Текст книги "Прививка плодовых деревьев: распространенные ошибки и секреты успешной прививки"

Автор книги: Галина Серикова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

К осени на маточных растениях разовьются мощные побеги.

С наступлением первых заморозков надо освободить их от листвы (если она не была сброшена) и обрезать, сохранив 2 или 3 почки.

Весной следующего года маточный куст тронется в рост и даст несколько побегов.

Когда побеги удлинятся до 12–15 см, окучьте их на высоту 6–9 см. Если некоторые из них покажутся вам слабыми или недостаточно развитыми, выломайте их или прищипните после третьего листа, что позволит предотвратить бесполезное расходование питательных веществ. Прежде чем окучивать растения (для этого используйте мелкокомковатую плодородную почву), полейте их, если долго не было дождя. Окученные побеги равномерно распределите по образовавшемуся холмику и еще раз полейте из лейки с мелким рассекателем.

По достижении побегами высоты 20–25 см окучьте их вторично, предварительно подкормив. Для этого в канавку по периферии растения внесите коровяк (1 л на 10 л воды) или раствор аммиачной селитры (10 г на 10 л воды) – достаточно 3–5 л на один кустик. Когда и этот объем грунта будет освоен растением, проведите третье окучивание и доведите высоту холмика до 20–23 см.

Осенью, после первых заморозков, отшмыгните листья (если они не опали естественным образом).

Потом отгребите от куста грунт (разокучьте его) и срежьте давшие корни побеги (на приросте текущего года оставьте небольшие пеньки в 1–2 см). Это и будут необходимые вам подвои. Маточный куст присыпьте на зиму землей.

Весь процесс размножения подвоев вертикальными отводками представлена на рис. 9.

В любительском саду используется и метод размножения подвоев горизонтальными отводками, при котором есть возможность вырастить большое количество подвоев. Этот процесс включает следующие этапы.

Весной высадите маточные растения в подготовленные лунки с интервалом 1 м одно от другого в ряду и расстоянием между рядами до 1,5 м (что определяется силой роста подвоя).

Обрежьте подвой, оставив над поверхностью земли 2–4 см.

Рис. 9. Последовательность операций по размножению подвоев вертикальными отводками: а–и – этапы

К осени на нем отрастут новые побеги, укоротите их и вырежьте слабые (на рис. 9 это показано пунктирными линиями).

Примерно половину самых мощных побегов разложите по предварительно подготовленным неглубоким канавкам (до 5 см), ориентируя вдоль ряда. Чтобы побеги не вернулись в первоначальное положение, закрепите их деревянными или проволочными шпильками. Когда листья осыплются, закрепленные побеги прикройте слоем почвы (толщиной 2–3 см), а оставшиеся обрежьте до 2–4 см.

Весной следующего года из почек прикопанных побегов разовьются новые вертикальные отростки, которые надо будет окучить так же, как и вертикальные отводки. Чтобы стимулировать этот процесс, знатоки советуют отгрести землю и, отступив от основания материнского куста 5 см, перетянуть побег мягкой проволокой. При последующем отделении побега срез надо провести до места перетяжки.

Осенью текущего года или весной следующего отгребите почву, отрежьте побег от материнского куста и разделите его на отводки таким образом, чтобы каждый из них имел собственную корневую систему.

Все вышесказанное иллюстрирует рис. 10.

Рис. 10. Последовательность операций по размножению подвоев горизонтальными отводками: а–д – этапы

Если по каким-либо причинам размножение подвоев горизонтальными или вертикальными отводками не удалось, есть еще один способ, которым можно воспользоваться. Ранней весной привейте копулировкой черенок вегетативного подвоя к семенному подвою, на котором должно быть 4 или 5 почек, причем есть варианты – сделать это ниже уровня земли или выше. Место прививки дважды обвяжите полихлорвиниловой лентой (в дальнейшем обвязку не ослабляйте и не перевязывайте) и присыпьте грунтом (рис. 11).

Рис. 11. Прививка подвоя копулировкой ниже уровня земли

К осени выше места прививки разовьются корни. Отрежьте готовый подвой и высадите в борозду. Если корневая система будет слабой, отложите это до следующей весны.

Черенки вегетативных подвоев можно привить и выше уровня земли, что особенно рекомендуется при выращивании подвоев на тяжелых глинистых почвах. После выполнения прививки окучьте растение выше точки прививки, оставив на поверхности только верхнюю почку. Подросший побег надо окучить еще раз. К началу осени у него появится вполне достаточная корневая система (рис. 12).

Рис. 12. Прививка подвоя копулировкой выше уровня земли: а – прививка; б – первое окучивание; в – второе окучивание

При отсутствии семенных подвоев выход из положения все равно есть: привейте черенок вегетативного подвоя в нижние сучья яблони, а через год перепривейте этот подвой на семенной подвой, специально выращенный для этой цели в текущем сезоне. Такой способ позволит вам сохранить вегетативный подвой в зимние холода.

Есть еще один способ размножения подвоев и получения корнесобственных плодовых культур – корневыми черенками. Он практикуется в первую очередь в тех случаях, когда ценный подвой плохо клонируется отводками или его размножение сопряжено с большой трудоемкостью, в частности при укоренении зеленых черенков, но при этом дает прекрасные подвои при размножении корневыми черенками толщиной от 3,5 до 9,5 мм, например № 118 Будаговского, ММ106 и др.

Хорошие результаты при размножении корневыми черенками получают у сеянцев яблони, удовлетворительные они у вишни и сливы и плохие у груши. Этот способ особенно показан в тех случаях, когда старые или погибшие деревья выкорчевываются, но хочется сохранить сорта, которые выращивались в саду. Поскольку чаще всего данный метод практикуют для размножения подвоев яблони, то мы будем говорить о деталях, ориентируясь именно на эту породу плодовых деревьев.

Для пользы дела

Если камбий привоя и подвоя совпадает, то между ними развивается желто-бурая прослойка, состоящая из погибших при разрезе тканей. Постепенно она исчезнет – либо рассосется, либо разрушится новыми паренхимными клетками подвоя и привоя, которые характеризуются взаимопроникновением. Далее соединяются проводящие ткани. Потом образуется наружный наплыв – каллюс, цементирующий общую связь привитых компонентов.

Значение имеет и то, с какого участка корневой системы погибшего дерева брать черенки. Чтобы укоренение прошло успешно, необходимо использовать конечные тонкие мочковатые корни толщиной в верхнем срезе 5–8 мм, а для сливы 3,5–5,5 мм. Практикой доказано, что черенки более и менее толстые, чем указано, развиваются не так интенсивно и медленно наращивают как под-, так и надземную часть.

Кроме того, при клонировании корневыми черенками вегетативно размноженных подвоев немаловажную роль играет и состояние маточного растения, а именно степень его загущенности, возможное перерастание, поскольку вследствие этого приживаемость черенков ухудшается.

Не менее важно и время подготовки корневых черенков. Оптимально сделать это насколько возможно позднее – в период от начала листопада до наступления первых морозов, что объясняется тем, что настает пора, когда прекращается поступление к корням пластических веществ. Заготовленные в данный момент черенки хорошо укореняются. Несколько хуже адаптируются корневые черенки, нарезанные ранней весной.

Отделите их от корня с помощью секатора, после чего разрежьте садовым ножом на части длиной примерно 16 см и сгруппируйте по фракциям в соответствии с толщиной:

• самые тонкие – до 3,5 мм;

• тонкие – 3,5–5,5 мм;

• средние – 5,5–7,5 мм;

• толстые – 7,5–9,5 мм;

• самые толстые – от 9,5 мм.

Такая сортировка обязательна, поскольку от толщины черенков зависит интервал между ними, соблюдаемый при посадке. После этого каждую фракцию соберите в пучок, перевяжите и прикопайте на возвышенном месте на глубину примерно 30 см. Чтобы укоренение шло успешнее, присыпьте верхние срезы черенков торфяной крошкой. Уход за ними в принципе такой же, как и за саженцами, и состоит в удалении сорняков и легком рыхлении междурядий, особенно вокруг черенков. Но есть и отличие: при прикопке черенки не надо поливать.

Если зима выдастся малоснежной, замульчируйте участок торфом, сухими листьями и т. п. С наступлением весны подготовьте его для посадки черенков. Примерно за неделю до этого внесите в почву фосфорные и калийные удобрения, вскопайте ее. Теперь важно не ошибиться со сроками посадки. Пока земля не созрела, от этого следует воздержаться, поскольку в холодной, сырой почве и при пониженной температуре процесс регенерации замедляется. Время, когда зацветают яблони или пора сажать картофель, считается оптимальным.

Располагайте черенки рядами с интервалом, как минимум, 70 см (на 1 пог. м помещается 10–12 черенков), при этом формировать борозды не следует – сажайте черенки под лопату под небольшим углом (10–15°), заглубляя на 2 см. Чтобы не нарушать воздухопроницаемость вскопанного грунта, не обжимайте черенки и не поливайте их. Исключение составляют экземпляры, нарезанные весной, которые можно слегка полить. Кроме того, для лучшего укоренения перед посадкой оставьте их на несколько дней на поверхности земли, чуть присыпав влажным грунтом.

Примерно через месяц разовьются листовые побеги. Поскольку они могут страдать от перегревания почвы, прекратите рыхление вокруг черенка. В этот период растение хорошо реагирует на опрыскивание, при этом и почва под ним не уплотняется, следовательно, аэрация поддерживается на должном уровне.

Один черенок дает 2–3 побега, нередко их бывает и больше. Когда они достигнут 15–20 см, окучьте побеги на высоту 6–7 см. Через полмесяца повторите эту операцию, доведя высоту холмика до 10–12 см, и оставьте до весны следующего года (осенью процесс корнеобразования еще продолжается, особенно если стоит теплая погода), тогда их можно будет выкопать для дальнейшего использования. Если побеги перерастут, весной при пересадке обрежьте их на высоту 10–15 см. В таком виде они будут готовы к окулировке.

Для подвоев, выращенных из корневых черенков, характерны выровненность, баланс между над– и подземной системами.

Весной подвои независимо от способа получения (семенного, отводками и др.) высадите в питомничек с междурядьями 70 см; расстояние же в ряде определяется силой их роста:

• для слаборослых достаточно 20–25 см;

• для семенных, средне– и сильнорослых – 30 см. Уход за саженцами вегетативно размноженных подвоев не отличается от такого за семенными, за исключением одного момента: в засушливое лето поливайте их чаще, поскольку корневая система у них залегает не очень глубоко.

Переоценить правильно подготовленный подвой невозможно: как минимум, 50 % успеха принадлежит именно этой работе. Но не менее важно выбрать и соответствующий привой (имеют значение качество черенков, сила их роста, степень зрелости). Если все будет учтено, прививка обязательно получится удачной. Итак, рекомендации по поводу заготовки черенков для привоя.

Черенки для привоя срезайте только со здоровых плодоносящих деревьев, характеристики которых (чистосортность, зимостойкость, урожайность, типичная для этого сорта окраска плодов) не вызывают сомнений и проверены временем. Обратите внимание на такой момент: срезайте исключительно однолетний прирост обязательно с южной стороны дерева и только из средней либо верхней части кроны. При этом ниже среза должно остаться 8–10 см этого прироста. Если предполагается выполнить прививку гибридным черенком, то выберите его в верхней части кроны, поскольку именно тут лучше всего выражены ценные свойства сеянца.

Привой приживется лучше, если черенок достаточно развит, обладает запасом питательных веществ и несет несколько хорошо выполненных почек. Никогда для окулировки и прививки не используйте волчки, поскольку перечисленные характеристики им несвойственны.

Выше мы говорили о различных видах почек, которые имеются на побегах. Нередко на однолетних приростах яблони или груши, помимо ростовых, закладываются и цветковые почки. Необходимо их различать, поскольку последние не рекомендуется прививать. Если это случится, привой, конечно, не погибнет, но развитие его и окулянтов будет ослаблено. Дело в том, что такие почки являются смешанными, дающими начало и цветку, и ростовому побегу, что приводит к разделению потока питательных веществ. Если промах допущен, его можно исправить во время бутонизации, выщипнув цветок. Тогда развитию ростового побега ничто не будет препятствовать.

В отличие от семечковых пород, на косточковых однолетние приросты несут простые почки – либо цветковые, либо ростовые. Если привитыми окажутся первые, то весной такая почка даст цветок, но потом цветок и черенок, как правило, погибают. В связи со сказанным считаем необходимым подчеркнуть важность знаний строения плодовых деревьев, чтобы не допускать подобных ошибок.

Не следует заготавливать черенки задолго до окулировки. Лучше всего сделать это накануне. Выберите в достаточной степени одревесневший побег с развитыми почками (прижиться может практически каждая почка, но даст начало стандартному саженцу только крупная) и срежьте черенок. Необходимо отличать вызревший побег от других. Он должен быть твердым, упругим и издавать характерное потрескивание, если его изогнуть.

В некоторых случаях нужен, наоборот, невызревший побег. Например, при окулировке без древесины глазок отделится легче, если побег не прекратил свой рост. Этим данный способ прививки отличается от окулировки с древесиной, когда зрелость побега является обязательным условием. Если в этом плане наблюдается задержка, прищипните побег примерно за 12–14 дней до окулировки.

После того как вы подобрали черенки, удалите с них секатором листовые пластины (возьмите черенок основанием к себе и срежьте листовые пластины в направлении от него к верхушке), сохранив только небольшие черешки (5–7 мм). Они еще понадобятся для дальнейших действий: когда при окулировке вы вставите щиток с почкой в разрез за кору подвоя, с помощью черешка легко продвинуть щиток вниз по древесине.

На подготовленные соответствующим образом черенки навесьте бирку с указанием сорта, соберите их в пучок, перевяжите и поместите в ведро с небольшим количеством воды. До окулировки держите ведро в прохладном месте – в сарае, погребе и т. п. Можно завернуть черенки в увлажненную полиэтиленовую пленку, но только в том случае, если хранение не будет длительным, поскольку иначе они задохнутся, сбросят черешки, что создаст проблемы при окулировке.

Для пользы дела

В ряде случаев при прививках получаются растения, состоящие из тканей привоя и подвоя. В соответствии с их распределением такие экземпляры могут быть похожими на какую-либо из исходных форм, обладать частями обоих компонентов. Такие растения получили название химер. Нередко к такому результату приводит прививка клином в расщеп.

Черенки можно заготовить и для зимней или весенней прививки. Оптимальное время для этого – завершение листопада, но непременно до морозов (в средней полосе России в ноябре – начале декабря), поскольку подмерзшие заготовки приживаются с трудом либо вообще погибают. Их также снабдите этикетками и оставьте в снегу или на леднике в погребе. Если для подготовки материала вторым способом нет возможности, то найдите на участке такое место, где снег лежит дольше всего, а для дополнительного снегозадержания присыпьте здесь землю опилками или листьями.

В подвале черенки неплохо хранятся и во влажном песке. Для этого в ящик насыпьте песок, поставьте в него вертикально черенки (обязательно проследите, чтобы нижний срез плотно прилегал к песку), примерно на треть высоты засыпьте их влажным песком. Для длительного хранения температура в подвале не должна подниматься выше 3 °C, хотя черенки вишни и черешни весной трогаются в рост при 0 °C.

РАЗДЕЛ II
ПРАКТИКА УСПЕХА

Глава 1. Инструменты и материалы

Перед тем как перейти к практической работе, необходимо получить представление о том, какими инструментами и материалами следует пользоваться, поскольку от их качества в немалой степени зависит исход операции, в частности прививки. Инструмент должен быть удобным и соответствовать тем требованиям, которые к нему предъявляются. Несоблюдение этого правила значительно уменьшает шансы на успех.

Для любой работы в саду предназначается особый инструмент, и прививка не исключение. Ее невозможно выполнить, если отсутствуют набор ножей, секаторы, пилы и пр.

Садовый нож – инструмент универсальный, которым можно и обрезку осуществить, и черенки для прививки заготовить. Им легко подчистить штамбик подвоя, удалить заусенцы и загладить поперечный спил, зачистить кору на толстых срезах, удалить обвязку, вырезать шип у однолетних растений, укоротить побег, выполнить разрез и т. п. Промышленностью выпускаются садовые ножи различных типоразмеров (рис. 13).

Рис. 13. Садовые ножи: а – кривой большой; б – кривой малый

Конкретно для прививок черенками используется прививочный (копулировочный) нож (рис. 14).

Рис. 14. Прививочный нож

У него прямое удлиненное лезвие, оснащенное выступом-отливом на спинке, с помощью которого удобно отгибать кору, раздвигать края разреза при осуществлении прививки за кору. В поперечнике он имеет форму прямоугольного треугольника и требует односторонней заточки.

Этим ножом легко вырезать шипики на молодых деревьях в труднодоступных местах.

Чтобы правильно выполнить прививку глазком, применяется особый нож – окулировочный (рис. 15).

Рис. 15. Окулировочный нож: 1 – обушок; 2 – носок; 3 – лезвие; 4 – пятка; 5 – косточка

От обычного ножа его отличает особая форма лезвия (в поперечнике – равнобедренный треугольник), которое имеет закругление в передней части и заостренный носик. Благодаря ему можно без усилий правильно срезать щиток с черенка. На конце рукоятки есть специальное приспособление – косточка. Ею раздвигают кору на подвое, чтобы без усилий вставить почку. Окулировочный нож нуждается в двусторонней заточке.

Есть комбинированные конструкции, совмещающие функции прививочного и окулировочного ножей.

Необходимы и другие инструменты, в частности садовый секатор (рис. 16), ведь для прививки надо подготовить материал – нарезать черенки, удалить листовые пластинки. Секатор незаменим и при обрезке плодовых растений и кустарников.

Рис. 16. Садовый секатор (ручной) двустороннего резания: а – большой; б – средний

Секатор – это ножницы с кривыми лезвиями, которые различаются конструкцией, но независимо от этого всегда состоят из режущей и опорной половин (ветвей). У первой ветви выпуклое лезвие, у второй – вогнутое, что облегчает процесс работы.

Секаторы выпускаются одно– и двустороннего резания. Более удобной представляется последняя конструкция. Для удобства использования у секаторов имеется проволочная или пластинчатая пружина, а выступы на ручках не позволяют прищемить ладонь.

Даже острый секатор несколько сминает ветви (постарайтесь не срезать им побеги диаметром больше 12–16 мм). Поэтому возникает необходимость зачищать срез, что легко осуществить садовым ножом. Кроме того, надо научиться правильно держать секатор во время работы: в перевернутом положении им невозможно что-либо сделать качественно; если вы пытаетесь отрезать толстую ветвь, то не прибегайте к такому приему, как раскачивание секатора из стороны в сторону.

Универсальным садовым инструментом является и сучкорез (воздушный шестовый секатор) (рис. 17).

Рис. 17. Сучкорез

С его помощью нетрудно заготовить черенки, находящиеся на уровне выше человеческого роста, если возникает такая необходимость. Сучкорезом можно укоротить побеги, обрезать ветки небольшого диаметра в отсутствие лестницы. Для этого он насаживается на удобной длины шест (2–3 м). Чтобы активировать режущую пластину, к инструменту привязывается веревка, пропущенная через блок.

Сучкорезы выпускаются в двух модификациях – с верхним (представлен на рис. 17) и нижним захватом.

В садовой хирургии находят применение и пилы (рис. 18), которыми спиливают ветви диаметром от 1,5 см, подготавливая дерево к перепрививке. Пилы разнообразны по форме полотна, конструкции зубьев. Но чаще всего садоводы пользуются лучковой ножовкой, полотно которой может изменять свое положение на 360°.

Рис. 18. Садовые пилы: а – серповидная; б – серповидная пистолетного типа; в – лучковая с поворотным полотном

От того, насколько качественно выполнена разводка зубьев пилы, зависит результат работы. Они должны быть отогнуты равномерно (рис. 19), что обеспечивает пиле плавный, без рывков ход, иметь острые ребра, заостренную вершину (желательно, чтобы зубья находились на одном уровне).

Рис. 19. Общий вид разведенной пилы

Для пользы дела

Такое явление, как химеры, ботаники знают с XVII в. То, что у химер некоторые особенности оказываются промежуточными между признаками привоя и подвоя, например окраска цветков, что они способны к расщеплению и возвращению к исходным формам и иное, дало основание рассматривать их в качестве прививочных гибридов. Такой точки зрения придерживались Ч. Дарвин, К. А. Тимирязев. Только исследования, проведенные в XX в., доказали, что между химерами и гибридами не ничего общего.

Не разводите пилу чересчур сильно, в противном случае при распиле образуется широкая щель и трудозатраты возрастают. Для подготовки и заточки пилы есть особые приспособления – разводка и трехгранный (либо плоский) мелкозубчатый напильник (рис. 20).

Рис. 20. Приспособления для подготовки садовой пилы к работе: а – разводка; б – шаблон; в – положение напильника при заточке

Помимо обычных инструментов, вам могут пригодиться специфические (рис. 21).

Рис. 21. Специфические прививочные инструменты: а – прищепное долото; б – деревянный молоток; в – короотделитель

Необычное по форме прищепное долото необходимо при прививке в расщеп. Долото надо приставить к торцу подвоя режущей частью и стукнуть по нему деревянным молотком, изготовленным из древесины твердых пород (чаще всего это дуб или бук). Благодаря особому крючку на конце инструмента расщеп можно расширить, чтобы было удобно вставить черенок.

Но мало иметь инструмент, его следует подготовить к работе, поскольку успех прививки во многом зависит от остроты режущих поверхностей. Нож должен не сминать или разрывать волокна, а за одно движение перерезать все ткани дерева. Острота особенно важна дли прививочных и окулировочных ножей. Чтобы проверить остроту инструмента, проведите элементарный тест:

• установите нож вертикально, направив лезвие к солнцу. Если вы видите, что по нему бегут блестящие точки, значит, клинок затуплен;

• возьмите нож в левую руку ребром вверх и попробуйте разрезать лист бумаги. Если это вам удалось, нож достаточно острый; если он не режет, а мнет бумагу, инструмент требует заточки.

Чтобы заточить нож, воспользуйтесь точильным бруском, который бывает твердым и мягким, круглым и плоским, мелко– и крупнозернистым. Перед тем как использовать брусок, смочите его водой, маслом (растительным или минеральным), чтобы обеспечить мягкое скольжение (при заточке эту процедуру периодически повторяйте). Затачивая прививочный или окулировочный нож, осуществляйте следующие действия.

Положите лезвие всей плоскостью на брусок, проведите по нему несколько раз, совершая прямолинейные движения то одной стороной, то другой. При этом, не приподнимая обуха, чуть сильнее нажимайте на лезвие.

Носик лезвия затачивайте так же, несколько приподнимая конец рукоятки.

Продолжайте затачивать нож, пока не появятся заусенцы на всем клинке.

Для удаления заусенцев обработайте нож на мелкозернистом твердом бруске. Держа нож за рукоятку, положите лезвие на оселок осторожно, без нажима. Сохраняя такое положение, прямолинейными движениями перемещайте клинок по бруску вперед, каждый раз переворачивая его на обухе. Если вы сумеете обеспечить равномерное касание лезвием поверхности оселка, то заусенцы отделяется быстро и легко.

Окончательная доводка лезвия осуществляется на ремне (хорошо смазать его пастой Гоя), причем повторяются те же движения, что и при заточке на бруске.

Скос у ножа (фаски), как правило, небольшой, но при правильной заточке он становится очень острым. При несоблюдении правил лезвие заваливается, т. е. приобретает округлость, становится тупым. Чтобы исправить положение, надо снять часть боковой поверхности. Это увеличит ширину фасок и обеспечит соответствующий угол их схождения. Для садовых ножей он составляет 8–12°, для окулировочного – 7–10°, для прививочного – 5–6°.

Лезвие ножа, которое в поперечнике представляет собой прямоугольный треугольник, затачивайте исключительно со стороны фаски, совершая односторонние движения по оселку.

Для заточки садового ножа используйте плоский брусок овальной формы (подойдет и узкая сторона прямоугольного бруска). В остальном приемы заточки совпадают с описанными.

Если вместо оселка вы применяете электронаждак, постарайтесь не пережечь лезвие, иначе нож будет безнадежно испорчен. Во избежание этого почаще погружайте его в ведро с водой.

Чтобы ножи длительное время не утрачивали своей остроты, за ними необходимо ухаживать, в частности обязательно протирать после работы, не применять для другой деятельности, регулярно смазывать ось шарнира машинным маслом, чтобы складывание ножа было плавным, без скачков. По окончании сезона укладывая инструмент на хранение, смажьте его солидолом и держите только в сухом помещении.

Как и ножи, садовые секаторы должны быть острыми, иначе срез получается жеваным (такой черенок отбраковывается). Придерживайтесь следующих правил заточки секатора.

Сначала разберите инструмент.

Заточке подлежит наружная поверхность режущей ветви со стороны фаски, причем угол затачивания достаточно большой. Никогда не затачивайте внутреннюю поверхность режущей ветви – этим вы только испортите инструмент. Точите секатор, как и нож, на том же бруске и совершая те же движения. Когда на лезвии появятся заусенцы, удалите их, обработав режущую поверхность мелким бруском с обеих сторон.

Соберите секатор. Чтобы проверить правильность заточки, раздвиньте клинки большим и указательным пальцами. Если между лезвиями образуется щель, подкрутите гайку и поставьте в необходимое положение пластинку, после чего закрепите ее винтом. Хорошо заточенные и настроенные лезвия соприкасаются довольно плотно, не требуют дополнительных усилий, чтобы сдвинуть или раздвинуть их.

Рекомендации по хранению садовых ножей следует дополнить таким замечанием: оставьте секатор в раскрытом виде или снимите пружину.

Помимо инструментов и приспособлений для прививок, садовод обязан подготовить обвязочный материал и садовый вар. Традиционно для обвязки прививок применяли лыковое мочало, но сейчас обычно пользуются компрессной клеенкой или полихлорвиниловой пленкой толщиной 0,16–0,25 мм, из которой надо нарезать ленты шириной 8–10–12 мм и произвольной длины (не менее 150–250 мм). В последнем вопросе ориентируйтесь на диаметр подвоя. Нарезая пленку, постарайтесь не оставлять заусениц, которые обязательно порвутся при обвязке.

При выполнении окулировки вам понадобится пленка разной ширины – в зависимости от диаметра подвоя. Когда предполагается заняться перепрививкой, приготовьте пленку шириной 15 мм и длиной до 35 см, если ветви достаточно толстые (1,5–2 см). Это же относится и к случаям с переросшими подвоями.

Полоски пленки свяжите в пучок и держите в сухом темном месте.

Для прививки черенками ширина полосок составляет 1,5–2 см при длине от 50 до 100 см и более. Если часть полоски остается неиспользованной, обрежьте ее. Она пригодится для очередной прививки.

Пленка достаточно прочная, эластичная, ложится плотно, хорошо защищает место прививки без дополнительной обмазки садовым варом. По мере того как место прививки утолщается, она растягивается, поэтому не приходится повторять операцию еще раз.

Компрессную клеенку разрежьте на квадраты размером 30 × 30 см, плотно сверните жгутом (2 × 2 × 30 см), положите на деревянный кружок и острым ножом разрежьте его на ленточки шириной 6–8 см (постарайтесь сделать это за раз плавным движением, тогда края полосок получатся без зазубрин). При обвязке прививки слегка натягивайте полоски и накладывайте очередной виток, заходя на предыдущий примерно на 2–3 мм. В отличие от изоленты клеенка растягивается по мере увеличения диаметра растения, поэтому не требует перевязывания для предупреждения образования перетяжек. Ее даже не требуется разрезать, чтобы снять, так как через 30–45 дней после прививки она сама лопается.

В отсутствие пленки подойдут и подручные материалы, например пакеты из-под молока, но их предварительно необходимо вымыть самым тщательным образом – с мылом, в теплой воде, с обязательным споласкиванием.

Для пользы дела

Основные виды прививок практикуются в период активного сокодвижения. Чтобы понять, начался ли он, внимательно осмотрите почки. Если на них появился зеленый конус, значит, процесс пошел. Можно на ветви сделать Т-образный разрез и попытаться отделить кору. Это удастся сделать легко только в разгар весны.

Нередко на прививках можно увидеть изоляционную ленту. В принципе ее можно применять, но надо помнить, что изолента менее эластична и придется периодически перевязывать прививку, чтобы не допустить перетягивания увеличивающегося в диаметре подвоя.

А вот обычный канцелярский скотч шириной 5 мм представляется более удобным. Только помните, что обвязывать место прививки надо липкой стороной наружу. Преимущества скотча очевидны: во-первых, его можно использовать сразу после покупки без каких-либо предварительных приготовлений; во-вторых, обвязка скотчем никогда не ослабевает, а витки ложатся плотно, давая необходимую герметичность.

Независимо от материала обвязки ее очень важно вовремя снять. На окончательное срастание привоя с подвоем уходит примерно 30 дней, хотя в действительно это происходит несколько быстрее, но тем не менее следует выдержать 1 месяц. Если удалить обвязку сразу, как только привой приживется, то края среза приподнимаются, что не только неэстетично, но и не исключает отрыва каллюсом коры. Если позволить каллюсу заполнить пустоты, образовавшиеся при проведении прививки, она составит с подвоем монолитное соединение.

При всех способах прививки, за исключением окулировки, используется садовый вар, призванный предохранять прививку от пересыхания и инфицирования. Он бывает тепло– и холодножидким. Если температура воздуха ниже 18–20 °C, тепложидкий вар необходимо подогревать. Из составов этого типа предпочтителен петролатум, отличающийся неплохими качествами.

В отличие от тепложидкого вара, холодный не нуждается в подогреве, поэтому более удобен в применении. Садовый вар можно приобрести в специализированном магазине или приготовить самостоятельно, тем более что существует немало рецептов. Например, такой: 500 г канифоли, 250 г воска, 125 г бараньего жира, 65 г золы, 60 мл 90 %-ного спирта. Поставьте на огонь кастрюлю и растопите в ней на слабом огне воск, канифоль и жир. Когда компоненты приобретут жидкую консистенцию, введите просеянную золу, перемешайте и дайте закипеть, соблюдая осторожность, чтобы жидкость не воспламенилась. После этого снимите кастрюлю, остудите до комнатной температуры и тонкой струйкой, очень аккуратно влейте спирт. Перемешайте состав, перелейте в банку и плотно закройте.