Текст книги "365 советов огороднику. Все работы на участке"

Автор книги: Елена Маркина

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Сроки подготовки и посадки семян

Важно четко соблюдать сроки и своевременно приступить к подготовке семян овощных культур для посева на рассаду или прямо в грунт на участке. Проверку состояния семян и посадочного материала можно начинать уже в январе, обычно сроки начала подготовки зависят от местных климатических условий.

Приступая к проращиванию или посеву семян на рассаду, надо своевременно подготовить посадочную смесь, которая должна быть питательной, воздухопроницаемой, хорошо впитывать и задерживать влагу. Такую смесь для рассады можно приготовить из одной части дерновой земли, одной части перегноя и двух частей песка. При необходимости формирования более рыхлой почвы песок лучше заменить опилками. На каждое ведро смеси для всех овощей желательно добавить в качестве удобрения 3 стакана древесной золы.

В первой и второй декаде январявысевают семена салата или шпината, зеленных культур и индетерминантных томатов на рассаду, а также ранней пекинской капусты для выращивания в теплицах.

В третьей декаде январяможно поставить на стратификацию семена плодовых и декоративных растений, заняться посевом на рассаду многолетних цветов и лекарственных трав.

В начале февраляможно посеять семена помидоров на рассаду и кочанного салата для весенних теплиц на биотопливе и с дополнительным (водяным) обогревом.

В первой декаде февраляпровести посев семян овощных культур, в частности моркови, корневого сельдерея и редиса, а также ремонтантной земляники. Также можно заняться проращиванием и высадкой семян баклажанов, моркови, огурцов, перца, помидоров, редиса и тыквы для выращивания в теплице.

Во второй декаде февраляможно заняться проращиванием и посевом семян свеклы на рассаду. Также в это время замачивают семена высокорослых сортов томатов, перца для теплиц; высевают семена кресс-салата для получения проростков, высевают на рассаду семена кочанной капусты, высаживают любые листовые и листо-стебельные овощи для выгонки. Можно также заниматься стратификацией семян плодовых культур, поскольку они не могут прорастать без предварительной подготовки в климате Средней полосы.

В третьей декаде февраляследует завершить посев для рассады семян капусты, овощных и однолетних цветочных растений, высокорослых индетерминантных томатов и перца для теплиц. Можно также посеять семена баклажанов, арбуза и дыни, тыквы и кабачков, черешкового сельдерея для выращивания в теплице, а также огурцов для выращивания на подоконнике.

В конце февралянадо посеять на рассаду огурцы для весенних теплиц с укрытием из стекла или пленки и дополнительным обогревом. Также в конце февраля при хорошей погоде можно посеять в ящики для выращивания на подоконниках и для рассады редис, сельдерей, укроп, шпинат, листовой салат. Там, где к этому времени сошел снег, можно посеять семена этих культур в грунт, на грядке.

В начале мартазавершают посев семян на рассаду раннеспелой белокочанной и цветной капусты, а в конце месяца– на рассаду белокочанной капусты поздних сортов. В первой декаде мартаможно сеять на рассаду семена тех цветов, у которых от момента посадки до начала цветения проходит 11 недель, а также посеять семена тех многолетних цветов, которые нуждаются в стратификации. Также следует завершить посев семян моркови, свеклы, редиса и картофеля, лука-порея, раннеспелых сортов листового и черешкового сельдерея, семян кресс-салата для выращивания зелени в теплицах и на подоконнике, партенокарпических огурцов для выращивания на подоконнике. Следует завершить посев на рассаду семян томатов и перца для пленочных тоннелей, баклажанов, капусты и свеклы.

Во второй декаде марта,исходя из погодных условий, можно посеять семена редиса в теплицы для получения раннего урожая, семена картофеля, детерминантных томатов, баклажанов, корневого сельдерея и репчатого лука на рассаду.

В третьей декаде мартаследует заняться посевом семян картофеля на рассаду, семян капусты, редиса, земляники, репчатого лука, корневого сельдерея и цветов в отапливаемых теплицах, а также семян тех многолетних цветов, которые требуют предварительной стратификации.

В зависимости от погодных и климатических условий, в это время сеют на рассаду семена земляники, арбузов, дыни, шпината и кресс-салата в отапливаемых теплицах и теплицах на биологическом топливе с дополнительным двойным укрытием, партенокарпических гибридов огурцов для выращивания на подоконнике. Можно сеять на рассаду семена ранней и среднеспелой белокочанной капусты, а также брокколи, цветной и пекинской капусты в отапливаемые теплицы. Обработанные семена огурца, кабачка, патиссона и тыквы сеют прямо в горшочки из полиэтиленовой пленки, заполненные питательной смесью. После высадки семян почву в горшочках нужно увлажнить и установить на постоянное место в теплице, парнике или комнате.

В средней полосе России семена для получения рассады сажают начиная с февраля – марта. В это время световой день еще короткий и растениям необходимо больше солнечного света. Для его восполнения устанавливают искусственное освещение. Для этого используют натриевые металлогалогенные или высокого давления, люминисцентные, фитолюминисцентные и другие лампы.

Рассаду из таких горшочков удобно пересаживать в грунт, не повреждая корешков. Рассаду ранней и цветной капусты, кольраби, томатов, перца, баклажанов, сельдерея лучше выращивать с пикировкой (пересадкой). Для проращивания семена овощей можно посеять в ящики любого размера, наполненные питательной дерново‑перегнойной смесью (под каждую культуру отдельный ящик). Семена лучше выложить в бороздки на расстоянии 0,5–1 см друг от друга, присыпать питательной смесью слоем до 1 см и полить водой комнатной температуры из лейки с мелким ситечком. Затем прикрыть посевы стеклом, полиэтиленовой пленкой или бумагой, поддерживать температуру на уровне 20–25 °C до появления всходов.

В середине апреляна возвышенных участках с легкими, хорошо плодоносящими почвами после их подготовки сеют ранние овощи: сначала редис, салат, укроп, а затем морковь, пастернак, петрушку. В это же время следует посеять на открытом участке или под пленку среднеспелую капусту.

Во второй декаде апреляможно сеять на рассаду в теплицах семена бахчевых культур, редиса, капусты, кольраби и брокколи для осеннего потребления. При хорошей погоде надо сеять в открытый грунт семена ревеня, укропа, многолетних луков и кинзы.

В третьей декаде апреляможно сеять в открытый грунт редис, шпинат, петрушку, капусту, свеклу, морковь и другие корневые овощи, а также цветы-летники.

При благоприятных погодных условиях в начале маяуже надо приступать к проведению основных посевных работ в открытом грунте, хотя помехой для овощеводов могут стать возможные поздние утренние заморозки.

В начале маяжелательно закончить посев и посадку лука, посеять семена гороха, кориандра, редьки, брюквы. Посев в открытый грунт таких теплолюбивых культур, как огурцы, фасоль, свекла, следует провести в конце месяца. Но свеклу иногда можно посеять и раньше.

Для определения нужных сроков проращивания и посева семян различных овощных и цветочных культур лучше ориентироваться на Лунный календарь, желательно сверяться при этом с основными правилами агротехники и характеристиками погодных условий конкретного региона. Используя Лунный календарь, достаточно легко определить благоприятный день для посева тех или иных растений.

Глава 5
Рассада: выращиваем и ухаживаем

В феврале, когда зима еще в самом разгаре, когда у садоводов и дачников начинается время приятных весенних хлопот, время первых сроков посева семян на рассаду. Так как же вырастить к началу сезона крепкую и сильную рассаду разнообразных огородных культур?

Многие опытные садоводы и огородники за годы работы на садовых и приусадебных участках разработали свои схемы выращивания рассады, проверенные опытом и оптимально «подогнанные» под существующие условия.

Плюсы и минусы самостоятельного выращивания рассады

Самостоятельное выращивание рассады имеет свои положительные и отрицательные стороны. Недостатки выращивания собственной рассады огородных культур складываются из вложенных трудозатрат, большого объема занимаемой площади под ящики, горшки и плошки с маленькими растениями, продолжительности работ.

Выращивая рассаду в собственной квартире, следует предусмотреть генеральную уборку после пикировки сеянцев, поскольку придется пересыпать в различные емкости большой объем земли. Кроме того, в условиях квартиры вряд ли удастся вырастить большое количество рассады – просто не хватит ни площади, ни освещения.

Вполне вероятно, что после всех работ из-за несоблюдения определенных условий рассада получится слабая и нездоровая. Выращенные из нее растения могут плохо расти или часто болеть. Однако при соблюдении всех положенных условий, когда все сделано правильно, этот недостаток превратится в преимущество: качество выращенной рассады будет зависеть только от вас. Тогда ваша рассада будет крепче, устойчивей и более развитой, чем покупная.

Часто из-за опасения возможных неудач начинающие огородники отказываются от выращивания некоторых культур или приобретают готовую рассаду на рынке либо в садовом центре. Но такой шаг существенно ограничивает владельца участка в выборе растений для своего сада или огорода. Обычно в продаже имеется рассада относительно небольшого числа сортов самых распространенных растений, тогда как выбор семян в настоящее время огромен.

Некоторые теплолюбивые растения из южных стран в суровом климате средней полосы России можно вырастить только через рассаду. Некоторые из них при посеве прямо в грунт даже не успеют зацвести в течение лета. Растения, выращенные через рассаду, всегда зацветают раньше и цветут дольше, чем посеянные в грунт. Такие растения намного меньше страдают от сорняков, поскольку существенно опережают их в росте. Этот фактор позволяет свести к минимуму ручную прополку грядок: культурные растения сразу становятся доминирующими.

Большое значение имеет и финансовый вопрос. Каждый пакетик семян обычно содержит в себе от 5 до 1000 семечек, все зависит от вида и сорта приобретаемого растения. В качестве рассадных ящиков можно использовать подручные емкости – ящики, стаканчики из-под йогуртов, пакеты из-под молока и еще многое другое. Если приобрести пакетик семян, добавить к его стоимости цену грунта (который, впрочем, можно приготовить и самостоятельно), удобрений и рассадных ящиков, то цена выращенной своими руками рассады будет в несколько раз ниже стоимости покупной. Но уверенности в надежности дорогостоящей покупной рассады никто гарантировать не может. При плохом ее качестве убыток получается и моральный, и денежный.

Однако самое главное преимущество самостоятельного выращивания рассады заключается в огромном удовольствии, которое доставляют растения, выращенные собственными руками от зернышка до плодоносящего куста.

Правильная подготовка к выращиванию рассады

Многие дачники, особенно начинающие, ошибочно думают, что для получения хорошего урожая главное – это правильно выбрать семена тех самых культур, которые в дальнейшем и станут вышеупомянутым урожаем. Качественные семена, конечно, один из немаловажных факторов получения отличного результата своего труда, но существует и множество других очень значимых составляющих.

Все знают, что «финалом» огородного марафона является сбор урожая. Перед этим мы проводим много времени, ухаживая за своими посевами: пропалываем, мульчируем, пасынкуем, окучиваем, удобряем и т. д. А с чего же все начинается? С рассады – ответят многие. И будут почти правы. Почти – потому что для получения крепкой, здоровой, вполне сформировавшейся, с развитой корневой системой, способной к дальнейшему развитию рассады, нужно приложить немало усилий. Следует провести еще много работы, которую многие дачники совершенно напрасно игнорируют. Направляя все свои силы и внимание на уход за рассадой, они совершенно забывают об очень важном подготовительном этапе: Подготовка тары, грунта и семян, калибровка, проверка на всхожесть, прогревание, обеззараживание, обработка минеральными веществами, закаливание и прохолаживание, замачивание, дражирование, выбор места для рассады и многое другое.

Подготовка тары

Выбор тары – «домиков», «гнездышек» – для вашей рассады, вопрос не простой. Чтобы правильно сделать свой выбор – нужно для начала знать, какими они эти самые «домики», бывают. В чем их различия, достоинства и недостатки.

Один из первых вопросов, волнующих дачников перед посадкой рассады – в чем ее выращивать?

Существует несколько видов тары для рассады. Покупная и самодельная, цельная и «ячейками», так же «домики» делятся в зависимости от того, из какого материала они сделаны. Сначала поговорим о самодельной таре.Из чего же можно ее сделать? Здесь нужна ваша фантазия и несколько правил.

Во‑первых, желательно, чтобы глубина «гнездышка» была около 10 см, но это в зависимости от того, что в нем будет расти. Например, помидоры и перцы имеют более развитую и, соответственно, крупную корневую систему, чем огурцы. То есть для последних можно использовать тару с меньшими бортиками. К тому же учитывайте заранее, собираетесь ли вы в дальнейшем пикировать свою рассаду. Если да – изначально можно посадить ее в невысокую «посуду», 3–5 см в высоту будет достаточно. Но о пикировке мы поговорим в дальнейшем отдельно.

Во‑вторых, желательно, чтобы эти «временные обители» для рассады пропускали воздух. Можно просто сделать в дне несколько небольших отверстий.

В‑третьих, тара не должна быть громоздкой и неподъемной. Для рассады необходим свет, поэтому лучше, если ее можно будет легко перенести к источнику света и тепла.

Итак, что же конкретно можно использовать для выращивания рассады? Классика – это небольшие деревянные ящички, которые легко можно сделать самим. Также это могут быть картонные коробки из-под молока, йогуртов, ряженки и других молочных изделий, как альтернатива – картонные пакеты из-под сока. Коробки из-под торта – еще один вариант. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда – еще один вид бюджетной тары. Но при использовании данного типа не забывайте перечисленные выше правила. Более всего под них подходят пластиковые контейнеры или стаканчики. Еще один способ – приспособить под «горшочки» пластиковые бутылки. Это можно сделать следующим образом:

– 1 вариант: Отрежьте половину бутылки поперек чуть выше середины и используйте получившийся «стаканчик».

– 2 вариант: Отрежьте бутылку таким же способом, как в варианте 1, но ниже середины. Часть с горлышком переворачиваем и вставляем в оставшийся «стаканчик» – таким образом, что в своеобразный «поддон» будет уходить нежелательная и губительная для растений лишняя влага.

– 3 вариант: Разрежьте бутылку пополам, но только вдоль, немного выше горлышка (т. е. таким образом, чтобы горлышко бутылки осталось в получившейся таре).

К многолетнему использованию можно приспособить небольшие пластмассовые тазики. Предварительно их следует подготовить: сделать небольшие отверстия в днище и стенах.

Если тазики, ящики, большие коробки и т. д. относятся к «цельным» тарам, т. е. к таким, где будут соседствовать несколько посаженных семечек, а в дальнейшем, соответственно, – саженцев, то небольшие стаканчики, коробки из-под молочной продукции и соков – это так называемая индивидуальная «упаковка», в которой будут господствовать одиночные растения.

Как же решить, что лучше применять – «совместное проживание» или индивидуальное? Это зависит от типа корневой системы выращиваемых растений. Если в одну коробку посадить несколько растений – их корни переплетаются друг с другом и могут быть травмированы при пересадке. Поэтому это не особенно желанный способ для выращивания растений со слабой корневой системой. В последнее время все популярнее становится способ выращивания рассады в «одиночных домиках».

Если для выращивания рассады вы используете много маленькой тары (например, одноразовые пластиковые стаканчики) – для удобства перемещения их используйте большую картонную коробку, в которую можно поставить все «домики». Тогда вы сократите свое время и силы.

К индивидуальной таре можно также отнести картонные и пластиковые ячейки из-под яиц. Но с одной оговоркой: использовать их следует для растений с небольшой корневой системой или для той рассады, которую вы в дальнейшем планируете пикировать.

Пикировка– пересаживание подросших растений из маленькой (первичной) тары в емкости большего размера (вторичные). Это делают, когда у рассады появляется 2–3 окрепших листа. Следует выбрать наиболее сильные растения, слабые (тонкие и вытянувшиеся) – выбраковывают.

Если позволяют средства или вы не хотите тратить свое время и силы на приготовление самодельной тары, можно приобрести покупную тарув специализированном магазине. Каких только «домиков» для рассады сейчас нет! Начиная с тех же простеньких «контейнеров», заканчивая торфяными стаканчиками, горшочками и таблетками.

Современная альтернатива тяжелым и неудобным деревянным ящикам, стаканчикам и коробочкам – легкие полистироловые кассеты. Их плюсы в том, что они удобны в применении, недорогие в цене, к тому же будут служить вам много лет.

Размеры у данных полистироловых кассет стандартные – 40 × 50 см. А вот количество ячеек может быть различным, т. е. размер самих ячеек можно выбрать. Все они перфорированные, что обеспечивает замечательный водно-воздушный режим для корневой системы растений. Для более крупных растений, таких как перцы и томаты следует выбрать кассеты с ячейками большего размера. Рассаду рекомендуется высаживать в них в шахматном порядке. Для растений поменьше, например свеклы и салатов, – кассеты с ячейками поменьше. Высаживать их можно по 1 семечку в каждое «окошко».

Если вы решили использовать в качестве тары для своей рассады именно эти кассеты, советуем изготовить для них специальные поддоны. Сделать это можно следующим образом: возьмите полиэтиленовую пленку и вырежьте кусок 60 × 50 см. Расстелите этот лист на том месте, где будет стоять тара с рассадой и поставьте на него кассету. Края пленки загните вверх, скрепите их степлером. Как вариант – скрепками или нитками.

Следующий вариант покупной тары – торфяные горшочки. У них очень много плюсов:

– благодаря пористости стенок горшочков, для корневой системы вашей рассады создается оптимальный водно-воздушный режим;

– горшочки не содержат болезнетворных организмов и токсических веществ;

– корни рассады свободно прорастают через дно и стенки торфяных горшочков;

– благодаря тому, что пересаживание рассады в грунт происходит вместе с горшочком, процент приживаемости ростков приближается к 100 %, что, соответственно, гарантирует более ранний урожай;

– так как торфяная тара разлагается в земле, это служит дополнительным удобрением.

Как же использовать эти чудо – горшочки? Их следует заполнить увлажненным питательным грунтом, затем немного уплотнить. И можно высеивать семена. Для горшочков, как и для полистироловых кассет, необходимо сделать поддон. Это может быть как обычная полиэтиленовая пленка, так и любой удобный для вас вариант.

Торфяные горшочки никогда не должны пересыхать! А происходит это, следует отметить, достаточно быстро. Поэтому необходимо тщательно следить за поливом и поддерживать грунт во влажном состоянии. Если горшочки несколько раз пересохнут, содержащиеся в земле соли кристаллизуются и в концентрированном виде представляют опасность для находящейся в них рассаде.

Если вам понравилась идея с пересаживанием ростков на новое место в старой таре – можно сделать для рассады «домики» из… газеты. Оберните стеклянную бутылку несколько раз старой газетой, сформируйте донышко – и в получившийся стаканчик, заполненный грунтом, смело сажайте семена!

Еще одна современная находка для дачников – торфяные таблетки. Это, правда, скорее не тара, а грунт для растений. Таблетки заливаются теплой водой, после чего они быстро набухают, увеличиваясь в размере в 7 раз, и превращаясь в торфяной цилиндрик. Образовавшийся после размачивания грунт содержит в себе все необходимые для роста рассады питательные вещества. По структуре он получается рыхлый, воздухопроницаемый и влагоемкий.

Предварительно торфяную таблетку следует поместить в какую-нибудь тару, в любую из перечисленных выше. Желательно, чтобы стенки и крышка были прозрачными. Единственный минус этих таблеток – их дороговизна. Если вы обычно высаживаете много растений разных видов и сортов, возможно, вам следует завести Дневник дачника. Это очень удобно. В нем годами будет накапливаться ваш опыт, которые в дальнейшем превратится в профессионализм. Какие сорта помидоров, перцев и т. д. Вы посадили и когда, сколько семян взошло, когда показался первый росток, и сколько растений выбраковывалось – вот лишь часть тех драгоценных сведений, которые вы можете записывать и накапливать.

Советуем также нарисовать карту посадки семян, особенно если в одном большом ящике вы сажаете несколько разных сортов. Все эти сведения очень пригодятся вам в дальнейшем: все запомнить довольно сложно, а перечитав дневник и проанализировав записи, вы сможете сделать выводы, какие семена какой фирмы лучше покупать, когда сажать, как часто поливать и т. д. Так же рекомендуем подписывать ящики с рассадой. Для этого можно использовать как самодельные таблички, сделанные из картона, так и купленные в специализированном магазине, пластиковые бирочки. Их можно подписывать фломастерами. Еще можно для этого приспособить плотную фольгу (или несколько слоев обычной тонкой) – сформировать «таблички» и пастой от ручки «выдавить» на них названия растений. Так же писать можно и на самих ящиках с рассадой, но этот способ лучше применять только на «одноразовой» таре. Такие многоразовые «домики», как ящики и тазы лучше не подписывать – ведь, возможно, на следующий год вы захотите посадить в них что-то другое.

Если у вас возникает трудность с размещением и хранением тары с рассадой – советуем сделать небольшую этажерку. Это позволит вам компактно разместить ящики и коробочки, не заполоняя все столы и подоконники.

Единственное, что не следует забывать – освещение. Следует хорошенько об этом позаботиться, чтобы верхние и нижние «этажи» одинаково получали свет и тепло.

Подготовка грунта

У опытных дачников есть уже свои, проверенные годами «рецепты» грунта для рассады. Рассмотрим несколько вариантов такой почвосмеси, которую вы можете использовать.

Вариант первый.С чем же следует перемешивать землю, которой должно быть примерно 40–50 % из всей смеси? Со зрелым компостом, прелыми опилками, песком, перлитом или отсевом керамзита. А лучше вообще обойтись без земли, а взять поровну песка и зрелого компоста. Пропорция примерно следующая: на 50 % земли берем 20 % прелых опилок, 20 % песка, остальное остается на перлит или отсев керамзита. Свежий навоз добавлять нельзя – он слишком кисел и агрессивен, а поэтому сильно угнетает развитие рассады.

Следует более подробно остановиться на том, как соединять компоненты. Для этого следует взять большой кусок полиэтилена и высыпать на него с одного края все, что мы будем смешивать, сделать ямку в куче, полить водой, присыпать сверху, слегка утрамбовать. Кулинары знают, что для получения более пышного теста, муку следует просеять – так она лучше насыщается кислородом.

Что-то похожее нужно сделать и при приготовлении смеси грунта – как можно лучше «провеять» компоненты, перемешивая их небольшими частями, дать «насытиться» воздухом для более рыхлой консистенции.

Вариант второй.Чаще всего грунт готовят из 50 % перегноя (навозного или компостного), 25 % низинного торфа и 25 % полежавших древесных опилок. На 10 кг смеси можно добавить 50 г «Растворина» или «Кемира универсала», нитрофоски и 3 столовых ложки просеянной древесной золы.

Вариант третий.Дерновая или огородная земля, низинный торф и перегной, – в равных количествах. Добавляем промытый и прокаленный песок, лучше речной. Соотношение песка с остальными компонентами примерно 50 на 50.

Грунт лучше заготовить с осени и проморозить на балконе или в сарае. Это делается для того, чтобы избавить вашу почвосмесь от возбудителей болезней. Так же практикуются способы прокаливаниягрунта. Делают это следующим способом: в глубокую тару (кастрюля или противень с высокими бортиками) засыпается часть грунта и прогревается в духовке 3–3,5 ч при температуре 100–180 °C.

Но в городских квартирах это делать довольно хлопотно и не чистоплотно, поэтому лучшая альтернатива «духовому» прокаливанию – пропаривание.

Если у вас есть баня – сделать это можно будет довольно просто.

Первый способ.Разложите на большой полиэтиленовый лист ваш грунт и несколько раз обдайте его из ведра крутым кипятком. Оставьте там же, в бане, до полного высыхания. Если не позволяет повышенная влажность – подсохнувший грунт переместите для дальнейшего просыхания в более подходящее для этого место.

Второй способ.Возьмите большую кастрюлю или ведро, и поставьте на нее дуршлаг. Воды нужно налить столько, чтобы она не доходила до нижнего края дуршлага. Дуршлаг аккуратно застилаем марлей. Сверху засыпаем грунт. Пропаривать грунт таким образом рекомендуется 1,5–2 ч. Не забывайте осторожно «помешивать» землю. Для ускорения процесса можно взять не кастрюлю и дуршлаг, а, например, большой старый бак и мелкую строительную сетку. Главное – не забудьте застелить ее марлей.

Третий способ.Почву можно продезинфицировать, залив из чайника кипящим крутым раствором марганцовки малинового цвета прямо в стаканах. Будьте аккуратны и не деформируйте стенки.