Текст книги "Гипсокартонные работы. Секреты мастера"

Автор книги: Иван Никитко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Глава 2. Подготовка и раскрой гипсокартонных листов

Неправильным будет полагать, что гипсокартон – это все же картон, поэтому он хрупок, ненадежен и недолговечен. Правильно смонтированный каркас вкупе с монтажом листов – гарантия надежности и крепости ваших конструкций. Тем не менее соблюдать меры предосторожности в ходе работы с гипсокартоном необходимо. Его транспортировку из строительного салона домой (вместе с погрузкой) следует доверять опытным работникам, так как кромки и углы листов очень хрупкие, их можно отбить. Привезя листы в квартиру, оставьте их на несколько дней на «усушку»: отлежавшись в сухом теплом помещении, они избавятся от излишков влаги. Прежде чем в холодное время года монтировать листы в квартире, где включено центральное отопление, поинтересуйтесь, не хранились ли купленные вами материалы в помещении с высокой влажностью. Если это так, время, отведенное на просушку, должно быть увеличено.

Подготовка листов гипсокартона к использованию включает в себя не только изготовление «лекал» для конкретных конструкций, но и прорезывание в размеченных листах отверстий для выключателей, розеток, разветвительных коробок и выводов отопительных труб, и обработку кромок обдирочным рубанком.

Раскрой гипсокартона – едва ли не самый ответственный этап, требующий огромной внимательности. Если речь идет об облицовке стен и потолка, желательно использовать цельные листы гипсокартона. Их количество рассчитывается заранее, в процессе замера общей площади поверхности стен и потолков. Здесь считаем по формуле: замерив высоту потолка и ширину каждой стены, выводим объем каждой стены (и потолка) отдельно, затем суммируем все показатели и к итоговой цифре добавляем 10 % от этой суммы. Полученную в результате этого прибавления новую сумму делим на 32, если купленные листы площадью 4 × 8 дюймов; на 40 – если площадью 4 × 10 дюймов, на 48 – если площадью 4 × 12 дюймов. Итоговую сумму округляем в сторону возрастания. Помните, что из общей площади не вычитаются параметры дверей и окон.

Отдельный этап – нарезка фрагментов нужной площади из цельных листов. Можно резать вручную, если у вас нет специального круглопильного станка. Понадобится специальный нож для резки гипсокартонных листов и идеально ровная поверхность.

Резать лист следует вдоль, предварительно установив его вертикально – так, чтобы верхний край листа не просто доставал до верхнего уровня задуманной вами облицовки либо предполагаемой мебельной панели, а выступал за него на 4–5 см.

Рулеткой замеряем длину, с помощью рейсшины и ножа наносим на лист точки начала и конца продольного разреза. Проводим сильный надрез, прижимая нож по всей длине надреза. Затем сильно хлопаем рукой по одной из сторон листа – и, если вы с нужной силой прижимали нож, лист сломается ровно по линии продольного надреза. Поскольку бумага, которой оклеена противоположная сторона листа, сама по себе не разорвется, дополнительно проводим по ней ножом в месте разреза. Грамотный раскрой – если конец листа совпадает с опорными балками, стойками, дверными косяками и т. д.

Листы, ожидающие раскроя, следует расставить вертикально, прислонив к стене. Работая рейсшиной, которую ведем по верхней кромке листа до места нахождения ножа, хорошо ее зафиксируем левой рукой, одновременно помогая себе внизу левой ногой – правой рукой намного удобнее вести ножом линию снизу вверх. Важно вести нож без рывков, плавно и равномерно (рис. 2.1).

Намного легче отрезать широкую полосу, например 16–20 см, однако иногда приходится выкраивать планки шириной 2–3 см. Чтобы избежать поломки полоски, используйте большой палец режущей руки в качестве упора (рис. 2.2).

Прежде чем приступить к выкраиванию отверстий для осветительных приборов, выключателей и вентиляционных труб, нужно перенести результаты сделанных замеров на раскроенные листы. В процессе расчета местоположения круглых осветительных приспособлений ведем замеры от места крепления края листа гипсокартона к центру патрона осветительного прибора. Второй замер – от места расположения второго края листа до центра патрона. Замерив радиус осветительного прибора, чертим на листе гипсокартона круг, ножом обводим его несколько раз, затем, стукнув по центру круга молотком, «выбиваем» середину. В качестве инструментов подойдут также циркуль и пила.

Рис. 2.1. Вертикальная разрезка листа

Замеры отверстий под выключатели и вентиляционные трубы ведем от правого и левого краев стены (потолка) и сверху и снизу до края коробки выключателя или вентиляционного отверстия.

Для обработки кромки нам понадобится обдирочный рубанок. К обработке кромки мы приступаем до того, как разломим надвое лист гипсокартона (он еще держится на нижнем бумажном слое). Кромка – это торец листа. Продольная кромка – это длинная сторона листа (в среднем составляет 2500 мм), поперечная кромка в среднем составляет 1200 мм, она предназначена для заделки стыков, поэтому оклеена картоном и закруглена.

Рис. 2.2. Подрезка подложки

Свежую кромку, появившуюся после раскроя листов, края которой не защищены картоном, нужно обработать. Делаем на ней фаску рубанком или ножом для гипсокартона. Иногда достаточно сложить разрезанный, но еще соединенный бумагой лист гипсокартона вдвое и сделать один проход рубанком сразу по двум кромкам. Неровности зачистятся быстро и симметрично. Обработка кромки тем более необходима, если лист будет помещен в конструкцию перегородки в качестве фрагмента, использован для облицовки стены либо заделки внешнего угла потолка без его защиты угловым профилем (рис. 2.3, 2.4).

Снимаем фаску под углом 45° (на треть толщины листа). Удаляем слой картона на месте укладки армирующей ленты, зашкуриваем края. Если затем будет использоваться качественная шпатлевка без применения армирующей ленты, достаточно снять фаску под углом 20–25° (на две трети толщины листа). Однако края листа сразу следует оштукатурить.

Несколько сложнее криволинейный раскрой гипсокартонных листов. Вы сможете избежать порчи материала, если заведомо приобретете листы шириной не более 600 мм, так как минимальный радиус изгиба листа толщиной 12,5 мм составляет около 1000 мм. При уменьшении толщины гипсокартона уменьшится и радиус гибки: для листов толщиной 9 мм он составит 500 мм, для листов толщиной 6,5 мм – 300 мм.

Рис. 2.3. Обработка кромок

Рис. 2.4. Фаска на кромках

Криволинейный раскрой выполняется по предварительно изготовленному шаблону, по которому будет производиться сгибание гипсокартонного листа. В качестве материала для шаблона пригодны фанера, ДСП, а также отходы гипсокартона толщиной от 8 мм. В последнем случае боковины шаблона вырезаются с соблюдением соответствующего радиуса сгибания, причем так, чтобы радиус шаблона был несколько меньше радиуса фрагмента поверхности.

Затем нам понадобится изготовить распорные плиты, определяющие общую ширину шаблона. Их ширина должна быть меньше ширины будущего готового фрагмента.

Собирая воедино фрагменты шаблона, скрепляем их между собой с помощью деревянных брусков и крепежа – шурупов. Из обрезков профилей можно сделать фиксирующие торцевые кромки листа зажимы.

В качестве шаблонов также подойдут деревянные кружала, с помощью которых обычно выкладывают кирпичные арки.

В зависимости от того, насколько большой предполагается в вашей работе радиус изгиба, будем использовать сухой либо мокрый способ изгиба. Первый способ практикуется при больших радиусах изгиба – от 1 до 2,75 мм, второй предпочтительнее в случаях, когда вам нужен небольшой (от 0,3 до 1 м) радиус изгиба. Увлажнение гипса гарантирует неповреждение гипсоволокнистой плиты. Укладываем отрезанный фрагмент листа на рабочую поверхность изнаночной стороной так, чтобы излишки воды свободно стекали, перфорируем лист игольчатым валиком в как можно большем количестве мест в поперечном и продольном направлениях, а затем увлажняем малярным валиком либо распылителем. Дождавшись, когда лист увлажнится, плотно прикладываем его к шаблону и сгибаем, фиксируя клеящей лентой до полного высыхания – только в продольном направлении.

Можно изгибать гипсокартонные листы с помощью пропилов – реально добиться любого радиуса изгиба независимо от толщины листа. Заполняем лист частой сеткой параллельных пропилов, пронзающих всю толщу листа – так, чтобы не повредить картонный слой. Если он разорвался, лист лучше выбросить в обрезки. Закрепив лист с пропилами на шаблоне, фиксируем его в изогнутом положении при помощи угловой ленты с металлическим вкладышем, заполняем пропилы смесью и обрабатываем поверхность шпатлевкой. Готовую заготовку устанавливаем на шаблон так, чтобы центр выкроенного листа совпал с его осью шаблона. Сгибаем крайне осторожно, закрепив концы панели зажимами. Готовую панель оставляем на каркасе до полного высыхания (примерно сутки) (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Надлом листа

Когда по плану ремонта предполагается использование большого количества криволинейных фрагментов, работа пойдет быстрее, если, зафиксировав сгиб панели скотчем и обмотав им края, мы будем затем снимать раскроенную панель с шаблона и ставить на просушку, а новый лист укладывать на прежний шаблон.

Можно также осуществлять криволинейный раскрой (при условии малого радиуса кривизны, от 100 до 400 мм) посредством фрезерования пазов на обратной стороне – в готовом виде эта сторона будет обращена к стене. Параллельно линии сгиба фрезеруем серию пазов П-образной формы, соотнося глубину, ширину и шаг пазов с нужным радиусом кривизны. Чем больший нужен изгиб, тем глубже должны быть пазы, вплоть до картонного покрытия лицевой стороны. На небольших выкройках пазы можно выбрать стамеской.

Лист укладывается на подготовленный шаблон пазами вверх, а после того, как выкройка примет нужную форму, фиксируем ее шпатлевкой.

Для упрощения работ можно приобрести арочный гипсокартон – особенно гибкий, покрытый не картоном, а стекловолокном. Способом сухого изгиба листы сгибаются в продольном направлении, радиус при этом ограничен до 600 мм внутрь и 1000 мм наружу.

Глава 3. Сбор каркасных профилей и крепление на них гипсокартонных панелей

Наиболее основательный способ крепления гипсокартонных листов – с использованием комплекта металлических каркасов, изготовленных в промышленных условиях. Приобретать комплект каркасных профилей следует вместе с гипсокартонными листами, имея подробное видение будущей конструкции либо облицовки. В продаже представлены металлические каркасы, с помощью которых можно изготовить основы для поверхностей и арок любого уровня сложности (единственное ограничение – минимальный радиус изгиба листа при возведении арки должен составлять 1000 мм). Крепятся листы гипсокартона к каркасам с помощью саморезов.

Для изготовления каркасов используются металлические профили разнообразных конфигураций с различным сечением, изготовленные из листовой оцинкованной стали методом холодного гнутья. Для придания рельефности криволинейным декоративным стенам следует приобрести специальные каркасы, выполненные из гнутых выпуклых и вогнутых металлических профилей сечением 60 × 27 мм. Длина профилей и радиус их кривизны определяются вашим планом ремонта.

Металлический каркас надежен – цинковое покрытие, хорошо соединенное со стальной поверхностью, образует прочный защитный слой. Разрушить его можно только под воздействием концентрированных кислот. Не понадобится дополнительная защита от коррозии и в местах разрезов таких профилей.

Профили металлического каркаса делятся на стоечные и направляющие (рис. 3.1, 3.2). Каждая пара монтируется в соответствии с совпадением по размеру – стоечный профиль плюс соответствующий направляющий. Направляющие профили служат вертикальными стойками каркасов. Спинка направляющего профиля имеет два продольных ребра жесткости и отверстия диаметром 8 мм для ввода дюбелей. Иногда приходится высверливать в спинке дополнительные отверстия. На конце спинки профиля находятся два спаренных отверстия диаметром 33 мм – для последующего монтажа инженерных коммуникаций внутри облицовки. Иногда имеются и Н-образные просечки – для того, чтобы, отогнув участки стенки профиля в пределах просечки, вы получили отверстия для протягивания кабеля и провода. Минимальное расстояние между соседними отверстиями (просечками) должно составить 50 см, в противном случае наличие просечек будет ослаблять конструкцию.

Рис. 3.1. Стоечный профиль

Рис. 3.2. Направляющий профиль

Профили крепятся в направляющей плоскости с помощью шурупов-саморезов с полной резьбой – для этого на полке профиля имеются продольные канавки, центрирующие шуруп при ввинчивании. Ориентируясь на центральную канавку, вы можете собрать каркас предельно точно.

Вертикальными стойками каркаса являются стоечные профили, непосредственно на которые крепятся гипсокартонные листы. К спинке стоечного профиля под прямым углом прилегают две полки шириной 50 мм (ширина спинки варьируется в четырех модификациях: 50, 65, 75 и 100 мм). Как правило, это отражено в маркировке – ПС 50 × 50, ПС 100 × 50. Однако на практике ширина спинки всегда несколько меньше указанной в паспорте – например, у стоечного профиля ПС 50 × 50 реальная ширина спинки составляет 48,5 мм, что гарантирует отсутствие деформации в месте сцепления стоечного и направляющего профилей. Кроме того, этот «зазор» обеспечивает попадание ввинчиваемого шурупа в нужное место.

Часто по всей длине полки профиля проходят три продольные канавки, средняя – для обозначения будущего стыка гипсокартонных листов и боковые канавки – для отцентровки шурупов при ввинчивании.

Металлический каркас также включает в себя угловые профили, необходимые для монтажа наружных угловых стыков, иными словами, гипсовых листов с прямыми кромками (рис. 3.3). Угол между полками составляет 85°, что обеспечивает плотное примыкание профиля к прямому углу перегородки. Полки перфорированы – диаметр отверстий чаще всего 5 мм. В процессе монтажа угловые профили заполняются шпатлевкой, наносимой на их поверхность. Выравнивание наружных углов стен и оконных проемов ощутимо упрощается, а вероятность скалывания гипса значительно снижается.

Рис. 3.3. Угловой профиль

При необходимости приобретаем гнутый арочный профиль радиусом изгиба от 50 см, изготовленный на основе потолочного основного профиля с сечением 60 × 27 мм, вкупе со специально подобранным крепежом и шпатлевкой для обработки криволинейной угловой кромки.

Стандартная толщина гарантированно качественного профиля составляет не менее 0,6 мм. Именно поэтому вашей конструкции будет гарантирована достаточная прочность. Прежде чем совершить покупку, просчитайте нужное вам количество стоек для металлокаркаса. Формула расчета такова: периметр стен (обойдите их с рулеткой, не вычитая ширину дверных и оконных проемов) разделите на шаг стоек (то есть на расстояние между стойками). Скорее всего, вы купите гипсокартонные листы шириной 1200 мм. Для листов такой стандартной ширины практикуется ширина шага между стойками в 0,6 м. Следовательно, цифру, полученную в результате замера периметра, делим на 0,6. Та цифра, которую вы получили, и будет количеством стоек. Если, например, шаг стоек – 0,4 м, то делим на 0,4.

Чтобы понять, сколько материала пойдет в отход или придется наращивать – из длины профиля вычтите высоту помещения. Не пугайтесь слова «отход» – вы сможете использовать обрезки профиля для окантовки дверных либо оконных проемов. Пригодятся они и для устройства усиливающих конструкцию поперечных креплений.

Для того чтобы сформировать каркас, понадобятся два направляющих профиля. Чтобы узнать, какой вам нужен размер профиля, полученный в результате замера периметр стен умножьте на 2, а затем разделите на цифру, соответствующую метражу профиля, который вы будете покупать. Это и есть метраж материала, нужного для выполнения облицовки. Остается вычесть из данного показателя размер проемов. Количество стоек и направляющих зависит от планировки вашего помещения и схемы конструкции.

Прямой подвес (металлическая сборка из спинки, крепящейся к стене или потолку, и перфорированных полок) необходим для крепления к подготовленному основанию стены по вертикали с шагом 1,5 м. На подвесы затем монтируются специальные профили, а уже к ним – гипсокартонные листы.

Прежде чем приступить к креплению направляющих профилей, с помощью красящего шнура отбиваем линии, по которым они будут располагаться. С помощью отвеса переносим разметку на потолок. В процессе разметки линий расположения вертикальных стоечных профилей и мест их крепления соблюдаем расстояние между стоечными профилями, соответствующее ширине купленных гипсокартонных листов. Пропорция такова: например, при ширине 1200 мм выдерживаем шаг 600 мм.

Отверстия под крепеж сверлим в намеченных точках заранее, выбрав диаметр сверла с победитовым наконечником соответственно диаметру пластмассовых дюбелей (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Сверление в профиль отверстий под дюбель

Крепя к стенам прямые подвесы, наклеиваем на «подошвы» направляющих и стоечных профилей полиуретановую (либо пенорезиновую) ленту-уплотнитель (рис. 3.5). Это гарантирует хорошую звукоизоляцию.

Временно закрепляем направляющие профили вдоль линий разметки на полу и на потолке, просверлив отверстия под дюбели. Каждый профиль фиксируется как минимум тремя дюбелями. Крепление направляющих профилей к полу и потолку также осуществляется дюбель-гвоздями. Стоечные профили устанавливаются в направляющие с помощью шурупов либо же за счет просечек с отгибанием. Направляющие профили при этом служат основой для стоечных профилей. Вставляем направляющие профили в стоечные поочередно, загибая вокруг них концы прямого подвеса. Строгость вертикали проверяем уровнем до того, как полки профиля и подвес будут соединены шурупами-саморезами. Далее соединяем направляющие профили на потолке и полу со стоечными профилями, используя винты-саморезы (рис. 3.6–3.9). Только после окончательной подгонки каркаса можно приступать к разводке труб и электропроводки (для них в спинках стоечных профилей есть специальные отверстия).

Рис. 3.5. Наклейка уплотнительной ленты на профиль

Гипсокартонные листы крепятся к готовому каркасу с помощью шурупов-саморезов с шагом примерно 250 мм. В случае двухслойной облицовки увеличиваем расстояние между шурупами крепления первого слоя до 75 см.

Наиболее рационально осуществлять монтаж гипсокартонных листов на стоечные профили в направлении их видимой части. Вворачиваем шурупы-саморезы в полку профиля сначала ближе к спинке, затем – у противоположного края (в противном случае полка профиля может загнуться внутрь).

Рис. 3.6. Прямой подвес

Рис. 3.7. Крепление прямого подвеса к черновой стене

Рис. 3.8. Сборка верхнего направляющего профиля

Рис. 3.9. Крепление направляющего профиля дюбелем

Подразумевается, что к началу монтажа боковые кромки всех гипсокартонных листов выровнены и подогнаны по размерам. Разметить листы следует в последовательности, в какой будет производиться установка.

Если в процессе раскроя не удалось избежать горизонтальных швов, смещаем их по высоте относительно друг друга. Допустимо, чтобы горизонтальные швы приходились на металлический профиль, и категорически нельзя, чтобы шов оказался на стойках, к которым крепится дверная коробка. Дойдя до дверного или оконного проема, устанавливаем полку профиля так, чтобы она совпадала с границей проема.

Каркасная основа пригодна не только для облицовки относительно ровных поверхностей. С ее помощью можно создать всевозможные гнутые криволинейные конструкции. В таком случае вам понадобятся гипсокартонные листы шириной до 600 мм, а радиус сгибания вы сможете довести до 1 м, монтируя изогнутые листы на специальных изогнутых металлических профилях с помощью специально подобранного крепежа.

В случае, когда речь идет о двухслойной облицовке гипсокартонными листами, сначала к каркасу крепится первый слой обшивки, затем швы между гипсокартонными листами затираются шпатлевкой на гипсовой основе, а затем вразбежку укладываются листы второго слоя – прикручиваются шурупами либо прибиваются гвоздями. Перед укладыванием второго слоя первый дополнительно крепится шурупами либо гвоздями (рис. 3.10, 3.11).

Для обшивки стен используется стеновой гипсокартон толщиной 12,5 мм либо этой же толщины влагостойкий или огнестойкий гипсокартон, в зависимости от ситуации и требований к помещению. Каркас, на который впоследствии монтируется гипсокартон, как правило, собирается из двух видов профилей – стоечного CD-60 и направляющего UD-27. Прежде чем приступить к разметке, определим на стене самое выступающее место. Для этого нужно пройтись уровнем, сначала вертикально, чтобы просмотреть, в какую сторону завалена стенка, а после горизонтально – на предмет выявления переломов и выступающих частей. Когда самая выступающая точка определена, переносим ее вертикально на пол, добавляем к ней ширину направляющего профиля UD-27 (27 мм) и запоминаем, что данный профиль не должен подходить к стене ближе этой отметки, иначе какой-то из стоечных профилей будет упираться в выступающую часть стены.

Если нет чертежа, в котором явно указано, как должна проходить стенка, и нет требований, чтобы все углы в помещении равнялись 90°, то направление можно определить с помощью малярного шнура, растянув его вдоль стенки и отмерив приблизительно одинаковые расстояния от стенки и концов шнура. Шнур не должен перемещаться за отметку выступающей части стены либо отходить от нее.

Рис. 3.10. Стыки листов с несущими профилями

Крепим к полу направляющий профиль UD-27, затем прибиваем вертикальные направляющие. Для этого необходимо вставить в направляющую, прибитую к полу, с обеих сторон по такому же профилю UD-27 и, выверив с помощью уровня по вертикали, прикрепить к стенам. При необходимости можно вставить четвертый направляющий профиль вовнутрь двух вертикальных профилей, прибитых к стенам, и прикрепить его к потолку.

Рис. 3.11. Крепление листов к каркасу

Получив замкнутый периметр, внутри которого можно разместить стоечные профили CD-60, крепим прямые подвесы для CD-60. Обычно разметка производится с шагом стоечных профилей 60 см, в таком случае стенки получаются жесткими, снижается вероятность трещин между листами. Расстояние между прямыми подвесами для CD-60 желательно от 75 до 100 см. Прибиваются подвесы двумя дюбелями 6/40, реже – 6/60 или прикручиваются двумя саморезами. Заводим внутрь профилей UD-27 стоечный профиль CD-60, приблизительно пододвинув их на свои места, и отгибаем под 90° обе пластинки подвесов, затем выставляем профили CD-60 в одну плоскость с периметром. Имеет смысл прикручивать профиль CD-60, используя по одному саморезу с каждой стороны и пропуская их не через отверстия, а через металл, в этом случае профиль никогда не шатается, а саморезы не раскручиваются от вибрации.

Монтируя листы на каркас, помним, что, если листа не хватило по высоте и пришлось добавлять еще кусок, последующие листы нужно монтировать в шахматном порядке относительно первых листов со смещением швов на 50 см. Вертикальное размещение листов является самым оптимальным.

Следует установить перемычки на поперечные швы гипсокартонного листа. Можно установить профиль CD-60 между двух обрезков профиля UD-27, прикрученных к боковым полкам стоечного профиля CD-60, тогда не понадобятся дополнительные крепежные элементы. Можно использовать специальный соединитель CD-60 в одном уровне – краб. Можно прикрутить обрезки профиля CD-60, соответствующие расстоянию между стоечными профилями, одной половинкой к самому листу, не прикрепляя перемычку к стоечным профилям. Монтируя следующий лист гипсокартона, на шве вы прикрутите его ко второй части, наполовину выступающей за пределы первого листа. Прикручивать перемычку к первому листу нужно не менее чем пятью саморезами.

Чтобы качественнее обшить длинную стенку, делать это лучше всего с середины, рассчитав раскладку листов, чтобы с обеих сторон была небольшая подрезка. Лучше сразу рассчитать расстояние и сделать его несколько меньше ширины листа.