Текст книги "Фотосъемка. Универсальный самоучитель"

Автор книги: Дмитрий Кораблев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)

СИНХРОНИЗАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВСПЫШЕК

Очень часто для нужд фотосъемки используется несколько вспышек, особенно во время съемок в павильоне. Чтобы обеспечить синхронность их срабатывания, наиболее распространены два вида: при помощи кабеля и при помощи светосинхронизаторов (устройств, которые реагируют на резкие перепады освещения от ведущей вспышки и включают ведомую вспышку). В первом случае все вспышки соединены между собой кабелем, при помощи которого они и срабатывают.

Во втором случае каждая вспышка снабжена своим собственным светосинхронизатором и срабатывает от вспышки на фотоаппарате фотографа.

В тех случаях, когда срабатывание вспышки на фотоаппарате фотографа не желательно, например, для обеспечения только бокового освещения, применяют так называемую «темную вспышку». Суть ее заключается в тои, что вспышка прикрыта инфракрасным светофильтром, либо фирменным, либо для этого применяют кусок неэкспонированной проявленной по процессу Е-6 обратимой пленки (для слайдов). В результате фотовспышки не видно, на экспозицию она никак не влияет, но ведомые вспышки, оснащенные светосинхронизаторами, срабатывают от этого невидимого импульса.

ТИПЫ ВСПЫШЕК

Ручная вспышка отличается от других тем, что она включается, работает, а также позволяет установить все параметры по воле фотографа. Вы вручную выставляете необходимые значения диафрагмы в зависимости от расстояния до снимаемого объекта и других условий съемки. Для облегчения этой работы в корпус вспышки обычно встроен калькулятор. Работа с такой вспышкой по времени несколько растянута, но зато появляются дополнительные возможности для фотографа. Автоматическая фотовспышка имеет встроенный датчик, который измеряет интенсивность света вспышки, отраженного от объекта, и в зависимости от этого регулирует длительность светового импульса вспышки, что обеспечивает правильную экспозицию. Выбор диафрагмы осуществляется по калькулятору, находящемуся на корпусе вспышки. В пределах заданного диапазона расстояний вспышка обеспечивает правильную экспозицию даже в том случае, если фотограф меняет расстояние от вспышки до объекта съемки.

Согласованная вспышка рассчитана на использование только с конкретными моделями фотоаппаратов, так как она непосредственно встраивается в их систему и осуществляет влияние на всю работу автоматики аппарата, а также подчиняется ее командам. Она учитывает значение выдержки, диафрагмы и сама регулирует длительность импульса.

Это самые удобные и практичные вспышки, которые позволяют получать снимки хорошего качества. Для эффективного использования вспышки необходимо досконально научить инструкцию по эксплуатации для конкретной вспышки.

ПОДАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТА «КРАСНЫХ ГЛАЗ»

Эффект «красных глаз» заключается в том, что свет от вспышки, расположенной рядом с оптической осью объектива фотоаппарата, отражается от сетчатки глаза человека или животного, в результате на снимке они выглядят красными.

Для того чтобы избежать этого эффекта, необходимо удалить вспышку от объектива фотоаппарата на возможно большее расстояние, либо использовать для бокового освещения другую, более мощную вспышку, срабатывающую синхронно со вспышкой фотоаппарата. Если ее нет, то лучше попробовать усилить естественное или искусственное освещение снимаемого объекта.

Также в современных фотоаппаратах применяются различные технические решения для подавления этого эффекта.

Это может быть яркая лампочка возле объектива, которая загорается непосредственно перед срабатыванием затвора фотоаппарата, в результате чего зрачки моделей сужаются. При этом необходимо чтобы объект съемки смотрел прямо на эту лампочку до срабатывания затвора.

Другой вариант – стробоскопическая вспышка, когда в момент съемки происходит подряд несколько световых импульсов пониженной мощности.

Если глаза на фотографии получились все же красными, то их можно исправить прямо на снимке специальным карандашом для ретуши или, в крайнем случае, зеленым фломастером.

ПРАВИЛА РАБОТЫ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО ВСПЫШКОЙ

При работе со вспышкой необходимо соблюдать следующее:

* Устанавливайте на фотокамеру вспышки только тех моделей, которые рекомендованы производителем. Не устанавливайте на современные фотокамеры советские фотовспышки. Используйте незнакомые или неподходящие к данной камере вспышки при помощи светосинхронизаторов.

* Не разбирайте вспышку сами, так как в ней имеются источники очень высокого напряжения.

Убедитесь в чистоте и надежности контактов, как в блоке питания, так и в разъеме синхронизации. Если вспышка не показывает готовность более чем 30 секунд, то необходимо заменить батарейки. Помните, что индикатор заряда вспышки может не показывать истинного значения заряда ее конденсатора, и поэтому выходная мощность в этом случае может быть меньше на треть. Поэтому лучше подождать несколько секунд после того, как индикатор загорится. Особенно это касается вспышек с автономными источниками питания. Уменьшение мощности вспышки может произойти из-за того, что она не использовалась более месяца и емкость конденсаторов уменьшилась. Со временем она восстановится, но лучше раз в две-три недели заряжать вспышку и несколько раз включать ее в тестовом режиме.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Большинство современных фотоаппаратов имеют свои источники питания в виде различных батареек и аккумуляторов. Некоторые без них просто не работают.

Наиболее распространены литиевые элементы питания или щелочные батарейки.

Специальная аккумуляторная батарея обычно установлена на профессиональных камерах.

Литиевые элементы питания зарекомендовали себя как наиболее надежный, самый энергоемкий и всепогодный источник энергии, к тому же имеющий самый продолжительный срок хранения и использования. Однако литиевые батарейки являются самым дорогим источником питания.

Иногда к некоторым моделям фотоаппаратов предусмотрен бокс для щелочных источников питания или аккумуляторов, которые гораздо дешевле, чем литиевые элементы питания.

Вопрос в том, как использовать элемент питания, чтобы его хватило на съемку как можно большего количества фотопленок. Дли этого необходимо соблюдать некоторые рекомендации:

* Старайтесь использовать встроенную вспышку только при необходимости, так как она является чемпионом по потреблению энергии источника питания. Причем в некоторых фотоаппаратах вспышка потребляет энергию, даже если ею не пользуются: уже на стадии подготовки устройства к работе происходит зарядка конденсатора, которая потом может и не потребоваться. Поэтому если есть возможность, вспышку лучше отключать или производить другие действия в зависимости от конструкции фотоаппарата. В этом смысле не стоит без необходимости использовать различные «сюжетные» программы, при использовании которых автоматически происходит активация фотовспышки.

* При пользовании современным фотоаппаратом не выключайте его часто без необходимости, так как при включении он начинает тестировать себя, проверяя различные свои системы, на что уходит много энергии. В современной технике предусмотрен так называемый «ждущий» режим, который включается через десяток секунд, когда потребление энергии сводится к такому минимуму, что от одного комплекта батареек фотоаппарат может непрерывно проработать несколько лет! Но стоит вам взяться за любой орган управления, как аппарат снова мгновенно становится готовым к работе.

* Без необходимости не крутите органы управления аппаратом, так как аппарат зачастую реагирует на эти действия, соответственно потребляя энергию. Что касается автофокусной техники, то эту функцию необходимо использовать только тогда, когда вы уверены, что объектив наведется именно на тот объект, который вы хотите сфотографировать. Например, если сюжет состоит из нескольких объектов, имеются блестящие поверхности, слишком яркий контраст между уровнями освещения, при съемке за стеклом, а также во время сильного дождя или в тумане, то от автофокуса лучше отказаться. При съемке длинномерных или движущихся объектов, а также при макросъемке это лучше сделать вручную или быть готовым к тому, что энергопотребление на привод мотора автофокуса будет очень большим. Тем более что все автофокусные зеркальные фотоаппараты имеют режим ручной фокусировки. То же самое касается и автоматического зуммирования объектива.

* Для продления работы источников питания зачастую имеет смысл заменить режим оптической стабилизации изображения, который есть у некоторых моделей фотоаппаратов, старыми проверенными средствами: штативом, фотострубциной или моноподом.

* В некоторых аппаратах немало энергии потребляет устройство для подавления эффекта «красных глаз» при помощи стробоскопической вспышки или светящейся лампочки, которые особой эффективностью не отличаются. Как преодолеть эффект «красных глаз», будет подробно рассказано далее, а вот в целях экономии энергии эту функцию иногда есть смысл отключить.

* Также в некоторых моделях фотоаппаратов лучше не использовать режим ускоренной обратной перемотки пленки, а отдать предпочтение «нормальной» перемотке. Помните, что емкость батареек в холодное время (зимой) быстро снижается. Рекомендуется всегда носить с собой запасной комплект батареек. В зимнее время держите батарейки во внутреннем кармане и производите замену комплекта батареек, как только почувствуете, что работоспособность батареек, находящихся в фотоаппарате, заметно снизилась. После прогрева батареек до комнатной температуры их работоспособность восстанавливается.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ

Несмотря на наступление эры цифровой фотографии, фотопленки пока прочно удерживают свои позиции, и это будет продолжаться еще довольно долго. Дело в том, что только сейчас цифровая фотография подошла к тому качеству изображения, которое дает фотографическая пленка. А учитывая большую стоимость как самой техники, так и расходных материалов, фотопленка еще послужит армии фотолюбителей и профессионалов.

Любые фотопленки имеют ряд характеристик, в которых необходимо разбираться.

На упаковке обычно указывается величина светочувствительности пленки, процесс, по которому ее надо проявлять (обычно это С-41 или Е-6), и количество кадров (обычно 12, 24 или 36). Самой распространенной на сегодняшний день является пленка шириной 35 мм, перфорированная с обеих сторон. Она продается заправленной в металлические одноразовые кассеты, оснащенные DX-кодом. Стандартная длина этих пленок – 12, 24 и 36 кадров размером 24х36 мм. На упаковке указано количество рабочих кадров, а для заправки в аппарат дополнительно выделено 4 кадра в начале пленки (они обозначены, например, как «ХХ», «X», «0», «00») и один кадр – в конце пленки (обозначен как «Е») На использование этих пленок рассчитано большинство как профессиональных, так и любительских фотоаппаратов.

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Светочувствительность пленки показывает величину чувствительности фотоэмульсии к воздействию света. Светочувствительность выражается числом единиц. Чем выше светочувствительность, тем больше число. Значение светочувствительности обычно выражается в единицах международного стандарта ISO и стандарта ASA (стандарт США), которые в числовом выражении идентичны. Также этим единицам светочувствительности соответствуют и единицы ГОСТ. В Германии принята немного другая шкала DIN, но она не полупила широкого распространения.

На упаковке пленки обязательно указывается ее номинальная чувствительность, величину которой получают при стандартных условиях обработки и хранения. Обычно для пленки в 200 единиц эта надпись выглядит так: 200/24 (единицы соответственно ISO/DIN). Кроме того, современные пленки имеют так называемый DX-код, который позволяет вводить величину чувствительности, как в автоматические камеры, так и в принтеры при печати фотографий. Также, благодаря этому коду, фотоаппарат точно фиксирует момент завершения процесса экспонирования всех кадров пленки. Фотоаппараты с датчиками DX-кода, в зависимости от конструкции, запрограммированы на считывание кода в определенном диапазоне. Для профессиональных камер он может составлять от 25 до 5000 единиц. А есть камеры, рассчитанные только на использование пленки чувствительностью 100 единиц.

Поэтому, покупая автоматическую камеру, на это надо обратить особое внимание. В последнем случае величина чувствительности фотопленки выставляется на фотоаппарате вручную.

Фотопленки до 100 единиц считаются низкочувствительными, от 100 до 400 единиц – средней чувствительности, свыше 400 единиц – высокочувствительными. Чем больше чувствительность пленки, тем меньше нужна экспозиция для ее нормального экспонирования.

Высокочувствительные пленки применяются для съемок в условиях плохого освещения и при съемке движущихся объектов. Их обычно делают более контрастными, чем малочувствительные. Сделано это для того, чтобы снимать в условиях недостаточной освещенности низкоконтрастные сюжеты.

Чтобы примерно определить необходимую чувствительность пленки для конкретных условий съемки, существует эмпирическое правило: при съемке с рук самая короткая допустимая выдержка в секундах численно равна фокусному расстоянию объектива в миллиметрах. Например, если у вас фотоаппарат с объективом с фокусным расстоянием 250 мм, то при съемке с рук выдержка не должна быть длиннее 1/250 сек.

Если во время съемки у вас оказалась пленка меньшей чувствительности, чем необходимо, то положение можно исправить, прибегнув к так называемому пуш-процессу. Допустим, что у вас есть фотопленка 400 единиц, а необходимо 800 единиц. Вы снимаете на свою пленку как на пленку в 800 единиц, а затем в профессиональной лаборатории (в обычной мини-лаборатории это невозможно) проявляете ее в течение большего времени, чем положено. При этом контраст пленки и зернистость возрастают.

Черно-белую пленку можно без труда проявлять самим, причем «вытягивать» гораздо большие значения чувствительности, чем это возможно у цветной пленки. Если у последней это рекомендуется делать на одну ступень, не более, то чувствительность черно-белой пленки можно увеличить на несколько ступеней, например, со 100 единиц до 300, без сильной потери качества. Особенно если использовать проявитель «Ольха-1» (см. приложение)Черно-белый проявитель «ОЛЬХА-1»
  Разработка предлагаемого проявителя началась около полутора десятка лет назад после проведения фотосъемок со вспышкой. Оказалось, что проявка пленок в нормально работающих проявителях приводит к высокому контрасту. Немного снизить его удалось после замены рифленого стекла на вспышке на стекло с двухсторонним матированием. Но и этого оказалось недостаточно. Пришлось засесть за справочники и учебники по фотографии. В результате предпочтение было отдано разбавленным проявителям. После двух лет экспериментов, фотографируя в различных условиях и меняя состав проявителя, были определены необходимые пропорции реактивов.
  Следующая проблема, которую необходимо было решить – емкость для хранения проявителя. Самой удобной посудой оказались флакончики из-под пенициллина объемом 15 мл с резиновыми пробочками. Расфасовку концентрированного раствора проявителя оказалось удобнее всего проводить в стакане из оргстекла, в который был налит концентрат проявителя. Флакончик полностью погружается в раствор и там же под слоем проявителя закрывается пробкой. Таким образом, во флакончики не попадает воздух и, соответственно, проявитель не окисляется. Концентрат, приготовленный на дистиллированной воде, упакованный таким образом, хранился без потери своих свойств в коробке с ячейками в течение года.
  Химический состав проявителя рассчитывался из таких соображений, чтобы на 500 мл готового раствора уходило 2 флакона концентрата. Обычно проявка пленок велась на проявочном станке с осью, наклоненной на 15 градусов от вертикали со скоростью вращения 25 оборотов в минуту для перемешивания раствора в двухъярусном бачке.
  Активности проявителя хватает на проявку 4 пленок.
  Стандартная проявка осуществляется при 20 градусах Цельсия в течение 30 минут. Температура может быть повышена до 24 градусов при том же времени проявления, так как проявитель малочувствителен к небольшим колебаниям температуры.
  Максимальное время проявления может доходить до полутора часов. В результате чувствительность пленки значительно возрастает при незначительном росте вуали, что очень важно при съемке е условиях недостаточного освещения. Характеристики негативов, отснятых с увеличением экспозиции на две и четыре ступени, мало чем ошибаются.
  Проявитель является резкостным. Зернистость после нормальной проявки такая, что на снимке человека в полный рост с надетыми на руку электродными часами, сфотографированного фотоаппаратом с объективом «Юпитер 37А МС», свободно читается время на часах.
  Рецепт концентрата проявителя:
  Метол – 10 грамм.
  Сульфит натрия безводный – 60 грамм.
  Сода безводная – 90 грамм.
  Калий бромистый – 6 грамм.
  Вода – до 1 литра.
  На 500 мл готового проявителя необходимы 30 мл концентрата или два флакончика по 15 мл.
  Материал любезно предоставлен разработчиком Сергеем Ольхой.


[Закрыть]

РЕЗКОСТЬ ФОТОПЛЕНКИ

Резкость фотопленки характеризует ее способность с высокой четкостью отображать мелкие детали снимаемого объекта. Чем ниже светочувствительность пленки, тем выше способность пленки передавать детали объекта.

ЗЕРНИСТОСТЬ ФОТОПЛЕНКИ

Зернистость фотопленки проявляется в том, что изображение на отпечатках имеет гранулярную текстуру. Чем выше чувствительность пленки, тем больше размеры зерна, из которого состоит изображение. Особенно хорошо их видно на фотографиях с большим увеличением. Поэтому для таких фотографий лучше использовать фотопленки с низкой чувствительностью.

Также увеличенное зерно может появиться на пленках в результате их неправильного хранения, большого промежутка времени между экспонированием и проявлением, неправильной экспозиции во время съемки.

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Разрешающая способность пленки характеризуется максимальным количеством линий, проведенных друг рядом с другом, при которой визуально еще возможно различить соседние линии. Этот параметр обычно требуется при сравнении одинаковых пленок разных производителей.

ЦВЕТОВОЙ БАЛАНС ФОТОПЛЕНКИ

У цветной пленки есть такая характеристика, как цветовая температура (измеряется по шкале Кельвина) или цветовой баланс. Каждая цветная пленка рассчитана на использование с определенным источником света. Наилучшие результаты можно получить, если при выборе пленки принимать во внимание тип источника света, на который настроен цветовой баланс фотоэмульсии.

Все цветные негативные пленки, предназначенные для фотолюбителей, сбалансированы для съемки при дневном свете или в помещении со вспышкой (цветовая температура 5500 градусов Кельвина).

Если вы будете при искусственном освещении лампами накаливания снимать на пленку, сбалансированную для дневного освещения, снимки приобретут красно-оранжевые тока. При съемке при свете люминесцентных ламп цветовая тональность будет зеленоватой или голубоватой.

Для цветовой коррекции применяются специальные фильтры, которые резко снижают чувствительность пленки, либо используются фотопленки, сбалансированные для искусственного освещения (3200-3400 К).

Смешивать искусственное и естественное освещение не рекомендуется, так как предугадать результат съемки в этом случае не представляется возможным.

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА ФОТОПЛЕНКИ

Это понятие характеризует способность пленки воспроизводить с одинаковой контрастностью различные по яркости участки изображения. Чем больше фотографическая широта пленки, тем больше ошибок в определении экспозиции она допускает без потери качества.

СЛАЙД-ПЛЕНКИ

Проявленная обращаемая пленка уже сама по себе представляет собой конечный продукт в виде диапозитива (слайда). В основном их применяют для проецирования изображения на экран, создания слайд-фильмов, а также для сканирования при использовании в полиграфии.

Слайды обычно проявляются по процессу Е-6.

Как правило, слайды имеют очень точную цветопередачу и имеют правильный цветовой баланс. Они также отличаются повышенной контрастностью.

С другой стороны, слайд-пленки имеют малую фотографическую широту и обычно «не прощают» ошибок в экспозиции.

Одним из способов получения необычных снимков является съемка на слайд-пленку и проявка ее по процессу С-41. Эта процедура называется «кросс-процесс». При кросс-процессах получаются «нестандартные» цвета и контраст.

НЕГАТИВНАЯ ПЛЕНКА

Проявленная негативная пленка по своей сути, является промежуточным этапом между съемкой и печатью готовых фотографий. Иногда она используется как конечный продукт в фотожурналистике, когда пленка сканируется, и фотографии сразу идут в печать газеты или журнала. Негатив проходит стадию печати, где можно откорректировать цвет и плотность готовых фотографий.

Негативы обычно проявляются по процессу С-41.

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТОПЛЕНКИ

Хотя и считается, что век черно-белой фотографии миновал, он продолжается. Сейчас помимо обычных фотопленок, которые обрабатываются проявителем и фиксажем, есть в продаже и бессеребряные черно-белые пленки, которые проявляются по процессу С-41. Этот процесс создан фирмой «Кодак» и подходит ко всем пленкам других производителей, хотя у них есть и свои фирменные процессы проявления.

Большинство современных черно-белых пленок имеет завышенную чувствительность, поэтому при съемке есть смысл пленку переэкспонировать, а потом немного уменьшить время проявления.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ФОТОПЛЕНКИ

Любительские пленки предназначены для бытовых съемок любительской фотоаппаратурой, они имеют большую фотографическую широту и прощают серьезные ошибки в экспозиции. Они не требуют немедленной проявки после экспонирования, а также хранений при пониженных температурах.

Более высокая контрастность любительских пленок специально сделана для того, чтобы отпечатка были более яркими и насыщенными по цвету, а также с учетом возможного применения аппаратуры с плохой оптикой. Но из-за этого происходит ухудшение изображения тонких цветовых переходов, что при любительской съемке незаметно.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОТОПЛЕНКИ

Профессиональные пленки отличает пониженный контраст, за исключением специальных случаев. Фотографическая широта у них небольшая и требует точного экспонирования. Эти пленки нуждаются в как можно более быстрой проявке после съемки. Хранить их нужно при пониженных температурах.

От любительских пленок их отличают более стабильные характеристики, высокая точность цветопередачи, а также специализация – разработаны типы пленки для каждого конкретного вида съемки (например, «портрет», «спорт», «пейзаж», «свадьба»).

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ФОТОПЛЕНКОЙ

Всегда по возможности покупайте пленку в проверенном месте, где она не «левая», не перегретая и не просроченная (особенно эго касается профессиональных пленок). Если вы находитесь в незнакомой для вас местности, то лучше предпочесть для этого специализированные фирменные точки продажи фототоваров и фотоателье, а не различные лотки, продуктовые киоски, и точки, в которых продается все что угодно, в том числе и фотопленки. Правильно храните пленку. Любительские пленки изначально созданы со сдвигом цветового баланса таким образом, что предполагается, что они будут храниться при комнатной температуре. Профессиональные пленки однозначно лучше хранить в холодильнике. Если вы хотите хранить такую пленку очень долго, то ее лучше положить в морозильник. Перед применением лучше дать ей несколько часов полежать при комнатной температуре.

Нельзя хранить пленки при большой температуре, влажности, а также вблизи агрессивных химических продуктов.

Для нужд фотосъемки лучше применять пленку с минимально возможной чувствительностью. Не снимайте на одну пленку в течение очень продолжительного времени, так как экспонированная пленка не выдерживает долгого хранения.

Заряжая пленку в фотоаппарат при сильном ветре, стойте спиной к нему.

В солнечную погоду делайте это в тени, можно от своего тела, не подвергая кассету с пленкой воздействию прямых солнечных лучей.

Во время съемки правильно экспонируйте пленку. Цветную негативную пленку настоятельно не рекомендуется недоэкспонировать, лучше для перестраховки немного увеличить экспозицию. По крайней мере, в последнем случае у вас не исчезнут мелкие детали, да и с контрастом все будет нормально; при печати можно будет ввести коррекцию и получить хорошие снимки.

Слайд-пленки очень плохо переносят любые ошибки в экспозиции.

При использовании слабых вспышек нельзя правильно экспонировать пленку, так как они не могут дать равномерное и достаточное освещение по всей плоскости кадра.

Помните, что в морозы чувствительность пленки снижается, и поэтому во время съемки лучше делать экспозиционную вилку.

На морозе нельзя быстро перематывать пленку, так как это может привести к ее растрескиванию, появлению засветки от статических зарядов. Лучше внести аппарат в теплое помещение, отогреть его и только потом перемотать пленку в кассету.

Проявляйте пленку только в проверенных лабораториях, где полностью соблюдают технологический процесс, не берутся жирными руками за изображение на кадрах (при сдаче фотопленки в проявку понаблюдайте за работой оператора, что бы потом не было мучительно больно за безвозвратно испорченные кадры), а результаты проявки с течением времени всегда стабильны.

Правильно храните негативы. Лучше всего для хранения подходят специальные пакетики из кальки – сливинги – в которые укладывается разрезанная по несколько кадров пленка. Сливинги можно подшить в специальный альбом. Негативы лучше хранить в темном, не пыльном месте вдали от любой бытовой химии. Не храните проявленные пленки на жаре.