Текст книги "Учебник по выживанию в экстремальных ситуациях"

Автор книги: Игорь Молодан

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Ручку можно сделать возле любого прута каркаса; сначала нужно подготовить отверстие, слегка расширив плетение (рис. 3.20, г). Отмоченный толстый (5,5–6 мм) прут для ручки непосредственно перед использованием гнется и накручивается на цилиндрический предмет (рис. 3.20, д). Прут ручки обрезается и вставляется в подготовленное отверстие, после чего уточняется его длина, и в аналогичное отверстие в нескольких сантиметрах (подбирается по размеру руки) вставляется другой его конец, оструганный так же. С другой стороны подобным образом вставляется вторая ручка.

Для плетения ручки толстый прут расщепляется ножом вдоль и из получившейся половинки аккуратно удаляется сердцевина так, чтобы получилась тонкая длинная полоска. От нее отрезается кусок длиной примерно 10 см, который накладывается поверх сомкнутых ручек и вместе с прутьями ручек оборачивается длинной полосой, предварительно зажатой между ручками.

После трех полных оборотов делают один, пропуская длинную полосу под короткой, и вновь оборачивают трижды поверх нее, после чего снова однократно пропускают длинную под короткой и так далее. В конце обвязки завязывается узелок (рис. 3.20, е).

Если корзину вымазать внутри густым слоем глины с небольшой примесью мелкого песка и поставить в костер, то получится горшок. Прутья сгорят, а горшок получит нужный для крепости обжиг.

Посуда из глины. Нужно найти подходящую глину, замочить на несколько дней, промесить и протереть ее между пальцев, пока она не станет отставать от рук. Сделать пробные жгутики, высушить, а затем обжечь их. Убедиться, что жгутики не разваливаются.

Изготовить посуду необходимой формы и размера, сложить ее в яму (рис. 3.21), зажечь костер. Когда примерно через 2–3 часа костер начинает проседать, постоянно подкладывать дрова; жар должен уходить в яму. Нужно поддерживать костер еще 2–3 часа, затем оставить остывать до утра.

Рис. 3.21. Обжиг посуды из глины

Глиняные изделия получаются более прочными, если сначала положить их в холодную воду на несколько часов, а затем прополоскать горячей, или поставить на огонь и после нагревания медленно охладить.

Костяные орудия. Из костей и рогов можно сделать копалки, долота и молотки. Они вырезаются ножом, каменными инструментами или затачиваются на камне.

Из лопаточной кости получается неплохая пила. Сначала лопатку раскалывают пополам, а затем ножом нарезают зубья. Из этой же кости можно сделать небольшой костяной скребок с остро заточенной кромкой.

Чтобы сделать иглу или шило, выбирается рыбья кость подходящего размера. Ушко прожигается куском раскаленной проволоки, процарапывается кончиком ножа или острым кусочком кремня.

Лопата. Делается из прямого отрезка ствола дерева диаметром 5–7 см длиной 1,5 м. Ветки и сучки необходимо обрубить, оставить 1–2 крепких коротких сучка в комлевой части. Конец палки делается плоским и заостряется. Вырезанную лопату желательно полностью обжечь на костре.

Письменные принадлежности. Писать можно на бересте, крупных листьях фикуса, гладко выструганных дощечках или высушенных листьях бамбука.

Чернила можно изготовить из натурального органического сырья: черные – из наростов на листьях дуба; коричневые – из отваров коры ольхи и дуба; красные – из сока брусники или земляники. Разбавленная сажа или толченый древесный уголь с добавлением масла также могут быть использованы в качестве чернил. Писать можно заостренными и расщепленными на кончике птичьими перьями.

Карандаш может заменить кусок графита или угольки потухшего костра, мел и известняк. Кроме того, можно вести записи на пластинках, покрытых тонким слоем воска.

Оружие

Лук. Идеальным материалом для изготовления лука является тис, также подходят можжевельник, орешник, дуб, вяз, береза, кедр, ясень и ива. Для заготовки выбирается гибкая ветка длиной 1,2–1,5 м, на концах которой вырезаются продольные пропилы глубиной 1 см для крепления тетивы (рис. 3.22, а). Ширина лука по центру должна составлять 5 см, а по концам по 1,5 см (рис. 3.22, б). Кора с заготовки удаляется. После придания луку надлежащей формы его следует натереть жиром животного происхождения и высушить. Чтобы сохранить упругие свойства древесины, заготовку надо выдержать возле огня, периодически переворачивая, в течение 5–6 дней.

Рис. 3.22. Лук и стрелы: а – крепление тетивы; б – заготовка для лука; в – самодельные наконечники; г – хвостовая часть стрелы; д – один из вариантов оперения

Тетива изготавливается из полоски сыромятной кожи шириной не меньше 3 мм, шнура, веревки, скрученных растительных волокон, конского волоса, сухожилий животных, высушенных и скрученных кишок. Тетива крепится с одной стороны узлом «штык» (см. рис. 3.22, а), а с другой стороны – эскимосской петлей (см. с. 93). Тетива натягивается, а петля набрасывается на пропил. Натягивать тетиву следует только непосредственно перед применением и снимать сразу после охоты.

Для стрел годится молодой тростник, камыш, ровные и гладкие (без коры) ветки березы, ясеня, орешника длиной 60–70 см и диаметром 6 мм. В торце утолщенной хвостовой части стрелы делается прорезь глубиной 4–6 мм и шириной, равной диаметру тетивы (рис. 3.22, г).

Оперение для стрел лучше делать из твердых маховых перьев крупных птиц. Для этого перо расщепляется посередине с верхушки. Длина стабилизатора должна быть 7–10 см, ширина – 1,5–2 см. С каждой стороны оставляется по 2 см перьевого ствола, чтобы часть пера можно было привязать к древку стрелы.

Три половинки пера можно привязать к древку стрелы, как показано на рис. 3.22, д. Если оперение будет придавать стреле вращение (для этого нужно закрепить под углом к оси стрелы), дальность и точность стрельбы увеличится. Кроме перьев, стабилизатор можно делать также из плотной бумаги, пластика и жестких листьев.

Конец стрелы может быть заострен и обожжен на огне, но лучше сделать наконечник из жести, гвоздя, кости или кремня (рис. 3.22, в). Такой наконечник вставляется в расщепленный конец древка и туго обматывается бечевкой, тонкой полоской кожи или сухожилием. Для более надежного крепления наконечника его можно подклеить смолой.

Выпрямить ветку для стрелы, равно как и согнуть полотно древка лука можно, нагревая их над огнем. Остывая, равномерно нагретая ветка примет заданную ей форму.

Для выстрела стрела накладывается прорезью на тетиву, лук поднимается на уровень глаз, стрела, зажатая пальцами правой руки за хвостовую часть, кладется на отогнутый большой палец левой руки, тетива натягивается, производится прицеливание и отпускается тетива.

Каменные инструменты (рис. 3.23). Ударами одного камня другой раскалывается так, чтобы образовалась плоская поверхность. Удар следует наносить под острым (меньше 90°) углом. Скол обрабатывается ударами другого камня, затем с одной стороны делается площадка, нанося удары по которой можно отбить ряд вертикальных пластин. Затем, пользуясь более мягкими камнями, костями или куском твердого дерева, отбивают маленькие пластинки, которые можно использовать в качестве скребков, режущих инструментов, наконечников стрел и копий.

Молоток, топор. Делается из прямой прочной ветки без сучков диаметром 5–6 см длиной примерно 80 см. В качестве бойка используется камень удобной для фиксации формы. Камень закрепляется в расщепленном месте на конце палки и привязывается веревкой (рис. 3.23, а, б). Состояние крепления регулярно проверяется.

Для топора используется обработанный камень с острой кромкой.

Нож (рис. 3.23, в). Примитивный нож или наконечник стрелы (копья) можно изготовить из камня, имеющего слоистую структуру, берцовой кости, стекла или жести. В качестве ножа можно использовать заточенные кости, рога и клыки животных, раковины моллюсков. Рукоять ножа можно сделать, обмотав лезвие несколькими слоями ткани или наложив с двух сторон и крепко связав деревянные пластинки, промазанные древесной смолой.

Рис. 3.22. Каменные инструменты: а – топор; б – молоток; в – скребок, нож

Копья и гарпуны. Для колющего копья лучше всего подходит прямая гладкая палка длиной до 1,8 м, для метательного копья – до 90 см (рис. 3.24). Наконечник делается аналогично наконечнику стрелы, только, естественно, массивнее. Вместо наконечника копья можно использовать нож (хотя если нож единственный, не рекомендуется). Для изготовления гарпуна-трезубца конец шеста расщепляется на три части, и в него вставляются три деревянных, костяных или металлических наконечника, направленных немного в разные стороны и зафиксированных веревкой.

Рис. 3.24. Копья и гарпуны: а – гарпун из костей; б – копье с наконечником из кремня; в – тройная острога; г – деревянное копье

Для изготовления остроги из стебля бамбука необходимо с одного конца расщепить сегмент на восемь частей. Концы расщепленных палок заостряются, а внутрь вставляется камешек или клин для расширения поражающей части остроги.

Бамбуковый гарпун. Основное древко длиной 1,5 м расщепляется на четыре части. В этот расщеп вставляется бамбуковый наконечник меньшего диаметра длиной до 50 см с заостренным концом, к которому в качестве зуба гарпуна прикрепляется веревкой шип акации, рыбья кость и т. п. Наконечник фиксируется веревкой, а к концу древка привязывается резиновый натяжитель (жгут, трубка, кусок автомобильной или другой камеры и т. п.). Во время подводной охоты натяжитель придаст необходимую начальную скорость гарпуну; пригодится он и на суше, особенно когда нет возможности замахнуться (рис. 3.25).

Рис. 3.25. Метание бамбукового гарпуна

Дубина. Делается из ветки длиной 60–100 см с утолщением и сучками на ударном конце.

Бола представляет собой три камня, связанных между собой веревками или кожаными ремнями длиной 60–100 см. Эти ремни могут быть привязаны друг к другу последовательно или сведены в один узел. Камни раскручиваются над головой так, чтобы при броске ремни опутывали шею или ноги добычи. Южноамериканские индейцы охотились с бола даже на гуанако – предка домашних лам.

Уход за инструментом. В качестве оселка для заточки инструмента используется плоский камень песчаника, кварца или гранита. Равномерными усилиями лезвие прижимается к камню пальцами левой руки и перемещается поступательными движениями вперед под углом 20°. Сначала затачивается одна сторона лезвия, затем другая. Необходимо следить за постоянством угла наклона и регулярно увлажнять камень. Нож будет легче заточить, если предварительно подержать его 30 минут в слабом растворе поваренной соли.

Запах с ножа удаляется сухой солью.

4. Передвижение

Передвижение в летний период

В дорогу лучше отправляться на рассвете. Для кратковременного отдыха на маршруте, уточнения своего местонахождения и направления движения, а также в зависимости от нагрузки, каждые 1,5–2 часа назначаются 10-минутные привалы. Первый привал (для подгонки снаряжения, одежды и обуви) устраивается через 30 минут после начала движения. На подъемах промежутки между привалами необходимо сокращать по мере увеличения крутизны подъема. Так, при крутизне подъема 15–25° привалы следует делать примерно через 50 минут, а на более крутых подъемах – чаще. Если планируется движение в течение более 6 часов, в середине его необходимо устроить привал на 1–2 часа для отдыха и приема пищи.

При движении группой темп определяет старший группы, ориентируясь на самого неподготовленного. Желательно, чтобы самый слабый шел вторым, а ведущим и замыкающим – самые подготовленные. Основная задача замыкающего – следить, чтобы никто не потерялся, помогать отстающим, предупреждать об опасности сзади.

В густом лесу, через брод, на склонах с опасностью камнепада нужно двигаться цепочкой по одному. Дистанция между людьми на тропе должна быть не меньше 2 м. При этом каждому члену группы необходимо знать свое постоянное место в строю.

При передвижении в лесу козырек головного убора рекомендуется натянуть на брови. Чтобы защититься от клещей, нужно надеть капюшон или платок, который должен свисать с головного убора до воротника; штормовка (рубашка) заправляется в брюки и плотно подпоясывается, брюки заправляются в носки, на обувь по возможности надеваются бахилы. На привалах в обязательном порядке производится осмотр открытых участков тела.

Участки бурелома можно преодолевать по стволам упавших деревьев, помогая себе альпенштоком сохранять равновесие.

Если нет никаких навигационных приборов, кроме часов, и высок риск сбиться с курса (например, в лесу), нужно наблюдать за Солнцем. Чтобы выйти из леса в том же направлении, что и при входе в него, нужно запомнить, с какой стороны расположено дневное светило. При длительной задержке в лесу необходимо учитывать, что вследствие вращения Земли Солнце в Северном полушарии смещается вправо, поэтому надо делать поправку, уклоняясь влево на 15° в час (в Южном, естественно, вправо).

При потере ориентировки для выхода к людям необходимо перемещаться вниз по течению реки или ручья. Надо избегать участков с мелким песком и отмелей в устьях, обильно пропитанных водой. При разделении русла реки двигаться лучше вдоль более полноводного русла.

При движении вдоль морского побережья легче идти немного выше уреза воды, где более плотный песок.

Средняя скорость передвижения по равнине с твердым грунтом без груза 4–5 км/ч, с грузом – 3–4 км/ч.

Скорость движения уменьшается:

► в составе группы на 5–10 %;

► в ливень и метель на 10–15 %;

► при движении по песку, целине с густым покровом травы или кочковатому лугу на 20–25 %;

► при движении по глинистому, солонцеватому грунту и в распутицу на 40–50 %;

► при сильном встречном ветре на 45–50 %.

При расчете скорости перехода по пересеченной местности следует вводить поправки на подъемы и спуски и в зависимости от углов наклона принимать следующие скорости движения (табл. 4.1).

Таблица 4.1. Скорость передвижения по пересеченной местности

Передвижение в зимний период

Продолжительность активной деятельности человека в зимний период при нормальной обеспеченности продуктами питания составляет 10–12 часов в сутки, 10 часов затрачивается на сон и отдых, 2–4 часа на обустройство жилья и приготовление пищи.

Для передвижения зимой или в межсезонье выходить нужно рано утром, когда снег еще не начал подтаивать. Для отдыха каждый час назначаются 10-минутные привалы. Первый привал (для подгонки снаряжения, одежды и обуви) устраивается через 30 минут после начала движения. На подъемах промежутки между привалами необходимо сокращать по мере увеличения крутизны склона.

Если предположительное время движения более 6 часов, через 3–3,5 часа необходимо устроить привал на 1–2 часа. Чтобы не сидеть на холодной земле или снегу, для отдыха можно использовать подручные материалы (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Сиденье из подручных материалов

Для перехода по высокому снегу площадь подошвы можно увеличить за счет привязанных к обуви пучков лапника плоской формы или изготовить лыжи-снегоступы. Скорость передвижения, как и летом, может уменьшаться в зависимости от разных условий (табл. 4.2).

Таблица 4.2. Скорость передвижения по снегу

Лыжи-снегоступы. Делаются в виде рамы из раздвоенной ветки толщиной 2–2,5 см и длиной 140–150 см. Более толстый конец распаривается и загибается кверху, а рама (ширина в центре между ветками должна быть не менее 30 см) фиксируется тонкими гибкими ветками (рис. 4.2, а). Снегоступы также можно изготовить из двух веток, как показано на рис. 4.2, б. В передней части конструкции из четырех поперечных и двух продольных планок делается опора для ноги по размеру обуви (рис. 4.3). Поперечные перевязки и крепежные шнурки можно сделать из ремешков. Для сухого и рыхлого снега переплет делается более частым (через 2–2,5 см), для мокрого – более редким (через 5–8 см). Рабочая поверхность может покрываться куском шкуры, бересты и т. п. Средняя часть снегоступов усиливается и крепится к ноге шнуром.

При выполнении тяжелой работы (это в полной мере относится и к длительным переходам) на морозе необходимо снимать часть одежды, расстегивать воротник и манжеты. После окончания работы одежда вновь надевается полностью и застегивается. Если температура воздуха ниже –30 °C, а при сильном ветре ниже –10 °C, требуется защита носа и ушей. Для защиты носа из ткани изготавливается специальный колпачок на шнурках, завязываемых на затылке. Для предупреждения переохлаждения и обморожений необходимо периодически просушивать обувь и одежду, закрывать лицо маской от ветра, регулярно растирать лицо и уши руками, двигать пальцами рук и ног. Для уменьшения потерь воды организмом в холодную погоду рекомендуется дышать носом.

Рис. 4.2. Лыжи-снегоступы: а – из одной ветки; б – из двух веток

Рис. 4.3. Крепление снегоступов к обуви

Передвижение по льду. Зимой удобнее передвигаться по руслам замерзших рек. Перед выходом группы на лед следует проверить его состояние и предпринять все необходимые меры безопасности: ослабить лямки рюкзака (можно надеть на одно плечо), увеличить дистанцию и выдерживать ее до выхода на противоположный берег. С выходом на лед каждому нужно держать наготове веревку и шест. Идти желательно след в след. Минимальную толщину льда для безопасного пересечения водной преграды можно определить по табл. 4.3.

Таблица 4.3. Необходимая толщина льда в зависимости от нагрузки

При передвижении по льду следует помнить, что течение разрушает лед снизу, и он обычно становится особенно тонким под снежными сугробами, у обрывистых берегов, зарослей тростника (камыша); в местах слияния рек, возле скал, вмерзших в лед коряг, поваленных деревьев, досок и другого мусора. При этом вода находит выход обычно вдоль берега, где течение быстрее, на участках, заросших осокой, и у затопленных кустов. Все препятствия на речном льду необходимо обходить, а на излучинах рек лучше держаться подальше от обрывистого берега.

Одним из признаков прочности льда является его цвет. Наиболее прочный лед с синеватым или зеленоватым оттенком. Во время дождей лед становится белым (матовым), иногда желтоватым; прочность такого льда снижается.

Если приходится идти по неокрепшему или уже подтаявшему льду, следует обязательно взять с собой шест. Передвигаться в этом случае лучше на коленях, толкая перед собой рюкзак или шест для более равномерного распределения нагрузки. Если лед начнет прогибаться или трещать, надо немедленно отойти назад. Если позволяет время, лучше подождать, когда лед окрепнет. Прирост льда за сутки показан в табл. 4.4.

Таблица 4.4. Прирост льда за сутки, см

Если вы все же попали в воду, необходимо:

► избавиться от тяжелых и сковывающих движения вещей, не теряя времени на освобождение от одежды;

► принять горизонтальное положение, перенеся центр тяжести на шест или руки;

► воткнуть в лед что-нибудь острое, например нож, постараться закрепиться;

► выползать на лед, перекатываясь со спины на живот;

► удаляться от полыньи ползком по собственным следам.

Надо помнить, что в холодной воде мышечные волокна могут перестать сокращаться уже через 4 минуты, через 7 минут может наступить потеря сознания, а через 15–20 минут – смерть, так что с оказанием помощи медлить ни в коем случае нельзя.

К провалившемуся следует подбираться ползком, продвигая перед собой шесты или расставляя широко руки и ноги. Приблизившись, необходимо бросить оказавшемуся в воде веревку, подать шест, связанные ремни; спасающий должен находиться не ближе 3–5 м от края полыньи. Совместными усилиями нужно подтянуть провалившегося к краю полыньи. После этого начинается подъем пострадавшего из воды. Выход из воды на лед лучше всего осуществлять с опорой на шесты с одновременным подтягиванием веревкой. Не следует сразу пытаться подниматься на колени и тем более вставать. Нужно как можно дальше (в разумных пределах) отползти от края полыньи. Пострадавшему необходимо помочь быстро добраться до ближайшего берега.

На берегу спасенного надо немедленно раздеть и растереть до покраснения кожи, переодеть в сухое, дать горячее питье, обогреть около костра или заставить активно двигаться до тех пор, пока он окончательно не согреется. Кроме того, следует помнить, что сухой снег хорошо впитывает воду. Поэтому прежде чем сушить мокрую одежду, пострадавшему рекомендуется лечь на сухой снег и некоторое время покататься в нем, вытрусить промокший снег и покататься снова.

Для согревания организма в холодный период в вулканическом поясе можно использовать геотермальные источники. Однако нахождение в таких источниках долгое время может быть опасным.