Текст книги "Гипсокартонные работы. Секреты мастера"

Автор книги: Иван Никитко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Глава 4. Оклейка конструкционных стен гипсокартонными панелями

Облицовка стен гипсокартоном обязательно совершается в один этап с тепло– и звукоизоляционными работами (рис. 4.1, 4.2). Если вы не сделаете это сразу, а вернетесь к тепло– и звукоизоляции после, то значительно ослабите строительные конструкции.

Рис. 4.1. Звукоизолирующий профиль

Монтаж листов гипсокартона на стены с помощью клея имеет ряд преимуществ по сравнению со сборкой каркаса. Стена получается более прочной, при правильном монтаже вероятность появления трещин сводится к нулю. Однако гипсокартон можно клеить не на все поверхности, а лишь на шероховатые – кирпич, бетон, штукатурка, пеноблоки, шлакоблоки. За приклеенным гипсокартоном практически нереально скрыть коммуникации без прокладки штроб в оклеиваемую поверхность.

Оклейке предшествует разметка – на стене прорисовываем месторасположение листов и обозначаем их середины. Максимальная высота стены, которая оклеивается, может быть 3 м, – при условии наличия трехметрового гипсокартона это лучше, чем клеить из трех кусков.

Установку листов можно проводить как в шахматном порядке, так и без разбежки швов. Листы приклеиваются намертво к монолитной основе, сплошной шов без перевязки не слишком уязвим.

Рис. 4.2. Изоляция гипсокартонной обшивки

Важно узнать скорость схватывания купленного клея и заранее вырезать лист или сразу несколько кусков, проверить, становятся ли они на отведенные места согласно разметке, подготовить инструмент и лишь затем замешивать клей – по полведра, это оптимальное количество. Как замешивать клей, написано на упаковке.

Клей лучше держится на листе гипсокартона, чем на основе, к которой был приклеен лист. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы клей максимально прочно пристал к основанию, а к листу гипсокартона он в любом случае пристанет. Вес листа гипсокартона составляет 29 кг, после нанесения клея вес увеличивается до 40 кг, перемещать его неудобно – лучше наносить клей на стену и прикладывать лист.

Обычно поверхность заранее грунтуется, однако непыльную можно и не грунтовать. Клеем проходимся по периметру и центру места, на которое будет установлен лист, втирая его как можно тщательнее шпателем в поверхность, так чтобы он заполнил все мелкие поры.

Можно наносить клей непосредственно на поверхность, если перепады стены не очень большие (в пределах 1–3 см), либо на маяки. Следите, чтобы клей с равномерным шагом 15–20 см проходил по периметру листа, попадая на его углы и проходя посередине. Там, где лист подходит вплотную к стене, наносим клей маленькими порциями, где лист отходит – большими. Прислоняем лист гипсокартона к стене на отведенное для него место и выставляем с помощью двухметрового уровня, слегка прихлопывая по выступающим местам и следя за тем, чтобы лист устанавливался вертикально и следовал общему направлению стены.

Если стена, которую нужно обклеить, очень неровная и перепады составляют более 3 см, то в целях экономии клея и повышения качества нужно устанавливать маяки. Лучшим вариантом будет установка маяков, выполненных из полосок гипсокартона, которые располагаются с шагом 60 см. Ширину полосок выбираем, установив по периметру стены и посредине каждого листа полоски шириной 8–10 см, на швах гипсокартона полоски немного шире – 14–16 см. Устанавливаем их так, чтобы лист заходил только до половины полоски, а следующая половина оставалась свободной для следующего листа. Все полоски должны быть выставлены вертикально, находиться в одной плоскости и соответствовать общему направлению стены.

Когда маяки застыли, монтируем листы, нанося клей равномерным слоем под гребенку и устанавливая на него лист гипсокартона, плотно пристукивая его к полоскам. Проверяем стенку с помощью уровня и ровняем небольшие погрешности. Если при установке маяков в некоторых местах зазор между листом и стенкой большой, клеим одну полоску на другую, пока не найдем нужный уровень.

Важно тщательно подготовить черновые капитальные поверхности к оклейке гипсокартонными листами. Черновые покрытия редко бывают идеальными – ровными, прочными, без осыпающихся участков, без следов механических воздействий, достаточно сухими.

Прежде всего нам следует качественно очистить черновые стены либо потолок. Удаляем остатки прежних засохших строительных растворов, пятен жира и масел, соскребаем любые посторонние вещества – из-за пятен клей не сможет быстро и прочно схватиться. Если стены покрыты свежим сырым бетоном или цементно-песчаным раствором – даем им основательно высохнуть.

Важно правильно выбрать грунтовку в зависимости от того, гладкие у вас покрытия либо сильно впитывающие влагу. Если стены кирпичные, каменные или из цементных блоков – потребуется нанести двойной слой гипсового клея. Тогда лучше приобрести монтажные смеси. Наносить их следует широкими густыми мазками, распределенными по всей площади листа на расстоянии 35–40 см друг от друга. От крайних мазков до кромок листа должно оставаться не менее 5 см. Когда панель хорошо промазана, поднимаем ее и плотно прижимаем к основанию, выставив по уровню.

Если стены совсем кривые, придется изготовить и установить маяки – широкие (100 мм) полосы из гипсокартона. Оклеиваем ими стены по периметру с использованием отвеса с шагом около 600 мм, сначала горизонтальными маяками, затем вертикальными. Листы можно клеить на сетку спустя два часа после того, как клей окончательно застынет.

Наклеивание – самый простой способ облицовки поверхности гипсокартонными листами. Сухие смеси на основе гипса со специальными добавками готовятся в домашних условиях непосредственно перед применением. Засыпаем смесь в чистую холодную воду и равномерно распределяем ее по поверхности до образования сухих «островков». Спустя 2–3 минуты перемешиваем шпателем до получения однородной сметанообразной консистенции. Зубчатым шпателем наносим смесь на большой лист четырьмя тонкими полосами вдоль, на небольшой фрагмент – сплошным покрытием по всей поверхности (особенно тщательно, если речь идет о местах размещения умывальников, кронштейнов, дымоходов). Сразу на нанесенный клей устанавливаем гипсокартонный лист (на специальные деревянные подкладки, заранее размещенные у стены с 10-миллиметровым зазором с полом). Крепко прижав лист, выравниваем его с помощью отвеса или уровня. Убедившись, что клей схватился, удаляем подкладки. Правильно распределенной смеси одного замеса должно хватить на укладку трех листов гипсокартона – выравнивание листов должно выполняться одновременно, с предельно плотным их стыкованием. Выравниваем строго по вертикали с использованием резинового молотка и правила (рис. 4.3, 4.4).

Рис. 4.3. Приклеивание листов на ровную поверхность

В процессе наклеивания листов нельзя допускать появления крестообразных швов. Во избежание этого располагаем листы гипсокартона вразбежку, так, чтобы оставались зазоры по 5–7 мм для последующего шпатлевания.

В процессе предварительной нарезки нужного количества листов следует учитывать зазоры, необходимые для вентиляции отвердевающего клея: 10 мм между листом и полом, 5 мм между листом и потолком. Эти зазоры затем будут закрыты плинтусом либо зашпатлеваны.

Рис. 4.4. Приклеивание листов на неровную поверхность

Еще до начала наклеивания выполняем монтаж скрытой проводки и вырезаем в листах отверстия под розетки, выключатели и распределительные коробки – с перспективой их выступа из поверхности листа примерно на 2 мм.

Для простой облицовки стен одним слоем гипсокартона можно использовать гипсовую мастику (строительный гипс + 2 %-ный раствор костного клея, предотвращающий мгновенное затвердевание гипса). Свежеприготовленную мастику наносят на поверхность бугорками шпателем на расстоянии 35–40 см друг от друга (по краям листа – сплошной грядой). Распределив мастику, прикладываем лист к стене, плотно прижимаем и далее, постукивая по нему, выравниваем поверхность.

Мастика – это разведенная в нужной пропорции водой и тщательно перемешанная сухая смесь. Такая клеящая мастика будет стоить дороже, чем приготовленная собственными руками, однако качество неизмеримо выше. Предварительно помещение, которое будет оклеиваться гипсокартонными листами с помощью мастики, нужно хорошо просушить, снизив влажность стен до 8 %, а воздуха – до 60 %. Стены заранее выверяем по горизонтали и вертикали.

Маяки-направляющие из гипсового раствора накладываем на поверхность стены в одной плоскости, предварительно забив в углах стены сверху и снизу гвозди с выступанием над поверхностью на 3 см, а по ним по горизонтали, вертикали и диагоналям натягиваем шнуры на расстоянии 18 мм от поверхности стены. Первый гвоздь под маяк вбивается в верхнюю часть стены на расстоянии 350–400 мм от потолка и угла. Его высота над поверхностью стены не должна быть больше глубины воздушной прослойки между стеной и гипсокартонным листом. К шляпке вбитого гвоздя подвешиваем отвес, следя, чтобы прослойка не оказалась меньше высоты самого большого выступа на стене. Следующий гвоздь вбиваем на расстоянии 250 мм от пола – так, чтобы шляпка касалась шнура. А уже затем – промежуточные гвозди.

Делим стену на захватки шириной, равняющейся ширине гипсокартонных листов. Устанавливаем по три маяка в каждом вертикальном ряду так, чтобы центры точно совпадали с осью стыка листов.

В зависимости от того, как вам удобнее, можно установить в углу комнаты очередной гипсокартонный лист так, чтобы его кромка образовывала стык с примыкающей к нему кромкой первого листа, либо вырезать вдоль осевой линии листа паз и затем согнуть его под углом 90°. Чтобы не повредить лицевую сторону листа, ножом для резки гипсокартона нужно разрезать гипсовый сердечник с обеих сторон.

Сначала гипсовой мастикой обрабатывается поверхность стены – набрасываем мастику по всей площади приклейки, следя, чтобы все комки мастики были одинаковыми, примерным диаметром 10–15 см и толщиной на 1,5–2 см больше, чем толщина маяков. Наносим мастику не ровными рядами, а так, чтобы между ними можно было провести косые линии. Только на уровне кромок листов наносим мастику сплошной густой полосой. В идеале общая площадь комков из мастики должна составлять примерно 10 % всей площади листа.

После того как мастика нанесена, а лист приклеен, прижимаем его к стене, прессуем правилом и равномерно простукиваем, чтобы комки сплющились. Нужно дождаться, пока потекут излишки мастики, и сразу их удалить. Прижимаем лист в течение 35–40 мин.

Если мастика наносится и на гипсокартонный лист, нельзя допустить попадания ее комков на маяки – для этого заранее размечаем места соприкосновения листа со стеной и маяки карандашом. Наносим мастику на лист в горизонтальном положении, в центральной части в шахматном порядке, обрабатывая кромки листа сплошным нанесением. Чтобы лист идеально прилег к маякам, мастики на них должно быть нанесено совсем чуть-чуть.

Можно приклеивать гипсокартонные листы мастикой и без маяков – однако лишь в случае, если основания стен ровные, без заметных искажений. Клей в таком случае выбирается исходя из уровня влажности в квартире.

Глава 5. Интерьерные возможности гипсокартона

Перегородки

Зрительно перегородки из гипсокартона могут быть прозрачными либо глухими. В каркас прозрачной перегородки можно вставить стекло либо витраж, в каркас глухой – дерево, фанеру или гипсокартон. Основа любой перегородки, то есть каркас, может быть алюминиевой, деревянной, из МДФ либо ДСП (рис. 5.1). Второй по значимости компонент, без которого немыслимо возведение перегородки, – заполнитель (им служат стекло, пластиковые панели, алюминиевая вагонка).

Рис. 5.1. Перегородки

Наиболее распространенный вариант перегородки для небольшой квартиры – гипсокартон плюс витраж. Выбор материала определяется месторасположением будущей перегородки. Не следует возводить ажурную перегородку с плавными линиями для размежевания унитаза и ванны в совмещенном санузле: во влажном помещении она скоро разрушится.

В звукоизоляции перегородок не будет надобности, если вы хотите разделить большую комнату на несколько маленьких и возводите прозрачные перегородки в гипсокартонных каркасах. Но, выделяя часть квартиры-студии для организации детской, гипсокартонную перегородку следует возвести с использованием изоляционного материала, установив каркас на полиуретановую либо прорезиненную ленту.

В тяжелой перегородке можно разместить книжные полки либо ажурный бронзовый умывальник, в ее полости можно расположить коммуникации – например, электропроводку. Правила монтажа электрических и водных коммуникаций несложны, в металлических профилях для каркаса под гипсокартон изначально предусмотрены специальные отверстия для них. Если вы не будете покупать металлические профили, а сделаете каркас из деревянных брусков, в них также нетрудно просверлить такие отверстия самостоятельно.

Устраивая перегородку вблизи печей, каминов и дымоходов, нужно приобретать не обычные, а огнестойкие листы гипсокартона, а для большей противопожарной защиты проложить кирпичные разделители по всей высоте перегородки (расстояние от перегородки до стенки печи или дымохода должно быть не менее 40 см).

Полностью гипсокартонная перегородка – это стойки, закрепленные с двух сторон на металлическом каркасе и наглухо закрытые гипсокартонными листами. Для установки в ванной или в домашнем бассейне следует использовать влагостойкие гипсовые листы (ГКЛВ).

В основе перегородки из гипсокартона – металлический каркас из стоечных профилей, который крепится на несущие конструкции здания, а затем облицовывается гипсокартонными панелями. Никаких ограничений по ширине перегородок нет, кроме площади комнаты и ваших предпочтений. Высота зависит от типа стальных стоек, их толщины и расстояния между стойками.

Для монтажа прямых перегородок используются шесть видов перегородочных профилей. Три из них – CW-50, CW-75 и CW-100 – это стоечные, UW-50, UW-75 и UW-100 – направляющие. Стоечный профиль CW-50 и направляющий профиль UW-50 имеют ширину 50 мм. Толщина перегородки при использовании этих профилей может составлять 75 мм при обшивке в один слой и 100 мм при обшивке с обеих сторон в два слоя.

Стоечный профиль CW-75 и направляющий профиль UW-75 имеют ширину 75 мм. В большинстве случаев применение данного вида профилей является самым оптимальным. Перегородка получится довольно прочной даже при обшивке в один слой гипсокартона, однако можно обшить ее с помощью профилей CW-50 и UW-50 в два слоя.

Стоечный профиль CW-100 и направляющий профиль UW-100 имеют ширину 100 мм. Перегородки из этого вида профиля получаются самыми прочными, внутрь их помещается больше коммуникаций, но такие перегородки и самые толстые. Этот профиль целесообразно применять в случае повышенных требований к прочности и на предельную высоту.

Монтажу предшествует разметка, которую сначала наносят на пол, затем переносят на потолок. Если есть чертеж, размеры переносят с чертежа на пол, отбивая линию с помощью малярного шнура. Если чертежа нет, то направление перегородки рассчитывают самостоятельно.

Если перегородка проходит параллельно одной из стенок, переносим одинаковые расстояния от стены и проводим линию. Если перегородка перпендикулярна одной из стен, используем угольник (для больших перегородок этот способ не подойдет) либо укладываем на пол лист, уперев одну его сторону в стенку, а ко второй приложив уровень и проводя линию.

Когда линия на полу нарисована, переносим ее на потолок с помощью отвеса либо прибив направляющий UW-профиль к полу и вырезав стоечный CW-профиль, соответствующий высоте помещения. Вставляем его сначала с одной стороны направляющего UW-профиля, затем с помощью уровня выставляем его вертикально и ставим метку на потолке. Установив две точки на потолке, соединяем их линией, по которой будет прибиваться верхний направляющий UW-профиль.

Вставляем внутрь верхнего и нижнего направляющих профилей боковые направляющие профиля и прибиваем их к стенам. Мы получили замкнутый периметр, представляющий собой вертикальную плоскость. Выставляем стоечные CW-профили. Делаем замеры высоты, вырезаем стоечный CW-профиль, заводим внутрь направляющих и фиксируем саморезами с одной стороны вверху и внизу. Вместо саморезов можно использовать просекатель. Шаг стоечных профилей – 60 см.

Важно, в какую сторону будут ориентированы полки профиля. Заранее определите, откуда будете вести зашивку листами. Устанавливая стоечный профиль, помните, что вначале нужно прикрутить его к профилю со стороны ребра жесткости, а следующий лист – к оставшейся части.

Если в перегородке предусмотрен дверной проем, важно правильно установить под него каркас и разместить листы гипсокартона так, чтобы при закрытии двери не появлялись трещины на стыках. Для этого усиливаем стоечные профили по обе стороны от дверного проема, вставив внутрь стоечного CW-профиля брус подходящего сечения – это усилит дверной проем и облегчит монтаж дверной коробки. Усилить проем также можно, установив с каждой его стороны дополнительный стоечный профиль вплотную к крайнему профилю, а по краям дверного проема – усиленный профиль толщиной 0,55 мм.

Нельзя располагать листы гипсокартона по краям дверного проема, а сверху вставлять кусочки – над дверью по краям проема образуются вертикальные трещины. Следует располагать листы так, чтобы шов между листами гипсокартона проходил над дверным проемом на расстоянии от 200 мм от одной из боковых сторон. Следим, чтобы в процессе обшивки перегородки с другой стороны шов не совпал со швом первой стороны.

Обшиваем одну из сторон перегородки. Если листа гипсокартона хватает по высоте, отмеряем высоту от потолка до пола и вырезаем листы необходимого размера, прикручивая затем один за другим. С другой стороны обшивка выполняется аналогично со смещением на расстояние, соответствующее шагу профилей.

Если листы гипсокартона меньше высоты перегородки, сначала прикручиваем целые листы, затем кусок, не забывая о перемычках и необходимости размещения маленьких кусков в шахматном порядке. С другой стороны перегородки смещаем листы на расстояние, зависящее от шага стоек. На поперечные швы устанавливаем перемычки из обрезков перегородочного профиля или профиля CD-60. Монтируем их, прикручивая профиль одной половиной к одному листу, затем – прикручивая второй лист с прокручиванием уже зафиксированной перемычки.

Выполняя двухслойную обшивку, располагаем листы первого слоя со смещением относительно второго слоя. Их не нужно полностью прикручивать, достаточно прихватить с помощью десятка саморезов, перемычки при этом не нужны. Второй слой гипсокартона прокручиваем чаще, с шагом 15–20 см, используя более длинные саморезы. Поперечные швы второго слоя связываем между собой, прикручивая с внутренней стороны первого слоя гипсокартона металлический профиль в местах, где планируется размещение шва второго слоя, либо просто проклеивая швы и прикладывая к листу первого слоя.

В местах навешивания тяжелого оборудования усиливаем перегородку с помощью деревянного бруса, вставленного по всей длине стоечного профиля внутрь для максимального усиления, либо горизонтально, прокладывая между стоечными профилями куски бруса, плотной фанеры или OSB. Можно установить дополнительные перемычки из металлического профиля. Стойки располагаем с шагом от 40 см, обшивать кухонную либо ванную перегородку можно только влагостойкими листами.

Для повышения звукоизоляционных характеристик перегородки следует отделить направляющие профиля от ее основания звукоизоляционными лентами. Можно использовать самоклеящиеся звукоизоляционные ленты, наклеиваемые на направляющий UW-профиль, либо использовать подложку для ламината, нарезав ее на полоски нужной ширины и подложив под направляющий профиль перед его креплением. Внутрь перегородки уложим минеральную вату – наиболее эффективный звукоизолятор. Толщину ваты следует выбирать, исходя из толщины перегородки. Ее не должно быть мало, но она не должна и сжиматься, так как в этом случае ухудшаются ее свойства. В идеале толщина ваты должна соответствовать ширине профиля.

Итак, делаем простейшую перегородку. Проводим разметку линий установки перегородки на полу, стенах и потолке. На полу отмечаем места для установки стоечных профилей (рис. 5.2, 5.3). Исходя из типа и толщины гипсокартонных листов, отчерчиваем места будущих дверных проемов.

Рис. 5.2. Разметка пола под перегородку

Рис. 5.3. Перенос разметки на перегородку

Установив и закрепив направляющие и стоечные профили в местах примыкания к смежным конструкциям либо друг к другу (в случае если мы монтируем перегородку на двойной каркас), оклеиваем их уплотнительной лентой либо герметиком из линеек. Затем крепим направляющие профили, определяя шаг дюбелей сделанной разметкой. Сверлим отверстия диаметром 6 мм, глубиной 40–60 мм. Если вы возводите не металлический, а деревянный каркас, крепим его элементы с помощью шурупов по дереву с крупной резьбой (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Облицовка по деревянному каркасу

Выровняв с помощью уровня верхние направляющие профили, фиксируем их дюбелями с шагом, не превышающим 1000 мм (рис. 5.5). На один профиль – не менее трех креплений, расстояние от крайних крепежных дюбелей до конца профиля – от 500 мм.

Подгоняем профили по длине с помощью ножниц по металлу. Используя отвес, устанавливаем стоечные профили в направляющие с шагом 600 мм. Сначала вставляем стойки в нижний, затем в верхний направляющий профиль, следя, чтобы стойка входила в направляющую на потолке минимум на 20 мм, а высота стоечных профилей была меньше высоты помещения на 10 мм.

Если высота обшивки превышает длину листа в 2500 мм, монтируем горизонтальные отрезки направляющего профиля в местах торцевых стыков листов, смещая их для большей прочности относительно друг друга по вертикали на расстояние от 400 мм.

Крепим листы к профилям в направлении от угла листа в двух обоюдно перпендикулярных направлениях – в одном направлении с открытой частью профиля, устанавливая шурупы как можно ближе к стенке. Важно, чтобы при креплении соседнего листа ввинчиваемый шуруп не отгибал внутрь полку профиля.

Рис. 5.5. Крепление криволинейных конструкций к потолку

Установив листы вертикально, закрепляем их на каркасе шурупами с шагом 250 мм от угла по двум взаимно перпендикулярным друг другу направлениям, между расположенными рядом листами должно остаться расстояние в 5–7 мм для отделки швов. Швы не должны располагаться на стойках, к которым крепится дверная коробка, место их соединения – на промежуточной стойке, установленной над горизонтальной перемычкой из профиля. Иными словами, вырезаем в листе форму, соответствующую дверному проему.

Сверху и снизу крепим листы непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки, а если она не покрыта картоном – не менее 15 мм, определив место шурупа продольной канавкой на полке стоечного профиля. Вворачиваем шурупы под прямым углом на глубину от 10 мм, следя, чтобы не растрепалась бумага. Топим головки в толще листа на глубину от 1 мм. Если шуруп испорчен, удаляем его и крепим новый на расстоянии 50 мм от прежнего.

После укладки между стоечными профилями изоляционного материала устанавливаем и закрепляем гипсокартонные листы с другой стороны каркаса, добиваясь, чтобы вертикальные швы между листами сместились относительно обшивки первой стороны на шаг стоечных профилей.

Дверные коробки устанавливаем одновременно с монтажом каркаса перегородок. Монтируем по обе стороны дверной коробки дополнительные опорные стоечные профили, затем крепим коробки к вертикальному стоечному профилю каркаса. Можно обойтись без дополнительных элементов жесткости при условии, что высота помещения не превышает 2,6 м, ширина дверного полотна – 0,9 м, а масса дверного полотна – 25 кг. Если вес дверной коробки превышает 25 кг, стойки каркаса усиливают, запрессовывая в стойку деревянный брус, закрепленный шурупами-саморезами. Можно также установить дополнительный профиль (рис. 5.6–5.8).

Рис. 5.6. Выкройка дверного проема в листе

Если каркасы двух перегородок образуют цельную угловую перегородку, важно не ошибиться, выполняя монтаж угла. Точно рассчитав расстояние между направляющими профилями (равно толщине обшивки из гипсокартона с одной стороны каркаса), монтируем последнюю стойку, примыкающую к соседней перегородке, вместе с листом гипсокартона так, чтобы шуруп одновременно прошил стоечный профиль, лист гипсокартона и стенку другого стоечного профиля (рис. 5.9).

Рис. 5.7. Промежуточные стойки над дверным профилем

В ходе двухслойной обшивки каркаса смещаем все продольные и поперечные стыки листов второго слоя относительно стыков листов первого слоя на шаг стоек. Все торцевые стыки листов первого слоя смещаем относительно стыков листов второго слоя на расстояние от 400 мм (шаг шурупов крепления листов первого слоя можно увеличить до 750 мм).

Осталось заделать и зашпатлевать швы на стыках гипсокартонных листов. Нанеся первый слой шпатлевки, укладываем на него ленту для швов и вдавливаем ее шпателем, после высыхания и затвердевания наносим выравнивающий слой, шпатлюем места установления крепежных элементов, после высыхания шлифуем неровности.

Рис. 5.8. Ригель для увеличения жесткости дверной коробки

Рис. 5.9. Стыковка каркасов двух перегородок