следя за тем, чтобы она не закипела. Затем в нее доставляют 100 г столярного клея и кусок хозяйственного мыла, тщательно перемешивают до получения однородной массы и в конце всыпают немного синьки. Вполне достаточно побелить этим раствором печь дважды, после чего она будет выглядеть очень аккуратно и не станет пачкаться.
Печь можно отделать известковой краской по следующему рецепту: 100 г поваренной соли и 250 г столярного клея разводят в 1 л воды. Затем 2,5 кг известкового теста размешивают в ведре воды. Туда же добавляют раствор соли и клея, дополнительно вносят 50 г олифы. Все это тщательно перемешивают и отфильтровывают. Данную смесь можно использовать для окрашивания печи в белый цвет, а также в качестве грунтовки. Для получения другого цвета в смесь вносят красящий пигмент – сурик, охру, ультрамарин и др....
Не стоит использовать для окраски печи масляные краски, так как из-за высоких температур материал разлагается, олифа начинает пригорать. Даже на свежем воздухе заметен неприятный запах, исходящий от печи.
Дверки топливника, зольника, а также все заслонки и задвижки можно покрасить специальной кремнийорганической краской черного цвета. В принципе, она подойдет для окрашивания любых металлических элементов печи.
Печь, отделанная керамической плиткой, очень хорошо выглядит. Помимо того, плитка дополнительно сокращает потери тепла и не позволяет дымовым газам уходить при наличии небольших дефектов в кладке. К сожалению, отделка плиткой – очень дорогостоящий и сложный процесс, однако при правильном подборе отделочного материала вся конструкция идеально впишется в интерьер.
Для облицовки печи берут только термостойкую плитку, покрытую с одной из сторон глазурью. У каждой плитки с двух боковых сторон сделан паз, а с двух других – гребень. Кроме того, с изнаночной стороны на них есть насечки, которые помогают глиняному раствору гораздо лучше удерживать плитки на стенах отделываемой конструкции.
Перед непосредственной облицовкой плитку отсортировывают по цветам и оттенкам. С помощью обыкновенного глиняного раствора прочно прикрепить плитку к нагревающейся стенке печи достаточно сложно, поэтому при кладке дополнительно вносят крепежные приспособления. В вертикальные швы устанавливают алюминиевые полоски, в которых проделывают отверстия. После завершения кладки к ним болтами крепят тавровый алюминиевый профиль и металлические уголки, которые и будут дополнительно удерживать плитку на наружной стене печи. Печь облицовывают полностью, вместе с нижней частью. Между плиткой и поверхностью стенки укладывают глиняный раствор с щебнем.
Существует более легкая технология крепежа керамической плитки: в кирпичной кладке просверливают отверстия для гвоздей или шурупов, снабженных большими шляпками. Каждый гвоздь будет прижимать 4 плитки по углам. Чтобы гвозди не выдавались над облицовочной поверхностью, с углов плитки снимают фаски. Гвозди и плитку дополнительно закрепляют глиняным раствором.
Для облицовки печей используют керамические плитки разных форм, размеров и видов. Самые прочные – рифленые, изготовленные из каолиновых глин. Удобны в работе декоративные профилированные плитки. Кроме того, сейчас в строительных магазинах можно купить термостойкие мастики для крепления плиток.
Еще один способ отделки печей предполагает их помещение в металлический футляр. Отделку в этом случае выполняют одновременно с возведением кладки стен. Сами футляры бывают круглыми или прямоугольными, а делают их из листовой стали толщиной до 0,63 мм. Лучше всего для этой цели использовать гофрированную сталь, так как при нагревании она будет меньше деформироваться. Футляры можно делать из алюминия или дюралюминия, однако эти материалы очень дороги.
Футляры состоят из звеньев, входящих одно в другое, причем между ними оставляют минимальный зазор. Не доходя до края примерно 3 см, сверху и снизу внутренней поверхности звеньев крепят стальные пластинки, на которые опирают вышележащие звенья. При этом одно звено по высоте должно быть не более 70 см. К стенкам печи такие звенья крепят с помощью кляммеров, которые приклепывают к кладке через каждые 3 ряда.
Отверстия в футляре для дверок и вьюшки проделывают заранее. Кладку ведут внутри звеньев, постепенно наращивая их. Для работы в этом случае необходимо использовать густой глиняный раствор, так как при высыхании он будет меньше усаживаться. Кроме того, важно следить за тем, чтобы между стенками и футляром не образовывалось пустот, так как они в значительной степени понижают теплоотдачу. После завершения кладки футляр натирают графитом или покрывают термостойким лаком. Положительным качеством такой облицовки является то, что она очень прочная и не пропускает дымовые газы.
Отделка печи изразцами
Облицовка изразцами – наиболее красивый, гигиеничный и распространенный метод отделки, а ухаживать за такой печью очень легко. Кроме того, при облицовке отлично перекрываются швы кладки печи, что особенно важно, если кладка выполнена не слишком качественно и в ней есть трещины, через которые могут проходить дымовые газы. При кладке печи с облицовкой нужно быть внимательным, а все работы проводить очень тщательно.
Перед началом работ изразцы сортируют. Сначала их отбирают по форме и проверяют, чтобы на них не было наплывов, наружных и внутренних трещин, и лишь после этого их отсортировывают по цвету и оттенкам. Наиболее темными экземплярами облицовывают самый низ печи, более светлыми отделывают 3-й ряд, а самыми светлыми покрывают все последующие ряды.
Размеры изразцов могут колебаться в незначительных пределах, поэтому после сортировки их подрубают и притесывают, чтобы все они были одинаковыми. Обработанные участки шлифуют на мелкозернистом точильном камне, удаляя наплывы глазури. Сначала обрабатывают один изразец, придавая ему правильную форму, который затем послужит шаблоном для всех остальных.
Обрубают изразцы крайне осторожно. Для этих целей используют нож – специальную металлическую полоску затачивают так, чтобы она приобрела режущую кромку длиной 200–250 мм. По ней ударяют стукальцем. Использовать для этого молоток не стоит, так как у него небольшая ударная часть, которой можно промахнуться по ножу и расколоть изразец.
Сначала сильными ударами стесывают заднюю часть, после чего осторожно перерубают переднюю часть, которая примыкает к глазури. Обрубленный участок тщательно отшлифовывают, работу ведут максимально осторожно, чтобы на глазури не появились сколы или она не отошла при давлении на изразец. Изразцы опираются друг на друга за счет ребер кромок, при этом их глазурованная поверхность должна остаться нетронутой.
Изразцы перепиливают тонкой стальной проволокой, которую свивают (скручивают вокруг своей оси). Затем один ее конец крепят к стене, а к другому привязывают палку, которую кладут на стул или табурет и отодвигают от стены таким образом, чтобы проволока натянулась. На палку садятся, благодаря чему проволока натягивается еще сильнее.
На изразец наносят линию-риску, потом берут его обеими руками и начинают водить вперед-назад по проволоке, производя распил. Чтобы при распиловке глазурь оставалась на месте, ее сначала прорубают по риске на ширину 2–4 мм. Во время перепиливания изразца его держат глазурью к себе, чтобы следить за распилом. Лучше всего двигать изразец на себя, так как при движении от себя глазурь начнет откалываться.
После распиливания изразца его требуется отшлифовать плавными круговыми движениями, на горизонтальных кромках необходимо слегка скосить глазурованную сторону.
Перед установкой изразцы тщательно смачивают в воде. Сначала из подобранного кирпича выкладывают стенку без раствора, затем ее разбирают, оставляя только нижний ряд. После этого приступают к установке первых угловых изразцов нижнего ряда, причем их борта смазывают тонким слоем жидкого глиняного раствора. Уровнем и отвесом проверяют, насколько ровно они установлены. Между ними оставляют такое пространство, чтобы в него можно было поместить требуемое количество изразцов. Их также насухо прикладывают на окончательное место, в случае необходимости дополнительно шлифуют, чтобы они примыкали друг к другу как можно плотнее.
При установке следующих рядов между ними оставляют горизонтальные швы шириной 2–3 мм. Это нужно для того, чтобы изразцы не потрескались при осаживании печной конструкции.
Вертикальные швы, находящиеся между изразцами, должны примыкать друг к другу как можно более плотно, чтобы между ними не было раствора. Кроме того, под изразцами не должно быть воздушных мешков, так как из-за них отделка будет нагреваться неравномерно, что приведет к ее быстрому разрушению.
В установленные 2 изразца через отверстия вставляют штыри стальной проволоки толщиной не более 5 мм.
Когда облицовка печи будет завершена, поверхность конструкции обтирают, удаляя грязь и глину, и готовят жидкое гипсовое тесто, которым обмазывают всю облицовку, особенно тщательно проходя швы. Когда гипс начнет схватываться, его убирают с поверхности печи мягкой тряпкой, а вместе с ним удаляют и прилипшую грязь. Затем печь протирают мягкой бумагой, чтобы изразцы стали еще чище. Оставшийся в швах гипс засыхает и приобретает белый цвет.
...
Чтобы стальные штыри для фиксации изразцов не спускались вниз, нужно загнуть их верхний конец. Для более плотного сжатия изразцов друг с другом головки двух соседних штырей скрепляют между собой с помощью мягкой проволоки.
Кладку изразцов выполняют одновременно с кладкой печной конструкции. По всем существующим санитарным требованиям печь может нагреваться до температуры не более 70 °C, а облицованная изразцами – до 90 °C. Это вполне допустимо, потому что пыль с конструкции очень легко удаляется и не сгорает при нагревании, выделяя неприятный запах.
Оштукатуривание
Оштукатуривание – один из самых часто встречающихся методов отделки уличных русских печей. Лицевую поверхность печи допустимо оштукатуривать лишь после того, как кладка полностью высохла, а вся конструкция уже осела. Если раствор приготовлен правильно, то такая отделка прослужит в течение длительного времени.
Поверхность печи полностью очищают от пыли и глины, чистят швы кладки, удаляя раствор на глубину примерно 5–10 мм, чтобы штукатурка держалась в них как можно лучше. Печь хорошо протапливают, после чего, пока она еще не остыла, приступают к оштукатуриванию. Обрабатываемые поверхности предварительно смачивают водой.
Для того чтобы раствор держался на стенках печи как можно лучше, при кладке конструкции в швы закладывают проволоку таким образом, чтобы один ее конец располагался примерно в средней части кладки, а концы выдавались на лицевую сторону приблизительно на 50–100 мм. Однако оптимальный вариант – натянуть по всей поверхности стенок специальную сетку с сечением ячеек максимум 10 × 10 мм и закрепить концами проволоки.
Наиболее подходящая толщина для слоя штукатурки составляет 10 мм. В некоторых случаях она может доходить 15–20 мм.
Оштукатуривание производят по следующей технологии: горячую печь смачивают водой, затем накидывают на стенки слой сметанообразного раствора (обрызг), толщина которого составляет 5–6 мм. После его высыхания на поверхность наносят слой более густой штукатурки, который тщательно выравнивают и затирают. Если при высыхании штукатурка начнет покрываться трещинами, их вырезают, снова смачивают водой, вновь заполняют раствором и затирают.
Для оштукатуривания печных конструкций обычно используют глиняные или известково-глиняные растворы, однако они далеко не всегда способны обеспечить должное качество штукатурного слоя. Для этой цели больше подходят растворы, армированные мелким асбестом. Материалы для приготовления штукатурного раствора отмеривают объемными частями.
Лучше всего использовать для оштукатуривания следующие растворы:
по 1 части глины, известкового теста, 0,1 части асбеста, 2 части песка;
по 1 части глины, цемента, 2 части песка, 0,1 части асбеста;
по 1 части гипса, песка, 2 части известкового теста, 0,2 части асбеста.
