Текст книги "Прививка плодовых деревьев: распространенные ошибки и секреты успешной прививки"

Автор книги: Галина Серикова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Закончив прививку, нанесите на верхний срез черенков и поперечный срез подвоя тонкий слой вара, который не должен:

• быть твердым, плохо размазывающимся, липким;

• высыхать, покрываться трещинами и плавиться под солнечными лучами.

Удобно, когда вар упакован в полиэтиленовый пакет. В нем достаточно сделать небольшое отверстия, чтобы выдавить необходимую порцию пластичной массы.

Кроме садового вара, есть проверенные средства, способные качественно защитить прививку от пересыхания, а срезы от проникновения инфекции. Назовем некоторые из них.

Хорошо зарекомендовал себя липкий пластырь, который надежно изолирует место прививки. Он готовится на основе садовой замазки, сваренной по следующему рецепту: 200 г пчелиного воска, по 100 г несоленого свиного сала (или растительного масла) и канифоли. Соедините компоненты, растопите их, не доводя до кипения, и выдержите в горячей массе нарезанные из хлопчатобумажной ткани ленты шириной 2,5–3 см (длина может быть любой). Когда полоски пропитаются составом, аккуратно вытяните их из садового вара, отжимая о край кастрюли с помощью деревянной или металлической пластины.

После соединения подвоя с привоем на срезы наложите кусочки пластыря, отрезанного от полоски, плотно прижмите, чтобы удалить из-под него воздух, затем обвяжите, как при весенней прививке черенком. Садовым варом покройте только торцы подвоя и привоя, если осуществляется прививка седлом вприклад или седлом за кору.

В состав битумной пасты по Пятницкому входят 600 г битума и 1 кг автола. Растопите битум, снимите емкость с огня, осторожно, не допуская воспламенения, влейте автол и перемешайте. Такую массу можно использовать вместо садового вара не только при прививках, но и для замазывания любых повреждений на деревьях.

Пятницкому принадлежит и рецепт нигроловой пасты, применяющейся с теми же целями, что и садовый вар. Для ее приготовления в нигрол постепенно подсыпайте просеянную муку, пока масса не приобретет консистенцию гутой сметаны, перемешайте.

Эффективна и форситовая замазка, в состав которой входят свежий навоз крупного рогатого скота, жирная глина и древесная зола (1:1:¹/₂). Навоз протрите через сетку, а золу и глину предварительно просейте. В первую очередь соедините навоз с глиной, тщательно разотрите смесь, после чего порциями введите золу и перемешайте. Замазка используется только сразу после приготовления.

Помимо режуще-пилящих инструментов и садового вара, при прививке плодовых растений потребуются:

• лестница. Лучше, если она будет раздвижная, устойчивая и легкая. Она понадобится при осуществлении перепрививки высоких деревьев;

• этикетки, на которых вы будете указывать привитый сорт. Для этого подберите мягкую, с ровным расположением слоев древесину (липу, осину), из которой нарежьте пластины размером 2–2,5 × 8–10 см, после чего на одном из концов просверлите отверстия, в которые проденьте медную, достаточно длинную (она не должна врезаться в кору, когда ветвь или ствол увеличатся в диаметре), скрученную вдвое проволоку. Окрасьте этикетку белилами и, не давая им просохнуть, заполните соответствующими сведениями.

И последнее, о чем нужно обязательно сказать, – это меры безопасности, которые необходимо соблюдать при проведении прививок, поскольку при неосторожном обращении с режущими инструментами возможны очень серьезные ранения рук.

В процессе работы вы должны быть сосредоточены только на своем занятии и не отвлекаться на посторонние дела.

Используйте инструмент, который предназначен именно для данной операции.

Прежде чем приступить к выполнению прививок, проверьте остроту инструмента, поскольку тупой, например, нож требует приложения больших усилий, чем острый, что вызывает ненужное напряжение при резке и может привести к травмам.

При работе держите черенок таким образом, чтобы нож, если он соскользнет, не попал на пальцы или ладонь с привоем.

При выполнении среза не применяйте большой кривой садовый нож, так как его загнутый конец может травмировать руку, которой вы будете держать привой или подвой.

При манипуляциях не спешите, действуйте размеренно, без торопливости.

Не заглубляйте нож в толщу подвоя или привоя чересчур глубоко, не старайтесь делать срез одним взмахом ножа. Помните: никаких порывистых движений.

Сначала воздержитесь от сложных способов прививок, потренируйтесь на простых. Особую осторожность проявляйте при прививках седлом вприклад, за кору, в боковой зарез.

Отработайте технику прививок на черенках липы, тополя, потом переходите на плодовые деревья.

Глава 2. Способы прививки

Если вы счастливый владелец большого участка (30–40 соток), то совершенно очевидно, что сможете посадить не просто несколько плодовых деревьев, а настоящий фруктовый сад, в котором хватит места и яблоням, и грушам, и вишням, и сливам, и даже не по одному сорту, особенно если вы не стеснены в средствах. Сравните эту ситуацию с более типичной, когда у вас заветные 6 соток, а хочется и домик построить, и курятник поставить, и грядки под овощи разметить, да хорошо бы еще и клумбу для цветов разбить. Где же для всего найти место? Да и денег на качественный материал требуется немало. Конечно, можно что-нибудь придумать, например на клумбы высадить овощи (поверьте, многие из них весьма декоративны!) или вырастить дерево-сад.

Для пользы дела

В подвое ценятся различные свойства, в том числе и совместимость с привоем. Но история знает случаи необыкновенных прививок. Например, И. В. Мичурин сумел привить грушу на лимон, специалисты в одном из болгарских питомников – смородину на вишню. Но это исключения, только подтверждающие правило, что каждый сорт обладает узкой совместимостью.

Ситуацию складываются по-разному. Случается, что посадили одно, а выросло совершенно другое, и хорошо, если плоды оказались вкусными, а если нет, то так жаль потраченных на ожидание лет…

События могут развиваться и следующим образом: дождались, когда молодое дерево начало плодоносить, а весной обнаружили, что оно повреждено грызунами.

А бывает, просто угостят соседи грушей – и захочется такую же завести на своем участке.

Как видите, обстоятельства разные, но решение одно – прививка! И не надо бояться это медицинского термина, тем более что это не только хирургия, но и искусство, освоить которое может практически каждый, кто поставит перед собой такую задачу, чтобы потом с гордостью демонстрировать свои успехи.

Итак, основные цели, которые преследует садовод, делая прививку, состоят в том, чтобы:

• сохранить ценные качества сорта в неизменном виде;

• иметь однородные насаждения;

• заменить один сорт другим;

• получать плоды сортовых деревьев, которые по различным причинам не приживаются на данном участке;

• ввести в крону сорт-опылитель;

• размножить деревья, которые тяжело образуют придаточные корни и по этой причине не могут разводиться отводками или корневыми черенками, а при семенном размножении, представляя собой сложные гибриды, расщепляются и не воспроизводят свойств материнского растения;

• заполнить такие места в кроне, где возникла пустота вследствие отлома ветви;

• спасти поврежденное в нижней части дерево. Помимо практической пользы, прививка позволяет облагородить сад, сделать его более разнообразным, интересным, ведь на одном дереве можно выращивать разносортные плоды.

Суть прививки проста: срезать определенную часть ветви или ствола и заменить ее черенком или почкой другого сорта.

Прививки подразделяются на 2 группы:

• окулировку;

• собственно прививку.

Количество способов, которыми можно осуществить прививку, по разным подсчетам колеблется от 150 до 200 (неспециалисту разобраться, в чем разница между ними и каково их предназначение, достаточно трудно, да и не нужно), но на практике применяются не более двух десятков; садоводу-любителю вполне хватит довести до совершенства всего 3 или 4. Но чтобы выбрать именно те, которые устроят вас в наибольшей степени, необходимо иметь о них определенное представление.

Чаще всего садоводы используют окулировку (от лат. oculus – «глаз, почка»), которая отличается тем, что обеспечивает, как минимум, 95 %-ную приживаемость почек, применима к большинству плодовых пород, достаточно проста в выполнении и требует небольшого количества растительного материала.

Сроки проведения окулировки зависят от различных факторов, включая породно-сортовые характеристики деревьев, погодно-климатические условия региона, особенности агротехники. В зависимости от сроков окулировку можно проводить спящим (окулировка с древесиной, без нее, двумя почками) и прорастающим глазком (окулировка вприклад).

Первая осуществляется весной, для чего заготавливаются щитки (так называется кусочек древесной ткани с почкой) с одревесневших черенков прошлогоднего однолетнего прироста. Данный способ используют для подокулировки подвоев, если почки не прижились или погибли зимой, и для перепрививки тонких ветвей.

Окулировка подрастающим глазком результативна в период активного сокодвижения летом, примерно со второй половины июля до 20 августа. Для окулировки подходят щитки с почками с побегов текущего года.

Имеют значение и степень зрелости побегов того сорта, который размножается, и период камбиальной активности подвоя (к моменту окулировки кора должна без труда отделяться от древесины; у плодовых растений это наблюдается 2 раза в год – весной, в начале вегетации, и во второй половине июля), и время, которое должно пройти до полного срастания привитой почки с подвоем.

Очередность окулировки, типичная для средней полосы, такова: слива; вишня и черешня; груша; яблоня. Начинайте окулировку обязательно со сливы, поскольку, во-первых, промежуток, при котором можно рассчитывать на удачную прививку, у нее довольно короткий; во-вторых, ей требуется много времени для срастания почки с подвоем; в-третьих, глазки могут вымерзнуть зимой, если этот процесс полностью не завершится. Окулировку вишни и черешни также начинайте рано и заканчивайте примерно к 10 августа (с поправкой на регион). Груша выгодно отличается от косточковых, поскольку срастание глазка с привоем происходит быстро, и окулировку, начатую рано, можно продолжать в течение длительного времени. В последнюю очередь окулируйте яблоню – она более неприхотлива в этом отношении. Но тем не менее сначала окулируются семенные подвои, потом клоновые (это связано с тем, что на вегетативно размноженных подвоях почки могут прорасти преждевременно и погибнуть зимой).

Не менее важно выдержать последовательность окулировки различных подвоев, так как период сокодвижения у них может и начинаться, и заканчиваться по-разному: у одних раньше, у других позже. Это особенно актуально для регионов, для которых характерны ранние осенние заморозки и не исключается гибель прививок зимой, прежде всего для европейской части России, Урала, Сибири. Практикой установлено, что почки яблони и груши дают высокий процент приживаемости, если окулировка этих подвоев закончена примерно за 15–20 дней до момента осеннего перехода среднесуточной температуры через показатель 15 °C. Для семечковых подвоев, распространенных в северной зоне, очередность проведения прививок такова: рябина, яблоня сибирская ягодная, местные сорта ранеток и китаек, груша Уссурийская, слива Уссурийская; для Нечерноземья – М-3, М-8, М-9, китайки, яблоня лесная, Антоновка обыкновенная или Анис полосатый. Последовательность окулировки сортов также различна по регионам. Первыми прививаются сорта летнего срока созревания, потом осенние и зимние.

Примерно за 2 недели до предполагаемой окулировки, независимо от погоды, полейте подвои, чтобы стимулировать сокодвижение, облегчить отделение коры подвоя, создать условия для его перезимовки и увеличить количество успешно прижившихся почек. Для окулировки подходят растения диаметром не менее 7 мм и не более 15 см и высотой 15–20 см. Черенки должны быть вызревшими и длиной, как минимум, 30 см, обязательно прямые, сильные и здоровые. О том, как заготовить черенки для весенней прививки, мы уже говорили, поэтому остановимся на том, какой материал подойдет для летней окулировки. Срежьте их с апробированных маточных деревьев секатором непосредственно перед окулировкой или накануне вечером, удалите листья, сохранив примерно 1 см черешка, травянистую верхушку и крупные прилистники. На дереве должно остаться основание побега с 2–4 почками. Если вы заготавливаете черенки с деревьев разных сортов, то свяжите их по отдельности в пучки и навесьте этикетку с названием.

Перед тем как приступить к окулировке семечковых, срежьте на кольцо со ствола дичка нижние боковые ветви, освободив от них примерно 15 см, отмеряя от корневой шейки. Причем не делайте этого заблаговременно, так как подобная операция приводит к утолщению штамба, что в данном случае не требуется. Вполне нормально, если вы зачистите штамб за 2–3 недели до окулировки, в результате и подвой отреагирует адекватно, и раны, нанесенные обрезкой, успеют затянуться и не ослабят деревце.

У косточковых пород для заживления ран требуется больше времени, поэтому не допускайте развития боковых побегов в нижней части штамба и начните их подготовку во второй половине или в конце июня предыдущего года, когда семенные сеянцы вырастут до 15–20 см; для клоновых подвоев высота составляет 20–25 см. Для этого просто отшмыгните побеги с нижней части.

Накануне окулировки или прививки осмотрите обвязочный материал (его должно быть достаточное количество), окулировочные ножи (при необходимости заточите их), этикетки с указанием сорта привоя. Очень удобно для переноса черенков пользоваться длинным хлопчатобумажным мешочком, сшитым из ткани, сложенной в несколько слоев и предварительно смоченной перед укладкой растительного материала.

Для прививки более всего подходит время с 5 до 10 ч и с 15 до 20 ч, если погода стоит солнечная. В пасмурные дни время проведения операции не имеет значения. Но в дождь ею лучше не заниматься.

Окулировку можно осуществить 2 способами – с древесиной и без нее. Начинающим садоводам рекомендуем начать с первого, поскольку он наиболее прост в выполнении и требует минимума времени на осуществление. Важно, чтобы кора легко отделялась только на подвое.

При втором способе кора должна отделяться на привое, поэтому для окулировки требуется правильно выбрать момент. Кроме того, если у растения очень тонкая кора, срезать глазок без древесины достаточно трудно.

Для пользы дела

Для косточковых, за исключением вишни и черешни, нет лучшего подвоя, чем алыча. Она отличается активным ростом, не подвержена заболеваниям, срастается с привоем на корневой шейке, ветвях и стволе. Слива отличается от алычи не таким мощным ростом, а в остальном очень похожа на нее.

Окулировка с древесиной. Отгребите почву от основания подвоя. Обнажив корневую шейку, удалите всю сорную растительность вокруг, протрите место окулировки влажной тканью, помня о том, что оно должно быть очень чистым, чтобы под щиток не попала ни одна соринка. Поэтому имейте при себе ведро с водой, в которой нужно будет периодически полоскать тряпку.

Чтобы работать было удобно (это тоже имеет значение для успешной прививки, поскольку напряженная поза повлечет за собой скованные или порывистые движения, при которых можно испортить черенок), необходимо соответствующим образом экипироваться. Наденьте фартук и распределите по карманам 2 окулировочных ножа (в один) и этикетки с карандашом (в другой). В сухое ведро можно поместить правилку с ремнем для правки ножа.

Ленточки для обвязки привяжите к левой ноге (немного ниже колена), тогда вы легко выдерните одну из них, когда она понадобится (так советуют профессионалы, поскольку скорость, с которой вы будете выполнять все операции, также работает на успешность прививки).

Поставьте в тень ведро с черенками, налив в него немного воды (буквально чтобы прикрыть дно), если вы не пользуетесь тканевым мешочком для привоя; здесь же держите запас обвязочного материала, этикетки, карандаши, блокнот и пр.

Для лучшей приживаемости окулировки необходимо правильно выбрать для нее место. Подвой на этом участке должен быть гладким, ровным, не иметь сучков и вздутий.

Как правило, окулировку располагают с северной стороны (так вы защитите прививку от перегрева в солнечную погоду) в плоскости ряда и выше корневой шейки на 5–6 см. В регионах с влажным летом и снежной зимой допускается поднять ее повыше – на 8–10 см, а на тяжелых глинистых почвах выполнить на высоте до 12–15 см (в особенности это рекомендуется для вегетативно размноженных подвоев, так как при высадке на постоянное место их можно заглубить сильнее, чтобы прочнее закрепить в грунте), что поможет избежать подопревания коры, которой подвержена, например, яблоня сорта Мелба. Непосредственно в корневую шейку окулировку делают при поздних сроках, поскольку только тут кора еще отделяется хорошо.

При окулировке на высоте 10 см количество успешных прививок и соответственно выход саженцев возрастают на 30 %, если сравнить их в прививкой в корневую шейку. И этому есть ряд объяснений, в частности:

• выпревание в поздний осенний и ранний весенний периоды наблюдается реже;

• реже случается растрескивание коры привоя;

• почки и окулянты, развившиеся из них, в меньшей степени страдают при обработке почвы вокруг, не засыпаются землей;

• уменьшается риск отломов привоя при сильном ветре, потому что подвой такой высоты раскачивается вместе с ним.

Кроме того, благодаря высокой окулировке можно рано вырезать шипы; выполнить подокулировку, если почка не прижилась, так как места для этого хватает; наконец, удобно браться за саженец при его выкапывании.

Если проводится перепрививка деревьев, то оптимальное местоположение прививки – на верхней стороне боковых ветвей. При обнаружении срезов от боковых ответвлений подыщите другое место для окулировки. Если приходится окулировать изогнутый подвой, то делайте это ниже изгиба; если растение наклонилось – то с верхней стороны, чтобы ориентировать окулянт вертикально.

Чтобы работа не вызывала лишнего напряжения и утомления (это замедлит движения, вследствие чего вы потеряете необходимый темп и скорость), подходите к подвою так, чтобы он оказался между расставленными ногами. Черенок привоя держите в левой руке вершиной от себя. Осмотрев подвой, выберите для него подходящей величины черенок и почку: для тонкого подвоя с привоя примерно такого же диаметра, и наоборот. Почка должна быть хорошо выполненной, с вызревшей части черенка. Если вы работаете с семечковыми породами, то возьмите почку со средней части привоя (с качественного побега можно срезать от 5–6 до 10–12 почек), поскольку верхние почки обычно вызревают плохо, следовательно, и приживаются хуже. В отличие от них у косточковых пород для операции подходят верхние почки (с побегов длиной 35–40 см).

Подогните подвой под себя и выполните сначала поперечный (рис. 22), потом продольный (рис. 23) надрез на его коре.

При поперечном надрезе держите нож не перпендикулярно к поверхности подвоя, а чуть наклонно (рис. 24). Тогда надрез получится полулунной формы, что позволит без труда вставить в него щиток с почкой: она будет слегка скользить по наклонной плоскости и плотно прижмется к подвою.

Проконтролируйте качество выполнения поперечного надреза на коре подвоя (рис. 25).

Рис. 22. Поперечный надрез на коре подвоя: а – неправильный; б – правильный

Рис. 23. Выполнение продольного разреза коры подвоя

Рис. 24. Положение ножа при выполнении поперечного надреза на коре подвоя (пунктиром показано правильное положение)

Рис. 25. Вид поперечного разреза сбоку: а – неправильный; б – правильный

Продольный разрез коры на подвое также должен быть соответствующим и приходиться на середину поперечного разреза (рис. 26).

По достижении вертикальным разрезом поперечного, не извлекая ножа, поверните его лезвие поочередно влево и вправо, чтобы приподнять кору. Вставлению щитка в разрез на коре подвоя может предшествовать отделение ее с помощью косточки (рис. 27), если кора плохо отошла от древесины.

Рис. 26. Поперечный разрез коры на подвое: а – неправильный; б – правильный

Рис. 27. Отделение коры на подвое: а – без косточки; б – с косточкой

Если кора отделяется с легкостью, то опытные садоводы делают минимальный разрез, не более 1,5 см, – лишь для того, чтобы приподнять кору. Преимущество такого способа состоит в том, что, вставляя щиток, вы будете делать это с некоторым усилием. В результате под давлением кора разорвется, на ней появятся волокнистые перемычки, и это обеспечит плотность прилегания окулированного материала. Она важна, поскольку создает условия для успешного срастания почки с древесиной. Такой метод можно рекомендовать для подвоев небольшого диаметра.

Подготовьте щиток. Наметив почку, положите черенок в левую руку таким образом, чтобы последняя фаланга указательного пальца располагалась под почкой, а другие пальцы фиксировали черенок, прижав его к ладони (рис. 28).

Рис. 28. Положение рук и черенка при надрезе его над почкой

Поставьте нож близко к пятке (помните детали окулировочного ножа?) и практически под углом 90° относительно оси черенка на расстоянии 1,5 см от почки, легко нажав (именно для этого нож должен быть максимально острым), прорежьте кору и углубитесь, входя в глубь древесины. Толщина щитка с почкой получится оптимальной, если вы большим пальцем правой руки крепко прижмете черенок, одновременно опираясь на большой палец левой руки (рис. 29).

Рис. 29. Положение рук при срезании щитка

Для пользы дела

Самые неудачные подвои для косточковых пород – абрикос и персик, потому что 3–4 года они нередко поражены трутовиком. Кроме того, даже у молодых растений грубая и твердая кора. Уникальным подвоем является яблоня, так как принимает подвой практически в любой момент вегетационного периода.

Перережьте кору на черенке, наклоните обушок и, захватив древесину, выполните срез параллельно поверхности черенка. Ведите клинок ножа плавно книзу и в то же время слева направо. При соблюдении этих требований ткани щитка легко разрезаются. Когда нож приблизится к верхушке почки, чуть приподнимите обушок и заглубите лезвие настолько, чтобы рассечь сосудисто-волокнистый пучок, обеспечивающий питание почки. Потом опять опустите обушок, осуществите срез на 1,5–2 см в верхнем тонком слое древесины, зафиксируйте щиток большим пальцем правой руки и направьте нож к поверхности. В этот момент будьте особенно аккуратны и осторожны, чтобы не допустить падения щитка на землю. Прижмите его нижний конец большим пальцем левой руки, указательный же должен постоянно лежать под почкой.

Проверьте правильность среза (рис. 30), от которого во многом зависят приживаемость почки и успех прививки. Оптимально, если поверхность среза ровная, толщина слоя древесины совпадает с толщиной листа бумаги, ширина одинакова по всей длине 1 среза (0,5–0,7 мм), а под почкой, занимающей центральное положение на щитке, имеется небольшое утолщение.

Рис. 30. Срез щитка: 1 – неправильный; 2 – правильный

Щиток лучше срастется с подвоем, если при общей длине 3–4 см его нижняя часть будет не больше 0,8–1 см, а верхняя может быть такой же или немного длиннее. Это позволит вставить почку ближе к нижней части разреза на коре подвоя. Неблагоприятным для срастания окажется положение, при котором у щитка нижняя часть длинная, а верхняя короткая, поскольку тогда почка будет располагаться у поперечного разреза на коре подвоя. Немаловажна и ширина щитка. Слой древесины должен быть таким, чтобы после вставления щитка в разрез на коре подвоя с боков не возникало пустот, как это имеет место на рис. 31.

Срезанный щиток фиксируйте на ноже большим пальцем правой руки (рис. 32).

Рис. 31. Щиток с большим слоем древесины

Рис. 32. Щиток, удерживаемый на лезвии ножа

Потом возьмите щиток в левую руку, вставьте его нижним концом в Т-образный разрез (зарез), движением книзу переместите его на всю длину до упора (почка должна находиться посередине относительно краев разреза), обожмите почку, проведя указательными пальцами обеих рук снизу вверх по подвою (рис. 33). Это обеспечит прилегание среза почки к древесине подвоя и будет способствовать приживаемости привоя.

Закончив окулировку, обвяжите это место (рис. 34).

Рис. 33. Обжимание щитка с почкой

Рис. 34. Последовательность обвязывания окулированной почки: а – сверху вниз; б – снизу вверх

Встаньте с противоположной от прививки стороны, возьмите ленту обеими руками, наложите ее на поперечный надрез таким образом, чтобы левый конец оказался короче правого, и прижмите. Первым оборотом вы должны зафиксировать конец ленты. Для этого подведите короткий конец под длинный, что позволит вам не придерживать его при дальнейшей обвязке. Накладывайте ленту спирально, чтобы каждый последующий виток захватывал край предыдущего. Ведя обвязку, слегка натягивайте ленту, тогда она ляжет плотно, обеспечив герметичность прививки. (Мы специально так подробно останавливаемся на деталях, поскольку в этом деле нет неважных мелочей. Общий успех прививки складывается из нюансов, а пренебрежение ими приводит к ошибкам.)

Почку у яблони, груши и сливы можно как прикрывать, так и не делать этого (второй способ применяется чаще), а у вишня ее обязательно надо оставить открытой. Если почку закрыть лентой, то создастся микроклимат определенной влажности, срастание почки с подвоем пойдет интенсивнее. Обвязав продольный разрез, закрепите концы ленты с помощью петли (надежность обвязки возрастет, если петля будет двойной).

При окулировке без древесины улучшается приживаемость, поскольку увеличивается площадь камбия, участвующего в срастании. Этот способ можно применить только в период активного сокодвижения, поскольку важно, чтобы кора без затруднений отделялась от древесины. В этом залог успеха данной окулировки.

Выполнение Т-образного зареза, вставление глазка и обвязка прививки ничем не отличаются от описанных выше при окулировке с древесиной. Но подготовка самого щитка происходит по-другому.

Возьмите черенок в левую руку таким образом, чтобы почка оказалась на противоположной его стороне. Выполните косой срез, отступив от почки вверх на 0,7–1 см, и закончите его на расстоянии 0,5–0,7 см ниже глазка. Потом перережьте кору вокруг всего черенка в верхней части косого среза, после чего, надавливая на почку большим и указательным пальцами правой руки, сдерните ее с черенка вместе с корой и сосудисто-волокнистым пучком, который должен быть сохранен в обязательном порядке, – в противном случае почка с таким дефектом не может быть использована для окулировки. Чтобы убедиться, что все сделано правильно, осмотрите обратную сторону щитка. На ней должны быть отчетливо видны две точки, одна из которых (верхняя) представляет собой сосудисто-волокнистый пучок, направленный к нижней почве, а вторая (нижняя) – к листочку. Если попытка получить почку без древесины не удалась, то на внутренней стороне щитка вы увидите два узких углубления. Очередность действий, осуществляющихся при окулировке щитком без древесины, показана на рис. 35.

Рис. 35. Последовательность подготовки щитка без древесины

В ряде случаев более эффективной оказывается окулировка двумя почками. В частности, она рекомендуется для пород и сортов (речь в первую очередь идет о косточковых), для которых характерны слабая приживаемость прививок и их повреждение зимой, преобладание цветковых почек. Представленный способ окулировки дает возможность подстраховаться на случай гибели прививки и впоследствии выбрать наиболее перспективный и хорошо ориентированный побег.

Техника окулировки не связана с какими-либо особыми трудностями, поскольку осуществляется так же, как и одной почкой. Отличие состоит только в том, что почки располагаются с противоположных сторон подвоя на некотором расстоянии друг от друга и обвязываются общей полоской.

Результат окулировки можно увидеть на семечковых примерно через 12–14 дней, на косточковых – через 20–25 дней. Если почка прижилась, то листовой черешок к этому моменту отпадет самостоятельно или под небольшим воздействием с вашей стороны. У почки будет здоровый вид, блестящая поверхность и несколько увеличившийся размер.

Для пользы дела

В качестве подвоя лучше всего подходят дикая корневая поросль, молодое дерево или сеянец, иногда – здоровый пень. Если в саду отсутствует подходящий подвой, поищите его в лесу. Правда, таковой нельзя использовать в тот же год. Пересадите найденный подвой, дайте прижиться и окрепнуть, и спустя 1–2 года у вас будет прекрасная основа для прививки. Нередко на участке есть хороший подвой, но растущий не в том месте. Поступите с ним так же, как с дичками, – пересадите и позвольте укорениться.

Если почка сморщилась и уменьшилась, значит, велика вероятность того, что она погибла. Можно повторить окулировку, если время еще позволяет и кора легко отделяется от древесины. В противном случае попробуйте осуществить окулировку вприклад (то, как конкретно это сделать, описано далее), причем новое место должно находиться на противоположной стороне подвоя выше или ниже первой прививки (не следует повторно использовать травмированные ткани, так как к успех минимален).

Проверяя окулировки, ослабьте повязку или перевяжите ее, если в этом есть необходимость. Действуйте очень осторожно, чтобы не потревожить прививку, особенно у косточковых пород.

Как правило, осенняя ревизия демонстрирует высокий показатель прижившихся прививок – до 85–90 %, чего нельзя сказать о весенней проверке, когда часто констатируется гибель большого количества окулировок (у косточковых она может доходить до 50 %). Причины этого различны, в частности:

• привитые почки развиваются, но, поскольку восстановление тканей в месте срастания продолжается, их вызревание затягивается. В результате они подходят к зиме недостаточно подготовленными;

• почки могут вымерзнуть, если зима сопровождается суровыми морозами и незначительным снежным покровом;

• почки вымокают осенью, если отмечались частые осадки, и весной при таянии снега.

В следующем сезоне, когда почва достаточно подсохнет, снимите обвязку (рис. 36), причем не разматывая, а разрезав ее в поперечном направлении на противоположной глазку стороне.

Рис. 36. Удаление обвязки

Чтобы почки вовремя проросли, весной после таяния снега, срежьте подвой на шип на высоте 18–20 см от окулировки. Не откладывайте данное дело, поскольку это приведет к ослабленному росту привитых почек, ведь значительное количество питательных веществ пойдет на развитие верхних побегов подвоя. По достижении привитого побега высоты 8–10 см, подвяжите его к шипу, а когда он дорастет до 15–20 см, повторите подвязку (рис. 37).