Текст книги "Сантехнические работы своими руками. Уроки домашнего мастера"

Автор книги: Евгений Симонов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

• До окончания всех работ упаковочную пленку с радиаторов снимать не рекомендуется.

Специфика монтажа отечественных чугунных радиаторов

Чугунные радиаторы отечественного производства после покупки нужно развинтить, подкрутить ниппели, затем собрать и покрасить. Делается это на верстаке с помощью радиаторных ключей.

В ушко нижнего радиаторного ключа для удобства вставляется ломик. Операцию нужно проводить с помощником. На ниппелях есть верхнее и нижнее отверстия, куда вставляются ключи. Верхний и нижний ниппели разворачиваются синхронно, в противном случае будет перекос.

После этого нужно снять крайнюю секцию, развинтить все секции радиаторов и начать группировать их. Чтобы сгруппировать две секции, сперва ниппелями необходимо захватить с каждой стороны 2–3 нитки резьбы и одновременно закрутить оба ниппеля. Таким образом собирается батарея из нужного количества секций.

Собранный радиатор нужно опрессовать. Если обнаружится течь, необходимо подкрутить ниппели. Батарея готова, теперь ее можно красить.

Группировка радиаторных секций: а – захватывание ниппелями резьбы секций (2–3 нитки); б – закручивание ниппелей и стыковка секций; в – монтаж третьей секции; г – группировка двух радиаторов: 1 – секция; 2 – ниппель; 3 – прокладка. 4 – короткий радиаторный ключ; 5 – ломик; 6 – длинный радиаторный ключ

Приступаем к установке радиаторной батареи. Сперва, вычислив положение радиатора, устанавливаем крепеж. Настенный радиатор, который ставится только в городской квартире, крепится на кронштейнах. В дачном доме с деревянными стенами радиатор необходимо крепить на расположенных на полу подставках, а на стене разместить поддерживающие крепления. Для стен облегченной конструкции имеются особые крепления – кронштейны с цельной опорой. Во время покупки радиатора проследите, чтобы крепления, входящие в комплект, соответствовали типу стены в вашем доме или квартире.

Крепление радиаторов в зависимости от типа стены: а – у деревянной стены (1 – планка, 2 – подставка); б – у кирпичной оштукатуренной стены (1 – подоконник, 2 – ниша, 3 – кронштейн); в – у стены облегченной конструкции (1 – кронштейн с цельной опорой)

Вооружаемся рулеткой и карандашом и находим центр окна, с которым центр радиатора должен совпадать с точностью до 2 см. Учтите, что расстояние радиатора от пола должно быть не менее 6 см, а 5 см нужно оставить между верхом радиатора и подоконником.

Приложив радиатор к стене, отмечаем места установки креплений и выравниваем их по уровню. Ребра радиаторов нужно расположить строго вертикально. Радиаторные батареи в одной комнате должны располагаться на одном уровне.

Если вы крепите радиатор на кронштейнах, учтите, что 1 кронштейн должен приходиться на 1 кв. м его поверхности. Кронштейны нужно ставить на глубину не менее 12 см. замуровывая их цементным раствором.

Итак, крепление установлено, и радиатор повешен. Теперь нужно подсоединить его к системе отопления. Выворачиваем заглушки с батареи, после чего к системе подключаем байпас с вентилем и при помощи сгонов монтируем радиатор в систему.

Специфика монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов

Помните, что при монтаже алюминиевого и биметаллического радиатора его нельзя распаковывать до окончания монтажа и проверки работоспособности.

Строго запрещается зачистка каких-либо соединяемых поверхностей напильниками или наждаком, иначе не избежать протечек.

На каждый радиатор для выпуска воздуха обязательно установите клапан типа крана Маевского.

Во время затягивания клапана прилагаемые усилия не должны превышать 12 кг, поэтому используйте динамометрический ключ. Он позволит соизмерить усилия при затягивании клапана.

Кронштейны установите в соответствии с инструкцией, повесьте на них радиатор и подсоедините его при помощи сгонового соединения.

Теплый пол = теплый дом

Отопление дома с помощью подогрева полов – не наше изобретение. Такие системы широко применялись еще в Древнем Риме, чаще всего в римских банях, которые назывались термами. Дома патрициев тоже были оснащены такими «удобствами». Конечно, прогресс с тех времен шагнул далеко, и нам не нужно думать об устройстве в подвале системы печей и каналов, как это было в Риме.

Каковы же преимущества теплых полов по сравнению с иными отопительными системами?

Во-первых, теплый пол создает направленный поток теплого воздуха, равномерно распределяя тепло в помещении. Известно, что наиболее приемлемое для человека распределение температур – когда температура в районе ног чуть выше температуры на уровне головы. Есть даже поговорка «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Именно это и достигается применением теплого пола.

Во-вторых, если у вас на даче электрическое отопление, теплые полы значительно более экономичны, чем радиаторы, потому что теряют меньше тепла.

Теплые полы бывают двух видов: электрические, нагревающие пол с помощью кабеля или пленки, подключенных к источнику электричества, и водяные, основанные на применении гибкой водяной трубы, подключенной к центральной или местной магистрали.

Как же выбрать систему обогрева пола?

Если вы житель городской многоэтажки, вероятно, электрический теплый пол станет вашим единственным вариантом, поскольку в большинстве стран СНГ запрещено устанавливать водяные теплые полы в многоквартирных домах, потому что они нарушают общую систему отопления.

Но если городским «каменным джунглям» вы предпочли коттедж в сельской местности, то не совершите ошибки, установив в нем водяной теплый пол, ведь это наиболее экономичный выбор для вас.

Выравниваем пол с помощью стяжки

Выравнивания пола вам избежать не удастся. Тем более что цементную стяжку в кирпичном, блочном, панельном (не деревянном!) доме делать, в принципе, несложно.

Вы можете использовать для стяжки потолочный профиль для гипсокартона.

Закрепите профили на уровне самой высокой точки пола и сделайте каркас. Расстояние между направляющими должно быть 60–80 см.

Каркас для стяжки

Следующий шаг – грунтовка основы. Раствор для грунтовки должен быть достаточно густым, примерно консистенции жидкой сметаны, если пол в помещении напоминает стиральную доску и требует стяжку толщиной 5 см. Если пол более или менее ровный, хватает стяжки толщиной 2 см. Тогда раствор должен достичь консистенции жидкого кефира.

Когда грунт затвердеет, на что уйдут примерно сутки, готовим основной цементный раствор, заливаем его между направляющими и выравниваем правилом. Правило – это ровная дощечка длиной около метра.

После «схватывания» пола вынимайте направляющие и замажьте пустоты остатками цементного раствора. Когда он высохнет, стяжка готова.

Внимание!

В деревянных домах стяжку пола не делают.

Теплоизоляция

Итак, пол ровный, в чем мы убедились с помощью уровня и визуального наблюдения. Теперь нужно уложить следующий слой – теплоизоляцию. Он не позволяет теплу уходить в подвал или на нижний этаж. Для этого на готовую стяжку уложите слой специального теплоизолирующего материала. Водяные полы требуют для этого пенопластовые плиты со слоем фольги.

Толщина слоя теплоизоляции может составлять 3 см. если под вами помещение с отоплением, и 5 см – если под вами подвал.

Укладка и подключение труб

Самая важная ступень монтажа теплого пола – укладка отопительных труб.

Устраивая водяной пол. укладывают специальные гибкие отопительные трубы диаметром 20 мм на расстоянии 15–20 мм. На 1 кв. м помещения приходится около 8–9 погонных метров труб.

В небольших помещениях шаг укладки рекомендуется сократить. В маленьких комнатах площадью 6–7 кв. м нужно укладывать трубы на расстоянии 15 мм. в еще меньших – до 10 мм.

В случае если теплый пол используется для отопления загородного дома, а не подогрева, можно укладывать трубы на таком же расстоянии.

Укладка теплого пола может осуществляться несколькими способами. Наиболее часто применяют спиральную («ракушка») и параллельную укладку («змейка»). Вторую рекомендуется применять в случае небольшого перепада температуры на входе и выходе.

Если теплый пол выполняется до монтажа перегородок, то в проекте учтите, что контур теплого пола не должен выходить за границы комнаты, то есть для каждого помещения должен быть свой теплый пол. Трубы нужно крепить при помощи специальных якорей в виде буквы U. по краям помещения располагается демпферная лента, позволяющая предотвратить разрушение стен.

Спиральная и параллельная укладка – способы распределения тепла

Подсоединить трубы можно и к системе горячего водоснабжения, и к системе отопления. Но максимальная температура нагрева воды не должна быть больше 42 °C. Исходя из этого для совместного использования теплого пола с бойлером отопления или горячего водоснабжения нужны специальные смесители. А еще лучше приобрести специальный отопительный котел для теплых полов мощностью всего около 400 кВт. В комплекте с ним. как правило, поставляется насос, обеспечивающий циркуляцию воды в трубах.

Для подключения трубы к котлу нам нужно установить отопительный котел, который обычно крепится на стене, подвести к нему трубу и присоединить ее при помощи фитингов согласно инструкции к котлу.

Стелем пол

Итак, трубы уложены. Теперь нам предстоит выбрать один из двух вариантов: залить пол бетоном и делать окончательную стяжку или применить настильную систему. При первом варианте толщина бетона над трубами должна быть не меньше 5 см. А второй вариант… Честно говоря, он проще и быстрее, так как не требует времени для застывания раствора.

В настильных системах используются алюминиевые пластины, которые содействуют еще более равномерному распределению тепла. Они вставляются в специальные пазы пластиковых плит, которые укладываются на трубы. Если в помещении в качестве покрытия используется линолеум, керамическая плитка или панели ПВХ, на алюминий лучше класть не пластик, а гипсоволокнистые листы.

После высыхания бетона или укладки настила нужно уложить чистовое напольное покрытие. Перед тем как выбрать и купить его, нужно поинтересоваться у менеджера магазина, можно ли применять это покрытие к теплым полам и если можно, то в каком режиме.

Настильное покрытие

Теплый пол принят в эксплуатацию

Но этого мало! Важно еще его правильно эксплуатировать. Тогда он прослужит вам долго и безупречно.

Если вы применили цементную стяжку, то начинать пользоваться теплым полом можно через месяц после заливки. Учтите, что в трубах нужно поддерживать давление 0,3 МПа.

Цементный пол можно «подсушить» при температуре воды в трубах не выше 30 °C.

Пол с настильной системой можно использовать сразу.

В табл. 4.1 даны температурные режимы работы системы в зависимости от цели установки теплого пола и типа покрытия.

Таблица 4.1. Температурные режимы работы системы в зависимости от цели установки теплого пола и типа покрытия, °С

Как установить водяной теплый пол в деревянном доме

Для деревянных полов созданы специальные системы установки теплого пола: модульная и реечная.

Теплый пол. как и любой пол в деревянном доме, укладывается на лаги. Расстояние между ними не должно превышать 70 см, а если вы собираетесь уложить керамическую плитку – не более 40.

Расположите между лагами теплоизолирующий материал (минеральную или базальтовую вату, полистирол).

Если вы применяете модульную систему, на лаги укладываются готовые плиты ДСП с уже готовыми каналами для укладки водяных труб.

В реечной системе укладываются доски толщиной от 3 см и между ними прокладываются пазы для укладки кабеля.

После этого укладывается слой картона или вспененного полиэтилена, поверх которого кладется слой алюминиевой фольги. И только теперь можно стелить чистовое покрытие.

Монтаж полотенцесушителя

Такой полезный и удобный прибор, как полотенцесушитель, в наши дни есть почти в любой ванной.

Правда, имеется одна весьма важная особенность установки полотенцесушителей в нашей стране. Эта особенность требует весьма ответственно отнестись к вопросу выбора и монтажа данного приспособления. Дело в том. что в подавляющем большинстве стран полотенцесушители являются частью системы отопления, а у нас они монтируются в систему горячего водоснабжения и, помимо сушки полотенец, еще и выполняют весьма важную функцию. Они являются по совместительству «компенсирующей петлей» для водопровода, ведь в соответствии с физическими законами трубы горячего водоснабжения в зависимости от температуры воды имеют свойство удлиняться либо укорачиваться.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с изменениями размеров водопроводного стояка, в жилых домах они выполняются в форме «гармошки», частью которой являются полотенцесушители.

Следовательно, полотенцесушители монтируются прямо в стояк и ошибки при выборе или установке полотенцесушителя отражаются на работе водопровода по всему стояку.

В торговых организациях можно найти полотенцесушители на любой вкус. Но спешить с выбором не стоит.

Дело в том, что большинство полотенцесушителей на российском рынке – импортного производства и, как правило, не приспособлены для подключения к отечественным водопроводным трубам.

Другое дело, если вы приобретаете этот прибор для загородного дома. Тогда можно задуматься и об импортном полотенцесушителе, обратив, однако, внимание на такие параметры, как рабочее и опрессовочное давление устройства и качество воды. Для установки в обычном многоэтажном доме лучше выбрать отечественный полотенцесушитель, соответствующий требованиям всех необходимых СНиПов и ГОСТов.

В первую очередь при выборе полотенцесушителя нужно обратить внимание на его размеры. Первый из них – посадочное расстояние, то есть расстояние между верхней и нижней трубой полотенцесушителя. Оно должно соответствовать аналогичному расстоянию между водопроводными трубами у вас дома.

Посадочное расстояние

Второй размер – это диаметр посадки. Для его измерения нужно замерить внешний диаметр трубы, к которой подключается полотенцесушитель. При условии, что диаметр равен 16 мм, посадочный диаметр составляет 1/2 дюйма. Если 26 мм – 3/4 дюйма, а если 32 мм – 1 дюйм.

Важно!

В городских квартирах нельзя подключать полотенцесушители меньшего диаметра через переходники, так как это может нарушить всю систему горячего водоснабжения в стояке.

Посадочный диаметр

Еще один очень важный параметр – давление. Здесь нужно обратить внимание на рабочее и опрессовочное давление. В соответствии с ГОСТами первая величина должна составлять не менее 6 атмосфер (или бар), а опрессовочное – не менее 10. Однако эти параметры стоит уточнить в ЖЭКе. В городской квартире нужно монтировать только полотенцесушители из нержавейки. Наиболее эстетично выглядят полотенцесушители с хромовым покрытием.

Полотенцесушители могут иметь различную форму. Их выпускают четырех основных типов: П-, М-, Ф-образные и «лесенки». На основании этих форм разработаны и многочисленные варианты дизайна полотенцесушителей.

Форма устройств для сушки полотенец во многом зависит от типа подачи воды. Для М– и П-образных полотенцесушителей подача воды должна быть вертикальная. Для полотенцесушителя типа «лесенка» подача воды должна осуществляться снизу.

Итак, приступаем к монтажу полотенцесушителя.

Перед началом работы отключите горячую воду в стояке, ведь, как я уже говорил, полотенцесушитель является частью общей водопроводной системы, поэтому никаким вентилем, расположенным в квартире, вы воду не перекроете.

В городских домах все работы этого типа должны согласовываться с организацией, ответственной за подачу воды (ЖЭК и т. п.). Лучше всего выбрать для работы время летнего отключения горячей воды (но в этом случае все равно необходимо перекрыть воду в стояке).

Установку полотенцесушителя нужно проводить в строгом соответствии с инструкцией.

Перед установкой полотенцесушителя целесообразно сперва устроить так называемый байпас, что в переводе с английского означает «обходной путь». Собственно, байпас – это труба, по которой будет двигаться вода, если перекроется ее доступ к самому полотенцесушителю.

Если вы не специалист, то к сооружению байпаса лучше привлечь профессионалов, поскольку в случае неправильных действий может пострадать весь стояк. Подводка к байпасу выполняется посредством труб из нержавейки.

Байпас устанавливается на двух тройниках при помощи труб со сгоном. Его нужно оснастить тремя вентилями, два из которых стоят в местах соединения с полотенцесушителем, а третий перекрывает движение воды внутри самого байпаса. Такая схема позволяет удалить полотенцесушитель, не отключая весь стояк.

Вентиль байпаса в обычном состоянии закрыт, а вентили, соединяющие стояк и полотенцесушитель, открыты. При желании демонтировать полотенцесушитель сначала откройте кран на байпасе, чтобы вода могла свободно проходить через него, и затем закройте остальные вентили, прекратив подачу воды в полотенцесушитель.

При установке устройства в первую очередь монтируются кронштейны в стену, затем на них закрепляется сам полотенцесушитель и присоединяется к вентилям на байпасе. Соединение труб осуществляется или втулками, наворачиваемыми со сгона, или при помощи специальных фитингов.

Глава 5
Проблемы планировки санитарных узлов

Как правильно разместить санитарные зоны и сантехнические приборы

В разных странах для размещения санузлов и сантехнических приборов существуют разные нормы и правила. В России они диктуются СНиПами (строительными нормами и правилами). У наших соседей по СНГ также есть свои нормативные документы. В регионах или отдельных городах имеются территориальные строительные нормы, которые разработаны в соответствии со спецификой данных регионов. Перед тем как задумать перепланировку санузла в городской квартире, вам будет нужно их досконально изучить, иначе вашу перепланировку вполне могут признать не соответствующей законодательным нормам. Чтобы избежать такого рода проблем, предварительно посетите местное управление архитектуры или ЖЭС, где вы узнаете, какими нормативами в вашем городе регламентируется перепланировка квартиры вообще и санузла в частности.

Если же вы задумали строить коттедж или загородный дом. то неотступно следовать правилам и нормам перестройки санузла с формальной стороны нет необходимости, конечно, если вы не подключаетесь к централизованной системе водоснабжения и канализации.

И все-таки соблюдать правила нужно, ибо это позволит сделать наши санузлы наиболее комфортными и безопасными.

Вот несколько основных правил.

В первую очередь строительными нормами большинства стран СНГ запрещается располагать санузел над жилыми комнатами и кухней. В России исключение делается для двухуровневых квартир, где над кухней разрешается размещать санузлы.

Жители Москвы при регистрации перепланировок часто жалуются на то, что в БТИ не хотят утверждать проекты перепланировки, в которых кухни размещаются над жилыми зонами. Скажу сразу, что принятые в столице СНиПы и другие нормативы не запрещают размещение над жилыми комнатами «мокрых зон», кроме санузла. И все-таки лучше этого по возможности не делать, ведь на кухне тоже часты протечки, а ремонт соседской кухни нижнего под вами этажа обойдется дешевле, чем ремонт спальни или гостиной, особенно если там установлена антикварная мебель эпохи Людовика XV.

Размещение сантехнических устройств по отношению к стояку не уточнено в СНиПах, но тем не менее унитаз предпочтительно расположить на расстоянии не более 1 м от стояка, а другие сантехнические приборы – на расстоянии не более 3 м. В ином случае вода из сифонов засасывается и придется монтировать воздуховод.

Какие же размеры санузлов наиболее приемлемы? Есть ли какие-нибудь нормативы?

Есть, но только для уборной. Ее минимальный размер должен составлять 1,2 м в глубину и 0.8 м в ширину. Для ванных комнат и совмещенных санузлов таких нормативов не предусмотрено. Но нужно учесть, что, по действующим в России правилам, если в вашем доме проживают семьи с инвалидами, то туалет с умывальником должен иметь размеры не меньше чем 1,6 х 2,2 м. а ванная или совмещенный санузел – 2,2 х 2,2 м.

В санузле высоту потолка российские СНиПы регламентируют не менее 2,5 м. а на подходе к санузлу – не менее 2,1 м.

В случае если санузел расположен в мансарде, то расстояние от унитаза до наклонной плоскости мансарды не должно быть менее 105–110 см, чтобы не стучаться головой в потолок, вставая с унитаза.

Строительные нормы запрещают размещение выходов из санузла в комнатах или на кухне. Это значит, что двери санузлов должны открываться строго наружу и вести в прихожую.

Для нормального использования сантехнических устройств нужно оставлять перед приборами и по бокам от них свободное пространство:

• перед ванной или душевой кабиной свободное пространство должно составлять не менее 70 см. а лучше – 105–110;

• перед унитазом или биде стоит оставить не менее 60 см свободного пространства, а по бокам – по 25 см с каждой стороны;

• свободное пространство перед умывальником должно быть не менее 70 см. а если он устроен в нише, то 90 см.