Текст книги "Новые идеи для сада и огорода"

Автор книги: Галина Кизима

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Основной вредитель у огурцов – это паутинный клещ. Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки, поэтому лист сначала светлеет, потом желтеет, затем отмирает. Клещи очень мелкие и хорошо видны только под лупой. Живут они на нижней стороне листьев. Против них хорошо помогает опрыскивание препаратом «Фитоверм» (или «Искра-био»). Эти биологические препараты всасываются листом и в течение 3 недель защищают растение от всех сосущих и грызущих вредителей. Можно использовать настой чеснока, но тогда опрыскивание надо обязательно проводить по нижней стороне листьев. Не следует применять химические яды, поскольку после обработки нельзя использовать огурцы в пищу в течение 20 дней.Во второй половине лета на огурцы может напасть черная бахчевая тля. Против нее также не следует применять ядохимикаты, лучше использовать зеленое мыло, раствор марганцево-кислого калия, хвою, чеснок и другие домашние средства. Дело в том, что у тли очень нежное тельце, и даже горячая (45—53 градуса) вода погубит тлю, но не повредит растению.

Типичные неудачи

Плоды имеют грушеобразную форму – у них раздут кончик. Это недостаток калия.

Кончик плода заужен и загнут, как клюв, при этом обычно конец светлеет – это недостаток азота.

Плод сужен посередине – причина в большой разнице температур днем и ночью; иногда это бывает из-за полива холодной водой.

Огурцы искривленные, неправильной, дугообразной формы – произошло перекрестное переопыление гибридов насекомыми. Такие огурцы надо сразу снимать и использовать в салатах. У сортов такое явление наблюдается при пересыхании почвы или неравномерном поливе: то сухо, то слишком мокро.

Зеленцы останавливаются в росте – это часто происходит в холодную погоду, особенно в холодные ночи. Иногда такое бывает при недостатке влаги в почве и в воздухе.

Завязи желтеют, не развиваются, засыхают и затем опадают. Не произошло оплодотворения либо из-за слишком высокой температуры в теплице (выше 36 градусов), либо из-за слишком большой влажности (выше 90 %), либо из-за длительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые-опылители). Иногда так происходит при пучковом плодоношении: один-два плода растут, а остальные из этого пучка засыхают – недостаток питания, его просто не хватает на всех.

В огурцах появляется сильная горечь. Огурцы содержат ценный элемент – кукурбитацин, обладающий противоопухолевым действием. Когда его концентрация в плодах сильно повышается – огурцы начинают горчить. Чаще всего это происходит при резкой смене температур, длительном похолодании, поливе холодной водой, неравномерном поливе. То есть всегда связано с экстремальными ситуациями. Старайтесь их избегать и, когда растения попадают в такие условия, давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами. Усиливайте собственную иммунную систему растений, опрыскивая их «Цирконом» или гомеопатическим препаратом «Здоровый сад».

Надо сказать, что сейчас одно из направлений селекции огурца – создание гибридов и сортов без горечи. Это, конечно, хорошо, но кукурбитацин – очень важное достоинство огурцов.

Тыква

Тыква происходит из засушливых районов Центральной Америки. Ее старинное название – турецкая чалма. Ближайшие родственники тыквы – арбузы – происходят из южноафриканской пустыни Калахари, дыни – из Азии, Ирана, Афганистана, кабачки и лагенария (вьетнамский кабачок), как и тыква, пришли к нам из засушливых районов Южной Америки. Происхождение тыквенных определяет их требования к условиям роста, а значит, все эти огуречные родственники, в отличие от самого огурца, культуры засухоустойчивые, но, как и огурец, теплолюбивые, светолюбивые.На раннем этапе развития иногда приходится делать опыление вручную. Для этого в первой половине дня надо сорвать мужской цветок (у него нет маленького плодика под цветком), оборвать лепестки и вставить в женский цветок. Одним мужским цветком можно опылить 2–3 женских (у них под цветком есть маленький плодик), но лучше сделать опыление не один раз, а два, причем разными мужскими цветками. Для лучшего завязывания плодов надо раз в 2 недели опрыскивать тыквенные культуры гормоном гибберелин (препараты «Завязь», «Бутон», «Гибберсиб»).

Семена тыквенных сохраняют всхожесть 5–7 лет, причем желательно сеять семена 2–3-летней давности, а не свежие, тогда у растений больше женских цветков. Это правило не распространяется на гибриды, поскольку у них и так преобладает женский тип цветения.

Выбор сорта

Существует большой выбор сортов и гибридов, все зависит от того, хотите ли вы вырастить тыкву-гигант, чтобы поразить соседей или привезти ее на выставку, или же вас больше устраивают небольшие тыквочки для одноразового употребления. Огромные тыквы (например, Голиаф или Биг Мун ) весом от 40 до 60 кг, как правило, являются кормовыми для скота, но из них можно отжать сок, а оставшиеся выжимки разложить небольшими порциями в морозилку и использовать по мере надобности для оладий. Но гораздо вкуснее для этого менее крупные тыквы, весом около 10 кг, не предназначенные на корм скоту, такие как хорошо известные Стофунтовая и Волжская серая .

Из тыкв среднего размера (весом около 5 кг) наиболее вкусна Лечебная с повышенным содержанием каротина и сахаров. Во-первых, она хранится до нового урожая и при этом в ней сохраняются все витамины. Во-вторых, она настолько вкусная, что ее можно есть в сыром виде, добавляя в салаты или приготовив салат из тыквы с яблоками. Есть неплохие сорта Витаминная и Мозолеевская .

Из тыкв предпочтительнее растить кустовые, к примеру, Кустовую желтую , Кустовую оранжевую , поскольку они не расползаются по участку и занимают сравнительно немного места. К тому же они хорошо хранятся до весны.

Но если вы разрезали тыкву, то ее следует использовать в течение недели или разделить на куски и заморозить в морозильной камере, потому что разрезанная тыква практически не хранится даже в холодильнике. Если вы любите готовить каши с тыквой, то лучше растить небольшие тыквы весом 1–2 кг, которые запросто используются за неделю, например, Миндальную, Эстамп красную, Золушку .Есть интересный сорт туркменской мускатной тыквы Испанская гитара , с очень сладкой мякотью. Варенье и пирожки с начинкой из этой тыквы напоминают по вкусу абрикосовые. Ее удлиненной формы плоды больше напоминают кабачки, нежели тыкву.

Новые сорта тыквы

Бюргер – серо-зеленая, тостомясая, крупная (до 5 кг), лежкая, плетистая, можно сажать с южной стороны дерева, сама на него «влезет», а потому много места не займет; Оранжевая медовая – плетистая, до 2 кг, холодостойкая; Каравайная – плетистая, сладкая с ароматом дыни; Сдобная пышка – поздняя, толстомясая; Россиянка и Золотинка – небольшие (400—700 г) вкусные тыквочки, удобные для использования зимой, кустовые очень многоплодные растения.Фирма «Хардвик» создала новинку – небольшую тыкву Малышка весом около 1–1,5 кг, а «Семцветовощ» – Крошку весом 2–2,5 кг.

Выращивание рассады

Семена тыквы крупные, с плотной оболочкой (но есть и голосемянная тыква). Можно перед посевом замочить их в теплой воде (не ниже 20 градусов). Как только они проклюнутся, сразу посеять на ребро в подготовленную, увлажненную почву, заглубив на 5–6 см, уплотнить, накрыть пленкой до появления всходов. Семена тыквы взойдут через неделю при температуре почвы около 20 градусов. Если температура почвы будет ниже 15—16 градусов, тыква не взойдет.

С появлением петельки всходов пленку надо снять. Растениям требуется много света и тепло. Лучшая температура для роста и развития растений 22—25 градусов. Сразу же после разворачивания семядольных листьев рассаде надо давать еженедельную подкормку, лучше всего удобрением «Унифлор-рост» или «Кемира-люкс», точно так же, как рассаде огурцов.

Если семядольные листья искривлены или на них есть ржавое желто-коричневое пятно (бактериоз), рассаду надо отбраковать и выбросить, оставив только лучшие экземпляры с красивыми, правильной формы семядолями.Полив надо делать очень умеренный и обязательно теплой водой, не ниже 20—25 градусов.

Пересадка рассады

Пересадку на место следует сделать не позднее 20—25 дней после появления всходов. Перед пересадкой растения хорошо поливают и высаживают вместе с комом земли перевалкой в подготовленную лунку. Перед пересадкой рассады на грядку следует внести ведро перепревшего навоза или компоста, слега перекопать на глубину 12—15 см, сделать лунку, внести в нее 2 стакана золы, добавить 2 ст. ложки суперфосфата и вылить 5–8 л воды.После высадки рассады подсыпать аккуратно почву вокруг растения до семядольных листьев, слегка полить, чтобы почва грядки соединилась с комом почвы рассады (не обжимать высаженную рассаду). Почву под посадками замульчировать (можно просто прикрыть почву газетой). Не поливать в течение 2 недель. Притенить на 4–5 дней, накрыв рассаду колпаками из газеты. Если ваша рассада переросла и имеет 3–4 настоящих листа, то при пересадке нижний лист оборвите. Если стоит холодная погода, то накройте высаженную рассаду спанбондом прямо по газетным колпакам.

Посев сухими семенами в почву

Можно сеять тыкву на подготовленную заранее гряду сухими семенами после того, как минует угроза весенних заморозков. Почва при этом должна прогреться до 15—16 градусов на глубине 6–8 см. На Северо-Западе, например, это будет после 10 июня. Можно сеять гораздо раньше, например, 10—15 мая, но надо предварительно утеплить грунт и накрыть посевы пленкой. В качестве утеплителя можно использовать старое пальто или ватник, одеяло или любую ненужную одежду, по возможности, не синтетическую. Текстильный хлам закапывают под грядкой на глубине 40—50 см. Сверху вносят богатую органикой почву.

Можно с осени вырыть траншеи на глубину двух штыков лопаты и заполнить их растительными остатками, выполотыми сорняками, опавшими листьями, можно внести небольшое количество навоза. К весне вся эта масса осядет, надо добавить плодородной почвы, чтобы полностью заполнить траншеи.

Траншеи можно выкопать и весной, но уже только на один штык лопаты, и заполнить их сухим сеном или листьями полностью, сверху поместить выкопанную из траншей почву, уплотнить, полить, накрыть на 10 дней пленкой. Как только почва прогреется до 15—16 градусов, можно высевать семена.

Еще лучше сеять тыкву на расположенной на солнце прошлогодней компостной куче, сделав в ней углубления величиной с ведро. Насыпать в углубления по полведра перепревшего навоза или компоста, внести 3 ст. ложки азофоски, добавив 1 ст. ложку калийного бесхлорного удобрения (или внести стакан золы и 1 ст. ложку суперфосфата), вылить по полведра теплой воды и посеять на глубину 5–6 см семена тыквы – по 2 семечка в лунку. Вместо азофоски можно внести в лунку при посадке 1 ч. ложку порошковой фракции удобрения AVA. Накрыть всю кучу старой пленкой.

Сеять можно очень рано. На Северо-Западе, например, это можно сделать уже в первых числах мая. Компостная куча под семенами начнет перегнивать и давать тепло корням тыквы; растение начнет быстро развиваться. Как только растения дорастут до пленки, надо вырезать в ней отверстия и выпустить их наверх, подсыпать почву до семядольных листьев. Если все еще стоит холодная погода (температура ниже 16—18 градусов) или сохраняется угроза ночных заморозков, над растениями надо поставить дуги и накрыть их двойным спанбондом. Накрывать дуги пленкой не рекомендуется, поскольку при сильной дневной жаре растения под пленкой могут «сгореть».

При посадке на компостной куче за все лето не потребуется ни подкормки, ни поливки, за исключением длительной засухи. В этом случае воду подливают под каждое растение из чайника в отверстие в пленке. Пленка с кучи не снимается все лето. При таком способе выращивания тыква не доставит вам никаких хлопот. При посадке тыквы нужна довольно большая площадь питания – расстояние между растениями 1,2–1,5 м.Есть интересный способ выращивания тыкв. Зимой кожуру от тыкв и кабачков, а также шкурки от бананов и кожуру овощей и фруктов, картофельные очистки высушивают на батареях парового отопления и постепенно складывают в открытые бумажные пакеты и хранят до весны. Рано весной, как только оттает почва на солнечных возвышенных местах на участке, выкапывают неглубокие ямки размером 30 × 30 × 30 см и высыпают туда все эти высушенные очистки. Сверху насыпают заготовленную с осени сухую почву (слоем в 15—20 см) и накрывают черной пленкой. В первых числах мая пленку убирают и высаживают семена (или рассаду) тыкв и кабачков. Посадки прикрывают двойным лутрасилом. Сверху ставят пленочное укрытие. Все укрытия снимают, как только закончатся весенние заморозки. Никакой подкормки и поливки растениям не требуется все лето.

Подкормка и полив растений

Тыква довольно прожорлива, у нее баланс N + P + K = 42, а соотношение между основными элементами питания N: P: K составляет 29: 14: 57, то есть тыква является калиелюбивым растением, к тому же выносит довольно много минералов из почвы (42 г с каждого метра за сезон). Поэтому, если вы растите тыкву не на компостной куче, ее надо регулярно подкармливать и поливать все лето. Можно следовать общепринятым рекомендациям, подкармливая тыкву азофоской: 2–3 ст. ложки после 2–3-го настоящего листа, 3 ст. ложки перед цветением, 4 ст. ложки в момент плодоношения, растворяя каждый раз удобрение в 10 л воды и добавляя по 1 ст. ложке калийного удобрения. Под каждый куст подливать по 1 л раствора после полива водой. Надо чередовать минеральные подкормки и органические, внося по 1 л раствора навозной жижи, разбавленной водой в соотношении 1: 10, или птичьего помета (1: 20). Можно использовать настой сорняков, разбавленный водой в соотношении 1: 5 (по 1 л под растение).

Можно «кормить» тыкву постоянно, применяя слабый раствор минерального удобрения, добавленный в настой сорняков или навоза. Для этого берут 3 ст. ложки азофоски и 1 ст. ложку калия на 10 л настоя сорняков, разбавленного водой в соотношении 1: 5, или 1 л навозной жижи, разбавленной 9 л воды; добавляют в подкормку 2 ч. ложки «Унифлор-микро» и подкармливают еженедельно растения, выливая по пол-литра подкормки под корень каждого растения. Вместо этого можно в раствор навоза (1: 10) добавлять стакан золы и 2 ч. ложки микроэлементов «Унифлор-микро».

Можно использовать удобрение AVA. Как уже говорилось выше, его вносят прямо при посадке растения в лунку по 1 ч. ложке. Можно при этом добавить по 1 ст. ложке золы и суперфосфата, если почвы очень бедные, и больше весь сезон не давать тыкве минеральных подкормок. Но, поскольку тыква наращивает в начальный период роста большую зеленую массу, приходится давать ей органическую подкормку постоянно до того момента, пока не подрастут плоды.Во влаге у тыквы потребность небольшая. Полив надо делать редкий, но обильный, чтобы влага проникла на глубину 40 см, где находится основная масса сосущих корней. Если вы высадите тыкву под пленкой на компостной куче и пленку снимать все лето не будете, то полив вообще не требуется, кроме небольшого периода, когда плоды начнут расти интенсивно. Как только их рост прекратится, следует прекратить все подкормки и поливки (особенно поливки). Если в этот момент идут длительные дожди, то придется поставить над тыквами пленочный тоннель (если почва под тыквой не накрыта пленкой), иначе в клеточном соке плодов накопится излишек влаги и они не будут храниться.

Формирование растений

Плетистые тыквы могут выпускать плети на 3–5 м в длину. Их рост надо ограничивать. Как только плод завяжется и начнет интенсивно расти, надо отсчитать после него 5–6 листьев, их оставить, а все последующие оторвать. Не нужно оставлять на растении больше 2–3 плетей, тогда тыква вырастит 2–3 больших плода. Но если вы хотите вырастить очень большую тыкву, то следует оставить всего одну плеть и лишь один плод.

На небольших садовых участках удобнее выращивать кустовые тыквы, которые не дают боковых побегов, а потому занимают меньше места. Для их выращивания достаточно площади 1 м2. На них также не следует оставлять больше 1–2 тыкв. Конечно, для домашнего употребления удобнее небольшие (весом около 1 кг) тыквы, сейчас довольно много соответствующих сортов.Крупные тыквы (весом до 5–7 кг) удобно использовать для осенних заготовок (на варенье или овощную икру, для замораживания кусками). Тыквы-гиганты весом более 15—20 кг неудобны при транспортировке и хранении, к тому же они, как правило, являются кормовыми. Под завязавшиеся плоды тыквы, чтобы они не загнивали, надо обязательно подкладывать дощечку. При уборке на хранение ягоду (плод у тыквы – ягода) надо срезать так, чтобы у нее остался хвостик длиной около 5 см, тогда она лучше хранится. Тыква хорошо хранится в комнатных условиях до самой весны.

Заболевания и проблемы

Болезней у тыквы немного. Главная из них – это мучнистая роса, которая проявляется в виде серовато-белого налета прежде всего на листьях. Как правило, болезнь возникает при резкой смене температур в течение длительного периода.

Иногда тыквы заболевают вирусными болезнями, при которых листья приобретают мозаичную окраску. Болезнь чаще всего появляется в периоды длительного похолодания.

Аскохитоз – это заболевание, которое проявляется в почернении стебля и листьев. Постепенное пожелтение листьев вызывает бактериоз.

Со всеми заболеваниями, кроме вирусных, отлично справляется бактерия-хищница Bacillus subtilis, которая содержится в «Фитоспорине». При появлении первых признаков заболевания надо сразу полить раствором этого препарата целиком весь куст. Можно, конечно, использовать и «Циркон» для опрыскивания по листьям.

Из вредителей главные – это слизни, которые выедают крупные дыры в листьях, иногда нападает тля. О мерах борьбы с ними уже говорилось выше.Есть сорта тыкв и кабачков, у которых на листьях есть серый сетчатый налет наподобие воскового налета на плодах сливы. Это не заболевание, а особенность сорта.

Кабачок

Это наиболее распространенный и всеми любимый родственник тыквы (разновидность твердокорой тыквы). Он действительно этой любви заслуживает из-за своей неприхотливости, скороспелости, многоплодности, к тому же кабачок наиболее холодостойкий из всех тыквенных культур.

Выбор сорта

Выбор огромный: есть сорта, есть гибриды. Гибриды предпочтительнее для зимнего хранения. Из белоплодных кабачков хорошо известны сорта Белоплодный, Грибовский , из новых гибридов интересны раннеспелые гибриды Изольда (кустовой), Альбатрос, Горный . Из кустовых золотистых предпочтительнее Золотой кустовой , исключительно многоплодный, а также Якорь . Новый раннеспелый гибрид Кавили завязывает плоды светло-зеленой окраски даже в дождь, есть среднеранний сорт Изумруд с темно-зеленой кожурой, очень забавный сорт Мячик , совершенно круглый, зеленый с белыми точками, очень скороплодный. И еще один хороший раннеспелый сорт – Скворушка, серо-зеленого окраса.Из сортов для зимнего хранения (цуккини) можно вырастить целую грядку всевозможно окрашенных кабачков. Наиболее вкусный из всех Куанд – зеленый с сероватыми пятнами и штрихами, Маркиза – темно-зеленого окраса, Зебра – с полосатыми плодами, темно-зеленый Диамант, Аэронавт, Грей, Тристан и множество других.

Новые сорта кустовых кабачков Ризотто, Куржет, Бланшет, Премьер, Белый медведь, Чайка, Дракоша, Заячье ушко , цуккини Ванюша и Буржуин , а также Мини-цуккини фирмы Bejo и кустовой кабачок этой же фирмы гибрид Сангрум .

Особенности выращивания

Семена кабачка всходят при температуре 15—16 градусов буквально на 4–5-й день. Могут взойти и при температуре 12—13 градусов, но через 7–8 дней. А поскольку растения вступают в плодоношение уже через 45—60 дней после всхода, то проще всего сеять кабачок сухими семенами прямо в грунт. Если вы не поленитесь и сделаете для него утепленный грунт, как для тыквы, или высадите его на компостной куче при условии, что она расположена на солнце, то его можно высаживать очень рано (на Северо-Западе – в начале мая), но, конечно, под укрытие, пока не минует угроза ночных заморозков.Кабачок сеют и растят точно так же, как тыкву. На мой взгляд, лучше выращивать кустовые кабачки, потому что они не расползаются, растут компактно, а потому не занимают много места на участке. Их можно сажать на расстоянии 60—70 см друг от друга. По урожайности они точно такие же, как и плетистые. Очень симпатично смотрятся клумбы из 1–2 кабачков, выращенных на вертикальных грядках из автопокрышек, составленных одна на другую. Вертикальные грядки могут быть все разной высоты и расположены в разных местах участка, лишь бы на солнце.

Подкормка и полив

Подкормки и поливки для кабачка такие же, как для тыквы, только каждому растению следует давать их вдвое меньше (0,5 л вместо 1 л, 0,25 л вместо 0,5 л, 1/2 ч. ложки на 2 кабачка вместо одной и так далее). Кабачок, так же как и тыква, любит «поесть», агронорма у него N + P + K = 46, а соотношение между азотом, фосфором и калием N: P: K = 46: 13: 43, то есть он меньше любит калий, нежели тыква, но зато побольше любит азот, а потому, как только минуют ночные заморозки, его постоянно весь сезон надо подкармливать настоем навоза или сорняков. Но вносить свежий навоз в лунку при посадке не следует: во-первых, это вызовет бурный рост зеленой массы в ущерб плодоношению, во-вторых, он может заболеть корневой гнилью. Но вот подкормки свежим навозом он очень любит.

Почву под кабачком, так же как под тыквой, можно мульчировать тиной, оставшейся после настоя сорняков. Тогда его можно поливать просто водой, без органической подкормки. Под растущие плоды следует подкладывать дощечку, особенно во влажных регионах. Снимать плоды надо молоденькими, тогда каждый куст может дать за лето 25—40 плодов. Молодые кабачки наиболее вкусные, с них не надо снимать кожуру, они лучше консервируются и маринуются. Для зимнего хранения кабачки должны полностью вызреть на кустах, для хранения выращивают специальные сорта кабачков – цуккини.

Снимают кабачки для хранения вместе с длинной плодоножкой и хранят около наружной стены в вертикальном положении. При хранении у цуккини образуется очень плотная кожура, которая препятствует потере влаги, поэтому эти кабачки могут так долго храниться в квартире. Не забывайте, что кабачок – это не огурец, он не любит излишка влаги. Если в клеточном соке окажется много воды, кабачок храниться не будет, он начнет гнить, а потому кабачки поливают умеренно.Болезни и вредители у кабачка такие же, как у всех тыквенных. Кабачки жарят, тушат, маринуют, консервируют, готовят из них овощную икру и варят варенье.

Типичные неудачи

Не завязываются плоды или молоденькие зеленцы начинают желтеть или загнивать. Не произошло оплодотворения: либо стоит холодная, дождливая погода, и поэтому не летают насекомые-опылители, либо вы их сами уничтожили, опрыскав сад ядохимикатами во время цветения.

В этом случае опыляйте свои кабачки сами по утрам. Но причина может быть и другая – температура ночью опускается ниже 10—12 градусов, растения мерзнут – ну, так укрывайте их на ночь лутрасилом.

Не поливайте холодной водой – у всех тыквенных корни любят тепло больше, чем надземная часть, вода для полива должна быть не ниже 20 градусов.

Кабачки имеют неправильную форму – у них шарообразно раздут конец. Причина в недостатке калия. По влажной почве насыпьте золу (примерно пол-литровая банка под растение) либо опрыскайте растение под вечер раствором «Унифлор-бутон» (2 ч. ложки на 10 л).

У кабачка заужен кончик, и он более светлого цвета, нежели остальная часть плода, – это недостаток азота. Подкормите настоем сорняков, навоза или птичьего помета.

Начинают загнивать кончики уже больших плодов – это излишек влаги. Прекратите полив. Если идут дожди, то сделайте над кабачками пленочный навес. Загнившую часть плода обрежьте до здоровой части и обожгите срез на пламени свечи. А еще лучше – снимите и съешьте этот кабачок.

Патиссон

Известны патиссоны белых сортов – Зонтик или Диск , желтых – Солнышко , оранжевых – Оранжевый, Фуэте, НЛО .

Патиссон – более теплолюбивое растение, нежели кабачок, поэтому для него надо выбирать места, защищенные от холодных ветров постройками или растениями. Можно сажать его и в юго-восточном углу теплицы, около самой стенки, чтобы затем вывести надземную часть наружу, а корневую оставить в теплице. Не следует выращивать его в теплице целиком, поскольку он займет много места и подвержен заболеванию разными гнилями и мучнистой росой.

Техника выращивания патиссона такая же, как кабачка. Патиссоны менее многоплодны, но зато более вкусны. Растения имеют компактную кустовую форму.

Лагенария

Лагенария (вьетнамский кабачок, индийский огурец) имеет цилиндрический плод длиной до 1,5–2 м. Но существуют и сорта с плодами кувшиновидной формы (тыква посудная) или в форме колбы с узким длинным горлом и даже совсем круглые. Это декоративные сорта лагенарии.Наибольший интерес для садоводов представляют съедобные длинные плоды вьетнамского кабачка. Он обладает теми же свойствами, что и обычный кабачок, но вырастить его труднее, прежде всего потому, что для его роста и развития требуется гораздо больше времени (120—150 дней), а потому лагенарию приходится растить через рассаду.

Подготовка семян

Крупные, плоские, напоминающие по форме лиру семена лагенарии заключены в твердую, плотную оболочку, которую следует распарить, чтобы семя могло проклюнуться. Для этого семена следует поместить в термос с горячей водой (около 35—40 градусов) и выдержать в ней сутки, затем завернуть их во влажную тряпку и держать в полиэтиленовом пакете в теплом месте (не менее 28—30 градусов).Как только семена прорастут, их следует высадить в горшочки с питательной почвой объемом не менее литра. Можно сразу посеять во влажную почву сухие семена при условии, что температура почвы будет не ниже 30—32 градусов.

Особенности выращивания

Лагенария всходит долго, примерно 10—15 дней. В дальнейшем уход и пересадка на место производятся точно так же, как тыквы. Посев на рассаду надо делать примерно за месяц-полтора до высадки рассады. Высаживать лагенарию следует под укрытие на утепленный грунт, иначе она не будет цвести. Места это растение требует много, поскольку выпускает плети до 5–15 м длиной. Расстояние между растениями должно быть не менее 1,2–1,5 м. При высадке рассады в лунку следует внести 2–3 ст. ложки азофоски и дополнительно 1 ст. ложку калийного удобрения, не содержащего хлор (либо 1 стакан золы вместо калийного удобрения), кроме того, требуется не менее ведра хорошей органики. В лунку надо влить не менее 5 л воды.

Лагенарии требуется много еды, ее агронорма N + P + K = 46, соотношение между азотом, фосфором, калием составляет 44: 13: 43, то есть ей требуется примерно поровну азота и калия. Подкармливать растение надо в течение всего периода роста и развития, еженедельно, чередуя минеральные (3–5 ст. ложек азофоски плюс 2 ч. ложки «Унифлор-микро» на 10 л воды) и органические (навоз 1: 10, птичий помет 1: 20, настой сорняков 1: 5) подкормки. Под каждое растение требуется выливать по 1 л подготовленной подкормки.

Цветение лагенарии примерно совпадает с цветением тыквы. Растение выбрасывает длинные (около 80–100 см) вертикальные цветоножки, и на них вечером раскрываются сверкающие, белые, крупные цветки. У нас нет ночных насекомых-опылителей, поэтому придется опылять растение самим. У женских цветков есть маленькие плодики под ними, у мужских плодиков нет. Оборвите лепестки у сорванного мужского цветка и осторожно вставьте его несколько раз в женский цветок. Опылять надо несколькими мужскими цветками сразу несколько женских.

На семена следует оставлять только самый первый плод, поскольку у остальных они не успеют вырасти до нужного состояния и окажутся невсхожими. Под растущие плоды надо подкладывать доски.

Плоды лагенарии обладают удивительным свойством: если от растущего плода отрезать часть, он продолжает расти.

Вкус у плодов лагенарии почти такой же, как у кабачка, и используется она так же. Наиболее вкусны молодые плоды длиной не более 60 см. Но для зимнего хранения они должны вырасти и полностью вызреть. В этом случае на растении надо оставить не более 2–3 плодов, оборвав лишние плети и оставив на 2–3 плетях всего по одному растущему плоду, за которым должно быть примерно 5 листов. Выращивая несколько разновидностей лагенарии, не допускайте переопыления длинноплодной съедобной лагенарии декоративными формами – плоды окажутся невкусными и практически несъедобными.

Из лагенарии готовят те же блюда, что из кабачков или тыквы.

Дыня

Дыню человечество выращивает более четырех тысяч лет. Из Азии она проникла в приволжские степи, затем распространилась в южных регионах России. С появлением теплиц дыню стали выращивать даже в Нечерноземье и при царском дворе в Москве и Петербурге. Монахи Валаамского монастыря умели выращивать дыни и арбузы в открытом грунте.

Поскольку дыня происходит из Ирана, Средней и Малой Азии, она является жароустойчивым и засухоустойчивым растением.

Что дыня любит?

Тепло, свет, нейтральную или слабощелочную, воздухопроницаемую, умеренно влажную почву (полив делать только при подсыхании верхнего слоя) и сухой воздух (требуется постоянное проветривание теплиц при выращивании не в открытом грунте), систематическое рыхление почвы, умеренные подкормки слабым раствором минеральных удобрений.

Чего дыня не любит? Кислые, даже слабокислые, плотные почвы, застойный, влажный воздух, свежий навоз, холодную погоду, избыточные дозы минеральных и органических удобрений, поливки холодной (ниже 20—22 градусов) водой.

Выбор сорта

В регионах с коротким или прохладным летом лучше выращивать ранние сорта и гибриды дынь, у которых от цветения до созревания проходит 30—40 дней (у дынь среднего срока – 50—60.

Новые сорта – Сластена, Медовая .

Растить следует ранние, небольшие, до 1–2 кг, дыньки. Они не подлежат хранению и не дозревают в комнате, если их снять незрелыми. Дыни среднего срока созревания могут дозреть в комнате, поскольку хранятся около месяца. Большие азиатские дыни в таких регионах не растут, но их можно прививать на тыквы – тогда можно вырастить большие, долго хранящиеся азиатские дыни.

Небольшие дыньки весом около 1 кг можно вырастить на балконе или лоджии точно так же, как в теплице. Надо только обеспечить им достаточную площадь питания (для этого вполне подойдет пластмассовое ведро емкостью не менее 5–6 л).На Северо-Западе и в Нечерноземной полосе России, естественно, нельзя выращивать среднеазиатские крупные дыни. Здесь удаются небольшие дыньки весом не более 1,5–2 кг.