Текст книги "Вода в доме и на участке"

Автор книги: Галина Гальперина

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Установка биде

Это сантехническое оборудование все чаще входит в нашу жизнь. Трудностей с монтажом возникнуть не должно: биде просты как в конструкции, так и в установке. Единственное условие: если вода поступает в ванную из магистрали, на биде устанавливают не смеситель, а краны отдельно для холодной и горячей воды. Если вода поступает из цистерн, то ставят смеситель.

В настоящее время существует биде двух типов: простые и с восходящим потоком. Простые биде (рис. 37) по своей конструкции очень похожи на раковину: на краю биде укреплен смеситель, вода поступает в него и льется вниз. Подключают такой тип биде так же, как раковину – к канализации и водопроводу. Для большего удобства соединение с водопроводом делают с помощью гибких медных трубок.

Рис. 37. Простое биде

Второй тип биде более сложен по своему устройству (рис. 38). Поток воды проходит внутри обода сиденья, нагревая его, а затем фонтанирует вверх под действием специального регулятора. Поскольку отверстие фонтана находится внизу и грязная вода льется прямо на него, предусмотрена особая подводка воды – такая же, как и для душа, то есть отработанная вода не всасывается обратно и не загрязняет воду в водопроводе. Перед тем как установить такое биде, собирают и подключают механизм регулировки, и только потом присоединяют биде к водопроводу и канализации.

Рис. 38. Биде с восходящим потоком воды

На этом различия между двумя типами биде заканчиваются, так как все они снабжены автоматическим сливным клапаном, который соединен с p-образным сифоном 75 мм глубиной и трубой диаметром 32 или 38 мм.

Современная ванная комната

Принятие ванны – уже не единственное удовольствие, доступное современному человеку. С изобретением ванны-джакузи банальную гигиеническую процедуру превратили в полезный для здоровья процесс; управляемый гидромассаж сделал прием ванны почти медицин-ской процедурой.

Математически рассчитанное положение и направление форсунок позволяет воздействовать на биологиче-ски активные точки, расслабляя или, наоборот, повышая тонус организма. Классическая ванна-джакузи представляет собой сложный инженерный агрегат: помимо подогрева и дезинфекции воды, ванна с гидромассажем имеет сложную электронную «начинку», позволяющую по своему вкусу программировать весь курс, последовательность, а также длительность конкретного вида массажа. Все же для большинства россиян такая примета роскошной жизни, как ванна-джакузи, остается запредельно дорогим удовольствием.

Это, правда, не означает, что и все остальные новинки оборудования являются недоступными. Прежде всего речь идет о современных смесителях.

Смесители могут быть как с джойстиками, так и в традиционном исполнении – с двумя управляющими рукоятками. Необъятный модельный ряд, предлагаемый каждым производителем, делает выбор смесителя одновременно легким и в то же время весьма непростым делом – от разнообразия конструктивных и цветовых решений буквально разбегаются глаза.

Помимо возможностей кошелька, приходится учитывать уже и соответствие той или иной модели общему дизайну ванной комнаты. Практически к любому интерьеру подходят шарнирные монокомандные смесители – нейтральные никелированные, хромированные или с покрытием из благородных металлов. Интересны также смесители с модным покрытием из арании, которую еще называют черным золотом (рис. 39). Такой смеситель, даже выполненный в классическом стиле, смотрится очень необычно.

Рис. 39. Новые смесители для ванных комнат: а – отдельный смеситель для умывальника в исполнении евро; б – смеситель для ванны с покрытием арания

Мода на душевые кабины, как и всякая другая мода, пришла в Россию с практичного Запада. Душевые кабины различных конструкций и от разных производителей достаточно активно поставляются на наш рынок и, в отличие от дорогих джакузи, пользуются у отечественного потребителя устойчивым спросом. Прежде всего это определяется большим разнообразием цен – душ «без претензий» вполне доступен даже не очень богатому человеку.

Душевая кабина может иметь стены из стекла, полимера или непрозрачные из недорогих пластиковых панелей (рис. 40). Гидрозатвор обычно скрыт в постаменте – основании кабины, и установка кабины требует всего лишь подключения выпуска, а также подводки горячей и холодной воды. Большое разнообразие гибких подводящих шлангов и соединительных элементов значительно облегчает установку душевой кабины.

Рис. 40. Душевая кабина, совмещенная с ванной

Наряду с простыми и даже примитивными моделями существуют душевые кабины, сочетающие в малом объеме все последние достижения бытовой техники, от гидромассажа до мини-сауны и даже солярия. Подобные модели вместо привычной душевой сетки под потолком или на гибком шланге оснащены набором разнонаправленных форсунок с программируемым углом наклона и силой выброса. Одна из последних новинок – душевой смеситель с изменяемой водяной струей. Сам новый смеситель компенсирует не-ожиданные колебания температуры, неизбежные в многоэтажном доме утром и вечером, то есть во время максимального разбора воды. Кроме этого, новый смеситель автоматически корректирует колебания давления, сохраняя неизменным соотношение теплой и холодной воды. Достаточно лишь установить требуемый напор воды (с помощью одной рукоятки) и необходимую температуру (с помощью другой; контролируется совмещением метки с обозначением требуемой температуры), и оба показателя будут сохраняться неизменными, пока не будет принято решение их поменять (рис. 41).

Рис. 41. Смеситель с компенсатором давления и автоматической коррекцией температуры

Рассеиватель, или душевая головка, которая снабжена устройством, предохраняющим шланг от перекручивания, может посредством специальной штанги фиксироваться на любой высоте.

Данная конструкция также лишь на первый взгляд ничем не отличается от привычного ручного душа. На самом же деле она совмещает функции массажера и собственно душа. Вариации с типом гидромассажа достигаются либо набором разнообразных легкосъемных насадок, либо самой конструкцией душевой головки: форму струи можно изменить, просто поворачивая рассеиватель.

Существуют также необязательные, но приятные мелочи: встроенный фильтр механической очистки, без которого не обходится ни один современный прибор, дополнительные аксессуары вроде мыльницы с «плавающим» закреплением на душевой штанге и возможность моментального рассоединения смесителя и душевого шланга. Вот только на встроенный фильтр полагаться все же не следует: такие смесители рассчитаны не на наши условия. Покупая чудо-смеситель, необходимо обратить внимание на его шкалу: возможно, значения температур на ней обозначены в градусах по Фаренгейту.

Стены и потолок

Традиционный материал для облицовки стен санузлов – кафельная плитка, которая не только обеспечивает эстетическую составляющую, но и служит целям гигиены: гладкая глазурованная поверхность легко очищается практически от любого загрязнения. В последнее время в качестве облицовочного материала применяют также матовую или блестящую стеклянную плитку. Такое решение, кроме того что облицованная стеклом ванная выглядит достаточно необычно и вполне современно, имеет и другие преимущества перед традиционным вариантом облицовки. Прежде всего это легкость в работе: стеклянная плитка хорошо режется и легко сверлится, что позволяет отказаться от привычного крепления на растворе, кроме того, в готовую стену проще ввернуть шуруп (например, прикрепляя новую полочку или меняя расположение кронштейнов раковины). Плитка выпускается толщиной от 7 до 10 мм, слой стекла такой толщины обеспечивает гидроизоляцию не меньшую, чем глазурь на более тяжелой керамической плитке. Еще одно преимущество по сравнению с кафелем – возможность экспериментировать с декоративной отделкой фона, то есть стены. Интересно выглядит такая плитка, закрепленная прямо поверх кирпичной кладки, без слоя штукатурки и шпатлевки на ней. Правда, в последнем случае стена должна быть абсолютно ровной. Чтобы облегчить сверление стеклянной плитки, под сверло закапывают скипидар или керосин, а отверстия под дюбели высверливают специальным сверлом.

Более традиционное крепление стеклянной плитки – на растворе – требует специального полимерцементного состава. Плитку размером больше чем 30 х 15 см сажают на пластический клей: он не мешает стеклу расширяться при нагревании, а кроме того, обеспечивает достаточную водонепроницаемость.

Полистирольная плитка, идеальная для облицовки внутренних стен и перегородок, не может быть рекомендована к применению в ванных комнатах, так как обладает малой теплостойкостью и быстро стареет. Зато поливинилхлоридная плитка (плитка из ПВХ) прекрасно подходит для облицовки стен в ванной комнате – она не боится высокой температуры и влажности, кроме того, плитка из ПВХ обладает достаточной стойкостью к дезинфицирующим составам.

Облицовочная плитка из ПВХ имеет на обратной стороне специальное рифление, а также бортик по всему периметру. Выпускается размерами 15 х 15, 20 х 20 и 30 х 30 см, толщиной 2–4 мм, различных цветов и рисунков. Стену под облицовку ПВХ грунтуют той же мастикой, на которую приклеивают плитку, но сначала заделывают шпатлевкой все неровности и трещины. Основание под облицовку после высыхания очищают от пыли мягкой щеткой или пылесосом и обезжиривают.

На тыльную сторону плитки кистью или резиновым шпателем наносят мастику слоем по толщине не больше бортика плитки. Выдержав несколько минут, плитку накладывают на место и прижимают к стене до тех пор пока она не совпадет по всей площади со слоем грунтовки. Выступающий через швы излишек мастики немедленно удаляют лезвием ножа, поверхность протирают тряпкой (для поливинилацетатных клеев можно для удаления излишка использовать воду, другие составы удаляют скипидаром или керосином). При этом швы лучше заполнять клеем или мастикой несколько позже, чтобы состав лучше и быстрее схватился.

Важное примечание, которое относится ко всем вариантам отделки: чем бы ни облицовывали стены ванной – кафелем или любой другой плиткой, – увлекаться не следует. Достаточно, если ряды плитки будут выведены на высоту чуть большую, чем та, куда могут долететь брызги. Плитка от пола до потолка, возможно, и смотрится более законченно, но при этом климат ванной комнаты заметно ухудшается. Дело в том, что слой штукатурки, оставшийся незакрытым облицовкой, выполняет роль естественного регулятора влажности: когда влажность повышенная, штукатурка впитывает в себя часть водяных паров и без всякого вреда для себя отдает их в воздух помещения, как только он станет слишком сухим.

Вместо штукатурки оставшуюся часть стены можно покрыть силикатной краской. При высыхании она образует на окрашенной поверхности прочную пленку, кроме того, дополнительно дезинфицирует поверхность стены. А самое главное – силикатные краски не подвержены разрушающему действию водяных паров, а окрашенная ими поверхность имеет мелкие поры, благодаря которым водяные пары свободно циркулируют. Кроме штукатурки, силикатная краска хорошо ложится на кирпичные и бетонные поверхности. Окрашивают стены такой краской, применяя метод наката: в два слоя наносят (точнее, накатывают) краску поролоновым валиком.

Отделка стен в ванной комнате деревом – не самое лучшее решение, но в нем есть и свои положительные моменты. Во время отделки стен следует учитывать следующее: для облицовки ванной лучше всего подходит дерево твердых пород, все деревянные части должны быть защищены от загнивания и, самое важное, недопустимо крепить деревянную обшивку прямо к стенам. Следует обязательно обеспечить свободный доступ воздуха к обратной стороне обшивки, иначе никакая водоупорная пропитка не спасет.

Деревянную обшивку собирают в щиты и крепят к стене специальными кронштейнами. Как вариант, допускается навешивание на монтажных брусьях. Главное условие – никаких плинтусов. Между полом и низом новой стены должно оставаться свободное пространство высотой минимум 15–20 мм. Для этого деревянный щит, чтобы не перегружать несущие конструкции, может опираться на неширокие подставки. Требование сквозной вентиляции касается и верха облицовки – он не должен доставать до потолка примерно на 20–30 мм. Чтобы верхняя щель не бросалась в глаза, ее маскируют нависающим ступенчатым карнизом, который крепится не к самому щиту, а к стене под самым потолком так, чтобы между ним и деревянными панелями оставалось свободное пространство.

Преимуществом такой отодвинутой облицовки можно считать то, что не требуется никакой предварительной подготовки стен, наоборот, щиты закроют все огрехи вроде отлетевшей плитки старой кафельной облицовки, неровности стен и т. п. Если позволяет площадь ванной комнаты, обшивку можно отодвинуть от стены еще дальше, чтобы скрыть за ней не только трубопроводы, но и корпуса кранов, смесителей, а возможно и смывной бачок, оставив на виду только управляющие рукоятки, излив смесителя и душевой шланг.

По тому же принципу может быть устроена облицовка и из других материалов, например из пластиковых панелей.

Для холодной гидроизоляционной пропитки можно приготовить смесь керосина и натуральной олифы в пропорции 1 : 1. Пропитку этим составом проводят несколько раз с интервалом в 3–4 ч.

Горячую пропитку производят разогретой смесью из натуральной олифы и натурального воска (10 : 1,5) или составом из парафина, скипидара и натуральной олифы (1 : 2 : 10). После полного высыхания пропитки лицевую поверхность обшивки покрывают прозрачным лаком, например НЦ-221. Для получения более качественного результата лак лучше наносить из распылителя в несколько слоев, выдерживая каждый слой для просушки не менее 10 ч. Для получения эффекта полирования шеллачной политурой готовую и высохшую поверхность обрабатывают любой автомобильной пастой.

Недолгий срок службы в ванной комнате имеет беленый потолок – постоянные перепады температуры, образование конденсата. Наилучшим решением остается установка натяжного потолка.

Натяжным потолком называют тонкий лист пластика на основе винила, туго натянутый и закрепленный в специальный багет по периметру помещения. Все, что нужно для его установки, – это стремянка и строительный степлер.

Впрочем, самостоятельно устанавливать потолок вряд ли придется: строительные фирмы продают его вместе с установкой, и это совсем неплохо, ведь бригада профессионалов не только выполнит все работы быстро и качественно, но и учтет особые пожелания хозяина, например сделает встроенный свет.

Натяжной потолок – удовольствие не из самых дешевых, но на такой небольшой площади, как ванная комната, его вполне можно себе позволить. Во-первых, преимущество заключается в экономии сил и времени (установка натяжного потолка вообще не требует какой-либо подготовки поверхности), а во-вторых, в безграничных возможностях для дизайна. Кроме этого, безупречно ровное полотно не только маскирует все дефекты и возможные неровности перекрытия, оно также зрительно организует помещение: помимо бесконечного разнообразия цветовых решений, возможны также варианты текстурного исполнения. Так, если простое матовое полотнище создает эффект безукоризненно покрашенного потолка, то лаковое полотнище превратит весь потолок ванной в одно огромное зеркало, да еще и зрительно прибавит ванной комнате объема.

Еще одно бесспорное преимущество натяжного потолка обусловлено самой технологией его производства – он водонепроницаем и чрезвычайно прочен. Если у соседей сверху сорвало кран или прорвалась труба, то узнать об этом можно будет только от них. Новый потолок безо всякого ущерба для себя выдержит огромную массу воды, причем, решив все же воду слить, можно спокойно высушить полотно и вновь его закрепить; на внешнем виде потолка это никак не отразится.

Душ в спальне

В том случае, если осовременивание ванной комнаты пробудило достаточно творческой фантазии, то возможно и своими силами построить если и не еще одну ванную (для этого в типовой квартире вряд ли найдется место), то хотя бы душ. По европейским нормам вообще полагается 2 санузла: один – в зоне дневной активности, где-то на полпути между кухней и гостиной, а другой – в спальне или в смежной с ней комнате. И вполне возможно приблизиться к цивилизованным стандартам, если и не по метражу жилой площади, то по уровню комфорта.

Для этого не обязательно приобретать душевую кабину в сборе. Душевой поддон, самый обыкновенный смеситель для душа и самодельные постамент и стенки – все, что требуется для создания новых удобств. Душ можно установить в любом месте, лишь бы была возможность проложить сливную трубу (диаметром около 30 мм) и сделать подводку горячей и холодной воды.

Вполне оправдана установка душевой кабины в углу спальни. Конструкция стенок позволит устанавливать душ даже на застекленной лоджии, если на нее есть выход из спальни. Утепление многослойных стенок позволяет не бояться сквозняков, сама собой решается проблема вентиляции, да и в квартире новый душ не займет ни одного квадратного метра полезной площади (рис. 42).

Рис. 42. Конструкция легкой «слоеной» стены: 1 – опорный брус; 2 – рейка обшивки; 3 – утеплитель; 4 – внутренняя обшивка стены; 5 – пароизоляция

Конструкция легких, но теплых стен ясна из рисунка. Необходимо только в обязательном порядке преду-смотреть пароизоляцию, ведь перепад температуры в случае установки кабины на лоджии будет достаточно большим, а значит, и конденсирование водяных паров неизбежно.

Пароизоляция предохранит несущие деревянные конструкции от разрушительного действия конденсата – влаги, выделяющейся из воздуха на границе двух температур. Пароизоляцию устраивают из рулонных материалов, не боящихся влаги – пергамина, полиэтиленовой пленки и т. д. Она должна свободно дышать, то есть контактировать с наружным воздухом. Тогда деревянные элементы конструкции будут сухими и сохранятся долгие годы. Возможно, придется сделать достаточно высокий постамент (в простейшем случае это обвязка из толстых досок, на которую опирается душевой поддон) не только для того, чтобы поместить гидрозатвор поддона, но и для того чтобы обеспечить достаточный уклон спускной трубе. Внутренняя обшивка стенок должна внизу опираться на края поддона или, если стенки покрывают пленкой, даже спускаться на пару сантиметров в душевой поддон, чтобы исключить просачивание воды под основание.

Подключение стиральной и посудомоечной машины

Современные автоматические стиральные и посудомоечные машины работают практически без участия человека. Программное управление и использование микропроцессоров сводит к минимуму участие человека в процессе – достаточно только установить требуемый режим работы и загрузить в машину грязную посуду или белье. Остальное автоматика сделает сама: нагреет воду до нужной температуры, вымоет, выстирает, несколько раз сольет использованную воду и заправится чистой. Некоторые модели машин имеют даже таймер отсрочки, то есть могут включаться в отсутствие хозяина, чтобы не беспокоить его шумом мотора.

Единственное условие для работы автоматической стиральной (или посудомоечной) машины – надежное подключение к коммуникациям. Автоматические помощники требуют подключения в магистраль подачи холодной воды, а также устройства отдельного слива для выпуска.

Выпуск машиной отработанной воды – дело вовсе не такое простое, как может показаться. В конструкциях большинства моделей стиральных машин ограничены максимальная и минимальная высота размещения выпускного патрубка (рис. 43). И если проблему выпуска машины еще можно решить достаточно легко – за счет установки нового сифона с дополнительным впуском либо размещения выпускного патрубка на борту раковины, ванны, то правильно «запитать» машину от магистрали холодной воды (нередко) – большая проблема.

Рис. 43. Подключение слива стиральной машины

Хорошо, если установлены новые краны с клапанами для подключения стиральной или посудомоечной машины. В то время когда в большинстве квартир делали разводку коммуникаций, никто, конечно же, и не подумал предусмотреть дополнительный патрубок для подключения в далеком будущем стиральной машины.

В этом случае устанавливают дополнительный отвод. Схема врезки дополнительного патрубка для подключения стиральной машины дана на рис. 44. Подключение посудомоечной машины-автомата также можно установить, используя приведенную схему.

Рис. 44. Установка дополнительного отвода в магистраль холодной воды

Чтобы избежать дорогостоящих и не всегда удобных сварочных работ, всю врезку осуществляют на резьбе. Для этого понадобится тройник, два коротких отрезка трубы соответствующего диаметра, а также кран – ведь подключаемая машина становится новым элементом сантехники, а значит, при стационарном подключении требует предохранительной запорной арматуры. Вмешательство в трубопровод холодной воды производят в месте сгона. Перекрыв контрольный вентиль, открывают кран холодной воды для контроля качества запирания. Если вода не поступает, значит, вентиль исправен и можно приступать к работе. Отворачивают контргайку и отгоняют соединительную муфту.

Для наглядности новый узел показан в сборе, на практике же отводной патрубок вкручивают уже после установки тройника по месту. Заранее во вход тройника вкручивают только отрезок трубы с короткой резьбой по обоим концам – он нужен для последующего соединения с магистралью.

Трубу сокращают после сгона на требуемую длину и нарезают новую резьбу, на которую наворачивают выход тройника (после установки тройника разрыв в магистрали должен составлять 2–3 мм). Чтобы не нарушить герметичность изоляции, категорически запрещено после установки отворачивать тройник даже на несколько градусов (например, для того чтобы отвод занял строго вертикальное положение).

Муфтой, оставшейся на сгоне, соединяют трубопровод, а ее саму поджимают контргайкой, не забыв полностью сменить уплотнение. В боковой отвод тройника вкручивают патрубок с краном для подключения питающего шланга машины, и работу можно считать законченной. Напоследок проверяют герметичность соединений, полностью отвернув контрольный вентиль при закрытом кране.