Текст книги "Сантехника в доме. Установка, ремонт, эксплуатация"

Автор книги: Галина Серикова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

– входит ли в комплект сифон-трап. Если он отсутствует, то надо приобрести его одновременно с поддоном, чтобы избежать несовместимости конструкций, различающихся у разных производителей.

Душевая кабина – это не только поддон, но и специальное ограждение, которое по разным признакам (наличию или отсутствию каркаса, а также степени подвижности) классифицируется на:

– каркасные и бескаркасные;

– подвижные (двери) и неподвижные (стенки).

Материалом для каркаса служит алюминиевый профиль, который может быть хромированным или цветным, в том числе и белым. А само ограждение изготавливается либо из полистирола толщиной от 2,5 мм, либо из закаленного стекла толщиной 4, 6 или 8 мм. Более качественным и долговечным, а потому более дорогим является стеклянное ограждение. Вид стекла (прозрачное или матовое, узорчатое или тонированное) определяет и его стоимость (разница может составить 5–7 %, хотя это характерно не для всех производителей). Иногда ограждение имеет так называемое антиплаковое покрытие, благодаря которому за стеклянным полотном легко ухаживать.

Что делать, если… шток, вращаемый маховиком, прокручивается, не останавливая воду? Так бывает, когда изнашиваются начальные витки внутренней резьбы, имеющиеся на корпусе крана или смеситель, вследствие постоянного контакта с наружной резьбой на штоке. Если, выкрутив вентильную головку, вы убедились в наличии этого дефекта, замените корпус.

В отличие от стекла полистирольное ограждение обойдется дешевле, но оно со временем мутнеет. Во избежание этого рекомендуется сразу купить непрозрачные шторки.

В бескаркасных конструкциях ограждение бывает только стеклянным.

Подвижное ограждение прикрепляется к стене, которая должна быть строго вертикальной и ровной (хотя на заказ, т. е. за отдельную плату, ограждения могут выполняться под любые поверхности – сложной конфигурации, наклонные и пр.); неподвижное дополнительно фиксируется к поддону.

Фирмы, производящие поддоны, выпускают и ограждения для них. Полистирольные створки поставляются польскими («Kolo»), чешскими («Rovak») и другими компаниями, стеклянные – французскими («SFA»), немецкими («HSK») и др.

В зависимости от способа открывания (в закрытом положении дверки фиксируются резиновой магнитной лентой) двери душевой кабины делятся на:

– распашные одно– и двухстворчатые. Первые открываются только наружу (в зависимости от условий – влево или вправо), вторые – либо наружу, либо внутрь;

– раздвижные, которые, в свою очередь, представлены откатными и складными конструкциями. Те и другие перемещаются на роликах, находящихся внутри каркаса, что защищает их от воды, но если первые движутся в одну или обе стороны одновременно и имеют от одной до четырех створок, то вторые складываются в виде гармошки и бывают четырех– или шестистворчатыми. Последнее обстоятельство оказывает как положительное (чем больше створок, тем более прочным и устойчивым является каркас), так и отрицательное (чем больше створок, тем меньше внутреннее пространство кабины) влияние на конструкцию;

– поворотно-сдвижные, которые всегда реализуются вместе с кабиной. Полотно такой двери сначала выдвигается вперед, потом откатывается в сторону (в некоторых автобусах вы, наверное, такие встречали).

При покупке душевой кабины обратите внимание на то, насколько бесшумно открываются и закрываются двери. Наименьших усилий при эксплуатации требует откатная конструкция, которая, кроме того, не позволяет воде попадать наружу. Это же относится и к распашной двухстворчатой, и складной двух– или четырехстворчатой дверям.

Что делать, если… втулка сальника прокручивается, хотя он имеет нормальную толщину? Вероятная причина дефекта – сорванные первые витки резьбы корпуса в том месте, в котором закручивается втулка сальника. Необходимо извлечь часть набивки сальника.

На рис. 2 представлены наиболее популярные схемы открывания душевых кабин.

Рис. 2. Схемы открывания душевых кабин:

а – варианты двухстворчатой распашной двери; б – одностворчатая распашная дверь; в – варианты двухстворчатой раздвижной двери; г – раздвижная дверь; д – складная дверь

Душевые кабины оснащаются смесителем, чтобы иметь возможность контролировать расход воды и ее температуру. Как правило, это однорычажные настенные смесители. Многие производители предлагают термостатирующие модели, которые могут входить в комплект кабины или приобретаются отдельно. Это устройство имеет два регулятора с ограничителями. Температура воды варьируется от минимальной 40 °C (при необходимости больших показателей достаточно снять регулятор с предохранителя), так же действует и второй ограничитель, обеспечивающий напор воды от 0 °C до желаемой величины.

Независимо от конструкции смесителя к нему надо дополнительно приобрести, причем как по отдельности, так и в комплекте (от дизайна комплекта зависит и его цена) следующие элементы:

1. Штанга длиной не менее 60 см (есть варианты длиной 65,90 и 100 см). Если вы поставите метровую штангу, то сможете принимать душ сидя. Эта деталь необходима для того, чтобы закрепить на ней держатель душа на нужной высоте; она бывает пластмассовой и металлической. Последние предпочтительнее тем более что идут в комплекте с мыльницами.

2. Шланг. Это гибкая трубка, соединяющая смеситель с душевой насадкой. Шланги могут иметь разную длину(1,25, 1,5, 1,6 и 2 м), но оптимальным признается 2-метровый. Отечественные шланги резиновые, покрытые металлической оболочкой. Более прочными являются изделия из литой пластмассы с внутренней металлической обмоткой. Лучше выбрать непрозрачный материал, поскольку в этом случае не будет видно, как постепенно его внутренняя сторона покроется осадком. Производители предлагают резиновые шланги, покрытые сверху пластмассой, которая выдерживает температуру до 80 °C, или такие, пластмассовое покрытие которых дополнительно фиксируется несколькими слоями капроновой нити. Все представленные варианты предполагают повышенную прочность шланга, исключая его повреждение от перегиба.

Но шланги имеют обыкновение еще и перекручиваться. Производители стремятся компенсировать и этот недостаток. Например, шланги, выпускающиеся немецкими фирмами, снабжены специальной защитой – в точках соединения шланга со смесителем и насадкой помещаются подшипники, которые позволяют шлангу вращаться вокруг собственной оси, исключая его перекручивание. Финские производители решают эту проблему иначе, выпуская очень прочные шланги.

То, сколько времени прослужит шланг, зависит не только от его надежности и наличия системы защиты от перекручивания. Необходимо правильно установить эту деталь в держателе, избегая его оборачивания вокруг смесителя, а также душевую насадку (обычную или с гидромассажем). Следует учитывать, что китайские изделия обойдутся дешевле, европейские (в основном немецкие) стоят дороже, однако и качество их гораздо выше. Некоторые производители предлагают такой вариант, как душевые насадки с накопителем диаметром до 30 см, которые имитируют тропический ливень.

3. Насадки, изготавливаемые из различного материала. В зависимости от оснащения могут выполнять целый ряд функций. Например, при наличии специальной системы – экономить воду; регулировать температуру воды, если имеется термостат; менять тип струи при оснащении особым устройством; подавать чистую воду, если насадка снабжена фильтром, и т. д. Они могут быть не только одно-, но и многофункциональными: одновременно иметь систему самоочистки, сетчатый фильтр, регулятор расхода воды, переключатель режимов струй, которые могут быть массажными либо насыщенными воздухом, и т. д. Достаточным считается наличие 2–4 режимов (бывает и 6, и 8), поскольку чем сложнее система, тем выше риск ее поломки. Кроме того, это влияет и на стоимость подобного оборудования.

Что делать, если… капает из-под маховика, имеющего форму колпачка? Причина – набивка сальника ослаблена. Снимите маховик, подкрутите втулку сальника, причем не пассатижами или плоскогубцами (они срежут углы втулки, и ее придется менять), а гаечным ключом. Но не переусердствуйте, иначе шток не повернете. Если втулка больше не закручивается, надо менять набивку (подмотку) сальника.

После того как сборная душевая кабина установлена, ее необходимо проверить на герметичность. Если при монтаже не было допущено погрешностей, то вода даже при максимальном напоре и направлении ее на стыки ограждения не должна появиться снаружи.

Определенное преимущество перед сборными душевыми кабинами имеют моноблочные конструкции, которые не требуют подбора комплектующих элементов, поскольку уже оснащены всем необходимым (смеситель предлагается в моделях средней ценовой категории, для более дешевых и дорогих вариантов его необходимо приобрести отдельно), Главное, чтобы площадь помещения оказалась достаточной для ее размещения.

Кабину можно расположить в любом месте ванной комнаты, но если выбирается дальний от стояка угол, то следует учесть, что на каждый метр погонной длины сливной трубы нужно обеспечить уклон 1–3 см. Весьма вероятно, что в таком случае потребуется обустройство подиума. В остальном монтаж моноблочной кабины требует лишь подключения ее к водопроводу и канализации.

На российском рынке выбор моноблочных конструкций очень широк. Здесь представлена продукция как отечественных («Акватика», «Doctor Jet», так и зарубежных производителей (Франция («SFA»), Швеция («IFO»), Финляндия («IDO») и др.).

Особый интерес представляют многофункциональные душевые кабины, которые различны по совмещаемым функциям. Это могут быть душ и баня, душ и гидромассажная кабина или все вместе. В кабинах, совмещающих в себе душ и паровую баню, обеспечивается температура до 45 °C (иногда до 50 °C) и относительная влажность 100 %. Это возможно только при наличии парогенератора и благодаря тому, что конструкция накрыта специальным прозрачным или непрозрачным куполом. В таких кабинах обязательно должно устанавливаться удобное сиденье, чтобы пребывание в них было комфортным.

Относительно функции паровой бани следует заметить, что нередко в рекламе говорится о возможности воссоздания в душевой кабине настоящей финской сауны. Но не нужно верить таким заявлениям, поскольку подобное в принципе невозможно: в сауне минимальная температура 80 °C. Если в многофункциональной пластмассовой кабине поднять температуру до такого значения, то возможен ожог. Максимум, чего стоит ожидать от такой душевой кабины, – это имитацию турецкой паровой бани.

Закрытые модели бывают высотой от 210 до 240 см. Различаются они и местом расположения отверстия для выпуска пара, которое может быть верхним или нижним (важно, чтобы парогенератор оснащался вентилятором, благодаря которому температура в кабине будет одинаково комфортной и внизу, и вверху). Но в обоих случаях необходимо помнить, что приближение к ним ног или головы может повлечь за собой ожог, поэтому следует с осторожностью эксплуатировать такую модель. Это относится и к тем случаям, когда имеются медицинские противопоказания для подобных процедур.

Что делать, если… необходимо доложить или заменить набивку сальника? Перекрывать вентиль на входной трубе необязательно, но закрутить шток маховиком до конца нужно. Далее снимите винт и маховик; выкрутите втулку гаечным ключом, зафиксировав корпус другим таким же; поддев отверткой, выньте кольцо; накрутите подмотку (лен) на шток в направлении закручивания втулки сальника.

Помимо функции бани, кабины закрытого типа оснащены и другими их вариантами, которые приведены ниже:

– хромотерапия. В потолке кабины предусмотрены источники света, для управления цветом которых используется специальный пульт;

– звукотерапия. В кабине смонтирована стереосистема, воспроизводящая различные звуки (шум моря, пение птиц и др.);

– ароматерапия. С этой целью в задней стенке установлен мотор-дозатор – емкость для ароматических веществ, которые при включении впрыскиваются в пар, что создает необходимый эффект.

В кабинах, совмещающих душ с гидромассажем, на задней стенке устанавливается гидромассажная колонка с двумя рядами форсунок, количество которых варьируется, как правило, от 2 до 12. Они работают в разных режимах и воздействуют на различные отделы спины и шеи. Для максимального удобства кабины оснащаются сиденьем, позволяющим принимать процедуру в наиболее удобном положении. Есть модели, в которых вода льется в определенном режиме (например, по типу бегущей волны) или попеременно меняется ее температура.

Наиболее популярными являются многофункциональные кабины итальянского производства, например модель «Teuco-161» фирмы «Teuco». Ее габариты – 90 х 90 х 224 см, она снабжена функциями душа, гидромассажа, бани, ароматерапии и др.

Перед покупкой многофункциональной душевой кабины необходимо выяснить, какой напор воды в вашем доме. Чтобы функция массажа работала, давление воды в системе должно быть не менее 1,5 бар, иначе кабина будет действовать исключительно как душевая. Как правило, в продаже реализуются модели, требующие давления воды не менее 2–3 бар; продукция фирм «Hydro-Box», «Jacuzzi» и «Hoesch» рассчитана на более низкие показатели.

Кроме давления в системе, имеет значение и то, установлен ли на входе фильтр для очистки воды. Это важно для функционирования гидромассажа и парогенератора.

На сегодняшний день, наверное, практически не встречаются ванные комнаты, не оборудованные полотенцесушителями, которые бывают водяными, электрическими и комбинированными. Люди, несведущие в вопросах водоснабжения, могут полагать, что это устройство, как следует из его названия, предназначено исключительно для сушки белья и поддержания в помещении комфортной температуры. Это все верно, но необходимо к данному определению добавить следующее: водяной полотенцесушитель исполняет роль компенсирующей петли. Если обратиться к организации системы водоснабжения многоквартирных домов, то следует заметить, что в ее составе имеются вертикальные трубы, называющиеся стояками. Все они связаны между собой и образуют единую систему вместе с трубами, проложенными в подвалах и на чердаках. Стояк в зависимости от температуры воды в трубе может удлиняться или укорачиваться (это закон физики), но, чтобы система не разрушалась от таких перепадов, необходимо иметь нечто, компенсирующее эти изменения. Их функции и отведены водяным полотенцесушителям. Для их изготовления используются различные материалы – нержавеющая сталь (прослужат неограниченно долго), черная сталь, латунь (срок службы – не более 3 лет).

Что делать, если… втулка сальника сама по себе откручивается? Резьба на втулке сальника неправильная. Необходимо заменить втулку, сняв ее, например, со сломанной вентильной головки. Накрутите на начальные витки ее резьбы несколько витков льняной подмотки, после чего вставьте втулку в корпус и закрутите.

Отечественные полотенцесушители вполне демократичны по цене; они производятся в двух модификациях (п– и м-образные), причем с учетом размеров труб, использующихся для водоснабжения, т. е. диаметры труб в стояках и полотенцесушителях одинаковы – 1 дюйм или 1 дюйм с четвертью. В последнем обстоятельстве кроется основное отличие российских приборов этого типа от импортных, которые рассчитаны на полудюймовые или трехчетвертные трубы. Это главная причина того, что напрямую состыковать полотенцесушитель зарубежного производства с нашей водопроводной системой невозможно. Кроме того, могут иметь место несовместимость материалов и расположения подводящих труб. Для разрешения данной проблемы применяются переходники и установочная арматура.

Немаловажным является и то, что отечественные полотенцесушители рассчитаны на рабочее давление 16 атм и проверочное – 22 атм; импортные, например финский из серии «Сигма», – на 10 атм. Поэтому при покупке полотенцесушителя принимайте во внимание такие моменты: каково давление в водопроводной системе вашего дома и какое давление в состоянии выдержать новый прибор.

Для регламентации величины давления в водопроводе приняты определенные нормативные документы – ГОСТы и СНиПы, в которых сказано, что вся водоразборная арматура, в том числе и полотенцесушители, должна выдерживать рабочее давление 6 атм (1 бар) и опрессовочное – 10 атм (опрессовкой называется повышенное давление, 2 раза в год использующееся для проверки системы водоснабжения и отопления). В теории давление воды в системе должно составлять 4 атм, на практике же оно колеблется в пределах от 2,5–3 до 7,5 атм, что определяется районом, в котором расположен дом, этажом и др.

Таким образом, только после изучения ряда технических условий можно отправляться в магазин за покупкой. Желательно, чтобы понравившийся вам прибор имел некоторый запас прочности в расчете на гидроудары. Если полотенцесушитель предполагается устанавливать в загородном доме, то имейте в виду, что давление во внутренней системе такого строения не превышает 2–3 атм.

При покупке водяного полотенцесушителя учтите следующее:

– прибор должен иметь паспорт и гарантийный талон на срок не менее 1 года;

– лучше всего, если отечественный прибор будет изготовлен из нержавеющей стали, а импортный – из покрытой хромом латуни («нержавейка» в этих целях не используется за границей);

– наиболее надежным является хромированное покрытие, далее – по убывающей – полимеризация и покраска;

– в верхней точке полотенцесушителя должен быть воздухоспускной клапан (он же кран Маевского), с помощью которого стравливается воздух. При отсутствии его избавиться от воздушной пробки будет невозможно, следовательно, циркуляция воды будет частичной и прибор не сможет функционировать должным образом;

– определите, из какой трубы выполнен полотенцесушитель. Если она шовная, то не исключены протечки. Предпочтительна цельнотянутая труба;

– осмотрите торец трубы – на нем не должно быть заусенцев.

Что делать, если… из-под маховика течет? Такая неисправность возможна при изношенных резиновых кольцах. Чтобы убедиться в этом, снимите указатель, выкрутите винт и удалите маховик. Если из-под стопорной шайбы вытекают капли воды, сомнений не останется. Выкрутите вентильную головку, перекрыв доступ к ней воды, вытолкните стопорную шайбу, извлеките шток и шпиндель из корпуса, очистите кольцевые канавки на штоке от резиновых колец, наденьте новые и повторите действия в обратном порядке.

Электрические полотенцесушители относятся к бытовым нагревательным приборам. Они вполне экономичны, поскольку потребляют столько же электроэнергии, сколько обычная электрическая лампочка, и специально рассчитаны на продолжительное функционирование, будучи постоянно подключенными к сети.

Электрополотенцесушитель – это изогнутая трубка (конфигурация зависит от модели и бывает различной), поверхность которой нагревается до температуры 50–70 °C (для контроля прибор снабжен датчиком-ограничителем). В качестве крепежа используются кронштейны.

В отличие от водяных приборов они устанавливаются в любом помещении (на кухне, в прихожей и пр.) и никак не связаны с системой горячего водоснабжения. Последнее очень важно, так как в этом случае они не перестают работать при отсутствии в системе воды, что нередко случается в наших домах. Вы сможете самостоятельно включать и отключать его, что также удобно.

С учетом особенностей устройства электрические полотенцесушители делятся на 2 вида:

– маслонаполненные. В нижней части такого прибора стоит тэн, нагревающий масло и заставляющий его циркулировать;

– с греющим кабелем, заключенным в силиконовую оболочку.

Внешне электрический полотенцесушитель не отличается от водяного и может иметь форму змеевика, лесенки и т. п.

Из импортных моделей таких приборов наибольшей популярностью пользуются финские хромированные и белые из серии «Хекла», немецкие «Эмко», имеющие более 10 цветовых вариантов.

Комбинированные полотенцесушители получили свое название благодаря тому, что могут работать как от системы горячего водоснабжения, так и от электросети. В остальном они не отличаются от описанных выше.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТУАЛЕТА

 Основным элементом туалетной комнаты является унитаз, при выборе которого необходимо принимать во внимание различные факторы: функциональность, практичность, эстетичность и др.

Что делать, если… не помните, как собрать кран после замены колец? Вставьте шток в шпиндель (не забудьте, что у них резьба левая), а узел – в корпус, смазав кольца подсолнечным маслом; уперев торец шпинделя в доску, надавливайте на корпус, пока из него не покажется кольцевая канавка на штоке; вставьте стопорную шайбу в канавку; накрутите подмотку на корпус, причем первые две нитки резьбы не заполняйте; установите вентильную головку, верните на место маховик, затем закрутите его винтом и поставьте указатель.

Унитазы изготавливаются из различных материалов – стали, пластика, стекла и даже драгоценных металлов (из золота). Лучше остановить свой выбор на традиционных фарфоровых или фаянсовых изделиях, которые удобны в эксплуатации и просты в уходе; они долговечны (срок службы первых 50 лет, вторых – 30–40 лет), покрыты качественной глазурью. Визуально их трудно отличить друг от друга, поэтому необходимо поинтересоваться материалом у продавца. Между ними есть небольшая разница, состоящая в том, что фарфор чистится легче, хотя современные технологии позволили получить менее пористый фаянс, благодаря чему загрязнения с его поверхности можно удалить без особых усилий.

При покупке следует ответственно отнестись к конструкции унитаза, которая должна соответствовать коммуникациям в квартире или доме.

По особенностям конструкции унитазы классифицируются на раздельные и моноблоки (рис. 3). Если в первых бачок и унитаз выполнены и монтируются по отдельности, то во вторых названные элементы изготовлены как цельная конструкция.

Рис. 3. Конструкции унитазов:

а – раздельный: б – моноблок

Моноблоки имеют как достоинства, так и недостатки. К несомненным плюсам следует отнести легкость установки прибора, поскольку вся конструкция реализуется в собранном виде; во-вторых, его высота примерно на 10–15 см меньше по сравнению с раздельной конструкцией. Из минусов следует указать на то, что моноблок длиннее раздельного унитаза и стоит дороже его, а также то, что при поломке бачка или унитаза необходимо будет менять всю конструкцию.

В зависимости от системы выпуска (рис. 4) унитазы подразделяются на 3 типа:

– с вертикальным выпуском;

– с горизонтальным выпуском;

– с косым выпуском.

Рис. 4. Схематическое изображение конструкций унитазов в зависимости от выпуска (размеры указаны в миллиметрах):

а – с вертикальным: б – с горизонтальным; в – с косым

Выбор того или иного из них определяется размещением сливного отверстия на трубе канализации. Горизонтальный и косой выпуск считаются более универсальными, поскольку посредством патрубков подключаются к канализационным стоякам независимо от их положения, чего нельзя сказать об унитазах с вертикальным выпуском, которые устанавливаются тогда, когда канализационная труба направлена в пол.

Унитазы различаются также по способу крепления (рис. 5) и согласно этому бывают:

– напольными (фиксируются к полу);

– приставными (прикрепляются к стене и полу);

– подвесными, или консольными (держатся только на стене).

Рис. 5. Виды унитазов по способу крепления:

а – напольный; б – приставной; в – подвесной

Приставные и подвесные унитазы могут иметь скрытый сливной бачок, что значительно облегчает их монтаж, поскольку требуется установить емкость в сантехническом шкафу.

По конструкции чаши унитазы изготавливаются 2 видов:

– с полочкой, которая представляет собой керамический выступ, предотвращающий всплеск воды. Для этого в ней предусматривается выемка, называющаяся трамплином для потока воды. Но, гася всплеск, полочка создает другие проблемы. Если система водопровода не снабжена фильтром, то вода, задерживающаяся в углублении трамплина, постепенно образует ржавый ободок; то, что попадает на полочку, успевает распространить запах по помещению до того, как окажется смытым; чтобы очистить полочку, необходим достаточно большой напор и объем воды, а при их отсутствии придется прибегнуть к ершику. Последнее обстоятельство делает унитазы с полочкой непопулярными среди зарубежных производителей, поскольку нарушает принцип экономии воды. В последнее время и в отечественных моделях полочки чаще отсутствуют;

Что делать, если… под рукой нет новых резиновых колец? Подберите такую резиновую трубку, чтобы ее внутренний и наружный диаметры были такими же, как и у колец. Остается только нарезать кольца и поставить их на соответствующее место. Следует помнить, что такие самодельные резиновые кольца прослужат меньше фирменных.

– без полочки. Эти модели лишены описанных выше недостатков. Кроме того, импортные изделия часто оснащаются системой «антивсплеск», при которой уровень воды в узком канале не превышает 7 см.

Унитазы различаются также по характеру смывающего потока и по этому признаку делятся на следующие конструкции:

– с каскадным сливом;

– с душевым сливом.

В первом случае вода в виде сплошного потока омывает чашу, во втором – поток воды проходит по периметру чаши, возникающая при этом воронка смывает все в сливное отверстие. Последний вариант встречается чаще.

Определенные отличия имеются в конструкции не только унитазов, но также сидений и крышек. Они бывают полужесткими, если изготавливаются из тонкого пластика, либо жесткими, если материалом для них служит пластик толщиной 7-10 мм. Последние сиденья более прочные, потому и долговечные, они обычно комплектуются стальным крепежом. Есть модели с деревянными сиденьями.

Сливные бачки могут по-разному наполняться водой. Предпочтительны те, что имеют нижнюю ее подачу, поскольку делают это практически неслышно. Недорогие российские модели оснащены арматурой с боковой подачей воды, поэтому они более шумные (повышенный шум при заполнении бачка может оказаться следствием неправильного монтажа или иногда производственного брака, поэтому покупать изделия следует в специализированных магазинах, которые предоставляют гарантию на свой товар). Работающие по такому принципу импортные конструкции имеют специальный канал, который отводит воду в нижнюю часть бачка, отчего они не столь шумные. В последнее время эта система применяется и в сливных бачках отечественного производства.

Сливное устройство по-разному приводится в действие: посредством вытягивания штока за ручку вверх или нажатия кнопки. Первые называются вытяжными (встречаются исключительно в устаревших отечественных моделях), вторые – нажимными, они бывают одно– и двухрежимными. При работе нажимного однорежимного устройства слива весь объем бачка опустошается за раз, в двухрежимном можно сбросить всю воду или половину, что является более экономичным.

Что делать, если… наблюдается утечка из крана или излива смесителя? Это происходит в случае, когда прокладки полностью изношены. Замените их. Если этого не сделать, от воды на седле (это выступ, который фиксирует прокладку) появятся раковины и придется менять весь смеситель или кран.

В продажу унитазы поступают в разном виде. Это может быть моноблок, не требующий сборки, или унитаз, соединенный с бачком и упакованный так, чтобы его без труда можно было транспортировать, либо вообще в виде двух частей (унитаз и бачок) с приложенной к ним арматурой. Импортные изделия поступают уже собранными, что несколько увеличивает их цену. Конечно, такой вариант предпочтительнее, поскольку в этом случае конструкция проверяется на заводе и проходит соответствующие испытания, так как качество сливного бачка и содержащегося в нем устройства нередко становятся причиной неполадок в работе сантехники. Назовем некоторые из них:

– механизмы импортного производства могут быть не рассчитаны на особенности местной воды, которая бывает жесткой либо содержит различные примеси;

– изготовленные из некачественного материала пластмассовые детали могут искривляться, в результате чего возникнут проблемы при спуске воды;

– сокращение срока службы и преждевременное истирание составляющих конструкции говорит о том, что материал, из которого они выполнены, не отличается высоким качеством.

Приобретая унитаз, проверьте его на наличие трещин. Если наружные легко заметить, то для обнаружения внутренних следует провести тест: при отсутствии внутренних дефектов унитаз и бачок издадут звонкий звук, если слегка стукнуть по поверхности устройства металлическим предметом, например монетой.

При покупке обратите внимание на то, чтобы унитаз соответствовал площади и стилю того помещения, в котором его планируется установить; а также чтобы изделие комплектовалось элементами крепежа (винтами, пластмассовыми шайбами). При дефиците пространства выбор можно остановить на подвесной модели, так как визуально она занимает меньше места, или на унитазе без сливного бачка.

Завершая обзор унитазов, добавим, что в настоящее время выпускаются также электрические приборы, представленные в двух модификациях – навесные и напольные. Внешне электроунитаз имеет более вытянутую форму, при этом и его сливной бачок большего объема. Именно в нем и находится вся «начинка» устройства, которая требует регулярного осмотра. Электроунитаз безопасен, поскольку снаружи отделан пластмассой, выступающей как диэлектрик. Уход за таким изделием ничем не отличается от ухода за обычным.

Для управления такой унитаз снабжен двумя пультами (возможны и другие варианты): с одной стороны расположены кнопки, регулирующие напор воды и ее температуру (их необходимо выставить заранее, поскольку при включении механизм срабатывает сразу), с другой – кнопка (клавиша) биде, которая выдвигает фонтанчик, бьющий, пока кнопка утоплена.

Электроунитаз функционирует в полуавтоматическим режиме: когда на него садятся, чаша начинает вентилироваться.

В корпусе бачка находятся емкости, которые можно заполнять ароматическими веществами или отварами лекарственных растений. Более «навороченные» модели снабжены феном (он включается, как только биде завершает свою работу), подсветкой, музыкой и пр.

Таким образом, как видно из предыдущего описания, отечественный рынок сантехники представлен большим разнообразием моделей унитазов, что затрудняет их выбор. Достаточно надежными (хотя пластмассовая арматура бачка несколько подводит) являются чешские компактные унитазы, имеющие неплохой дизайн и, что самое главное, изначально рассчитанные на качество воды в наших водопроводах. Кроме того, ряд моделей оснащается устройством с двумя режимами расходования воды – на 4 и 2,4 л.