Текст книги "Лестницы и перила. Проектируем и строим"

Автор книги: Галина Серикова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Как надежное зарекомендовало себя соединение деревянными нагелями. Но при этом надо учитывать, что для сплачивания деталей, выполненных из древесины мягких пород, следует взять нагель из древесины твердых пород, и наоборот. При нарушении этого правила деталь раскалывается.

Рис. 28. Один из вариантов конструкции лестницы на косоурах: а – детали; 1 – кобылка; 2 – шкант; 3 – косоур; б – монтаж; в – готовый вид

Количество косоуров можно не только увеличивать, но и уменьшать. В частности, встречаются лестницы с центральным косоуром (рис. 30), который становится единственной опорой конструкции и выполняется из бруса сечением 340 × 200 мм.

Рис. 29. Способы соединения ступеней на косоурных лестницах: а – шурупами; б – врубкой; в – деревянной рейкой; г – стальным уголком

Представленная на рис. 30 лестница, будучи достаточно крутой, может использоваться в качестве вспомогательной, например для подъема на чердак. Изготовление деталей конструкции не отличается от описанной выше, добавим только, что треугольные фрагменты (340 мм в самом широком месте), выполняются по шаблону, что дает возможность выдержать параллельность площадок, предназначенных для установки ступеней (600 × 250 × 50 мм) с высотой подъема 150 мм.

Рис. 30. Один из вариантов лестницы с центральным косоуром

Нижний конец косоура фиксируется к полу, а верхний – к площадочной балке (без запила). В качестве крепежа используются саморасклинивающиеся дюбеля и болты с шайбами, закрученными впотай.

Несколько сложнее проектируются и сооружаются винтовые лестницы, которые представлены 4 типами (рис. 31), различающимися способом опирания ступеней.

Винтовая лестница в пределах этажа может иметь угол поворота 270–360º. Проект лестницы с полным оборотом связан с определенными трудностями, вызванными тем, что начало и конец движения по вертикали совпадают. По этой причине не в каждом помещении можно расположить лестницу такой конструкции.

Рис. 31. Разновидности винтовых лестниц в готовом виде и на плане: а – с опорой широким концом на стены, а узким на центральную стойку; б – с консольным креплением ступеней к центральной стойке; в – с опорой на спиралеобразные тетивы и ограждение; г – с консольным креплением ступеней к обсадной трубе

В низких помещениях сооружение винтовой лестницы тоже проблематично, поскольку требующегося вертикального размера (1900–2000 мм) между начальными ступенями и нижней плоскостью верхней этажной площадки может не оказаться.

Выше мы говорили, что лестницы бывают правыми и левыми. Это относится и к винтовым. Но, как правило, предпочтение отдается первым, поскольку, как подтверждают исследования, 70% людей первой ставят на ступень правую ногу как при подъеме, так и при спуске. В связи с этим винтовые лестницы закручиваются против часовой стрелки.

Ступени винтовой лестницы являются забежными и отличаются клиновидной формой, т. е. один конец ступени узкий, другой – широкий. Согласно строительным нормам первый не должен быть менее 100 мм, второй – более 400 мм (на практике широкая часть забежной ступени обычно составляет 410–500 мм).

Немаловажное значение, в винтовых лестницах особенно, имеет ширина проступи по оси ходовой полосы, поскольку в представляемых конструкциях она отлична от средней линии марша и проходит ближе к широкой (внешней) стороне ступеней – на расстоянии двух третей от центральной оси.

Винтовая лестница может играть роль основной или вспомогательной. В первом случае проступь должна иметь длину не менее 900 мм, а диаметр проема в перекрытии должен быть равен не менее 2000 мм. Такие габариты лестницы объясняются тем, что в проем необходимо поместить как собственно лестницу, так и ограждение с поручнем. Уменьшить диаметр проема можно, только сократив расстояние между поручнем и кромкой проема и сделав его менее 100 мм. Но это создаст трудности при эксплуатации лестницы, поскольку рука, опирающаяся на поручень, будет постоянно подвергаться риску случайного травмирования.

В половине лестничных конструкций проступи держатся на косоурах. Такие лестницы красивы, прочны и надежны, сочетаются с резными и точеными элементами, при правильных пропорциях не производят впечатления тяжеловесных и грубых. Немаловажный плюс – их можно монтировать в одиночку, что при вариантах с тетивами невозможно.

Более того, в действительности длина ступеней, удобных для хождения, окажется меньше, чем одна вторая диаметра, заложенного в плане. Если представить, что проектируется лестница диаметром 2000 мм, то, разделив эту величину на 2, мы ожидаем получить ступень длиной 1000 мм. Но следует учесть, что некоторую часть проступи отнимут с одной стороны центральная опора, с другой – ограждение (стойки перил). Поэтому реальная длина проступи составит 800–900 мм. Но конструкция винтовой лестницы такова, что все ступени забежные и монтируются веерообразно, т. е. проступи, приближенные к стойке, нависнут одна над другой и превратят еще примерно 30% проступи в мертвую зону. Таким образом, активно могут задействоваться приблизительно 500–600 мм проступи. По такой лестнице не то что мебель не удастся пронести – на ней два человека едва разминутся.

Если пространство помещения позволяет, то можно увеличить диаметр лестницы до 3000 мм, и это максимум возможного, поскольку в проем 3000 × 3000 мм легко войдет более удобная маршевая лестница.

Во втором случае (как правило, речь идет о лестнице, не используемой часто, например ведущей на чердак или в подвал) диаметр проема допускается довести до 1400 мм, а длину проступи – до 550– 600 мм.

Есть несколько моментов, которые должны быть продуманы еще до начала проектирования лестницы:

• каков размер проема в перекрытии, что важно, поскольку определяет длину проступи;

• каково расстояние между этажами – от него зависит количество ступеней;

• каков угол закручивания лестницы. Ступив на лестницу и пройдя по ней полный круг, вы окажетесь в той же точке, с которой начали движение. Это не имеет решающего значения, если винтовая лестница размещается посередине помещения, поскольку вход на нее и выход с нее может быть ориентирован в любую сторону. Ситуация меняется, если предполагается построить лестницу у стены или в углу, так как в этом случае важно направление движения и место входа и выхода. Не исключено, что нужно будет в основу лестницы положить угол, отличный от 360º;

• каково расстояние до перекрытия, если лестница возводится в доме с мансардой. Без учета этого параметра придется постоянно помнить о конструкции мансарды, чтобы при эксплуатации лестницы не ударяться о перекрытия головой.

Учитывая сложность проекта, предлагаем не ограничиваться только формулами расчета, а показать на конкретном примере, как разрабатывается конструкция.

Дано:

1. угол поворота винтовой лестницы – 360°;

2. диаметр лестницы – 2000 мм;

3. высота лестницы – 3000 мм.

Требуется:

1. Определить длину окружности по средней линии движения.

Длина окружности лестницы с данным углом поворота рассчитывается по формуле L = 2πR. Искомая величина будет найдена по формуле L = 2πr, где r = 2R : 3 (напомним, что средняя линия движения отстоит от радиуса лестницы на две трети). После преобразования формула приобретает окончательный вид L = 4πR : 3.

4 × 3,14 × 1000 : 3 = 4187 мм.

В результате этих вычислений была установлена развертка лестницы.

2. Определить высоту шага ступеней.

При высоте этажа 3000 мм высота шага может составить 150 либо 200 мм, т. е. число подъемов равно 20 либо 15 соответственно. Если выбрать вторую величину, т. е. 15 подъемов, то необходимо будет заложить 14 ступеней (пятнадцатая одновременно играет роль лестничной площадки). Ширину пятнадцатой ступени допускается брать равной ширине 2-3-4 основных ступеней. Однако есть один нюанс, который следует учитывать: при подъеме на первую ступень общая высота становится меньше на высоту ступени, т. е. на 200 мм, что соответствует 15 подъемам. При этом в винтовых лестницах с поворотом 360º над головой находится площадка. Следовательно, при высоте этажа 3000 мм можно смонтировать площадку шириной в 4 ступени. Это означает, что на четвертой ступени общая высота уменьшится на 800 мм, но при этом над головой будет безопасный промежуток более 2000 мм.

3. Определить ширину проступи по средней линии движения.

Для изготовления гнутых деталей используется шпон, представляющий собой тонкий лист древесины. В соответствии со способом изготовления шпон бывает лущеным, пиленым, колотым; все типы по своим характеристикам практически не различаются. Чаще всего используется лущеный шпон толщиной 0,25–1,66 мм.

Здесь необходимо вспомнить о формуле Блонделя 2h + b = 600–650 мм и формуле безопасности h + b = 460 мм. Преобразовав формулы (b = 600– 650 мм – 2h и b = 460 мм – h) и подставив в них значение высоты ступени (200 мм), легко узнать ширину проступи, которая согласно первой формуле будет равна 200–240 мм, а по второй – 240 мм. Соответствуют ли эти значения тем, что имеются в действительности? Частное от деления длины развертки 4187 мм на 14 ступеней равно 299 мм. Ступень такой ширины не отвечает требованиям эргономики, поскольку является чересчур широкой. Если в проект заложить проступи с данным параметром, то это потребует увеличения ширины шага. Для проверки надо воспользоваться, например, формулой Блонделя 2 × 200 + 299 = 699 мм вместо средних 620 мм. Это означает только одно: необходимо увеличить число подъемов с 15 до 17, что включает 16 ступеней и одну площадку. После необходимых вычислений будет установлено, что ширина проступи составляет 262 мм (4187 мм : 16 подъемов), а высота подъемов – 177 мм (3000 мм : 17 ступеней), причем первый подъем необходимо уменьшить на 9 мм, чтобы уложиться в общую высоту этажа (168 мм + 16 × 177 мм = 3000 мм). Полученные параметры ступеней не только эргономичны, но и дают возможность спроектировать верхнюю площадку шириной в 5 ступеней, поскольку они составят 1000 мм, что при общей высоте 3000 мм обеспечит необходимый запас в 2000 мм.

В качестве комментария следует заметить, что определение количества ступеней осуществляется методом подбора, при котором достаточно делить общую высоту этажа на то или иное число подъемов и анализировать полученные высоту и ширину ступеней и то, отвечают ли они ширине среднего шага человека. Если при подсчетах получается остаток, надо увеличить либо уменьшить высоту первой ступени, тем более что возможная разница не составит более 10 мм, что на практике вряд ли будет заметно (подобное допущение оправдывается тем, что изменить высоту этажа нельзя, ее можно только подкорректировать за счет напольного покрытия, чтобы при делении ее на высоту подъемов получалось целое число); остальные же ступени должны иметь одинаковые ширину и высоту. Небольшое уширение проступи винтовой лестницы не будет иметь никаких последствий, способных внести кардинальные изменения в конструкцию, – просто нижняя ступень немного сильнее углубится под верхнюю.

4. Определить ширину ступени в узкой части ступени.

Опорой забежным ступеням винтовой лестницы служит центральная стойка – обсадная труба диаметром 50 мм, на которую ступени и нанизываются. Для придания стойке жесткости и для фиксации ступеней между ними вставляются гильзы с шайбами, что означает увеличение диаметра трубы. Помимо этого, в узкой части каждой ступени должно быть просверлено отверстие диаметром 50 мм. Чтобы сделать ступень более прочной (иначе она просто сломается), ее надо расширить, увеличив поверхность вокруг отверстия на такую же величину, т. е. на 50 мм. После простого действия (50 мм × 3) выясняется, что ширина узкой части ступени равна 150 мм.

5. Определить ширину проступи в широкой части ступени.

Для начала надо установить длину окружности, которая вычисляется по формуле L = 2πR:

2 × 3,14 × 1000 мм = 6280 мм.

При 16 ступенях ширина проступи в широкой части составит 393 мм (6280 мм : 16).

Таким образом, получены все параметры проступи, ширина которой в узкой части составит 150 мм, по линии движения – 262 мм, в широкой – 393 мм.

В соответствии с этими размерами и можно изготовить ступень, но, как правило, поступают гораздо проще, соединив разметку в узкой и широкой части (рис. 32), что делает проступь шире, хотя после монтажа она не превышает расчетной ширины – ступени-то забежные.

Рис. 32. Проступь винтовой лестницы с оборотом 360º (размеры указаны в миллиметрах): 1 – в узкой части; 2 – по линии движения; 3 – в широкой части

Чтобы определить размер верхней ступени, выступающей в качестве лестничной площадки, важно установить, каким образом лестница будет ориентирована в окружающем пространстве (рис. 33).

Отдельного разговора заслуживает организация лестничного проема винтовой лестницы в перекрытии верхнего этажа. Проем должен закладываться в проект дома и во время строительства ничем не перекрываться. Если лестница возводится позднее, то его можно выпилить в уже законченном перекрытии (об этом речь пойдет далее).

Рис. 33. Некоторые варианты размещения лестничных площадок винтовых лестниц: а – в круглом проеме; б – в квадратном проеме; 1 – ограждение проема; 2 – ограждение лестницы; 3 – лестничная площадка

Проем может иметь разную форму и быть круглым или квадратным. Главное – помнить, что размер проема в свету должен превосходить диаметр лестницы не менее чем на 200 мм.

Принцип изготовления и круглого, и квадратного проема одинаков, отличие состоит в том, что для первого необходимо выполнить гнутые профили для обрамления. Поскольку это сопряжено с определенными трудностями, мы его и рассмотрим.

Сначала разметьте лестничный проем на полу, помня о необходимости увеличить его на толщину отделки.

Посредством отвеса перенесите размеченный проем на потолок.

Подложив опорные стойки, установите домкраты так, как было описано ранее.

Вследствие своего особого положения (между этажами) лестница находится в зоне воздушных потоков. Поэтому ступень из цельной древесины может изменить свою геометрию и принять форму лотка или пропеллера. Предварительная сушка материала не способна полностью разрешить эту проблему. Как показывает практика, предпочтительно использовать клееную древесину.

В центре верхней разметки просверлите отверстие снизу вверх, после чего поднимитесь на верхний этаж и, используя отверстие в качестве центра, начертите круг соответствующего диаметра.

Используя лобзик, выпилите проем по контуру на полу и выньте доски. При этом перекрытия должны остаться нетронутыми.

Поскольку проем оформляется гнутыми деталями, надо правильно загнуть пиломатериалы. Способов для этого существует немало, но в неприспособленных домашних условиях проще всего сделать этого по холодноклеевой технологии. Воплощение замысла потребует определенной подготовительной работы: в частности, надо большую ровную поверхность (удобно, если это будет стол) обить оцинкованным железом, благодаря которому к ней не приклеятся соединяемые элементы. После этого прикрепите к столу металлические или деревянные кружала необходимого диаметра. Далее, отступив от кружал расстояние, несколько превышающее толщину загибаемого элемента, установите деревянные или металлические упоры (их легко заменят струбцины) (рис. 34). Чем качественнее будут сделаны кружала, тем лучше получится изгибаемая деталь. А для того чтобы она могла быть соответствующим образом обжата, кружала и упоры должны быть для данного элемента.

Если вы когда-то в детстве увлекались папье-маше из бумаги, то процесс склеивания древесного шпона не вызовет никаких затруднений. Полосы шпона смажьте клеем, вставьте в кондуктор и обожмите клиньями. Обратите внимание на то, что первая и последняя полосы должны быть настолько длинными, чтобы образовать кольцо. Полосы, помещаемые между ними, могут иметь разную длину. Кроме того, для обеспечения возможности последующей обработки (строгания, шлифовки) полосы шпона следует взять на 5–10 мм шире, чем необходимо.

В зависимости от толщины изготавливаемой детали ее можно гнуть как за 1 раз, так и в несколько приемов. Разумеется, качество работы будет выше, если в кондуктор укладывать последовательно по одному слою шпона и, перед тем как положить следующий, тщательно обжимать первый и просушивать. Естественно, это потребует определенного времени, но качество обжима превыше всего.

Рис. 34. Часть стола для холодноклеевого гнутья: 1 – кружала; 2 – упор; 3 – клин

Для усиления сплачивания деталей их можно стягивать, например, шурупами, вкручивая их впотай (понятно, что впоследствии они не будут извлекаться). Есть еще одна тонкость, без соблюдения которой нельзя добиться нужного качества: склеиваемые слои обязательно должны иметь приблизительно одинаковую влажность.

После того как гнутая деталь полностью будет готова, приходит время для ее установки в лестничный проем. Теперь можно выпилить несущие балки, вставить и закрепить обрамление (рис. 35). В качестве крепежа используйте угловые накладки или стальные зубчатые пластины. Для придания проему законченного вида на том же кондукторе изготовьте два гнутых плинтуса (они должны быть шире и гораздо ниже балки), которые и прикрутите шурупами вверху и внизу проема.

Рис. 35. Установка обрамления в проем винтовой лестницы: 1 – плинтус; 2 – балка

Заслуживает отдельного разговора и изготовление ступеней для винтовой лестницы, толщина которых зависит от диаметра лестницы, т. е. полностью готовая ступень должна иметь толщину не менее 50 мм для лестницы диаметром 2000 мм и 60 мм для лестницы диаметром 3000 мм. Представляем методику изготовления ступеней для винтовой лестницы.

Независимо от конструкции лестницы (винтовой, на тетивах или косоурах), для ступеней не рекомендуется использовать пиломатериалы без предварительной обработки. Если просто подобрать подходящей ширины доску и выпилить из нее ступень, то она, уже будучи установленной, окажется в условиях неравномерной сушки и увлажнения.

Подберите строганые бруски, скомпонуйте их в пакет так, чтобы годовые кольца были ориентированы в разных направлениях.

Промажьте боковые стороны брусков клеем, соедините их и зажмите струбцинами (рис. 36). Когда клей высохнет, полученные щиты будут готовы к разметке и крою ступеней.

Поскольку параметры ступеней рассчитаны, то по ним изготовьте выкройку из картона или фанеры, положите ее на щит, обведите, оставив со всех сторон припуски, выпилите и обработайте вручную или с применением шлифовальной машинки (рис. 37). Для экономии материала выкройку разложите правильно. Особое внимание обратите на то, чтобы широкая часть и отверстие под стойку были абсолютно идентичными (это не значит, что ширина узкой и средней частей не имеет большого значения, просто их влияние на сборку лестницы несколько меньше). После того как все ступени будут выкроены, соберите их в пакет и одновременно во всех заготовках просверлите отверстия, применив специальную фрезу. Благодаря пакетному методу повышается точность сверления, что существенно упрощает сборку лестницы.

Рис. 36. Сплачивание заготовок для ступеней: 1 – струбцина; 2 – брусок

После того как ступени подготовлены, необходимо разметить и выполнить запил, предназначенный для установки стоек ограждения. Для них обычно используется брусок сечением не менее 50 × 50 мм.

Крайние стойки перил одновременно соединяют по 2 ступени, что значительно увеличивает жесткость конструкции и не позволяет ступеням проворачиваться на оси центральной стойки. Разметка запила под стойки проходит в несколько этапов:

• выполните шаблон для разметки радиусов и от центра отверстия прочертите их на ступенях;

• на радиусах отложите ширину бруска стойки;

• от найденной точки постройте прямой угол. Это и будет вырез под стойку (его глубина определяется сечением бруска; врезка обеспечивает зацеп, равный половине сечения бруска). Выпилите его. Все сказанное изображено на рис. 38.

Рис. 37. Раскрой ступеней винтовой лестницы: 1 – деревянный щит; 2 – шаблон; 3 – припуск на обработку

Верх стоек отпилите позднее в соответствии с уклоном лестницы.

Верхняя ступень выполняет 2 функции – по ней осуществляется переход на верхний этаж и одновременно она служит лестничной площадкой. Соответственно верхняя ступень длиннее, чем рядовые. Поскольку лестничный проем увеличен для размещения поручня перил, это позволяет настолько же нарастить радиус верхней ступени. Его можно сделать таким, чтобы широким концом ступень легла на конструкцию перекрытия, что придаст всей лестнице дополнительную жесткость и прочность. Кроме того, верхнюю ступень можно и расширить (это возможно, пока расстояние между нижними ступенями и нижней стороной площадки будет составлять примерно 2000 мм) – это существенно повысит ее эксплуатационные характеристики.

Рис. 38. Процесс разметки и выполнения запила под стойку ограждения: а – шаблон для разметки радиуса; б – разметка радиусов; в – разметка прямого угла для врезки; г – готовый запил

Традиционно первая балясина своим нижним концом упирается в пол, что дополнительно фиксирует свободный конец ступени и всю лестницу. Но есть еще один вариант – опустить до пола все балясины. Тогда лестница окажется замкнутой в трубу из стоек ограждения.

Итак, верхняя ступень изготавливается отдельно (рис. 39). Описанным способом соберите под нее щит. Далее действуйте следующим образом:

• положите на щит шаблон основной ступени;

• продлите линию длины до размера лестничной площадки;

• прочертите дугу, прибавив к радиусу 100– 150 мм;

• ширину площадки разметьте по длине дуги, занимаемой 3–4–5 ступенями (можно просто поворачивать шаблон рядовой ступени относительно отверстия под опору);

• просверлите отверстие под стойки ограждения.

Рис. 39. Изготовление верхней ступени-площадки винтовой лестницы: а – разметка; б – ступень в готовом виде

Перед тем как приступить к сборке винтовой лестницы, необходимо подготовить центральную стойку для нее. Как правило, это стальная толстостенная бесшовная труба диаметром, как минимум, 50 мм. Особого внимания заслуживает крепление стойки к полу, так как на это место будут направлены сжимающие и изгибающие нагрузки, возникающие от веса самой лестницы и людей, передвигающихся по ней.

Выбор способа крепления центральной стойки зависит от того, сооружается ли лестница в момент, когда работы еще только ведутся или когда конструкция пола завершена и нежелательно ее нарушать. В первом случае стойка фиксируется к конструкции перекрытия, во втором – к поверхности пола.

Наиболее простой и надежной является конструкция пяты, которая имеет вид крестовины и заглублена в пол (рис. 40).

Благодаря такой конструкции узел будет воспринимать изгибающие нагрузки и, имея длинные опоры, не позволит выдергивающим силам опрокинуть лестницу. Важно и то, что не возникает проблем с закреплением его на перекрытии любого типа:

• к железобетонным плитам перекрытия узел пристреливается дюбелями;

• при монолитном бетонном перекрытии его можно встроить непосредственно на этапе изготовления данной конструкции;

• при деревянных перекрытиях консоли узла помогут распределить вес лестницы между несколькими балками. Для изготовления крестовины используются швеллер или уголки. Длина консолей должна составить, как минимум, половину радиуса лестницы, а узел верхнего крепления необходимо сделать максимально надежным. Кроме того, узел опирания допустимо выполнить в виде круглого или прямоугольного стального листа.

Рис. 40. Обсадная труба с пятой-крестовиной

Опорный узел надо установить строго вертикально и точно в центр проема, который можно определить с помощью отвеса, опустив его из центра проема верхнего этажа. Есть два способа, реализация которых позволит проконтролировать перпендикулярность опорного узла к полу.

Предполагается, что узел выполнен грамотно и опорная труба установлена перпендикулярно к крестовине. Если это так, то достаточно положить на верхнюю грань опорной трубы строительный уровень, чтобы проверить ее горизонтальность.

Другой способ предполагает проверку вертикальности обсадной трубы. Для этого надо вставить ее в опорный узел и установить всю конструкцию, после чего приложить к трубе строительный уровень.

Размер обсадной трубы зависит от высоты этажа и того, насколько глубоко она погрузится в опорный узел. На верхнем конце обсадной трубы следует предусмотреть резьбу, куда после монтажа лестницы будет накручена муфта, необходимая для того, чтобы обжать ступени. Это сообщит им статическую устойчивость.

Начало резьбы должно находиться примерно под нижней плоскостью лестничной площадки, а конец – выше верхней плоскости примерно на 10–15 витков. Если все расчеты выполнены правильно и высота трубы соответствует им, то после нарезания резьбы на ее верху подготовку центральной стойки можно признать завершенной.

Если вы владеете сваркой, то резьбу можно не нарезать, а приварить. При этом необходимо учесть несколько моментов:

• купите сгон (это кусок трубы с готовой резьбой);

• с трубы и сгона снимите фаску. Данную операцию ни в коем случае нельзя пропускать, иначе сварной шов останется без обработки (т. е. с наплывами), что создаст проблемы при нанизывании ступеней – придется надевать их с противоположного конца трубы;

• сварите обе детали. В процессе надо контролировать их соосность, т. е. не допускать, чтобы сгон завалился набок. Учитывая, что при сварке невозможно удерживать сгон руками, следует, например, насадить обе детали на палку и прихватить, после чего убрать сгон и выполнить весь шов.

Необходимо позаботиться о предотвращении скольжения на ступенях винтовой лестницы, например покрыв проступи ковролином. Для этого с помощью фрезы на ступенях выбирается древесина и в образовавшееся углубление наклеивается какой-либо материал.

Лестница считается законченной, когда она достигла верхнего этажа и установлена стойка ограждения, место под которую совпадает с центральной опорой. В связи с этим взамен муфты на резьбу накручивается еще одна труба (она называется обжимной), одновременно играющая роль муфты и стойки ограждения. Более того, если нижний опорный узел недостаточно прочен, эта труба становится элементом верхнего узла крепления всей конструкции. Для соединения верхней части лестницы с ограждением проема к трубе прикрепляется деревянная пластина, которая становится не только поручнем ограждения, но и связью верхнего узла крепления лестницы.

Обжимная труба должна иметь на нижнем конце внутреннюю резьбу, если изготавливается из той же трубы, что и гильзы (о них будет сказано ниже), или внешнюю резьбу при использовании трубы, аналогичной обсадной. В этом случае соединение осуществляется через сантехническую муфту.

Помимо стальной обсадной и обжимной труб, у винтовой лестницы есть другие металлические детали – опорные гильзы.

Они должны иметь определенную высоту, которая зависит от того, погружен ли узел в конструкцию пола или же он находится на его поверхности. Предпочтительнее сделать гильзы соответствующей высоты, и если ошибиться – то лучше в сторону ее уменьшения. Если гильза будет ниже, чем требуется, тогда высоту, которая равна подъему ступеней, можно компенсировать шайбами; если же гильза получится выше, чем нужно, то подкорректировать вертикальный шаг ступеней не удастся. Общая высота гильз и шайб должна примерно на 1–2 мм превышать высоту вертикального шага ступеней, чтобы при обжиме лестницы шайбы немного смяли древесину, углубившись в нее. Это позволит сделать соединение более плотным, а также повысит прочность ступеней и лестницы вообще.

Диаметр гильз должен быть таким, чтобы обсадная труба вошла в нее внатяг, без зазора. Например, хорошо совмещаются толстостенная труба с внешним диаметром 50 мм с трубой диаметром 57 мм и толщиной стенок 3–3,5 мм.

Кроме нижней (ее размер зависит от особенностей места крепления опоры к полу и высоты, на которой будет установлена нижняя ступень), все гильзы должны быть одинаковыми. Перед монтажом лестницы их надо каким-либо образом отделать – хромировать, окрасить и т. п. Регулировочные шайбы можно выточить на токарном станке или заменить их сантехническими фланцами.

Вверху лестница фиксируется одним из двух способов:

• посредством напуска площадки на перекрытие и жесткого их соединения;

• путем жесткого прикрепления к обжимной трубе поручня ограждения.

После того как все подготовительные работы закончены, винтовую лестницу надо смонтировать, причем сборка должна быть, так сказать, примерочной, что позволит выявить погрешности и недочеты и исправить их. Предварительная сборка проходит в следующем порядке (рис. 41):

• установите нижний опорный узел;

• вставьте в него центральную опору;

• наденьте на стойку гильзы, шайбы, ступени;

• расположите ступени по кругу;

• примерьте стойки ограждения;

• разметьте отверстия под болты для крепления балясин и просверлите их.

При фиксации поручня к балясинам винтовой лестницы он может не поддаваться изгибанию. Чтобы исправить ситуацию, оберните его сначала мокрой тканью, потом полиэтиленовой пленкой и выдержите не менее суток, после чего попробуйте еще раз прикрепить его к балясинам. Предполагая такое развитие событий, при склеивании шпона используйте водостойкий клей.

После того как станет понятно, удалось ли избежать ошибок при проектировании лестницы и изготовлении ее элементов, разберите конструкцию и подготовьте к отделке, которая может заключаться в шлифовке деревянных деталей, их окрашивании или лакировании. Металлическим деталям тоже должен быть придан соответствующий вид.

Рис. 41. Монтаж винтовой лестницы: а – общий вид; б – процесс сборки; 1 – нижний опорный узел; 2 – обсадная труба; 3 – шайба; 4 – гильза; 5 – обжимная труба; 6 – поручень; 7 – болт; 8 – декоративная заглушка

Останется только окончательно собрать лестницу и установить поручень. Самый простой вариант – приобрести поручень из поливинилхлорида и придать ему необходимую форму с помощью строительного фена. Самый элегантный – изготовить гнутый деревянный поручень, тем более что уже есть опыт, полученный при создании обрамления для круглого лестничного проема. Хотя сложности будут, поскольку поручень должен быть изогнут не только в горизонтальной плоскости – ему надо придать уклон, характерный для лестницы.

Для того чтобы не допустить ошибку, склеивать полосы шпона и изгибать поручень следует непосредственно на лестнице, покрыв ее полиэтиленовой пленкой, чтобы не закапать клеем. Порядок работы такой (рис. 42):

• смажьте шпон клеем;

• скомпонуйте заготовки в пакет;

• уложите на ступени;

• притяните будущий поручень струбцинами к стойкам, не пропуская ни одну из них;