Текст книги "Практичный летний душ и туалет на даче"

Автор книги: Елена Доброва

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Цоколь

Цоколи размещаются между основанием стены постройки и фундаментом. Такие элементы сооружения, в зависимости от их конструкции и месторасположения, можно разделить на три группы: выступающие, в стене и западающие (рис. 32).

Для повышения степени прочности конструкции и скреп ления основной постройки с фундаментом для оборудования цоколей рекомендуется использовать особо прочные материалы, устойчивые к воздействию осадков и низкой температуры – такие, как, например, бетон или камень. После окончания сооружения цоколь нужно тщательно оштукатурить, а для отделки можно применить керамическую плитку. Для того чтобы обеспечить доступ воздуха, в цоколе следует сделать несколько вентиляционных отверстий, диаметр каждого не должен быть менее 150–120 мм. Их проделывают с интервалом в 3 м. В холодное время года для сохранения тепла внутри душа или туалета вентиляционные отверстия необходимо закрывать.

Рис. 32. Цоколи: а – западающий; б – в стене; в – выступающий

Самым простым типом цоколя считается завалинка. Для того чтобы сделать ее, нужно на расстоянии 15 см от стены постройки соорудить опалубку из деревянных досок. Пространство внутри нее следует заполнить глино-цементной смесью или бетоном. В целях гидроизоляции стен постройки и фундамента сверху к завалинке крепят сливную доску. Чтобы предотвратить гниение материала и разрушение конструкции, применяемые деревянные детали необходимо обязательно обработать специальным составом, который обладает водоотталкивающими свойствами.

В том случае, если возводится столбчатый фундамент, цоколь представляет собой конструкцию, которая получила наименование забирки (рис. 33). Для того чтобы соорудить ее, необходимо между отдельными столбами фундамента возвести перегородку из досок высотой от поверхности грунта до верхнего уровня стены. С внутренней стороны перегородку утепляют песком, сухой почвой или шлаком.

Для защиты фундамента и цоколя от воздействия дож девых вод необходимо выполнить отмостки. Их можно возвести следующим образом. Прежде всего по всем линиям периметра фундамента нужно срезать поверхностный слой почвы на глубину не менее 15 см. Ширина дерна должна составлять 1 м. В образовавшуюся после выемки земли на площадке полость следует выложить глину. Ее надо утрамбовать, а сверху положить постель из асфальта, бетонных плит, булыжника (поверх слоя песка), все залить бетоном. Отмостки нужно устанавливать под некоторым уклоном – для лучшего стока воды.

Рис. 33. Забирка: 1 – столб фундамента; 2 – перегородка; 3 – вентиляционное отверстие

Лучшим материалом для оборудования отмостков считается железобетон. Для устройства таких отмостков, как и в предыдущем случае, следует удалить растительный слой грунта на глубину до 10–15 см. Ширина дерна должна быть на 20–25 см больше длины отрезка от стены до точки свеса кровли. Дно полученного котлована выстилают слоем песка толщиной до 5–7 см, который затем хорошо увлажняют и тщательно утрамбовывают. Поверх песчаного слоя выкладывают стальную арматуру, после чего все заливают бетоном.

Поверхность бетонной заливки следует выровнять под некоторым углом таким образом, чтобы готовые отмостки имели наклон в сторону от стены. Далее нужно произвести железнение бетонного по крытия. Для этого поверхность бетона необходимо выровнять и затем покрыть слоем сухого цемента или цементного теста толщиной в 2–3 мм. Для усиления водоотвода вдоль линии отмостков рекомендуется проделать небольшие канавки.

Гидроизоляция душа и туалета

Для того чтобы предотвратить попадание грунтовых вод на элементы фундамента и душа или туалета, необходимо между цоколем и стеной организовать гидроизоляцию. В том случае, если для возведения сооружения использовался бетон или кирпич, то слой гидроизоляции следует проводить на расстоянии не менее 20–25 см от поверхности грунта и на 15 см выше от пола.

Гидроизоляцию обычно проводят следующим образом. После завершения работ по сооружению поверхность фундамента следует тщательно выровнять, после чего залить горячим битумом. Далее поверх битума нужно положить рубероид и все вновь залить разогретым битумом. В местах стыков листы рубероида кладут один на другой на ширину 15–25 см.

Душ и туалет из дерева

Души и туалеты, для строительства которых используется древесина, по степени долговечности значительно уступают кирпичным. Однако они сравнительно дешевы, а потому и в наши дни некоторые застройщики выбирают именно древесину – материал, более удобный для обработки, нежели, например, кирпич, – для сооружения некоторых типов душевых и туалетов.

Обработка древесины для строительства душа и туалета

Основными приемами по обработке древесных материалов являются следующие: пиление, тесание, циклевание, долбление, строгание, а также сверление и шлифование.

Пиление – операция по резанию древесных материалов с помощью пилы для разделения их на отдельные части. Различают поперечное и продольное пиление. Поперечное пиление заключается в том, что резание ведут в направлении поперек волокон древесины, а при продольном, соответственно, – вдоль волокон. В первом случае нередко получают заготовки, имеющие сколы.

Для получения ровного спила в процессе работы необходимо равномерно нажимать на инструмент. Производить нажим со значительной силой не рекомендуется. При пилении деревянную заготовку необходимо держать таким образом, чтобы срезаемая часть располагалась с левой стороны при пилении правой рукой. Пилить следует вразмах и полностью водить пилой по заготовке.

Тесание представляет собой операцию по удалению коры и сучков с поверхности деревянной заготовки. Таким образом, тесание можно отнести к первичной обработке древесного материала. Его производят с помощью топора. В процессе работы движения должны быть направлены от вершины заготовки к ее основанию. Снимать кору и сучки следует крайне осторожно – так, чтобы древесина оставалась без повреждений.

Циклевание. Данная операция по обработке древесины получила свое название вследствие того, что при ее выполнении используют специальный инструмент – циклю, снабженную острым лезвием с фаской. С ее помощью скоблят деревянную заготовку, зачищая таким образом поверхность от заусенцев и устраняя шероховатости.

Долблением называют операцию по обработке деревянных заготовок, в процессе которой посредством возвратно-поступательных движений в вертикальном направлении проделывают отверстия, канавки, углубления, пазы и пр. Прежде чем производить долбление, необходимо нанести на поверхность заготовки точки расположения деталей (пазов, шипов, гнезд и т. д.). В том случае, если требуется сделать отверстие значительного диаметра, то долбление осуществляют долотом, после чего поверхность зачищают с помощью стамески. Сквозное отверстие проделывают с обеих сторон заготовки одновременно. После окончания работ проводят зачистку, используя для этого прямую стамеску.

Строгание. Данную операцию производят после завершения распила деревянных заготовок и деталей, на которых имеются риски и заусенцы. Их удаляют, применяя прием строгания. Для его выполнения подойдет любой строгальный инструмент. Грубую обработку можно провести с помощью шерхебеля. При этом движения следует направлять по поперечным относительно волокна линиям. В дальнейшем обработку ведут одинарным и двойным рубанком.

Для строгания досок рекомендуется воспользоваться фуганком или полуфуганком. Фуганком нужно вести в направлении вдоль древесного волокна. В том случае, если требуется выстругать торцы деревянной заготовки, то работу необходимо вести сначала от края к центру, а затем от соседнего края – вновь к центру. Это поможет предотвратить образование сколов и отщепов.

Сверление – операция по обработке древесных заготовок с помощью специального режущего инструмента с вращающимся лезвием. Используя данный прием, можно сделать глухие и сквозные отверстия конической или цилиндрической формы в сечении.

Прежде чем приступать к работе, необходимо выбрать сверло нужного размера. Затем его закрепляют в патроне дрели и, установив в точку, где нужно проделать отверстие, приступают к сверлению. В том случае, если необходимо выполнить глухое отверстие, то на дрель следует нажимать с небольшой силой. Кроме того, это поможет избежать образования дефектов (например, надколов) в заготовке.

Шлифование – это последняя операция по предварительной обработке древесных заготовок и деталей. Шлифование производят, применяя на первом этапе работы рашпили, имеющие различные насечки, а затем – крупнозернистую и мелкозернистую шлифовальную шкурку. При этом движения следует вести в направлении вдоль волокон древесины и чуть по косой.

Способы соединения деревянных заготовок

Как известно, постройки и конструкции, изготовленные из древесины, собирают из отдельных деталей и заготовок. Для того чтобы строение оказалось прочным и устойчивым, важно знать правила крепления, или соединения, элементов деревянного сооружения.

В плотницком деле соединения еще называют посадками. Дело в том, что все соединения основаны на одном общем принципе: деталь, имеющая выступ, насаживается на деталь, снабженную пазом. В зависимости от типа крепления можно разделить на очень свободные, свободные, плотные, скользящие и напряженные.

Кроме того, соединения различают и по форме: они бывают торцевыми, угловыми, боковыми, крестовидными и т-образными, а также врубка в лапу.

Торцевые соединения деревянных деталей

Другое название торцевого соединения – наращивание. Суть его заключается в том, что заготовки соединяют между собой торцами, увеличивая таким образом длину детали. В зависимости от типа посадки торцевые соединения принято делить на несколько групп.

Торцевые соединения вполдерева. Они способны выдерживать значительную нагрузку при сжатии. Известны несколько форм и конструкций подобного крепления. При этом обе заготовки снабжены и пазом, и выступом, а потому после соединения они сохраняют одинаковую ширину и длину. Существует две разновидности такого типа крепления (рис. 34, а): с прямой и с косой накладкой.

Рис. 34. Разновидности торцевого соединения деревянных заготовок: а – торцевое вполдерева; б – торцевое в паз и гребень; в – торцевое шиповое

Торцевые соединения в паз и гребень. Соединенные таким образом детали устойчивы к растяжению. Посадка напоминает прием посадки в замок и производится следующим образом. На одной заготовке следует проделать паз, а другую снабдить шипом, после чего скрепить обе детали. Такой узел (рис. 34, б) может быть с прямой и с косой насадкой.

Торцевые шиповые соединения. Скрепленные таким образом деревянные детали способны противостоять значительному изгибу. Детали насаживают одну на другую так, как показано на рис. 34, в. Подобная посадка может быть со ступенчатым или с косым стыком. Поверхность накладок должна быть хорошо зачищена от заусенцев и шероховатостей.

Угловые соединения деревянных деталей

Чаще всего такой тип соединения заготовок используют в процессе изготовления оконных и дверных блоков, а также деревянных рам. Скрепленные таким образом детали оказываются расположенными по отношению друг к другу под прямым углом. Все угловые соединения можно разделить на две группы: крепление на шип и на ус.

При посадке заготовок на шип применяют самое разное число шипов (чаще 1–3). Если необходимо выполнить особо прочное соединение, то количество шипов следует увеличить. Существует две основные разновидности креп ления на шип: сквозное (рис. 35, а) и несквозное. В последнем случае шипы оказываются замаскированными внутри детали. Для придания конструкции прочности паз под шип на деревянной детали следует делать несколько более глубоким, оставляя, таким образом, место для клея.

Соединение деревянных деталей на ус заключается в том, что заготовки крепятся под углом в 45° по отношению друг к другу (рис. 35, б).

К угловым соединениям можно также отнести и угловую врубку. В зависимости от угла, под которым располагаются детали после посадки, различают два типа такого крепления. Первая разновидность: когда заготовки соединяют под углом не более 45°. При этом сначала делают деталь, снабженную дополнительным элементом, после чего прикрепляют ее к основанию.

Рис. 35. Угловые соединения деревянных деталей: а – сквозное на ус; б – сквозное на шип

Вторая разновидность угловой врубки: детали находятся под углом более 45°. Такая конструкция представлена двумя заготовками, которые располагаются под различным углом наклона по отношению к плоскости основания.

Боковые соединения деревянных деталей

Другое название бокового крепления деревянных заготовок – сплачивание. Его нередко используют при изготовлении таких конструкций, как ворота, ограждения, пол и двери.

Такая посадка отличается прочностью и надежностью. При необходимости его рекомендуется усилить щитами или досками, положенными поперек. В плотницком деле используется несколько типов бокового соединения.

Боковое крепление на гладкую фугу. Такое соединение представляет собой щит, составленный из склеенных между собой по боковинам заготовок, имеющих абсолютно гладкую поверхность (рис. 36, а).

Боковое соединение на рейку. Для выполнения такого крепления на обеих боковых сторонах каждой детали следует сделать пазы. После этого заготовки нужно последовательно соединить, посадив на вставные рейки (рис. 36, б).

Боковое соединение в четверть. Для того чтобы произвести посадку в четверть, необходимо с обеих боковых сторон каждой заготовки вырезать четверть в виде недостроенной латинской буквы S, после чего надежно скрепить все детали (рис. 36, в).

Боковое соединение в паз и в гребень. Существует две разновидности крепления деревянных деталей в паз и в гребень: с пазами, выполненными в форме треугольника (рис. 36, г) и прямоугольника (рис. 36, д). Соединение в треугольный паз, как правило, используют при сборке паркета, а в прямоугольный – для устройства дверного блока.

Боковое соединение внахлест. Такой тип сплачивания (рис. 36, е) обычно применяют при строительстве здания в процессе сборки стен, а также при возведении кровли. Такая посадка деталей позволяет защитить конструкции от воздействия осадков и влаги.

Помимо перечисленных выше, существуют еще два типа боковых соединений. Первое – крепление с наконечником. Для выполнения такой посадки детали, имеющие пазы с торцевых сторон, присоединяют к другой заготовке, снабженной пазом с боковой.

Рис. 36. Боковое соединение деревянных деталей: а – на гладкую фугу; б – на вставную рейку; в – в четверть; г – в паз и в гребень треугольником; д – в паз и в гребень прямоугольником; е – внахлест

Еще одна разновидность бокового сплачивания – посадка с перекрытием. Такой прием используют в том случае, если требуется придать поверхности рельефность. К тому же такое соединение позволяет уменьшить звуко– и теплопроводность. При этом необходимо настелить доски, составляющие первый ряд, после чего положить доски второго ряда таким образом, чтобы замаскировать образовавшиеся пустоты.

Крестовидное соединение деревянных деталей

Прием крестовидного скрепления деревянных заготовок (рис. 37) используют при возведении кровель и ферм. Глубина крепежной накладки может составлять ¹/₆—²/₃ толщины используемого бруска. Во многом данный тип посадки схож с т-образным.

Рис. 37. Крестовидное соединение деревянных деталей

Т-образное соединение деревянных деталей

По форме детали, соединенные подобным образом, напоминают букву «Т». Как правило, данный тип посадки необходим для того, чтобы прикрепить перегородки к обвязке. Заготовки следует соединять под углом в 90°.

В том случае, если при посадке деталей прямой угол по каким-либо причинам будет нарушен, конструкция окажется непрочной и ненадежной.

Существуют две разновидности т-образного соединения: с прямой накладкой (рис. 38, а) и с потайным шипом (рис. 38, б).

В случае использования приема т-образного соединения с потайным шипом предварительно следует сделать такой шип, после чего зафиксировать его в какой-либо стороне балки. При применении другой разновидности т-образного крепления необходимо выполнить ступенчатую накладку. О том, как ее сделать, будет рассказано ниже.

Рис. 38. Т-образное соединение деревянных деталей: а – с прямой накладкой; б – с потайным шипом

Сначала с одной стороны вырезают древесину на половину ширины заготовки, а с другой – на треть. Затем с первой стороны нужно удалить слой древесины на ½. В итоге толщина сохранившейся части будет составлять ¼ общей толщины заготовки.

С той стороны детали, где срез древесины был сделан на треть, нужно сделать паз таким образом, чтобы толщина оставшейся нетронутой части бруса была равна половине общей толщины детали.

Т-образное соединение деревянных деталей с прямой накладкой представляет собой один из наиболее прочных и надежных способов фиксации. Дополнительно усилить его можно лишь, воспользовавшись специальным клеем.

Применение гвоздей в данном случае недопустимо, поскольку велика вероятность повреждения ступеней накладки.

Врубка в лапу

Врубка в лапу – данный тип соединения деревянных деталей обычно используют при строительстве колодцев, а также душей и туалетов. Такое крепление является наиболее прочным, лишь в некоторых случаях требуется дополнительное усиление его накладками.

Выполняют подобное крепление так. Прежде всего нужно обтесать бревно с одного конца так, чтобы получить куб. Далее стороны последнего следует разделить на восемь равных частей. Работая с торцевой стороны, нужно обтесать куб таким образом, чтобы получить трапецию, одно основание которой было бы равно 4 частям, а второе – 6 частям. Движения при этом следует направлять вдоль волокон древесины. Полученная лапа должна иметь трапециевидную форму и сужаться в направлении к середине бревна. В результате получается сруб (рис. 39).

Рис. 39. Врубка в лапу: а – схема соединения

Рис. 39 (продолжение). Врубка в лапу: б – вырубка лапы

Возведение внешних стен душа и туалета

Внешними стенами для душа и туалета из древесины чаще всего служат срубы. Для их возведения рекомендуется выбрать хвойные породы деревьев: ель или сосну. Такая древесина включает смолы, которые предохраняют ее от пересыхания и воздействия влаги.

При устройстве внешних стен прежде всего необходимо подготовить бревна. Для этого выполняют прием врубка в лапу или угловая врубка. Однако уложенные после такой обработки бревна не позволят создать прочную и устойчивую конструкцию. Следовательно, нужно дополнительно укрепить ее. С этими целями рекомендуется устраивать венец, составленный из четырех бревен.

Поверх фундамента кладут окладной венец, собранный из тяжелых дубовых бревен. Для того чтобы такой венец был надежным, его нужно обтесать с обратной, нижней, стороны, затем выложить гидроизолирующим слоем – толем или рубероидом, после чего необходимо положить доски, обработанные битумом, постелить стекловату, войлок или паклю, предварительно пропитанную смолой. Только после этого кладут бревна, постепенно выстраивая стену.

Для того чтобы добиться надежного соединения венцов, следует с нижней стороны каждого бревна сделать паз полукруглой формы. По завершении возведения стены образовавшиеся между ними щели необходимо заделать мхом или паклей, ранее обработанной смолой. Мох и пакля в данном случае будут служить еще и в качестве теплоизоляции.

В целях укрепления душа и туалета, сделанных из бревен, рекомендуется использовать нагели. Их следует располагать в шахматном порядке с интервалом в 150–200 мм (рис. 40).

Рис. 40. Установка нагелей в срубе

После завершения возведения сруба следует положить дополнительные 1–2 ряда бревен, покрыть их слоем рубероида и досками.

В процессе укладки бревен сруба душа или туалета следует оставлять проемы для установки в дальнейшем дверных и оконных блоков. Опытные мастера советуют делать их несколько большего размера вследствие того, что после усадки сооружения они станут меньше. На время усадки проемы можно заделать ветошью, стекловатой или заколотить досками.

По истечении срока усадки нужно повторить заделку щелей, образовавшихся между отдельными бревнами. Паклей или мхом нужно заполнить пустоты как с внутренней, так и с внешней стороны сруба. Далее необходимо устроить на окладном венце водоотвод. Лучше всего с этими целями применить листы оцинкованного железа.

Возведение внутренних стен душа

Для возведения внутренних стен душа обычно применяют доски, имеющие большую толщину, или брусья. Внутренние стены ставят одновременно с выполнением сруба. Делают это так. После завершения кладки венца следует отметить местоположение точек пересечения внутренних и наружных стен.

По окончании укладки второго венца в бревнах нужно проделать т-образные пазы, необходимые для соединения сруба с перегородкой, а на каждой стороне брусьев нужно сделать т-образные шипы. В дальнейшем при сборке сруба т-образную посадку (рис. 41) следует выполнять с интервалом через один венец. Способ крепления внутренних стен между собой аналогичен соединению бревен венца.

Рис. 41. Укладка внутренних стен