Текст книги "Сантехнические работы своими руками. Уроки домашнего мастера"

Автор книги: Евгений Симонов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Глава 3
Водопроводная система

В городских квартирах централизованная система водопровода, и проживающим в них не приходится идти на ухищрения, чтобы обеспечить свое жилище водой. Поэтому все работы в упомянутой системе сводятся к прокладке труб от стояка по квартире. Правда, иногда встречается вариант, когда даже в городском жилье нет централизованного горячего водоснабжения – в таком случае водопроводная система будет включать в себя еще и нагреватель воды (подробнее о котором написано в соответствующем разделе).

В загородном доме система водоснабжения будет несколько сложнее. Кроме внутренней разводки, необходимо подключиться к поселковому водопроводу, а если и его нет – оборудовать фильтровую или артезианскую скважину либо колодец. Затем провести до дома утепленный (чтобы трубы не перемерзали зимой в морозы!) водопровод, если надо – установить водонапорную башню или дополнительный насос.

Артезианская скважина – наиболее долговечный, пусть и более дорогой, вариант источника водоснабжения. Вода из нее отличается хорошим качеством.

Если напор воды оказывается недостаточным для дома, то имеет смысл установить насосную установку или водонапорный бак (небольшую водонапорную башню). Иногда, кстати, бак и насос используются вместе.

Схемы разводки водопровода

В этом разделе речь пойдет об основных схемах разводки водопровода – коллекторной и тройниковой. На самом деле схем вроде бы существует больше, но все остальные либо являются вариантами указанных основных, либо сочетают в себе элементы обеих схем.

Коллекторная система требует большей длины труб, но способствует более равномерному распределению воды по водозаборным точкам.

Коллекторная схема разводки водопровода

В квартире разводка водопроводных труб в любом случае начинается с вентиля или шарового крана. Согласно СНиП рабочее давление крана должно доходить до 60 атмосфер, а рабочая температура – до 150 °C. Этот же вентиль перекрывает воду в помещении в случае аварии или протечки водопровода.

Вентили

Следующим элементом водопроводной системы является фильтр-«грязевик», который применяется, если вода не соответствует стандартам качества. Обратите внимание, что он не имеет ничего общего с очищающими фильтрами для питьевой воды, которые часто устанавливаются на кухне! «Грязевик» очищает воду от самых грубых примесей, после чего эту воду уже можно фильтровать при помощи других фильтров, в том числе и для питьевой воды.

После «грязевика», как правило, устанавливаются счетчики горячей и холодной воды. Ну а затем фильтры более тонкой очистки, пропускающие частицы размером менее 100 мкм.

Счетчик для воды

Фильтр тонкой очистки

Далее в системе устанавливается редуктор давления – в том случае, если давление водопровода может превышать предельные значения подключенного к этому водопроводу оборудования. Мы уже говорили о том. что максимальные значения давления можно узнать в ЖЭКе, после чего редуктор устанавливается на максимальную допустимую для нас (то есть наших приборов) величину. Если давление превысит эту цифру, то вода будет «стравливаться» через отверстия редуктора. Для этих целей необходимо предусмотреть связь редуктора с канализацией.

Последней устанавливается наиболее важная часть системы – коллектор, который помогает равномерно распределять воду по водозаборным точкам. Обычно коллектор имеет 2–4 выхода, и если водозаборных точек в системе больше, то коллекторы можно соединять вместе.

Коллектор должен быть регулирующим, то есть иметь клапаны или вентили, отключающие-включающие подачу воды в отдельной водозаборной точке. Это очень пригодится в том случае, если этой точке вдруг понадобится ремонт – тогда вам не придется отключать воду полностью во всей системе.

Регулирующий коллектор с запорными клапанами

Это то, что касается коллекторной схемы разводки. Если же используется тройниковая схема разводки, тогда проводятся две магистрали – горячей и холодной воды. И уже от них идут ответвления к водозаборным точкам.

Первый недостаток такой схемы – неравномерность распределения воды. Второй – на каждую ветку схемы рекомендуется установить отдельный запорный кран, чтобы при ремонте не отключать каждую магистраль полностью. Но тем не менее в городских квартирах чаще всего используется именно этот вариант разводки, тогда как в загородных домах в ходу обычно коллекторная схема.

Тройниковая схема разводки водопровода

Как монтировать водопроводные трубы

Способы, позволяющие смонтировать водопроводные трубы, зависят от их материала. Выпускаются четыре основных вида труб: стальные, медные, трубы из металлопластика, а также гибкая сантехническая подводка.

Трубы из стали отличаются прочностью и надежностью. В городских квартирах вся внешняя проводка, связанная со стояками, должна монтироваться из стали, как и отопительные батареи и полотенцесушители. Обычные стальные трубы, в отличие от оцинкованных, не обладают достаточно высокой устойчивостью к ржавчине. Стальные трубы монтируют тремя способами: с помощью муфтового и сварного соединения, а также при помощи пресс-фитингов. Оцинкованные трубы с помощью сварки не соединяются, так как сварка разрушает защитный слой.

Медные трубы долговечны и надежны, но применяются редко из-за высокой цены. Они обладают высокой теплоотдачей, поэтому требуют хорошей теплоизоляции. Соединяют медные трубы резьбовыми фитингами, пресс-фитингами и при помощи капиллярной пайки.

Пластиковые трубы весьма удобны, но их использование ограничено по температуре (95 °C) и давлению (до 10 атмосфер). Соединяются такие трубы при помощи специальных фитингов.

Трубы из металлопластика используют во всех видах проводок в загородном доме и во внутренних проводках городской квартиры. Их минус – недостаточная прочность, если труба находится на открытом месте, поэтому монтаж труб из металлопластика в централизованных стояках выполняют только внутри стен.

Гибкая сантехническая подводка – это шланг в металлической обмотке. Выдерживая солидное рабочее давление, такая подводка неустойчива к внешним повреждениям. Ее обычно используют в пределах одного помещения для подсоединения раковины, стиральной либо посудомоечной машины, нагревателя.

Способы соединения труб

Монтаж водопроводных труб выполняется с помощью специальных соединительных элементов – фитингов. В местах изгиба трубопровода для соединения используется либо сгибание труб по соответствующей технологии, либо особые фитинги. При проводке труб применяются муфты, разветвители, переходники и другие виды фитингов.

Соединение с помощью муфты

При таком соединении участки трубы соединяются посредством резьбы. На одной из деталей одна резьба должна быть внешней, на другой – соответственно внутренней. Диаметры измеряются в дюймах. Существуют стандартные диаметры – 1/2, 3/4 дюйма. 1 дюйм. 1,5, 2 дюйма и др.

Резьба подразделяется на крепежную и трубную. Вторая наворачивается на трубы, а первая – на муфты и другие крепежные детали (так называемые фасонные части).

В случае, когда нужно соединить две жестко закрепленные части, используют разъемные соединения, или сгоны. Их принцип достаточно прост. На одной трубе наворачивается длинная резьба, что позволяет навернуть на нее муфту полностью и подвести к участку разрыва. После чего муфта сворачивается со сгона на вторую трубу с короткой резьбой.

Попробуем сделать это на практике.

1. На короткой резьбе делаем уплотнение, наворачиваем на нее льняную прядь и намазываем суриком или белилами.

2. На длинную резьбу наворачиваем контргайку, которая нужна для последующего закрепления муфты.

3. Наворачиваем муфту на длинную резьбу сразу после контргайки.

4. Сворачиваем муфту со сгона на трубу с короткой резьбой. Делаем уплотнение с помощью льняной пряди и наворачиваем контргайку таким образом, чтобы уплотнитель попал в фаску контргайки.

Для работы используются специальные трубные ключи – это двухрычажный ключ и ключ системы Волевача.

Соединения при помощи пресс-фитингов

Такие соединения надежны, недороги и нетрудны в исполнении. При работе с металлическими трубами они почти не используются, хотя пресс-фитинги бывают и для стальных, и для медных труб.

Сгон: а – неразъемное соединение при помощи муфты; б – разъемное соединение при помощи сгона: 1 – труба, 2 – муфта, 3 – уплотнитель, 4 – контргайка

Трубные ключи: а – двухрычажный; б – ключ системы Волевача

Что же представляют собой соединения при помощи пресс-фитингов?

Пресс-фитинг для металлических труб подобен обычной муфте, но оснащен герметизирующими кольцами. Труба вставляется в фитинг, затем герметизирующее кольцо обжимается специальными клещами. Фитинги для металлопластиковых труб несколько более сложны. О монтаже таких фитингов мы поговорим чуть ниже.

Фитинги различных видов

Соединение труб с помощью сварки и пайки

Сварные соединения стальных труб прочны и долговечны, но неспециалисту их выполнять не рекомендуется. Повторю, что сваркой не соединяют оцинкованные трубы, так как она повреждает слой цинка.

Трубы из меди соединяют капиллярной пайкой, выполняемой при помощи горелки с температурой 150 °C. Припой расплавляется в промежутке между трубой и фитингом. Этот зазор должен составлять не более 0,4 мм. Такой способ пайки требует опыта и умения, поэтому самостоятельно выполнять ее не стоит.

Резка труб, наворачивание резьбы

Стальные трубы часто разрезают при помощи роликового трубореза. Для этого нужно зафиксировать трубу зажимом, левой рукой подвести инструмент снизу к трубе, а правой завернуть прижимной винт.

Покачивая труборез, крутим рукоятку. После работы конец трубы обрабатываем напильником.

Если у вас нет специальных приспособлений, то можете использовать «болгарку», а то и обычную ножовку по металлу.

Для наворачивания внешней резьбы используются механические или электрические клуппы. Нарезайте резьбу в строгом соответствии с инструкциями к этому приспособлению, не забывая хорошо смазать кусок трубы машинным маслом.

Клупп с набором насадок

Стандарты резьбы приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Длина короткой резьбы, мм

Чтобы нарезать внутреннюю резьбу, применяют метчики. Но, поскольку внутренняя резьба существует обычно на муфтах, фасонных и других съемных частях, гораздо проще купить их в магазине в готовом виде.

Метчики

Специфика монтажа металлопластиковых труб

Для монтажа этого вида труб нужны специальные инструменты: ножницы для резки труб, внешние и внутренние оправки для изгиба труб, калибратор, пресс-инструмент и гаечные ключи.

Соединяются металлопластиковые трубы, как правило, компрессионными либо пресс-фитингами.

Первый вид соединения наиболее прост в исполнении и представляет собой вариант резьбового соединения.

Второй вид, с помощью пресс-фитингов, более сложен, поэтому поговорим о нем подробнее.

Пресс-фитинги для металлопластика состоят из внутреннего штуцера и обжимающей гильзы. Посередине размещается пластиковое диэлектрическое кольцо.

В обоих случаях монтаж начинается с обрезки конца трубы, который приобретает овальную форму. Поэтому его нужно откалибровать с помощью калибратора.

Калибратор для металлопластиковых труб

Это устройство похоже на детскую пирамидку с несъемными кольцами. Кольцо нужного диаметра вворачивается в трубу при помощи рукоятки.

Для монтажа компрессионного фитинга нужно надеть на трубу гайку и разрезное кольцо, аккуратно вставить в трубу штуцер до упора и закрутить гайку.

Для соединения с помощью пресс-фитинга на трубу надевают обжимную гильзу, вставляют штуцер и зажимают гильзу специальным инструментом.

Металлопластиковые трубы крепятся к поверхности специальными клипсами, которые закрепляются на стенах или полу.

Металлопластиковые трубы хорошо гнутся и не требуют резки и закрепления фитингами в местах изгиба, который осуществляется при помощи гибких внешних и внутренних оправок.

Клипса для металлопластиковых труб

Особенности прокладки трубопровода на улице

Для дачного трубопровода, использующегося и в зимнее время, важна глубина прокладки. Дело в том, что, если водопровод какое-то время не используется, при любом утеплении вода может замерзнуть и труба лопнет. Поэтому водопроводные трубы должны залегать ниже глубины промерзания грунта. Чаще всего хватает глубины 1,2–1,4 м.

Для прокладки вне дома приобретают специальную утепленную трубу либо обычную трубу укладывают в специальный утепляющий «футляр».

Теплоизоляцию труб можно выполнить при помощи вспененного полиэтилена или каучука, а также стекловаты. В изолирующих трубах и кожухах часто в качестве теплоотражателя используется фольга, слой которой наматывается на трубу до изолирующего слоя.

Трубная теплоизоляция

В готовых утепленных трубах чаще всего имеется защитный, теплоизолирующий и отражающий кожух.

Монтаж и подключение счетчиков для воды

«Чем дальше в лес, тем больше дров» – у этой поговорки может быть бесконечное множество смыслов, смотря к какой области нашей с вами жизни мы пытаемся ее применить. К примеру, когда речь идет о коммунальных тарифах, то ее можно трактовать примерно так: «Чем дольше живем, тем дороже нам обходятся вода, газ и прочие блага цивилизации».

При таком раскладе неоценимую помощь семейному бюджету оказывают различные счетчики. Все больше людей приходят к выводу, что выделенный местными властями норматив на потребление той же горячей или холодной воды можно полностью «вылить», только прописавшись даже не просто в ванной комнате, а непосредственно в ванне.

То же самое и с установкой вышеупомянутого счетчика. Если вы решитесь заняться этим самостоятельно, то сэкономите примерно 2/3 суммы, которую могли бы потратить на услуги специалистов.

Заманчиво? Да! Тем более что за установку с вас возьмут не так уж и мало, в районе 5 тысяч рублей.

И вот тут начинается «разница законов». Например, согласно законодательству Москвы самостоятельная установка, обслуживание и ремонт счетчиков запрещены, этими видами работ может заниматься исключительно организация, имеющая соответствующую лицензию. Если же вы живете в другом городе, то нелишним будет выяснить, как «посмотрят» на вашу самостоятельность местные власти и уполномоченные органы.

В Москве же возможность установки счетчиков зависит чаще всего от управляющей компании. Если она имеет лицензию на такие виды работ, но при этом допускает самостоятельную установку счетчиков, то вы сможете провести необходимые работы и вам будет достаточно того, что установленный вами счетчик будет проверен и опломбирован сотрудником лицензированной компании. Но чаще управляющая компания не обладает лицензией на проведение подобных работ, поэтому, скорее всего, вас просто снабдят списком фирм, имеющих необходимые полномочия, а заодно – списком документов, которые вам должна будет предоставить фирма, чтобы потом сотрудники управляющей компании могли опломбировать ваш счетчик. Кстати, и сам список счетчиков, разрешенных к установке, вам должны выдать непосредственно в управляющей компании! Там же вам предстоит узнать условия монтажа оборудования. Обычно в их число входит установка фильтра грубой очистки («грязевика») либо редуктора давления, возможна также установка вместе со счетчиком обратных клапанов и т. д.

Сам счетчик устанавливается после вентиля или шарового крана, который перекрывает воду в стояке. Чтобы приступить к установке, снимите трубу, ведущую непосредственно от вентиля, и установите все. что необходимо установить ПЕРЕД счетчиком воды. – фильтр, редуктор (не забудьте соединить его с канализацией!), обратные клапаны и другие необходимые компоненты системы.

Теперь установите сам счетчик. Вам остается только вызвать сотрудника управляющей компании, чтобы тот поставил пломбу на счетчик и записал показания. Все. дело сделано! Можете жить спокойно, наслаждаться результатом своих трудов и платить за воду в 6 раз меньше соседа.

Системы очистки воды

А теперь поговорим более подробно о фильтрации воды. Для начала необходимо знать, что системы фильтрации разрабатываются в зависимости от состава именно той воды, которая течет в вашем доме. Фильтры, с которыми мы будем работать, должны относиться к категории магистральных, то есть очищающих воду непосредственно во время ее движения по водопроводу.

Система очистки воды начинается с фильтра грубой очистки («грязевика»), о котором мы уже не раз упоминали в предыдущих разделах. Его функция – очищать воду от самых заметных и крупных примесей вроде песка, ила и ржавчины. Если вода в вашем водопроводе серьезно загрязнена, то после этого фильтра она может быть по-прежнему непригодной для питья, но вполне пригодной для работы сантехнических устройств и приспособлений.

Фильтр-«грязевик»

Следующий элемент системы очистки, устанавливающийся после «грязевика», – фильтр тонкой очистки. Интересно, что такие фильтры можно ставить отдельно для холодной и для горячей воды, а также существуют очистители, предназначенные для определенных бытовых приборов вроде стиральных или посудомоечных машин.

При установке фильтров изучите входные и выходные характеристики воды для каждого из устройств, указанные в инструкции к ним. И нелишним будет обратить внимание на многоцелевые фильтры, совмещающие в себе функции сразу нескольких описанных выше фильтров.

Вполне возможно, что гораздо выгоднее, удобнее и быстрее будет установить один-два многофункциональных фильтра, чем десяток «обычных».

Многоцелевой фильтр

Глава 4
Отопительная система

В России практически нет мест, где дома могли бы обходиться без отопления. Если даже в Сочи мы принимаем зимнюю Олимпиаду, что уж говорить о городах и весях, расположенных в средней полосе или еще севернее? Так что на Руси с древности понятие «дом» неразрывно связано с понятием «тепло».

В наше время даже в городских многоэтажках можно не зависеть от центрального отопления. Конечно, проще всего купить мощный электрокамин, но это к теме нашей книги отношения не имеет. Мы поговорим о водяном отоплении.

Не требующее больших затрат автономное отопление и горячее водоснабжение становится все более насущным вопросом, актуальным не только зимой, но и летом. Во-первых, во многих местах коммунальные службы до сих пор считают плату за отопление по так называемому среднегодовому тарифу. Во-вторых, летом из-за ремонта теплосетей в большинстве квартир продолжительное время отсутствует горячая вода. А что уж говорить про загородные дома и коттеджи, которые к централизованной системе просто не могут быть подключены…

Кроме того, от выбранной вами системы отопления вы можете и должны ожидать большего, нежели просто нагрева воздуха. Современные системы дают полную гарантию комфортного тепла и поддержания в доме и квартире нужной вам температуры.

Вот и возникает проблема: где найти информацию о том. чем и как достичь полной автономии в получении нужного тепла и горячей воды? Постараемся в этой главе ответить на многие из встающих перед вами вопросов.

Отопление с помощью радиаторов

Системы и основные схемы радиаторного отопления

Сегодня радиаторное отопление распространено повсеместно. Оно надежно, бесшумно, удобно в эксплуатации, совместимо со всеми видами напольных покрытий и стеновой отделки, что важно при выборе между радиаторным отоплением и системой теплых полов и стен, которые требуют особых технологий и материалов.

Существует два основных типа схем радиаторного отопления: конвекционные и искусственные. Первые используют разницу температуры теплоносителя (воды), во вторых циркуляцию обеспечивает насос. Понятно, что схемы с естественной циркуляцией ненадежны, их можно применять только для помещений малой площади.

Разработку схемы и монтаж систем отопления должны выполнять профессионалы, ведь здесь необходимы точные расчеты: при любой ошибке в проекте или монтаже циркуляция теплоносителя будет нарушена. Но работы типа установки или замены радиаторов можно выполнить и самостоятельно.

Важнейшие элементы системы радиаторного отопления

Отопительный котел. Если в городских квартирах горячая вода поступает к нам из центральной котельной, то в загородном доме тип котла можно выбрать самому. Если в дом проведен газ, лучше всего подойдет газовый бойлер, если газа нет. придется остановиться на электрическом. Правда, до сих пор в частных домах работает масса котлов на торфе, угле и даже на дровах. Не печка, конечно, но возни не намного меньше.

Насос. Предназначен для систем с искусственной циркуляцией и обеспечивает движение теплоносителя по трубам.

Радиаторные батареи. Непосредственные источники тепла в помещении.

Расширительный бак. Предназначен для предотвращения создания избыточного давления из-за увеличения теплоносителя в объеме, которое может разорвать трубы или котел. Представляет собой бак с отводящей трубой.

Воздухосборник. Бак. который помогает избавиться от собирающегося в трубах воздуха и предотвратить образование воздушных пробок.

Соединительные трубы. Соединяют элементы отопительной системы и обеспечивают циркуляцию теплоносителя. При их прокладке нужно обратить внимание на то, что горизонтальные трубы должны прокладываться под небольшим наклоном – 0,5 см на каждый метр трубы.

Применяются две основные схемы организации отопления: однотрубная и двухтрубная.

Однотрубные системы отопления

При такой схеме радиаторные батареи подключаются к одной трубе последовательно. Данная схема применима только в случае, когда нагревательные приборы расположены ниже магистрали, поэтому для ее реализации необходим чердак, следовательно, в городских квартирах такая система не используется.

Однотрубная система бывает двух видов: с замыкающими участками и проточная.

При использовании схемы с замыкающими участками хотя бы у части радиаторов должна быть перемычка – байпас, соединяющий трубы: подводящую к радиатору и отводящую от него. В этом случае часть горячей воды поступает обратно в котел, не остывая.

Однотрубная схема с замыкающими участками: 1 – котел; 2 – главный стояк; 3 – подающая магистраль; 4 – радиатор; 5 – обратный стояк; 6 – обратная линия; 7 – циркуляционный насос; 8 – вентиль; 9 – расширительная труба; 10 – расширительный бак; 11 – переливная труба; 12 – воздухосборник

Проточная однотрубная система (расшифровку см. выше)

В проточной схеме теплоноситель последовательно проходит через все радиаторы и возвращается в котел уже остывшим. При выборе между схемами лучше применить схему с замкнутыми участками, так как при использовании второй схемы радиаторные батареи, которые находятся дальше от котла, нагреваются намного меньше. Кроме того, в проточных системах температура не регулируется, а установка регулирующих вентилей на радиаторы запрещена. В случае применения принудительной циркуляции теплоносителя появление какого-либо рода пробки в трубе приведет к тому, что теплоноситель будет скапливаться в котле и трубах до места пробки под высоким давлением. А это чревато не чем иным, как взрывом.

Двухтрубные системы отопления

В этих системах отопления радиаторные батареи подключаются одновременно к подводящей и отводящей трубам. Такие системы более затратны при установке, однако имеют ряд плюсов.

Двухтрубная система отопления с верхней разводкой (расшифровку см. выше)

Разводка при двухтрубной системе бывает следующих типов.

• С вертикальными стояками – радиаторные батареи подключаются к вертикально расположенной основной трубе, которая является стояком. Эта схема не требует проведения труб по всему этажу: стояк проходит через этажи и батареи подсоединяются в одних и тех же местах на разных этажах. Если стояков несколько, разводка труб по этажу выполняется только в подвале.

• С горизонтальными стояками – батареи подсоединяются к трубе, проведенной горизонтально. В этом случае разводка труб выполняется по стенам на каждом этаже. Недостаток – неравномерный нагрев радиаторов. Расположенные в дальней части стояка батареи нагреваются хуже.

Выбор радиаторных батарей

Рассмотрим наиболее используемые типы радиаторов.

Чугунные радиаторы стали классическим типом такого рода приборов. Они обогревают помещение только за счет теплового излучения. Минусы: большой вес, который делает доставку и монтаж таких радиаторов достаточно сложной задачей, довольно низкий КПД. невозможность регулировать температуру. Плюсы: дешевизна, долгий, до 50 лет, срок службы. Более подходят для городской квартиры вследствие экономичности. Для загородного дома нерентабельны по причине больших потерь тепла и отсутствия возможности регулировки температуры.

Ныне чугунные радиаторы выполняют как в привычном дизайне, так и в стиле модерн. Выпускают и винтажные радиаторы, сделанные в стиле ретро.

Алюминиевые секционные радиаторы имеют, по сравнению с чугунными, весьма малый вес, а помещения обогревают не только за счет излучения, но и за счет конвекции, что значительно повышает КПД их работы. Минус – подверженность коррозии. В таких батареях имеются регуляторы температуры, а дизайн их весьма и весьма разнообразен.

Алюминиевые секционные радиаторы

Биметаллические секционные радиаторы. Эти стальные трубы с алюминиевым оперением обладают всеми плюсами алюминиевых радиаторов и при этом не окисляются, требуют в 2–3 раза меньше теплоносителя, чем чисто алюминиевые, и поэтому очень быстро меняют температуру. Минус – это самые дорогие из всех видов радиаторов.

Биметаллический радиатор

Стальные панельные радиаторы имеют высокую теплоотдачу и скорость регулирования температуры. Правда, рабочее давление в них недостаточно высокое, поэтому в многоэтажках их лучше не использовать. А вот для загородного дома такие радиаторы вполне применимы.

Внимание!

Когда вы соберетесь выбирать радиатор для городской квартиры, непременно осведомитесь о значении максимального давления в вашей системе отопления. Эти данные можно узнать в ЖЭКе. Выбирайте радиаторы, рабочее давление которых выше названных в ЖЭКе цифр. Среди радиаторов, о которых мы говорили выше, наиболее стойкие к повышенному давлению биметаллические радиаторы, наименее – алюминиевые, а стальные вовсе не годятся для работы в условиях повышенного по сравнению с номинальным давления.

Стальной радиатор

Как рассчитать тепловую мощность радиаторных батарей

Перед тем как приобрести радиаторы, требуется рассчитать мощность нужных батарей. В стандартных условиях она должна составлять порядка 110 Вт на 1 кв. м помещения.

Например, если ваша гостиная занимает 20 кв. м, то мощность обогрева (число М) должна составлять 2200 Вт. Именно такое значение применяется для стандартных условий. В случае их несоблюдения действуют коэффициенты, на которые умножается наше число.

Ниже приведен перечень «стандартных условий» и повышающих и понижающих коэффициентов.

• В комнате имеются одно окно и одна дверь. Если в комнате два окна, значение необходимой мощности умножается на 1,7. При этом лучше установить две тепловые секции.

• Окно деревянное. Если у вас установлен стеклопакет – умножьте мощность на 0,8–0,9.

• Высота потолков не более 3 м. Если потолки выше – умножьте значение стандартной мощности на отношение высоты потолка к этим трем метрам. Например, если высота потолков составляет 3,3 м, то стандартную мощность нужно умножить на 1,1.

• Температура теплоносителя в системе – 70 °C. На каждые 10 % повышения или снижения температуры увеличиваем или уменьшаем число М на 15–18 %.

Различные типы подключения водопроводных труб, размещение радиатора, наличие экранов тоже влияют на КПД работы радиатора.

Мощность не теряется, если входная труба подсоединена сверху, а выходная – снизу с одной стороны.

При однотрубном подсоединении, когда вход и выход расположены в одном углу, потери составляют 19–20 %.

При нижнем подсоединении со входом и выходом с разных сторон теряется около 13 % мощности.

Если входная и выходная трубы расположены наискосок, потери составляют 2 %.

Батарея, установленная под полкой или подоконником, утрачивает 3–4 % тепла.

Теплопотери радиатора, установленного в нише, составляют около 7 %.

Экран, частично прикрывающий радиатор, дает 5–6 % теплопотерь, а если он прикрывает радиатор полностью, теряется до 25 % мощности.

Технология установки радиаторов

Общие советы

• Во избежание больших проблем не пытайтесь самостоятельно установить радиаторы в городской квартире! Пусть этим займутся специалисты из ЖЭКа или частники, имеющие лицензию. А то, не дай Бог, вода под давлением хлынет… А у соседей под вами только что евроремонт закончился. Ужас!

• Перед установкой радиаторов в собственном доме, если вы уж решили это сделать самостоятельно, обязательно купите динамометрические ключи! Дело в том, что почти все соединения отопительной системы нельзя затягивать «на глазок», ведь жидкость в системе отопления циркулирует под тем или иным давлением. «Недотянув», вы можете не достичь нужной герметичности и получить струю воды из радиатора, а «перетянув», сорвете резьбу и получите то же самое. В точности следуйте инструкциям!

• При замене радиаторной батареи полностью перекройте воду в системе, с помощью насоса продуйте систему и затем перекройте воду как можно ближе к заменяемому радиатору.

• Перед тем как слить воду, посчитайте ее примерный объем в радиаторе и той части отопительной системы, где воду перекрыть нельзя. Подставьте в местах демонтажа радиатора емкости немного большего объема.

• Схему подключения рассчитайте заранее, а также подберите все нужные компоненты в зависимости от этой схемы и разновидности радиатора.

Могут понадобиться:

– запорные вентили, которые применяются для того, чтобы сделать возможным отключение отдельного радиатора от отопительной системы и проведение ремонтных работ;

– сгоны – как мы уже говорили, это важнейшая деталь для монтажа труб и радиатора. На сгоны накручивается втулка, которую потом, скручивая со сгона, надо ввернуть внутрь радиатора;

– кран Маевского – устройство для выпуска воздуха из радиатора. Если его нет в комплекте, придется купить отдельно;

– тройники разных видов, трубы с резьбой, уголки, муфты, ниппели – в соответствии со схемой подключения.

• Радиаторы нужно устанавливать под небольшим углом, потому что иначе в них будет равномерно накапливаться воздух, который приходится выдувать через особый клапан вручную. Но чаще всего это забывают делать. В результате – падение мощности радиатора.

• В квартирах применяются исключительно металлические трубы, а в загородный дом можно приобрести трубы и фитинги из металлопластика, ведь высокого давления в них, скорее всего, не будет.

• После установки радиатор нужно опрессовать: или вызвать соответствующую службу, или купить собственный ручной опрессовщик за 10 тысяч рублей.