Текст книги "Лестницы и перила. Проектируем и строим"

Автор книги: Галина Серикова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Методика проектирования внутренних лестниц

После того как вы получили представление о теоретических основах возведения лестниц, можно переходить к практике.

В качестве примера рассмотрим возведение самой простой одномаршевой прямой лестницы на тетивах, ведущей, например, в подвальное помещение, для которой, напомним, требуется определить:

• высоту подступенка;

• ширину проступи;

• уклон (по формуле Блонделя или формуле безопасности проверяется, укладывается ли полученная величина в промежуток от 600 до 650 мм или равна 460 мм соответственно);

• ширину лестничного марша (по строительным нормам);

• длину горизонтальной проекции марша.

Далее на стене, которая будет находиться в непосредственной близости от лестничного марша, выполните разметку проступей и подступенков, после чего определите расстояние от валика каждой ступени до потолка и обозначьте на нем край проема, где оно более 2 м.

После осуществления подобного расчета можно приступать к следующим этапам:

• планирование;

• проектирование;

• сооружение лестницы.

Планируя расположение лестницы, в первую очередь учтите, что в строительных нормах заложены минимальные ширина и просвет лестницы, а от их размеров зависят габариты проема, который необходимо выполнить в перекрытии. (Об этом мы говорили выше, но на всякий случай напомним, что если лестница ведет в одну комнату, которая не является кухней или жилой, то ее ширина может составлять 600 мм, для остальных помещений допустима ширина 800 мм; оптимальной считается ширина 900 мм; высота проема должна быть не менее 1900–2000 мм.) На размер проема влияет также и тип сооружаемой лестницы.

Правила, по которым выполняется проем, в принципе относятся ко всем типам лестниц, но имеются отдельные нюансы. Например, для подвальной лестницы, как в нашем примере, для проема снимите часть пола, разрежьте балки. Кусками половых досок отделайте проем, т. е. замаскируйте выступающие добавочные поперечные и продольные балки. К балкам отверстия прибейте доски или фанеру, чтобы прикрыть торцы половых досок. Для окончательной отделки оставшиеся щели закройте наличниками.

Чтобы создать целостное впечатление и не разрывать логику изложения материала, здесь же предлагаем рассмотреть и выполнение проема в перекрытии (когда имеется не только пол в верхнем этаже, но и потолок в нижнем и оба они подлежат частичному удалению), тем более что некоторые моменты данного процесса имеют непосредственное отношение к изготовлению проема в полу для подвальной лестницы.

К размещению отверстия для лестницы следует подойти со всей ответственностью, поскольку при ее устройстве площадь пола на обоих этажах претерпевает значительные изменения. Поэтому выберите для лестницы такое место, чтобы не возникло каких-либо проблем: например, не пришлось бы передвигать или вообще сносить стены. Желательно расположить отверстие вдоль балок перекрытия – так проще смонтировать обрамление. При поперечной ориентации проема нужно будет установить 6 дополнительных балок.

При разметке тетив с помощью шаблона может обнаружиться ошибка, которая будет усугубляться в ходе разметки проступей. Например, небольшая погрешность в 1,5 мм в итоге может вылиться в 22 мм, что отразится на последней ступени. Для недопущения этого делите тетивы на одинаковые части, равные гипотенузе треугольника, катеты которого совпадают с высотой подъема и шириной проступи.

Итак, действуйте следующим образом:

• спланировав проем, разметьте его (относительно нижнего этажа это будет потолок, относительно верхнего – пол);

• усильте дополнительными балками продольные стороны проема;

• отступив от поперечных сторон отверстия примерно 500 мм, разместите опорные балки и уприте в них стойки домкратов (рис. 9);

• в углах размеченного проема снизу вверх просверлите по одному отверстию;

• дальнейшие работы по раскрою отверстия проводите на верхнем этаже. Поднимитесь туда и найдите отверстия в углах проема, отложите от каждого из них по 100 мм, обозначив места для установки поперечных балок. Разметьте отверстие, отбив меловые линии. Для этого натянутый шнур натрите мелом, после чего оттяните и отпустите. В результате на полу останется белый след;

Рис. 9. Установка опорных балок и домкратов: 1 – продольная балка проема; 2 – опорная балка; 3 – домкрат

• в первую очередь выполните боковые пропилы перпендикулярно к доскам пола, потом – параллельные, вдоль досок (с одной стороны проема можно отпилить не более двух балок перекрытия!). Чтобы пилу не заклинивало, попросите напарника подпереть балки снизу;

• воспользовавшись помощью того, кто стоит внизу, удалите выпиленные доски и заподлицо с проемом отпилите балки (они не должны выступать в проем). Не спешите их выбрасывать – пустите на двойные поперечные балки. Для этого отпилите куски соответствующего размера и стяните болтами или сбейте гвоздями длиной 100 мм, размещая их в шахматном порядке;

• к каждому концу сдвоенной поперечной балки прибейте монтажные кронштейны (рис. 10) шириной 100 мм;

Рис. 10. Монтажный кронштейн

• приставьте двойную поперечную балку к торцам отпиленных стационарных балок, затем плотно прижмите, следя за тем, чтобы их верхние кромки были совмещены, после чего прибейте кронштейны к продольным балкам, которые образуют боковые стороны проема (рис. 11);

• дополнительными кронштейнами шириной 50 мм зафиксируйте стыки между отпиленными балками и установленной поперечной;

• точно так же установите вторую поперечную балку.

Рис. 11. Монтаж поперечной балки лестничного проема: 1 – поперечная балка; 2 – продольная балка; 3 – кронштейн; 4 – стена; 5 – домкрат; 6 – опорная балка

В результате у вас должен получиться лестничный проем, оформленный таким образом, как показано на рис. 12.

Обратите внимание на такие детали:

• толщина и высота поперечных и основных балок должны быть одинаковыми;

• вдоль длинных сторон проема должны быть установлены добавочные балки. На рис. 12 видно, как к уже имеющейся с правой стороны балке прикреплена дополнительная, а с левой стороны между основными балками перекрытия установлена такая же сдвоенная. Это необходимо для того, чтобы получить проем нужной ширины. Если места для устройства лестничного проема между основными балками достаточно, то последние и усиливаются, т. е. прикрепляются болтами и металлическими уголками (можно использовать и специальные профили, рис. 13). А дополнительные балки не устанавливаются.

Рис. 12. Лестничный проем в деревянном междуэтажном перекрытии: 1 – поперечная балка; 2 – продольная балка; 3 – концы отрезанных балок; 4 – кронштейн; 5 – наружная стена; 6 – внутренняя несущая стена

Рис. 13. Фиксация сопряженных балок проема: а – уголками и болтами; б – крепежным профилем

Прежде чем вы приступите к выпиливанию тетив, еще раз проверьте все размеры. Важно убедиться в том, что верхний и нижний подступенки не отличаются от остальных.

Мы рассмотрели ситуацию, когда лестница и проем для нее находятся в центре помещения. Однако они могут размещаться рядом, например, с кирпичной (или блочной) стеной. Тогда концы поперечных балок с одной стороны можно и нужно заделать в стену (рис. 14).

Рис. 14. Оформление лестничного проема у стены: 1 – стена; 2 – отпиленная балка перекрытия; 3 – продольная балка; 4 – поперечная балка; 5 – кронштейн

Для этого в соответствующих местах выдолбите в стене отверстия глубиной 100 мм и вставьте в них концы сдвоенных поперечных балок. С другой стороны соедините их кронштейнами с продольными балками так, как было описано выше. В заключение заполните отверстие (посадочное место) фрагментами кирпича и раствором и оштукатурьте.

Если в деревянном перекрытии допускается выполнить лестничный проем после того, как дом возведен, то при использовании железобетонных плит перекрытия это неисполнимо, и проем должен быть предусмотрен еще на стадии изготовления или укладки самого перекрытия, причем это можно сделать как посреди помещения, так и у какой-либо стены. Работы необходимо вести в следующем порядке:

• оформите контур проема швеллером, двутавром или уголками (последний вариант, когда стальной уголок лежит на плитах перекрытия, самый дешевый, однако такая безбалочная конструкция приводит к тому, что часть нагрузки от монолитных участков и лестницы переносится на плиты перекрытия, поэтому это допускается исключительно для небольших монолитных участков, а при широких лестничных проемах не рекомендуется), для чего вдоль плит положите стальные балки, оперев их на противостоящие стены. Вставленные между ними 2 поперечные балки и образуют проем (рис. 15);

• соедините стальные балки с помощью сварки. В результате рама проема будет опираться на стены, как и плиты перекрытия;

• с обеих сторон от проема заложите армированные монолитные участки. Чтобы это было проще сделать, полки поперечных балок ориентируйте внутрь участков. Кроме того, приподнимите стальную раму примерно на 20–30 мм относительно нижней поверхности плиты. Благодаря этому цементное молоко, проникнув под профиль, покроет его слоем цемента. Если к нижней полке профиля приварить коротыши из проволоки и на них натянуть штукатурную сетку, этот слой цемента не отпадет и облегчит выполнение отделочных работ.

Рис. 15. Оформление лестничного проема в середине помещения при железобетонном перекрытии: 1 – стена; 2 – продольная балка; 3 – поперечная балка; 4 – проем; 5 – монолитный участок

Чтобы армировать бетон, необходимо действовать так:

• изготовьте соответствующего размера щит опалубки;

• с помощью веревок подтяните его к тому месту, где будет происходить бетонирование;

• посредством проволочных скруток прикрепите щит к балкам, которые должны фиксировать опалубку. Для этой цели подойдут доски, уложенные на ребро, или какие-либо подручные средства, хотя бы строительные ломики. Набросьте на них проволочные петли, вставьте в них монтажку (монтировку) и закрутите проволоку. В результате щит вплотную приблизится к плитам перекрытия;

• накройте щит полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить вытекания цементного молока;

• залейте бетонную массу, предварительно заложив арматуру;

• после распалубки концы скруток срежьте «болгаркой»;

• так же выполните монолитный участок с другой стороны.

Процесс проиллюстрирован на рис. 16.

При устройстве лестничного проема у стены последовательность работы не меняется (рис. 17).

Завершая разговор о том, как выполняется лестничный проем, необходимо сказать следующее. Представленные способы обрамления проема практикуются в том случае, если лестница закладывается в жилом или подсобном помещении. Но она может размещаться и в специально отведенном для нее месте – в лестничной клетке (рис. 18).

В таком случае балки, на которые должны опираться лестничные площадки, укладываются на уже построенные стены, для чего в них либо оставляются штрабы, либо делаются широкие ниши.

Концы балок, которые будут вкладываться в ниши, обязательно имеют скос, благодаря чему улучшается отдача древесиной влаги. Их нужно предварительно и гидроизолируются рубероидом (его можно заменить обработкой растопленной битумной мастикой), что предохраняет балку от пропитывания ее влагой, идущей от стены. Причем торец балки должен оставаться свободным от гидроизоляции и не соприкасаться со стеной, хотя сам рубероид должен несколько выступать из плоскости стены.

Рис. 16. Устройство монолитного участка при железобетонном перекрытии: 1 – плиты перекрытия; 2 – балки, несущие опалубку; 3 – щит опалубки; 4 – полиэтиленовая пленка; 5 – проволочная скрутка; 6 – монтажка

Рис. 17. Устройство лестничного проема у стены при железобетонном перекрытии: 1 – плита перекрытия; 2 – продольная стальная балка; 3 – поперечная стальная балка; 4 – монолитный участок

Под балки могут помещаться деревянные подкладки, которые призваны обеспечить горизонтальность конструкции, предотвратить сминание древесины и увеличить площадь опирания балок на стену и которые целиком обрабатываются антисептиками.

Рис. 18. Оформление проема в лестничной клетке, построенной из штучных стеновых материалов (размеры указаны в миллиметрах): 1 – ниша; 2 – скос балки; 3 – слой гидроизоляции; 4 – балка лестничной площадки; 5 – деревянная подкладка; 6 – рубероид

Площадку под лестницу, как и другие ее элементы, необходимо проектировать. Ее надо рассматривать как большую проступь. А если лестничная площадка имеет Г-образную форму, то ее глубина и ширина должны соответствовать друг другу, иначе марши окажутся неодинаковыми.

После того как балки займут свое место, ниши заполняются кирпичом, укладываемым на растворе, и затираются.

Разобравшись с вопросом организации лестничного проема, можно продолжить проектирование одномаршевой прямой лестницы. Но для начала несколько общих замечаний.

Зная основные величины (ширину проступи, высоту подступенка, количество ступеней и др.), переходите к разметке тетив.

В процессе этой работы (для тетив, как правило, используются доски шириной 225–275 мм (для ориентировки: над и под ступенями должно остаться, как минимум, 50 мм) при толщине 32–50 мм) не забудьте, что перед вами не идентичные детали, а зеркальное отображение.

Для проступей подходит любая древесина, важно только соблюсти параметры: в частности, для лестниц шириной 600 мм проступи должны иметь ширину не менее 32 мм; при увеличении ширины лестницы до 800 мм увеличивается и ширина проступи – до 38 мм.

Пазы для проступей можно выбрать и вручную, но для облегчения и ускорения работы лучше воспользоваться фрезером (если вы не имеете опыта работы с электроинструментом, то попробуйте сначала выполнить паз на куске ненужной доски, чтобы потом не испортить материал).

Учитывая простоту представляемой конструкции, вместо подступенков можно вставить полуподступенки, которые фиксируются к проступи клеем и гвоздями. Понятно, что в этом случае вы избавитесь от необходимости выбирать в тетивах пазы, тем не менее строительные нормы не будут нарушены.

Для простоты изложения разобьем весь процесс по проектированию и сооружению лестницы на несколько этапов.

Помня о том, что все ступени лестницы должны быть одинаковыми, проще всего изготовить их с помощью шаблона, поскольку это позволит свести погрешность к минимуму. Возьмите квадратный кусок 6-миллиметровой фанеры, на сторонах, образующих один из углов, отложите длину проступи и высоту подступенка и соедините найденные точки прямой линией (она называется опорной). Отступив от нее 50 мм, начертите параллельную линию, вдоль которой прибейте рейку. Точно такую же рейку прибейте с другой стороны, после чего отпилите оставшийся кусок фанеры. В результате у вас получится шаблон (рис. 19).

Следующий этап в изготовлении лестницы – разметка тетивы. Для этого, отступив от длинной кромки тетивы 50 мм, начертите опорную линию, после чего положите на тетиву шаблон ступени таким образом, чтобы их опорные линии совпали. Обведите шаблон и доведите линию проступи до противоположной кромки тетивы – так вы получите линию пола (врезки). Остальные ступени разметьте точно так же, т. е. передвигая шаблон и совмещая опорные линии, обводите проступи и подступенки. Дойдя до конца тетивы, линию последнего подступенка доведите с одной стороны до нижней кромки тетивы, с другой – от точки пересечения с опорной линией до верхней кромки – это будет вторая линия врезки, но не торопитесь сразу отпиливать их. Разумнее сначала примерить тетивы по месту, – вполне вероятно, что их концы можно будет врезать в перекрытия.

Рис. 19. Шаблон ступени: 1 – длина проступи; 2 – высота подступенка; 3 – опорная линия

Верхнюю часть тетивы отпилите по этим линиям, а нижнюю – по линии пола и первого подступенка. В нижней части тетивы необходимо предусмотреть паз размером 100 × 50 мм для опорного бруска, к которому будет крепиться лестница внизу. Таким же образом подготовьте и вторую тетиву.

Чтобы выполнение пазов не отняло слишком много времени, а также чтобы исключить какие-либо погрешности, изготовьте шаблон и для пазов (независимо от того, какой материал используется для изготовления тетив (массив или клееная древесина), пазы должны располагаться наискось относительно волокон). Для этого вам понадобятся 12-миллиметровая фанера размером 600 × 350 мм и 2 бруска сечением 50 × 25 мм и длиной 600 мм.

Прибейте бруски к нижней стороне фанеры на расстоянии, равном ширине тетивы. Положите шаблон на пласть тетивы и прочертите на ней опорную линию. Возьмите шаблон ступени, выдерните из него гвозди и удалите рейки, после чего поместите на шаблон для паза, совместив опорные линии. Прочертите линию вдоль стороны проступи и доведите ее до краев шаблона. Снимите оба шаблона с тетивы. Далее возьмите проступь, поставьте ее на шаблон под линию проступи и обведите (рис. 20), после чего, если потребуется, останется только увеличить ширину отверстия на расстояние, отмеренное от фрезы до круглого фланца фрезера, и с помощью лобзика выпилить отверстие под паз.

В зависимости от того, перекрывают тетивы ступени полностью или нет, конструкции называются «с перекрытием ступеней» и «без перекрытия ступеней». Первые характерны для классических лестниц, выполненных из дорогих пород древесины; вторые настолько просты, что их может построить каждый дачник.

Используя шаблон, разметьте и выберите пазы в тетиве. Чтобы было удобно работать, положите ее на козлы, на нее поместите подготовленный шаблон, совместив линию первой проступи с линией проступи, проведенной на шаблоне (рис. 21). Чтобы последний не сместился при работе фрезера, временно зафиксируйте его несколькими гвоздями. Выполните фрезой 2 прохода глубиной по 7 мм. Действуя таким образом, проделайте остальные пазы на обеих тетивах. При этом пазы крайних (первой и последней) проступей будут открытыми, поскольку их края и линии отреза тетивы совпадут. Подработайте углы пазов вручную, поскольку фрезер до них не доходит.

Рис. 20. Разметка паза: 1 – шаблон для паза; 2 – брусок; 3 – проступь; 4 – опорная линия; 5 – продленная линия проступи

Перед тем как собрать лестницу, необходимо подготовить проступи и подступенки, которые предстоит выкроить из заготовок. Причем проступь должна быть на 28 мм длиннее ширины лестницы. Для подступенков используйте обрезки размером 75 × 25 мм. При сборке ступеней не забудьте, что подступенки заглублены на 25 мм. Чтобы смонтировать ступени, положите проступь на толстый брусок, вставьте подступенок, посадив его на клей ПВА и добавочно закрепив двумя парами гвоздей, вбив их через проступь под наклоном друг к другу.

Рис. 21. Изготовление пазов на тетиве: 1 – тетива; 2 – козлы; 3 – шаблон; 5 – фрезер; 6 – опорная линия

В пазах обеих тетив просверлите отверстия под шурупы диаметром 12, затем вставьте ступени в пазы одной тетивы (торцы проступей закруглите, чтобы они плотно вошли в пазы), потом наденьте на них вторую. Убедившись, что все детали хорошо пригнаны друг к другу, пронумеруйте ступени и разберите лестницу на части.

Если примерка показала, что погрешностей при изготовлении составляющих лестницы не допущено, можно монтировать ее окончательно. Начните сборку со второй нижней ступени, смазав один торец клеем ПВА и вставив проступь в паз. После того как все проступи будут зафиксированы в тетиве, повторите описанную процедуру со второй тетивой. Чтобы она хорошо села, осадите ее киянкой, нанося удары через прокладку. С помощью угольника проконтролируйте угол между ступенью и тетивой (он должен быть прямым). Если возникнет необходимость, внесите поправки, чуть сместив тетиву. Остается только вкрутить шурупы длиной 50 мм в отверстия, заранее просверленные в пазах, сначала на одной тетиве, потом на другой.

Если были допущены ошибки и ступени входят в пазы недостаточно плотно, необходимо прибегнуть к вынужденным мерам, например расклинить ступени в пазах, усилить крепления шпильками, болтами и т. п.

Следует заметить, что представленный способ крепления ступеней к тетивам не единственный. Для этого могут использоваться квадратные или треугольные бруски или прибоины, которые прикручиваются к тетивам с внутренней стороны и на которые устанавливаются ступени (рис. 22). Понятно, что тетивы должны изготавливаться из строганых досок и не иметь пазов.

Рис. 22. Некоторые способы крепления ступеней к тетивам: а – с помощью брусков; б – посредством прибоин; 1 – бруски; 2 – прибоины

С помощью напарника установите лестницу в проем, выставьте тетивы на одном уровне и прибейте их к поперечной опорной балке лестничного проема. Дополнительно зафиксируйте верх тетив кронштейнами. В тетиве, которая примыкает к стене, просверлите отверстия под шурупы длиной 63 мм и прикрепите ее.

Дальнейшие действия по установке лестницы зависят от того, из чего выполнен пол. Если он из бетона, возьмите опорный брусок сечением 100 × 60 мм, вставьте его в сквозной паз в тетивах и просверлите в нем отверстия, чтобы на полу остались насечки. Убрав брусок, перфоратором просверлите в полу отверстия и вставьте в них деревянные пробки, после чего верните балку на место, прикрутите ее шурупами длиной 75 мм в подготовленные отверстия и прибейте тетивы. Вставьте нижнюю фризовую ступень, смазав ее торцы клеем ПВА и дополнительно усилив крепление шурупами.

К деревянному полу тетивы крепятся монтажными кронштейнами.

Лестницу нельзя считать законченной, если у нее отсутствует ограждение. Учитывая характер нашей лестницы, его допустимо сделать самым простым (хотя можно установить и изысканный поручень), использовав для этого 2 бруска сечением 100 × 75 мм, 1 брусок сечением 100 × 50 мм, 3 доски сечением 150 × 37 мм, шурупы диаметром 10 мм и длиной 50 мм. Вверху и внизу марша установите по одной одинаковой стойке, зафиксируйте струбцинами и после проверки вертикальности прикрутите 2 шурупами. В середине марша установите еще одну стойку, закрепив ее тем же способом.

Всевозможные врезки деревянных элементов, в том числе и косоуров, снижают прочность первоначального сечения. Кроме того, при наличии погрешностей, таких как плохо выполненный узел, конструкция может подвергнуться разрушению. Поэтому при альтернативе между запилами и использованием стального крепежа (хомутов, болтов и пр.) предпочтение следует отдать последнему.

Отпилите доски необходимой длины и прикрутите их шурупами к стойкам с внутренней стороны, после чего среднюю опору отпилите заподлицо с поручнем.

Готовое ограждение обработайте наждачной бумагой, устранив мелкие дефекты и шероховатости.

Согласно строительным требованиям край поручня должен возвышаться над валиками ступеней на 840–1000 мм.

Далее рассмотрим устройство лестницы на деревянных косоурах, тем более что при этом работают те же основные принципы, что и при сооружении лестницы на тетивах (формирование лестничного проема, опирание косоуров на нижнюю и верхнюю балки). Разница состоит только в способе крепления ступеней.

Для косоуров подбираются ровные, без сучков доски шириной не менее 250–300 мм при толщине 40–70 мм. Следует признать, что сделать это достаточно трудно. Поэтому вместо того, чтобы использовать массив древесины, можно применить клееные доски, которые благодаря особенностям технологии их изготовления лишены каких-либо недостатков (не имеют сучков, не подвержены трещинообразованию, не скручиваются и пр.), не ограничены в длине и имеют ширину, достаточную для выполнения врезок (запилов).

Проступи могут быть одинарными или состоять из 2 узких шпунтованных досок. Их толщина определяется шириной марша в соотношении с ней приблизительно как 1 : 20. Например, при ширине марша 800 мм для проступей подойдут доски толщиной 40 мм, при ширине 1000 и 1200 мм – 50 и 60 мм соответственно. Допускаются отклонения от представленной пропорции, но исключительно в сторону увеличения толщины проступи либо количества косоуров.

Доски, из которых изготавливаются проступи, должны быть остроганы и отшлифованы. Передняя кромка может нависать над подступенком, поэтому она закругляется (по этой причине ее называют валиком). Торцы проступей, поскольку они остаются на виду, отделываются бруском, шпатлюются и либо окрашиваются, либо шпонируются.

Особых требований к древесине, идущей на изготовление подступенков, не предъявляется. Достаточно того, что для них используются строганые доски толщиной 18–25 мм. Поскольку торцы подступенков готовой лестницы остаются открытыми, их следует несколько облагородить: например, они выглядят вполне эстетично, будучи запиленными под углом 45º. Наверное, нет необходимости говорить о том, что красиво смотрится лестница, проступи и подступенки которой сделаны из одинаковой древесины.

Так как лестница – конструкция достаточно опасная, о надежности ее элементов, в частности косоуров, разговор отдельный. Косоуры могут быть различными по своей геометрии: скажем, на участке опирания на площадочную балку быть с запилами или не иметь их (рис. 23).

Спорить с тем, что косоуры без запилов более прочные, нет смысла, потому что, во-первых, количество участков с ослабленными сечениями у них меньше, а во-вторых, риск скола древесины в точке опирания равен нулю. Но при этом нельзя не назвать и недостатки, главный из которых – необходимость использовать для монтажа косоуров более высокую площадочную балку, что отразится на высоте прохода под лестницей (уменьшит его).

Рис. 23. Варианты косоуров по способу опирания на площадную балку: а – с запилом в верхней части; б – без запила в верхней части; 1 – запил; 2 – балка площадки

Устройство косоура без запила возможно благодаря наличию верхней фризовой ступени, которая может:

• быть такой же по своим параметрам, как основные ступени;

• быть уже рядовых (основных) ступеней;

• отсутствовать.

Это наглядно показано на рис. 24, на которой видно, что верхняя фризовая ступень и косоуры «задвигаются» в площадочную балку, что, с одной стороны, позволяет менять горизонтальные размеры лестницы, сохраняя ее уклон, а с другой – также требует увеличения высоты площадочной балки и, помимо этого, усложнения узлов крепления. Поэтому предпочтение чаще отдается косоурам с запилом в месте опирания на площадочную балку, что несколько компенсирует увеличение ее высоты.

Глубокие запилы в косоурах значительно снижают прочностные качества конструкции лестницы. Исправит ситуацию установка дополнительных косоуров, количество которых можно довести до трех или четырех. К этому же прибегают и в том случае, если для проступей используются доски меньшей толщины, которые под воздействием эксплуатационной нагрузки могут прогибаться.

Опорой для нижней части косоуров служат балки пола нижнего этажа или междуэтажной лестничной площадки, если построена двухмаршевая лестница. При этом относительно лестницы балки могут размещаться в поперечном или продольном направлении. В первом случае узел можно решить таким же образом, как и в верхней части косоура, т. е. выполнить запил на косоуре или на балке (рис. 25).

Рис. 24. Варианты устройства косоура, когда верхняя фризовая ступень: а – не отличается от основных; б – уже основных; в – отсутствует; 1 – площадочная балка; 2 – фризовая ступень

Во втором случае, т. е. при продольном расположении балок, возможны варианты: либо косоуры могут прикрепляться к балясине, врезанной в балку и прочно закрепленной, либо продольные балки соединяются поперечной балкой, которая становится опорой для косоуров. Как было сказано выше, косоур изготавливается из прямой доски толщиной от 40 мм и шириной 250–300 мм. В случае прямолинейного лестничного марша, т. е. когда косоуры одинаковы, для разметки ступеней следует изготовить трафарет. Для этого надо:

• взять кусок фанеры;

• от одного из углов отложить ширину проступи и высоту подступенка;

• соединить полученные точки прямой линией (обратите внимание на отсутствие второй линии, как было на шаблоне для лестницы на тетивах);

• с обеих сторон шаблона прибить по намеченной линии 2 рейки (рис. 26);

• наложить готовый шаблон на косоур таким образом, чтобы рейки препятствовали смещению, и выполнить разметку (рис. 27).

Рис. 25. Крепление нижней части косоура при поперечном направлении балок с запилом: а – косоура; б – балки

Рис. 26. Шаблон для разметки косоура: 1 – фанера; 2 – рейки

Если лестница конструируется с забежными ступенями, то косоуры будут иметь разную геометрическую форму и вырезы в них должны размечаться в соответствии с размерами каждой ступени. При этом высота подступенка сохраняется, изменению подвергаются только ширина проступи и уклон лестницы. На внутренний косоур монтируется узкая часть ступеней, т. е. подъем лестницы становится более крутым, а на внешний косоур – широкая часть, т. е. подъем остается более пологим. Что характерно, косоуры не перестают быть параллельными друг другу, меняется лишь длина врезки (запила) проступи.

Рис. 27. Разметка косоура с помощью шаблона

Для такой лестницы также необходимо изготовить шаблон, но в отличие от предыдущего рейки следует сделать подвижными, чтобы иметь возможность его перенастраивать под конкретную забежную ступень.

Если есть возможность приобрести необходимой ширины и толщины доски, то проблем с выполнением косоуров не возникает. Если не удается найти широкие, прямые, без дефектов доски, то есть альтернативные решения. Например, на верхнюю продольную кромку косоура можно прикрепить добавочные деревянные элементы, называющиеся кобылками, на которые и будут монтироваться проступи. Наиболее простой вариант – треугольная кобылка, прикрепляемая к косоуру с помощью шкантов, вставляющихся в пазы, и клея. Соединение можно усилить, если изготовить кобылку более сложной формы (рис. 28) и дополнительно выпилить паз в косоуре. Способ фиксации остается прежним – шканты и клей.

В качестве информации скажем, что, помимо названного способа, на косоуры с помощью дюбелей могут прикрепляться блочные ступени, проступи могут устанавливаться на изогнутые стальные опоры или опорные ножки.

Технологичным считается способ крепления проступей к косоурам с помощью косынок. Их использование может снизить стоимость лестницы, а без качественного инструмента изготовить не получится – любой дефект, например перекос в распиловке, спрятать будет невозможно.

Не менее важно правильно подобрать крепеж. Традиционно применяются гвозди, но такое соединение постепенно ослабевает, конструкция расшатывается и начинает скрипеть. Опытные мастера используют шурупы и клей. При этом проступи и подступенки прикручиваются шурупами впотай, врубкой либо посредством рейки треугольной формы. Крепление усиливают накладные планки и стальные уголки (рис. 29).