Текст книги "365 советов огороднику. Все работы на участке"

Автор книги: Елена Маркина

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Внекорневая подкормка для непосредственного введения в растение азота и микроэлементов полезна при возникновении проблем с почвой, когда она обладает повышенной кислотностью или чрезмерно уплотнена во время засухи либо почвенных заморозков. Эффект от применения внекорневой подкормки можно увидеть уже на третий день, но он длится всего около 2–3 недель. Ведь этим способом нельзя вносить удобрения в больших количествах, поскольку их крепкие растворы могут быть губительными для растения. После этого срока подкормку при необходимости придется повторить.

Если цвет почвы на участке имеет красноватый, коричневый либо охристый оттенок, можно с уверенностью сказать, что в состав грунта входят частицы марганца или железа. Для уточнения желательно провести анализ почвы, чтобы не ошибиться с подкормками.

Внекорневую подкормку применяют во время тех фаз развития растений, когда нет возможности внести удобрение в почву, не повредив корневую систему. Особенно полезны для растений внекорневые подкормки, основанные на поглощении ими макро– и микроэлементов. Внекорневая подкормка с включением в питательный раствор азота, фосфора и калия может поддержать растение в трудный момент развития. Она лишь дополнит, но не заменит основную корневую подкормку. В то же время внекорневая подкормка через листья микроэлементами – кальцием, магнием, железом, марганцем, молибденом, цинком и другими элементами – может обеспечить ими растение в достаточной мере.

Для проведения внекорневой подкормки следует выбрать время ранним утром или вечером, в безветренную, пасмурную, но не дождливую погоду. Эффект от такой подкормки зависит от объема полезных веществ, который успеют впитать листья и другие части растения. Поэтому питательный раствор должен по возможности дольше находиться на листьях. В то же время, проводя внекорневую подкормку вечером, нужно выбрать такое время, чтобы листья растений высохли до наступления ночи, иначе возникает риск развития грибковых заболеваний. В жаркую или ветреную погоду раствор быстро испарится, а дождь просто смоет раствор – эффект от подкормки будет невелик. Если нужно подкормить дерево, растущее в черте города, его крону сначала нужно промыть, чтобы удалить вредные вещества.

При проведении внекорневой подкормки важно правильно определять концентрацию раствора. Желательно, что концентрация раствора вносимого удобрения для внекорневой подкормки не превышала 1 %, иначе могут появиться ожоги листьев. Если через внекорневую подкормку нужно дать растениям нужные микроэлементы, то следует применить соответствующие растворы солей очень слабой концентрации.

Ранней весной для опрыскивания молодых растений следует применять менее насыщенные растворы. Для внекорневой азотной подкормки можно брать мочевину, весной из расчета 30 г на 10 л воды. Летом количество удобрения можно довести до 40–50 г на тот же объем воды. Раствор нужно готовить в день использования. В любом случае сначала нужно обработать 1–2 ветки и проследить, не появятся ли на них в течение 1–2 ч признаки ожогов. Только потом проводить подкормку всего растения. Раствор следует распылять на верхнюю и на нижнюю поверхность листьев, если имеется такая возможность. Растения нужно опрыскивать до тех пор, пока раствор не начнет капать с листьев.

Смешивание удобрений нужно проводить в соответствии с правилами, рекомендуемыми в инструкции, иначе в полученной смеси могут произойти процессы, которые ведут к потере питательных веществ. В частности, может произойти выделение аммиака, или вещества перейдут в трудно усвояемую форму, или произойдет увеличение гигроскопичности, из-за чего удобрение быстро делается непригодным.

Внекорневую подкормку можно совмещать с различными мероприятиями по уходу за садом, как: полив, обмыв кроны деревьев или опрыскивание от вредителей. Однако в последнем случае нужно учитывать совместимость ядохимикатов и удобрений.

Растворы и смеси для корневой и внекорневой подкормки

Для приготовления растворов и смесей для корневой подкормки полезно знать, что одно ведро объемом 10 л содержит:

– 8 кг свежего конского навоза;

– 9 кг свежего коровьего навоза;

– 5 кг птичьего помета;

– 5 кг сухого торфа;

– 5 кг древесной золы;

– 12 кг дерновой земли;

– 10 кг компостной земли.

Жидкая подкормка из коровяка

Средство для корневой подкормки из коровяка можно приготовить следующим способом: заполнить бочку (объем не имеет значения) до половины коровьим навозом, налить доверху воды. Несколько раз перемешать содержимое емкости, в результате получится крепкий раствор коровяка (болтушка). Этот раствор нужно оставить для брожения на 1–2 недели.

Перед внесением в почву раствор крепкий коровяка нужно разбавить водой. Чем в большем объеме воды разведено удобрение, тем лучше. В особенности этот принцип нужно соблюдать при внесении удобрения в сухую почву: чем суше почва, тем больше воды нужно добавить. Почву перед внесением удобрения можно полить.

Жидкая подкормка из коровяка

Для корневой подкормки растений можно приготовить менее концентрированный раствор, заполняя бочку коровьим навозом на одну треть. После чего долить бочку водой доверху, перемешать и оставить для брожения на 1–2 недели. Сбраживание идет быстрее в теплую погоду. Перед внесением в почву коровяк разбавить водой в 2–3 раза.

Жидкая быстрая подкормка из навоза

Для корневой подкормки растений можно приготовить слабо концентрированный раствор с добавлением микроудобрений. В бочку заложить твердый подстилочный навоз, заполнив ее на четверть. Затем добавить в нужно количестве микроудобрения и долить до верха водой, желательно дождевой. Настаивать раствор в течение 1–2 дней, регулярно перемешивая. Неприятный запах можно несколько уменьшить, добавив пылевидный кремнезем. Затем полученный раствор разбавить водой и поливать растения.

Жидкая подкормка из навозной жижи с суперфосфатом

Приготовляя раствор для корневой подкормки, взять 1 часть навозной жижи, добавить 3–5 частей воды и тщательно размешать раствор. Для обогащения жидкого удобрения на этот объем добавить 25–30 г суперфосфата. Затем вносить подкормку из расчета 1,5–2 л на 1 м ².

Жидкая подкормка из кроличьего помета

Для корневых подкормок весной и летом можно приготовить жидкое удобрение из кроличьего помета: 1–2 кг кроличьего помета развести в ведре воды (10 л). Дать немного постоять, чтобы помет полностью растворился. Подкормку вносить в выкопанные в земле неглубокие ямки или бороздки из расчета 1,5 л на 1 м ². После внесения подкормки ямки или бороздки засыпать землей.

Жидкая подкормка из птичьего помета

Из чистого птичьего помета можно приготовить болтушку для жидкой корневой подкормки. Бочку любого объема наполнить птичьим пометом на треть, залить водой до самого верха, тщательно перемешать. Настаивать 3–5 дней, периодически помешивая. Не рекомендуется слишком долго настаивать раствор, поскольку из-за этого возможны большие потери азота. Перед применением удобрение разбавить водой – 1 часть раствора на 3–4 части воды. Жидкую подкормку вносить в лунки под культуры из расчета по 1,5 л на 1 м ².

Приготовление травяного настоя

Свежие растения (один вид или смесь): окопник, крапива, одуванчик, ромашка лекарственная, полынь грубо измельчить и слоями уложить в бочку (неметаллическую) для сбора дождевой воды. Крапива двудомная желательна в составе сбора, она содержит ряд ценных активных веществ, имеющих бактерицидные свойства и повышающих сопротивляемость растений заболеваниям, стимулирующих рост растений и способствующих образованию хлорофилла.

Перепревший навоз считается самым эффективным органическим удобрением для сада и огорода. Но приобретать его нужно в проверенных местах, поскольку коровий навоз бывает сильно заражен семенами сорной растительности. Конский же перегной почти не содержит таких семян.

Травы не утрамбовывать, чтобы между ними оставалось свободное пространство для воздуха. Бочку залить дождевой водой, но не до самого верха – жидкость во время брожения будет пениться. Травяные настои на дождевой воде оказывают особо благоприятное действие на растения. Пропорция между травами и водой может быть произвольная, но примерное соотношение частей воды и растений должно быть таким: 1 кг свежих трав или 200 г высушенных на 10 л воды. Настой должен хорошо перебродить, чтобы травы полностью отдали все содержащиеся в них ценные вещества, а в процессе разложения выделялся азот. Бочку оставить открытой для свободного доступа кислорода, он будет оздоровлять процесс брожения. С этой же целью травяной настой нужно ежедневно перемешивать. Если этого не делать, доступ кислорода будет затруднен и могут начаться застойные процессы гниения, что вызовет выделение токсичных веществ и понизит качество жидкого удобрения. Для уменьшения неприятного запаха, сопровождающего брожение, можно добавить пригоршню пылевидного кремнезема.

В зависимости от температуры воздуха настой будет готов через 10–14 дней или чуть позже. При готовности настоя жидкость уже не проявляет признаки брожения. Оставшаяся от него взвесь оседает на дно, настой делается прозрачным и темным. Перед употреблением травяной настой процедить через мелкое сито и разбавить водой в соотношении 1: 10. Для взрослых окрепших растений можно готовить раствор чуть крепче. Растения поливать травяным настоем под корень, защищая кожу рук резиновыми перчатками. Жидкое зеленое удобрение подходит для полива томатов, капусты, сельдерея, огурцов, но оно не годится для фасоли, гороха и лука.

Настой из сорных трав с нитрофоской

Можно использовать жмых от скошенной травы из газонокосилки. Измельченную скошенную траву сложить в емкость, заполнив ее до половины. Затем долить до верха воду и добавить нитрофоску из расчета 2–3 ст. л. на каждые 100 л емкости.

Настаивать 2–3 дня в жаркую погоду или через 5–6 дней при обычной погоде, пока раствор не позеленеет. Раствором поливать грядки из лейки (10 л раствора на 1,5–2 м ²) или опрыскивать растения при внекорневой подкормке. Выжимки трав процедить и добавить в компост.

Травяной настой с чаем

Измельченные стебли крапивы, чистотела сложить в бочку (объем не имеет значения), добавить спитую чайную заварку и залить водой. Настаивать до начала брожения, после этого поливать раствором растения из лейки (10 л раствора на 1,5–2 м ²).

Травяной чай

Травяной чай – это вариант травяного настоя, он способствует умножению жизненной силы растений. Для его приготовления свежие растения, такие как: окопник, ромашка, одуванчик, крапива, полынь и другие подготовить так же, как для приготовления настоя. Затем обдать травы кипятком и оставить в воде до ее полного остывания Травяным чаем можно поливать растения под корень и опрыскивать листву при внекорневых подкормках.

Подкормка из древесной золы

Древесную или древесно-костную золу растворить в воде в соотношении 1: 20, подкармливать смородину, в особенности красную, или крыжовник два раза в неделю в период созревания плодов. При подкормке поливать растения под корень.

Удобрения из скорлупы

Яичная скорлупа – очень ценное удобрение для сада и огорода. Скорлупу нужно ссыпать в чугунную кастрюлю и измельчить деревянной скалкой на мелкую фракцию. Затем смешать с готовым компостом и торфом в соотношении 1: 1: 1. Торф нужно предварительно подсушить для устранения кислотности. Можно использовать в качестве мульчи или вносить в приствольный круг сухим способом. Подкормка способствует повышению урожайности овощей и всех ягодных культур.

Подкормка из толченой скорлупы

Подкормка из толченой яичной скорлупы полезна для растений, выращиваемых в теплице. Вносить надо сухим способом по 200 г на 1 м ², после внесения присыпать тепличной землей для лучшего усвоения.

Порошок из птичьего помета

Птичий помет измельчить до порошкообразного состояния и внести сухим способом, т. е. рассыпать под культуры из расчета 30–50 г на 1 м ². Сверху присыпать тонким слоем земли, чтобы предотвратить неприятный запах.

Жидкая подкормка из суперфосфата

В емкость налить 5 л воды, всыпать 300–500 г порошкообразного или гранулированного простого суперфосфата, хорошо перемешать и настаивать раствор некоторое время, пока не образуется осадок. После этого раствор отделить от осадка, затем еще два раза налить воду порциями по 2,5 л, настаивать раствор и отделять его от осадка. В ходе процесса настаивания суперфосфат переходит в раствор, а входящий в состав простого суперфосфата гипс остается в осадке. Раствором надо поливать растения при фосфорном голодании.

Двойной суперфосфат, не содержащий гипса, растворяется в воде полностью, практически без осадка.

Жидкая подкормка из комплексного удобрения Новоферт NPK

Емкость на 60–70 % объема заполнить мягкой (без хлора) водой, добавить удобрение Новоферт NPK в нужном количестве (каждый случай индивидуален). Тщательно перемешать раствор, при необходимости добавить средства защиты растений, если они хорошо растворяются в воде. Долить воду до полного объема емкости.

Для проверки совместимости всех компонентов приготовить пробный раствор в небольшом количестве. Признаком хорошей совместимости будет отсутствие осадка.

Раствор рекомендуется использовать на всех овощных культурах в течение всего периода вегетации, можно вносить под корень или поливать из лейки.

При внесении во время внекорневой подкормки температура рабочего раствора может быть от +8–10 °C до +18–20 °C, а температура воздуха не ниже +10 °C.

Общие правила внесения удобрений

Иногда при внесении удобрений в саду неопытные огородники допускают ошибки, которые приводят к неприятным результатам.

Излишнее внесение органических удобрений, за исключением торфа и перегноя, вызывает непомерный и затяжной рост побегов, при этом снижается зимостойкость всего растения и подмерзают в первую очередь молодые, не вызревшие побеги. Растения поздно вступают в плодоношение, качество плодов у взрослых растений ухудшается и сокращается их срок хранения. Те же последствия вызывает позднелетняя подкормка азотными минеральными удобрениями, прежде всего, затяжной рост и снижение зимостойкости.

Перебор с внесением минеральных азотных удобрений на легких почвах может привести к гибели растений, особенно ягодных.

Внесение минеральных азотных удобрений перед посадкой лишено смысла, ко времени, когда они понадобятся растениям, они успеют разложиться, и будут вымыты из почвы.

Внесение свежего навоза и минеральных азотных удобрений в больших объемах возле ствола дерева может привести к его гибели.

Поверхностное внесение фосфорных и калийных удобрений не имеет смысла, поскольку растения, в особенности плодовые, не в состоянии их использовать.

Внесение любых удобрений в сухую почву не целесообразно и даже опасно, оно вызывает угнетение растений из-за резкого повышения концентрации почвенного раствора.

Нормы внесения удобрений

Дозы удобрений в подкормках определяются плодородием почвы и количеством удобрений, внесенных весной.

Древесную золуможно применять под культуры: малина, смородина, земляника, виноград, картофель и ряд овощных культур. Подкормки надо вносить по 30–50 г на 1 м ². Золу при сухом способе внесения положено заделывать в почву на глубину не менее чем 8–10 см.

Минеральные азотные удобрениядля подкормки используют из расчета 3–4 г на 1 м ²действующего вещества: 9–12 г аммиачной селитры или 15–20 г сульфата аммония на 10 л воды. Только азот нельзя вносить при признаках грибной и бактериальной инфекции.

Внекорневая подкормка (опрыскивание) при азотном голодании дает быстрый эффект: 0,5 % раствор мочевины (50 г на 10 л воды).

Минеральные калийные удобрениядля подкормки используют из расчета 4 г на 1 м ²действующего вещества: 8 г хлористого калия на 10 л воды. Можно заменить калий древесной золой из расчета 80 г на 1 м ². Калийные подкормки лучше вносить при образовании семян, плодов, луковиц и клубней. При избытке калия необходимо прервать подкормку калийными или комплексными удобрениями.

На подкормку плодовых деревьев и кустарников перегноем путем засыпки приствольной лунки на 1 растение идет 3–4 средних мешка материала. Хотя дозировку натуральных органических удобрений огородники часто определяют самостоятельно, исходя из своего личного опыта.

Внекорневую подкормку растений можно проводить раствором калийной соли из расчета 50 г на 10 л воды.

При фосфорном голоданиирастения можно быстро подкормить суперфосфатом или комплексным удобрением (1 ст. л. на 10 л воды) перед фазой цветения. Затем замульчировать почву торфом с последующей заделкой его в грунт. На кислых почвах суперфосфат лучше заменить фосфоритом.

Кальциевые подкормкирастений, если кислотность почвы нормальная, можно проводить сернокислым кальцием, суперфосфатом или кальциевой селитрой (1 ст. л. на 10 л воды).

Магниевые внекорневые подкормкирастений проводят после цветения раствором сернокислого магния (20 г на 10 л воды) или древесной золы. При магниевом голодании растений нужно повторять опрыскивания до четырех раз с интервалом 10 дней. Внекорневая подкормка магнием дает большой эффект, поскольку магниевые удобрения, внесенные в почву, начнут действовать лишь через 2 года.

Подкормки растений, содержащие железо,можно провести двумя способами. Можно в сентябре внести в почву быстро разлагающиеся органические удобрения (перегной) или любое другое подкисляющее удобрение, одновременно прекратить внесение веществ, содержащих кальций.

Для внекорневых подкормок, проведенных 2–3 раза за весну, использовать железосодержащие препараты, как: раствор комплексного удобрения «Кемира Универсал 2» (1 ст. л. на 10 л воды) или раствор железного купороса (50 г на 10 л воды). Но железный купорос (сульфат железа) нужно применять с большой осторожностью, превышение дозы может вызвать ожоги листьев.

Дополнительные медные подкормкине требуются тем растениям, которых регулярно опрыскивают медьсодержащими препаратами весной в рамках предупреждения грибных заболеваний. Следует только обращать внимание на томаты, которые очень отзывчивы на внесения меди и иногда нуждаются в том микроэлементе. Восполнить недостаток меди можно путем внесения медного купороса раствором 10 г на 10 л воды.

Глава 4
Семена: проращивание, получение всходов

В сложных условиях климата средней полосы России большинство огородных культур приходится выращивать из рассады. Для выращивания рассады хорошего качества и получения высокого урожая следует использовать семена, которые обладают сильными посевными свойствами. Поэтому необходимо надлежащим образом подготовить их перед посевом. Обычно семена многих овощных культур сохраняют свои посевные качества на срок 2–9 лет, но высокий урожай чаще всего дают семена первого года хранения. В этом ряду особняком стоят семена огурцов, они даже при 5–6‑летнем хранении могут приносить хороший урожай.

Предпосевная подготовка полезна тем, что она придает семенам овощных культур стойкость в сложных условиях окружающей среды, усиливает их посевные качества, повышает всхожесть и значительно увеличивает урожайность.

Предпосевная подготовка содержит следующие этапы: сортировка по удельному весу, определение посевных качеств семян, протравливание, закалка, обработка микроэлементами. После такой подготовки можно переходить непосредственно к проращиванию семян.

Сортировка и определение качества семян

В домашних условиях для определения посевных качеств семян нужно выполнить следующие действия. Прежде всего, отсортировать семена по удельному весу, используя обыкновенную поваренную соль. Для разных видов овощей готовят растворы в строго определенной концентрации. Семена огурцов рекомендуется опустить в раствор, взяв для него 30 г соли на 1 л воды, для сортировки семян баклажанов, капусты, перца, томатов и прочих культур раствор готовят из 50 г соли на 1 л воды.

Семена опускают в раствор нужной концентрации и перемешивают. Легковесные семена всплывут через короткое время, их нужно удалить – они не годны. После этого извлечь из раствора утонувшие семена и тщательно промыть в чистой воде, несколько раз меняя воду. Эти семена имеют высокую энергию прорастания и хорошую всхожесть.

Затем семена следует проверить на всхожесть, уложив их в небольшую емкость на влажную подложку. Подложкой может служить смоченный в небольшом количестве воды кусок фланели или сложенная в 3–4 слоя марля, или фильтровальная бумага. На подложку надо выложить 10, 50 или 100 семян (число семян записать, чтобы потом уточнить количество всходов). Сверху накрыть смоченной в воде марлей, высыхающую марлю периодически смачивать. Емкость накрыть стеклом и поместить в теплое место.

Наилучшей температурой для проращивания семян большинства овощных культур считается 20–30 °C. Семена бобов, фасоли, лука, щавеля и эстрагона лучше проращивать при 20 °C, а семена шпината – при 10 °C.

В положенный срок семена должны развить нормальные корешки, по размеру равные половине длины крупного семени или же полной длине мелких семян. Семена редиса, репы, редьки, брюквы, гороха и фасоли обычно прорастают через 3 суток. Срок прорастания семян баклажана и бобов равен 4 суткам, а семена лука, ревеня, свеклы, шпината, щавеля прорастают через 5 суток. Для семян моркови и укропа требуется 6 суток; пастернак, петрушка, сельдерей, томат прорастают через 7 суток, перец – через 8, а спаржа – через 10 суток. Если за положенный срок проросло меньше 80 % семян, то следует увеличить норму высева на рассаду, чтобы всходы не получились редкими.