Текст книги "Современные подвалы, подполы и погреба"

Автор книги: Галина Серикова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Стены подвала

Если проектом дома предусмотрено подвальное помещение, то обычно его стены совпадают с заглубленным ленточным фундаментом несущих стен, а потолок представляет собой цокольное перекрытие. Как мы уже говорили, подвал делают высотой 190–220 см, и этого вполне достаточно, чтобы расположить в нем подсобные помещения различного предназначения, например кладовую, котельную и т. п. Но если в подвале предполагается устроить тренажерный зал, то высота его должна быть увеличена до высоты жилых помещений или даже больше.

Стены подвала могут иметь разную толщину, это определяется материалом, который используется для их возведения, типом перекрытия, глубиной подвала (при заглублении стен в грунт более чем на 1 м толщина стен должна устанавливаться с учетом бокового давления грунта) и длиной стены.

Предлагаем ориентированные данные для прямоугольного в плане подвального помещения, закладывающегося в непучинистых грунтах (табл. № 2).

В зависимости от характера грунта фундамент, являющийся одновременно стенами подвала, должен выкладываться из разного материала. Если грунт непучинистый, то можно использовать кирпич, бутовый камень, бетонные блоки; в пучинистых грунтах целесообразнее заложить бетонный или железобетонный фундамент (рис. 18), но независимо от этого отметка верха подвальных стен должна располагаться, как минимум, в 15 см от планировочной отметки земли.

Таблица № 2

Наименьшая толщина стен подвала, заложенного в непучинистых грунтах

При отделке наружных стен первого этажа деревом или штукатуркой по деревянной обрешетке их нижняя отметка должна находиться не менее чем в 25 см от поверхности земли.

Рис. 18. Устройство стен (фундамента) подвала (РУПГ – расчетный уровень промерзания грунта, УГВ – уровень грунтовых вод): а – в непучинистых грунтах; б – в пучин истых грунтах; 1 – материковый грунт; 2 – слой гидроизоляции; 3 – насыпной грунт; 4 – глиняный замок; 5 – отмостка; 6 – слой теплоизоляции; 7 – асбоцементный лист; 8 – стена дома; 9 – чистый пол; 10 – черный пол; 12 – балка; 13 – кирпич (бетонные блоки, бутовый камень); 14 – лаги; 15 – цементная стяжка; 16 – бетон; 17 – щебень; 18 – уровень отмостки при замерзании грунта; 19 – пол подвала

При строительстве небольших индивидуальных домов профессионалы рекомендуют проработать вариант заложения монолитного фундамента, вертикальные конструкции которого станут стенами подвала и плавно перейдут в цоколь. В таких случаях закладывается ленточный фундамент, под который выкапывается траншея глубиной примерно 2 м. Одновременно для фундамента (стен) и цоколя в ней монтируется опалубка (она может быть и передвижной щитовой, изготовленной из досок толщиной 40 мм и длиной 150 см), в которую заливается бетон. Благодаря такому методу подвал будет иметь прочные цельнолитые стены.

После того как бетон застынет и опалубка будет снята, изнутри извлекается грунт, под стенами примерно на половину ширины делается подкоп, после чего все пространство, освобожденное от грунта, покрывается песчано-щебеночной или песчано-гравийной смесью, выравнивается, уплотняется, армируется, и заливается бетонный пол.

По сравнению с монолитной бетонной стеной кладка ее из бетонных блоков не потребует устройства опалубки и уменьшит расход бетона примерно на 40–45 %. При этом блоки следует класть пустотами вверх и заполнять их мергелем или измельченной глиной до достижения стеной уровня земли, что еще более повысит водонепроницаемость кладки.

Стены, сложенные из штучного материала (кирпича, бетонных блоков), требуют усиления их прочности, и это достигается тем, что в процессе кладки через каждые 30–40 см в горизонтальные швы вкладывается арматурная сетка. Кроме того, по периметру стен (вверху и внизу) надо формировать железобетонные пояса.

Подземные части сооружения (глубина заложения, прочностные характеристики, деформативность и долговечность) должны соответствовать требованиям действующего СНиПа «Дома жилые одноквартирные».

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Если в подвале вы планируете устроить кухню, то необходимо помнить, что это возможно только в том случае, если для приготовления пищи и устройства отопления будет использоваться магистральный газ. При применении с этой целью сжиженного газа от подвального или полуподвального помещений следует отказаться, поскольку пропан тяжелее воздуха и при утечке может накапливаться в плохо проветривающихся нижних этажах, что грозит взрывом.

Согласно строительным нормам для стен подвала необходим бетон классом не ниже 12,5 по прочности на сжатие или сборные бетонные блоки (из бетона того же класса), или кирпич (камень). Чтобы было легче ориентироваться в соотношении между классами бетона по прочности и его марками, предлагаем табл. № 3.

Таблица № 3

Классы бетона по прочности и его марки

Таблица № 3 (продолжение)

При возведении стен из бетонных блоков, бутового камня, бутобетона и кирпича следует руководствоваться технологией по устройству ленточного фундамента из этих материалов. Главное отличие между ними состоит в необходимости создания качественной гидроизоляции. Для этого стены подвала традиционно оштукатуриваются цементно-песчаным раствором (1:2 или 1:3) и оклеиваются двумя слоями рубероида, посаженного на горячую битумную мастику. Снаружи стены покрываются горячим битумом (относительно других способов гидроизоляции см. ниже).

Если стены подвала выполняются из бутового камня, то они одновременно обкладываются в полкирпича. Для перевязки облицовки и кладки через 4–7 рядов укладываются тычковые ряды.

Кирпичные стены в подвале могут быть сплошными и пустотелыми. В первом случае они возводятся из пустотелого или пористого кирпича, а во втором сначала поднимаются две стенки (версты) в полкирпича, которые в процессе кладки связываются между собой. Образовавшиеся между ними пустоты заполняются керамзитом, шлаком и т. п. Если дом обкладывается облицовочным кирпичом, то к стене подвала кладка фиксируется с помощью металлических стяжек, которые размещаются на расстоянии не более 20 см по вертикали и 90 см по горизонтали. Возникающий при этом промежуток между основной и облицовочной кладками необходимо заполнить строительным раствором.

При выполнении наружных стен подвала из монолитного бетона или кирпича и при условии, что их длина составляет более 25 м, надо устраивать деформационные швы, конструкция которых не допустит просачивания влаги в подвальное пространство.

В стенах подвалов толщиной не более 14 см на участках опирания элементов цокольного перекрытия надо строить пилястры, соединив их по всей высоте со стеной.

Часто в большом подвальном помещении сооружаются внутренние подпорные стены, которые размещаются на расстоянии 3–4 м друг от друга. Они не доходят до потолка и перпендикулярны основной стене.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Все необходимое для гидроизоляции подвала выбирается на основе данных гидрогеологической экспертизы. Материалы с различными добавками обеспечивают им дополнительную водонепроницаемость, устойчивость к морозам и трещинообразованию. Кроме того, система гидроизоляции одновременно должна выполнять функцию антикоррозийного покрытия, и современные средства этому соответствуют.

Вентиляция подвала

Спустившись в подвал, вы сразу же сможете определить состояние вентиляционной системы. На недостаточность или даже отсутствие ее укажут спертый воздух, ощущение сырости, конденсат и плесень на стенах. Чтобы не допустить подобного, необходимо заблаговременно позаботиться о вентиляции подвального помещения.

Вентиляция представляет собой «ряд взаимосвязанных устройств и процессов, предназначенных для создания организованного воздухообмена с целью обеспечения нормальных условий». Комплексная система вентиляции дома должна быть продумана при разработке проекта, причем она различается в зависимости от материала, из которого выполняются стены надземной части дома. В этом отношении деревянные стены находятся вне конкуренции, поскольку «дышат». При кирпичных стенах процесс естественного воздухообмена значительно осложнен и требует проведения специальных мероприятий.

Говоря о вентиляции дома, начинать необходимо с фундамента, так как от его состояния зависит благополучие всей конструкции. В том случае если в доме не будет подвала, достаточно в цокольной части оставить продухи (рис. 19), через которые в подполье будет поступать свежий воздух, а мелкоячеистая решетка, закрывающая их, не допустит проникновения в дом грызунов и т. п.

Рис. 19. Вентиляционные отверстия в цокольной части дома

В доме с подвалом необходимо вентилировать именно его (рис. 20).

Рис. 20. Вентиляция в подвале: 1 – монолитные бетонные стены; 2 – бетонный пол; 3 – продухи в цоколе; 4 – направление движения воздуха; 5 – отмостка; 6 – грунт

Если вы внимательно рассмотрите рис. 20, то заметите, что продухи (110 × 150 мм) на противоположных сторонах расположены на разном уровне, благодаря чему создается перепад атмосферного давления, что приводит воздушные массы в помещении в движение и обеспечивает проветривание подвального помещения. Поэтому влага будет испаряться, а воздух в подвале останется сухим, и на его стенах не появится грибок.

Для вентиляции подвала необходимо предусматривать специальные каналы и устраивать их в дымовентиляционных блоках, которые выходят за пределы крыши.

Наименьшее сечение такого канала в кирпичной стене составляет 140 × 140 мм. Один из них приточный (начинается у пола), другой вытяжной (начинается у потолка), и располагаются они на противоположных сторонах подвала. Установку каналов не отделяют от основной работы, а выполняют одновременно с кладкой капитальной стены. Толщина стен и перегородок внутри каналов составляет не менее половины кирпича.

Поскольку подвалы не всегда бывают полностью заглубленными, помимо вытяжных вентиляционных каналов, согласно СНиПу 31-01-2001 в подвальном помещении должно быть размещено окно, которое не только дополнительно будет способствовать вентилированию, но и пропускать в подвал естественный свет. С наружной стороны у окна необходимо выполнить приямок (рис. 21).

Рис. 21. Конструкция приямка (разрез): 1 – слой гидроизоляции; 2 – бетонный приямок; 3 – внутренняя стенка приямка, выкрашенная белой краской; 4 – окно подвала; 5 – компенсационный шов; 6 – бетонный пол; 7 – стена подвала; 8 – водоотвод; 9 – дренажная труба

Во избежание несчастного случая он закрывается решеткой. Чтобы в подвал через окно не поступала вода, в приямке выполняется водоотвод в ливневую канализацию.

Чтобы контролировать влажность воздуха в подвале, особенно если он используется для хранения овощей, необходимо иметь в нем специальный прибор – психометр. Его можно приобрести или сделать самостоятельно из двух спиртовых термометров (ртутные в подвальных помещениях использовать вообще не рекомендуется), закрепив их на одной подставке. При этом один остается сухим, а конец второго погружается в емкость с дистиллированной водой (рис. 22).

Рис. 22. Психометр: а – самодельный; б – заводского производства

У влажного термометра показания ниже, чем у сухого, поскольку влага сего поверхности постоянно испаряется, затрачивая при этом тепло. Выяснив разницу между показаниями, с помощью специальной табл. № 4 вы всегда сможете определить относительную влажность воздуха в помещении.

Таблица № 4

Определение относительной влажности воздуха

Гидроизоляция подвала

Вероятно, нет такого человека, который бы не задавался вопросом, откуда в сухом подвале вдруг появилась вода. Это одинаково волнует и тех, кто держит в нем картофель, и тех, кто ставит в него машину, и др. Если стены подвала не просыхают, то не избежать повышенной влажности во всем доме.

Чаще всего эксплуатируемые подвалы (это относится и к погребам) страдают от просачивания в них грунтовых вод, что приводит к порче находящихся там продуктов и имущества. Следовательно, еще на стадии планирования подвала необходимо учесть глубину залегания грунтовых вод, характер грунта (о данной теме мы ранее уже рассказывали). Это обязательно еще и по той причине, что воздействие даже незначительного количества влаги постепенно приводит к разрушению бетона, кирпича, каменных материалов вследствие выщелачивания, расширения замерзшей в порах воды, к образованию ржавчины на металлических конструкциях и т. д. Вода вредит не только при поверхностном контакте с частями строения, она легко проникает в конструктивные элементы здания, перемещается внутри них по микротрещинам, капиллярам. Наиболее уязвимыми являются стыки – участки сопряжения горизонтальных и вертикальных элементов постройки, ввода коммуникаций; температурно-осадочные швы.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Отопление в подвале предусматривается только в том случае, если предполагается пребывание в нем людей в течение продолжительного времени. Поэтому температура здесь не должна падать ниже 20 °C. А в прачечной, например, при необходимости следует предусмотреть возможность повышать температуру (установить термостат на обогреватель), поскольку нет смысла поддерживать температуру более 15 °C, если помещением постоянно не пользуются.

Для предотвращения разрушения конструкций и построек и обеспечения соответствующих температурно-влажностных условий, для нормальной эксплуатации здания, подвала в том числе, и всего, что в нем находится, необходимо осуществление гидроизоляционных мероприятий.

Защитить дом и особенно подвальное помещение, которое более всего подвержено агрессивному воздействию воды, – задача отнюдь не простая, более того, технически сложная и ответственная. Помимо этого, гидроизоляционные работы по трудоемкости примерно в 3–4 раза превышают трудовые затраты по возведению самих конструкций. Сложность состоит и в том, что гидроизоляционные покрытия не остаются на поверхности, поэтому не подлежат ремонту, тем более что их восстановление обойдется в два раза дороже, чем устройство новых. По этой причине использование для гидроизоляции некачественных материалов, неудовлетворительное проведение работ – это непозволительная роскошь, приводящая к дорогостоящему исправлению ошибок.

Гидроизоляция должна отвечать имеющимся техническим условиям и максимально долгий срок поддерживать постройки в надлежащем состоянии. Чтобы гидроизоляционные мероприятия соответствовали данным критериям, они не должны придумываться по ходу заложения фундамента, возведения стен и других конструкций, а проектироваться и реализовываться в виде конструкций, которые должны прослужить столько, сколько будет эксплуатироваться здание. Следовательно, надо изыскивать методы, способные упростить устройство гидроизоляции, обеспечить ее качественное исполнение и оптимизировать условия функционирования всех конструкций и помещений. Есть три пути, которые позволяют этого достигнуть:

• необходимо изменить гидрогеологическую обстановку, сложившуюся на строительной площадке, т. е. создать дренажную систему, провести работы по консервации окружающих грунтов, включающие цементирование, битумизацию, силикатизацию и пр.;

• следует идти в ногу со временем и применять новейшие технологии и разработки, появляющиеся в данной области;

• нужно использовать не только традиционные материалы, но и современные составы и средства гидроизоляции.

Закладывать в смету использование тех или иных конструкций и материалов без учета уровня грунтовых вод совершенно недопустимо. Например, если их уровень ниже уровня пола, проект может предусмотреть применение сборных конструкций для стен подвального помещения, что, однако, не освобождает от создания водонепроницаемого покрытия, в частности, вертикальные швы между стеновыми панелями заполняются бетоном, произведенным на безусадочном или расширяющемся цементе, либо на портландцементе со специальными уплотняющими добавками.

Если уровень грунтовых вод выше уровня пола подвального помещения, то предпочтителен монолитный железобетонный фундамент, поскольку ограждающие конструкции подвала, выполненные из кирпича, бетонных блоков и других пористых материалов, под продолжительным воздействием грунтовой влаги изменяют свои эксплуатационные характеристики в худшую сторону – утрачивают прочность, водонепроницаемость и долговечность. Чтобы не допустить этого, такие конструкции подлежат обработке водоотталкивающими составами. Кроме того, сократить работы по гидроизоляции подвала позволят, помимо названных выше, такие меры, как:

• понижение уровня грунтовых вод;

• уплотнение грунта;

• применение глиняных замков.

Гидроизоляция бывает наружной и внутренней.

Независимо от характера грунта обязательно осуществляется наружная гидроизоляция (для этого предназначаются рубероид, битумные мастики, стеклоизол и др.).

При маловлажных грунтах можно обойтись двойной обмазкой стен подвального помещения горячим битумом. При сильно увлажненных грунтах, кроме этого, потребуется выполнить серьезные процедуры, в частности дополнить наружную гидроизоляцию внутренней.

Если подвал заглублен ниже уровня грунтовых вод, то реальный выход – закладка бесшовного основания под полы из монолитного железобетона, хотя и это не всегда гарантирует качество. Дело в том, что в настоящее время подвалы размещаются под отапливающимися помещениями; вместо трудоемкого глиняного замка современные застройщики предпочитают использовать рубероид, битумные мастики, нередко ограничиваются тем, что обмазывают стенки подвала изнутри. При низком залегании грунтовых вод этого вполне достаточно, при высоком – не всегда, и тогда вода появляется в подвале, что объясняется следующим образом.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Использование подвалов, погребов и подпольев для хранения продукции осуществляется с незапамятных времен. Благодаря своей простоте и надежности эти сооружения не утратили своей актуальности и в наши дни. Главное при их возведении – правильно выбрать место, составить проект, приобрести такие материалы, чтобы соотношение между качеством постройки и ценой, которую за нее пришлось заплатить, было оптимальным.

Ни стенки подвала, ни грунт вокруг не промерзают так, как удаленные от дома слои. С наступлением весны последние, будучи еще замерзшими, не пропускают талую воду, которая начинает активно скапливаться у стен подвала. Грунт обратной засыпки, утративший свою плотность, пропускает ее, в итоге вода через микротрещины в стенах проникает в пространство подвального помещения.

При высоком уровне грунтовых вод позаботиться о гидроизоляции подвала необходимо в первую очередь, чтобы в результате образовалась герметичная оболочка. Для этого проведите гидроизоляцию на уровне подошвы фундамента, после чего покройте бетонный пол подвала цементной стяжкой, поверх которой расположите еще один слой гидроизоляции, соединяемый с ранее уложенным слоем. Далее возводите стены подвала и осуществляйте их вертикальную гидроизоляцию, которая соединяется с первым слоем под подошвой фундамента с наружной стороны.

Проникновение влаги в помещения, находящиеся ниже уровня земли, является не только причиной образования плесени, появления сырости и затхлости в подвале.

Отсутствие качественной гидроизоляции или выполнение ее с нарушением норм и требований приводит к очень серьезным проблемам, среди которых трещинообразование, набухание покрытия, снижение срока службы конструкций и т. п. В конечном итоге ухудшаются эксплуатационные качества постройки, и она раньше положенного срока приходит в аварийное состояние. По этим причинам защита от влаги прежде всего подземных частей сооружения, индивидуального дома в том числе, имеет наиважнейшее значение, особенно при высоком уровне грунтовых вод.

Сейчас разработаны разные способы наружной гидроизоляции, защищающие подвал от воды. Одни из них должны обеспечить горизонтальную, а другие – вертикальную гидроизоляцию. Первая представляет собой сооружение дренажных систем (о них мы говорили ранее), которые должны отсекать воду от постройки, гидроизоляцию фундамента и цокольного перекрытия; вторые предохраняют фундамент и стены от проникновения влаги с наружной стороны.

В домах, не имеющих подвального помещения, устраивается горизонтальная гидроизоляция (если традиционно это два слоя рубероида, склеенные мастикой, то сейчас используется пленочная мембрана, настилающаяся на ленту фундамента, предварительно выровненную цементным раствором), которая может быть дополнена и вертикальной гидроизоляцией (должна находиться на высоте примерно 30 см над уровнем земли).

При наличии подвала осуществление горизонтальной и вертикальной гидроизоляций обязательно. При сухих грунтах и в случае если подошва фундамента располагается выше уровня грунтовых вод, устраивается горизонтальная гидроизоляция, причем на ленте фундамента и на высоте 30–50 см над поверхностью земли, однако непременно ниже цокольного перекрытия над подвалом. С наружной стороны стен подвала должна находиться вертикальная гидроизоляция.

Конструкция обоих видов гидроизоляции представлена на рис. 23.

В соответствии с тем, каков характер воздействия воды на фундамент и стены подвала, можно выделить несколько видов вертикальной гидроизоляции. Для защиты от регулярного воздействия атмосферных осадков и поверхностных вод предназначается безнапорная гидроизоляция, при которой на обрабатываемой поверхности образуется влагонепроницаемый слой. Эффект достигается за счет покрытия ее полимерно-битумными мастиками.

Рис. 23. Гидроизоляция дома: а – без подвала; 1 – горизонтальная изоляция стены фундамента; 2 – вертикальная изоляция стены фундамента; 3 – фундаментная стена; 4 – лента фундамента; 5 – горизонтальная изоляция фундамента; б – с подвалом; 1 – горизонтальная изоляция подвальной стены; 2 – вертикальная изоляция подвальной стены из плоской мембраны; 3 – горизонтальная изоляция ленты фундамента; 4 – пол подвального помещения; 5 – лента фундамента; 6 – дренажная труба; 7 – стена подвала; 8 – геотекстиль; 9 – профилированная мембрана

Стены фундамента и подвала необходимо защитить от так называемого капиллярного подсоса, при котором грунтовые воды поднимаются по капиллярам стен и пола. Противокапиллярная гидроизоляция выполняется путем впрыскивания в микротрещины особых водоотталкивающих растворов.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Одна из причин популярности подземных сооружений состоит в том, что даже самый простой по своей конструкции погреб не может быть заменен самым современным холодильником, тем более что последний не приспособлен для длительного хранения свежих овощей и фруктов. Другая причина непреходящей популярности подвалов и погребов в том, что по сравнению с консервированием и замораживанием этот способ хранения продуктов наименее трудоемкий и наиболее энергосберегающий.

От грунтовых вод призвана защищать противонапорная гидроизоляция подземных сооружений, в частности подвалов. При ее выполнении на предварительно очищенные стены подвала сначала наносится специальная силикатизационная грунтовка, потом поверх нее – защитный шламовый раствор с полимерно-битумным покрытием. Законченная гидроизоляция включает три нанесенных слоя. Противонапорная гидроизоляция бывает:

• пластичной (обмазочной, оклеечной, окрасочной, литой);

• жесткой (сюда входят цементно-песчаные, асфальтовые и иные штукатурки, листовые покрытия).

Применение тех или иных гидроизоляционных материалов диктуется наличием или отсутствием грунтовых вод.

Пластичные покрытия обладают рядом положительных качеств, среди которых высокая влагонепроницаемость и способность к адгезии, простота конструкции. Кроме того, оклеечные покрытия могут продолжительное время противостоять гидростатическому напору на поверхность, хотя покрытия, приклеенные посредством битумных мастик, постепенно стекают в результате старения битума, теряющего летучие смолы.

Жесткие покрытия монтировать сложнее, но они прочны и надежны. Подготовленную поверхность подвала можно защитить с помощью штукатурного покрытия. Если стены выполнены из железобетона, то перед оштукатуриванием их следует надсечь (на 1 м² должно приходиться примерно 1200 надсечек), чтобы улучшить адгезию, потом смочить.

Если стены выложены из камня с незаполненными швами, то в насечках нет необходимости, достаточно просто увлажнить поверхность и покрыть ее раствором.

Бетонные стены покрываются цементным раствором после того, как прочность материала достигнет 70 %.

Листовые покрытия рекомендуется использовать в тех случаях, когда поверхность испытывает воздействие динамических нагрузок.

Рассмотрим подробнее, как осуществляется тот или иной способ гидроизоляции подвала.

Обмазочная гидроизоляция – это цельный водонепроницаемый слой, который образуется после нанесения на поверхность битумной мастики. Слоев может быть несколько, но толщина каждого не должна превышать 2–4 мм. Такое покрытие достаточно надежно защищает внутренние стены подвала от капиллярной влаги без гидростатического напора и наружные – от подпочвенных вод. При этом обратите внимание на то, что температура изолируемой поверхности не должна быть менее 5 °C.

Методика выполнения обмазочной гидроизоляции состоит в следующем:

• очистите поверхность от пыли, наплывов и веществ, которые могут снизить адгезию. Кроме того, важно, чтобы на основании не осталось ослабленных или непрочных участков, незаделанных трещин и т. п.;

• увлажните поверхность, причем постарайтесь, чтобы вода не стекала каплями или тем более струйками;

• загрунтуйте основание по истечении 40–60 мин после увлажнения;

• приготовьте гидроизоляционный состав (затворите водой, нагрейте и т. д.);

• нанесите на поверхность раствор с помощью кисти, шпателя и др.

Чтобы предупредить трещинообразование на обмазочной гидроизоляции и усилить места сопряжений и примыканий, рекомендуется армировать поверхность стеклосеткой.

Если применяется асбовиниловая масса, то для ее нанесения используется штукатурный инструмент – полутерок, который покрывает поверхность слоем толщиной 3–4 мм (общая толщина гидроизоляции не должна быть более 8–10 мм), причем каждый последующий слой наносится на предыдущий не менее чем через 36 ч и каждый слой покрывается лаком этиноль.

Для окончательного высыхания гидроизоляции требуется 30 дней.

Дополнительно (при высоком уровне грунтовых вод) с наружной стороны подвала устраивается глиняный замок, для чего измельченную и замоченную водой на двое суток глину необходимо соединить с нефтяным или битумным мазутом (3 %) и водой (30 %). Перемешанную глиняную массу надо уложить в опалубку и оставить до затвердения.

Материалы для обмазочной гидроизоляции производятся в виде битумов и битумсодержащих компонентов. Их недостатками являются опасная работа с горячим битумом; достаточно короткий срок службы, поскольку через 5–6 лет битум утрачивает эластичность и при нулевой температуре приобретает хрупкость.

Разновидностью обмазочной является окрасочная гидроизоляция, которая представляет собой слой красочного состава толщиной 0,2–0,8 мм (как правило, их бывает три: первый наносится кистью, остальные – с помощью распылителя).

Обмазочная и окрасочная виды гидроизоляции применяются для создания защиты от воды внутри помещений и под землей (в последнем случае только со стороны подпора воды). Окрасочная гидроизоляция осуществляется с помощью битумных мастик с наполнителями (тальк, асбест и др.). Этот способ отличается доступностью, невысокой ценой, не требует от исполнителя особой квалификации.

Сам процесс нанесения окрасочной гидроизоляции проводится либо вручную, либо путем торкретирования (с помощью сжатого воздуха). Количество слоев предусматривается проектом, но обычно не превышает двух – четырех при толщине каждого 3–6 мм. Поскольку мастики наносятся в жидком состоянии, то полученная гидроизоляция не имеет ни стыков, ни швов.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Из всех климатических факторов для хранения овощей и фруктов наибольшее значение имеет температура, поскольку при низких показателях химические процессы, которые происходят в растениях, не прекращаются, а только замедляются. При этом ограничивается и ряд микробиологических процессов, что в значительной степени препятствует загниванию корнеплодов и др.

Оклеенная гидроизоляция – это покрытие, выполненное из рулонных либо гибких листовых материалов, которые с помощью особых мастик наклеиваются на вертикальную или горизонтальную поверхность в виде нескольких слоев (в соответствии с проектом количество их колеблется от двух до пяти, что определяется категорией сухости помещения, которое защищается от подземных вод, и величиной гидростатического напора) и в результате образуют сплошную водонепроницаемую поверхность. Этот вид гидроизоляции подвала используется с целью противостоять значительному гидростатическому напору грунтовых вод. Поэтому и устраивается с наружной стороны подвальной стены (фундамента), где надежно зажимается грунтом.

Для этого вида работ используются пластикатные материалы, гидроизол, изол, рубероид и др. Рубероид наклеивают разогретой до 160 °C битумной мастикой; перхлорвиниловые материалы – эпоксидной смолой. По окончании работ горизонтальная поверхность покрывается цементной стяжкой толщиной 3–5 см, а вертикальная – цементно-песчаной штукатуркой с предварительно прикрепленной металлической сеткой или обкладывается штучным материалом в полкирпича.

В процессе гидроизоляции потребуются проволочная щетка для удаления минеральной посыпки, волосяная щетка для нанесения мастики и грунтовки, шпатель, нож и пр.

Методика выполнения работ состоит в следующем:

• подготовьте поверхность, устранив трещины и другие мелкие дефекты;

• очистите основание от пыли и других посторонних веществ;

• загрунтуйте поверхность составом на основе битума или грунтовкой, предназначенной под мастики на синтетических клеях (в зависимости от материала);

• нарежьте рулон кусками необходимого размера и с учетом 20 см, необходимых для нахлеста. Если в качестве материала используются изол, бризол, гидроизол, стеклорубероид, предварительно освободите их от минеральной посыпки (поскольку при индивидуальной застройке объем работ небольшой, они осуществляются вручную, поэтому раскатайте рулон и протрите его ветошью, увлажненной керосином, бензином или зеленым маслом), с фольгоизола снимите пленку. Эти действия сделают рулонное покрытие пластичным и улучшат его сцепление с поверхностью. Подготовленные таким образом полотнища сложите в штабель и оставьте на сутки, после чего переверните и выдержите еще 4–6 ч, потом скатайте их обратной стороной и переместите к подвалу;